Замена вакуумного усилителя тормозов гранта

Обновлено: 23.04.2024

Так вот, остановился я всё таки на том, что надо просто заменить ВУТ на абсолютно такой же, но только новый. Это мне будет на 100% гарантировать совместимость с ГТЦ, который я не собирался трогать.

Артикул 11180351001011, купил в местном магазе "Авто Аптека", который специализируется на деталях для АвтоВАЗа. Обошёлся в 2500 рублей. По этому артикулу именно один ВУТ, без ГТЦ, бачка, и крышки с датчиком. А если брать всё в сборе, то там ценник переваливает на 6000 рублей.

И вот в субботу после работы встал во дворе и приступил к замене. Процедура вроде и не сложная, но колготная…

Снять клеммы питания и извлечь аккумулятор из подкапотки, скинуть воздушный фильтр с патрубком, попутно скинуть фишки с ДМРВ, снять с крепления клапан абсорбера.

Разобрав пространство для работы акккуратно открутил 2 гайки крепления ГТЦ к корпусу ВУТ.
Как там говорят?! — "Наберите воздуха в грудь!"
Я ожидал что ВУТ не исправен, но проблема будет в каком-нибудь… например истёртом сальнике.
Но что я увидел и почувствовал. 😱 Короче без комментариев — смотрите видео (обязательно со звуком).🤦‍♂️

Поехали дальше, колгота продолжается… Очень не удобный стопор на пальце в салоне, который соединяет между собой педаль тормоза и вилку толкателя ВУТ.

Нижняя гайка не удобная, а верхняя вообще капец. Головкой торцевой с удлинителями, карданчиками, кое как умудрился открутить эту конструкцию. Весь исцарапался и ввалил не слабо по ногтю на мизинце. По разборке пришлось снимать нижнюю часть кожуха рулевой колонки и крышку монтажного блока.

Ко всему прочему там очень темно, потому без фонаря делать совсем нечего.

Позже процедуру сборки не снимал, потому как руки были в смазке, грязи и крови.
В процессе сборки уже было обнаружено, что шляпка датчика педали тормоза почти отвалилась. Было принято решение сразу его поменять… Артикул 11183720010, в принципе уже не дефицитные, купить не проблема P0504 одна из самых распространённых проблем… В субботу вечером и воскресенье я искал оптимальное положение для нового датчика, чтобы и срабатывание было корректное и чек не вылетал.

Вроде бы подобрал, вечером вчера и сегодня чек не вылетал. По тормозам естественно замена ВУТ помогла!

Собственно говоря всё рассказал! Ещё раз благодарю за советы!
Отдельно отмечу shurik-mast за помощь с артикулами ВУТ в ЛС.

Всем спасибо за внимание!🙂Лайки, репосты, комментарии — приветствуются… 🙂
🚗🚕🚙 Удачи на дорогах!🚙🚕🚗

Замена вакуумного усилителя тормозов гранта

Дефекты главного тормозного цилиндра, при котором следует его ремонт или замена:

- загрязнение главного цилиндра или большой износ его зеркала;

- износ или повреждение манжеты поршня главного цилиндра;

- засорились компенсационные отверстия (происходит самопроизвольное торможение автомобиля)

Для замены главного цилиндра устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник, для того чтобы после замены главного цилиндра прокачать тормоза автомобиля.

Снимаем шланг подвода воздуха к дроссельному узлу.

Откручиваем пробку бачка главного цилиндра тормозов и грушей откачиваем тормозную жидкость из бачка.

Специальным ключом или ключом на 13 откручиваем штуцеры двух тормозных трубок

Вынимаем наконечники трубок из отверстий главного цилиндра тормозов

Головкой на 13 откручиваем две гайки крепления цилиндра к вакуумному усилителю тормозов

Снимаем главный тормозной цилиндр

Между вакуумным усилителем и главным тормозным цилиндром установлено резиновое кольцо

Чтобы снять бачок с главного цилиндра, отжимаем две лапки корпуса бачка и снимаем их с корпуса цилиндра

Вынимаем втулки из корпуса цилиндра

Собираем главный тормозной цилиндр с бачком и устанавливаем в обратной последовательности.

После установки прокачиваем гидропривод тормозной системы (статья – Как прокачать тормоза Лада Гранта).

Замена вакуумного усилителя тормозов

Для проверки вакуумного усилителя на автомобиле нажмите 5–6 раз на педаль тормоза.

Затем, удерживая педаль в нажатом положении, пустите двигатель.

Если при этом на педали почувствуете толчок вниз, значит, вакуумный усилитель исправен.

В противном случае проверьте герметичность соединения вакуумного шланга с обратным клапаном и штуцером впускной трубы двигателя, а также герметичность крепления обратного клапана в корпусе усилителя.

При необходимости устраните негерметичность. Если это не поможет, значит, вакуумный усилитель неисправен, и его надо заменить.

Отсоединяем колодку проводов от датчика уровня тормозной жидкости.

Откручиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю тормозов (как описано выше).

Тормозные трубки от главного цилиндра не отсоединяем.

Снимаем со шпилек вакуумного усилителя главный тормозной цилиндр, и осторожно отгибая трубки, отводим его в сторону

Снимаем шланг со штуцера обратного клапана усилителя

Под панелью приборов поддеваем отверткой стопорную скобу пальца крепления толкателя к тормозной педали

Снимаем стопорную скобу и вынимаем палец крепления толкателя к педали

Головкой на 13 откручиваем две гайки крепления усилителя к кронштейну педалей

Выводим толкатель усилителя из отверстия щитка передка и извлекаем вакуумный усилитель из моторного отсека

Устанавливаем вакуумный усилитель в обратной последовательности.

Перед установкой вакуумного усилителя наносим герметик на сопрягающие поверхности вакуумного усилителя и кузова.

Заворачиваем две гайки крепления вакуумного усилителя к кронштейну педалей моментом 20 – 24 Нм (2,0 – 2,4 кгс.м).

Снятие вакуумного усилителя тормозов, проверка и замена обратного клапана Lada Granta

1. Отсоедините колодку проводов от датчика уровня жидкости.

2. Отверните две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю тормозов, как описано в этой статье.

Примечание:

Чтобы воздух не попал в гидропривод тормозной системы, тормозные трубки от главного тормозного цилиндра не отсоединяйте.

3. Осторожно изгибая тормозные трубки, снимите со шпилек вакуумного усилителя главный тормозной цилиндр (в сборе с бачком) и отведите в сторону.

4. Снимите вакуумный шланг со штуцера обратного клапана усилителя.

5. В салоне автомобиля под панелью приборов подденьте отверткой стопорную скобу пальца крепления толкателя вакуумного усилителя к тормохной педали.

6. Снимите стопорную скобу и выньте палец крепления толкателя к педали.

7. Головкой на 13 мм отверните две гайки крепления усилителя к кронштейну педального узла.

8. Выведите толкатель усилителя из отверстия щитка передка и извлеките вакуумный усилитель из моторного отсека.

9. Установите вакуумный усилитель в обратной последовательности.

Примечание:

Перед установкой нанесите герметик на поверхность усилителя, прилегающую к щитку передка.

Проверка и замена обратного клапана вакуумного усилителя

Примечание:

Замену обратного клапана вакуумного усилителя или его уплотнительной втулки проводите без демонтажа усилителя.

1. Сняв вакуумный шланг со штуцера клапана, выньте клапан из отверстия усилителя.

2. Наденьте на штуцер, которым обратный клапан вставлен в вакуумный усилитель, резиновую грушу и сожмите ее. При этом воздух должен выйти через обратный клапан.

3. Отпустите грушу. Если она осталась в сжатом состоянии, значит, обратный клапан исправен. В противном случае замените в вакуумном усилителе обратный клапан.

Примечание:

При отсутствии груши можно продуть обратный клапан ртом.

4. Выньте уплотнительную втулку из отверстия вакуумного усилителя. При наличии на втулке повреждений в виде разрывов и трещин или при потере эластичности втулки ее необходимо заменить.

Примечание:

При наличии на втулке повреждений в виде разрывов и трещин или при потере эластичности втулки ее необходимо заменить.

Как снять тормозной вакуум

Как известно, по весне всевозможные психические отклонения и расстройства имеют свойство обостряться. Вот и у меня зачесалось-зазудело в голове, захотелось странного ) Для этого странного мне понадобилось разобрать вакуумный усилитель ВАЗ (был презентован мне как "от Нивы" но на самом деле все детали промаркированы 2108; впрочем, они все вполне подобны друг другу по конструкции).

Так как предварительный поиск информации выявил наличие практически полного её отсутствия (найдено было только одно видео, да и в нём автор, несмотря на долгие мучения, ниасилил полную разборку), было решено выложить полученную в ходе процесса инфу на публичное обозрение. Тем более, что ВУТ — вещь недешёвая, при этом ломаться там по сути нечему, и 99% неисправностей могут быть исправлены переборкой и заменой резинок, которые продаются в виде ремкомплекта.

Итак, ВУТ. К сожалению, фото "до" у меня не сохранилось, только "после", но будем считать, что все присутствующие хотя бы грубо представляют себе внешний вид этого замечательного устройства. Будем считать, что оно уже снято с машины и отсоединено от главного тормозного цилиндра, то есть, перед нами только сам усилитель в голом виде.

Корпус усилителя состоит из двух штампованных из жести половинок, вставленных друг в друга и соединённых между собой при помощи загибов — всего 12 штук:

Чтобы разобрать усилитель, их надо отжать. Делается это любым достаточно прочным узким предметом, вроде отвертки (я лично использовал ручку старого десертного ножа), а догибать удобно при помощи плоскогубцев. При этом имейте в виду, что внутри корпуса усилителя расположена достаточно мощная пружина, и как только вы полностью разогнёте последний загиб — половинки корпуса тут же раздвинет ! Не настолько с большой силой, чтобы их нельзя было удержать руками, но всё же.

Итак, снимаем крышку усилителя (так я буду называть более узкую часть корпуса, которая нанизывается на направляющие стержни). Перед нами внутренности усилителя. Вынимаем пружину, если она ещё не вылетела сама, и начинаем всё это разбирать.

Сначала с направляющих стержней снимаем надетые на них шайбы с уплотнительными колечками (колечки не теряем). Они снимаются легко.

После этого нам нужно вытащить из корпуса большую грибовидную деталь из полупрозрачного пластика, которая в мануале именуется "корпус клапана" либо "плита клапана" (собственно, в ней и находится механизм усилителя) — именно её заднюю сторону мы увидим сразу же после того, как снимем крышку усилителя.

В корпусе она не удерживается ничем (!), но просто так снять её с направляющих стержней не удастся, поскольку этому будут мешать надетые на них "гармошки" — уплотнения. Она будет отходить от половинки корпуса, но не будет от неё отделяться, так как складывающиеся "гармошки" будут упираться в утолщения направляющих стержней.

Поэтому надо сначала поддеть чем-то узким, но не острым (я использовал ножницы с длинными тупыми кончиками, но удобнее всего было бы хирургическим зажимом или пинцетом) поддеть часть "гармошек", охватывающую направляющие стержни, и аккуратно стянуть с них, чтобы она полностью сошла с утолщения стержня (при этом слышен характерный хлопок). Предупреждаю, что они сидят на стержнях туго (что в общем-то логично, ведь это уплотнения) и чтобы их снять — возможно, придётся немало попотеть. В принципе, чтобы не мучиться — можно просто разрезать их ножом вдоль и купить в магазине новые.

Только после этого можно стянуть гармошки со стержней и полностью вытащить плиту клапана, аккуратно вытащив при этом уплотняющую идущий к педали тормоза шток наружную гофру (она вытащиться легко после того, как вы в достаточной степени вдавите внутрь плиту клапана). Клапанная плита будет сходить со стержней довольно туго, надо следить за тем, чтобы она не перекашивалась и периодически поправлять "гармошки", чтобы они не складывались.

После этого нам остаётся лишь вытащить шток усилителя, приводящий в действие главный цилиндр тормозов.

Вообще, нормальные люди разбирают усилитель, если им необходимо его перебрать — поменять все резиновые детали, а именно — диафрагму, "гармошки" и уплотнения. Если это так — то сейчас самое время этим заняться. Диафрагма легко снимается с корпуса клапана руками, после чего вместо неё заправляется новая. Уплотнительные колечки шайб, надетых на направляющие стержни, ничем в них не удерживаются, их нужно просто снять и положить в углубление новые. С заменой "гармошек" всё также совершенно очевидно — вытягиваем их из отверстий в плите клапана и впихиваем новые. Резинка, уплотняющая выходной шток, поддевается чем-то длинным и острым, вместо неё вставляется новая из ремкомплекта. Гофра, уплотняющая шток, идущий к педали, не играет в работе усилителя роли, поскольку там воздух проникать как раз таки должен, оно там только для защиты клапана от грязи. Не помешает также промыть или продуть все детали, ветошью удалив грязь и лишнюю смазку.

В довершение — фото внутренностей усилителя в уже разобранном виде (фото самого процесса я сделать, увы, не догадался).

Тормоза – один из самых важных элементов автомобиля. Он обеспечивает безопасность не только водителя и пассажиров салона, но и пешеходов. Поэтому, ремонт тормозной системы необходимо проводить своевременно. В этой статье пойдёт речь о замене вакуумного усилителя тормозов своими руками.

Видеоматериал поможет разобраться с процессом замены вакуумного усилителя тормозов. Будут рассмотрены основные операции, а также указаны тонкости и нюансы проведения процедуры.

Процесс замены вакуумного усилителя на ВАЗ-2110

Вакуумный усилитель тормозов.

Чтобы заменить вакуумный усилитель тормозов необходимо обладать некоторыми знаниями конструкции транспортного средства. На ВАЗ-2110 не так и сложно заменить деталь своими руками.

Необходимо запастись набором инструментария – ключами и отвёртками и можно приступать к процедуре. Рассмотрим, поэтапно процесс замены вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2110:

Снимаем клемму-минус с АКБ.
Отключаем колодку проводов на датчике уровня тормозной жидкости.

Отсоединяем питание от датчика уровня тормозной жидкости.

Откручиваем шланг с обратного клапана.

В подкапотном пространстве необходимо выкрутить две крепёжных гайки главного тормозного цилиндра.

Отводим цилиндр с трубками от усилителя.

Демонтируем крепления вакуумного усилителя с салона.

Снимаем стопорную пластину с пальцем.

Открутив крепления, снимаем кронштейн.

Вот так выглядит подкапотное пространство без усилителя!

Выбор детали

Оригинальный каталожный номер вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2110 – 21103510010.

Цена этой детали составляет – 4000 рублей. Кроме этого существует ряд аналогов, которые можно использовать. Так, автомобильный рынок предлагает следующее не оригинальные детали:

Pekar 2110-3510010 со средней стоимостью 2500 рублей.

Pekar 2110-3510010 — усилитель со спортивным уклоном.

Вакуумный усилитель тормозов master-Sport

Признаки неисправности (варианты проверки)

Существует несколько признаков неисправности вакуумного усилителя тормозов, а соответственно и диагностики работоспособности. Рассмотрим, каждый из вариантов:

Запускаем мотор и даём ему поработать несколько минут, после чего необходимо его заглушить. Нажимаем несколько раз на педаль тормоза. При нормальной работоспособности усилителя, первый раз педаль выжмется, но последующие разы ход будет меньше и меньше. Если второй и последующий разы ход педали не уменьшается, то существует пробой в системе и деталь не герметична. Это означает, что вакуумный усилитель необходимо заменить.
Второй вариант предполагает, что первый вариант не дал никакого результата, и закрались сомнения. Выжимаем педаль тормоза и заводим мотор. При таком повороте событий, после запуска силового агрегата педаль должна опуститься до упора. Если этого не произошло, то существует подсос воздуха и усилитель не работает.
На работающем моторе удерживаем педаль тормоза, после чего глушим мотор. Педаль, не отпуская удерживаем ещё 1.5-2 минуты. Если есть нарушения в работе, то педаль поднимется.

В усилителе есть прокладки и уплотнительные кольца, вот они то и выходят чаще всего из строя.

Выводы

Заменить вакуумный усилитель тормозов на автомобиле ВАЗ-2110 своими руками не составит труда, имея под рукой нашу инструкцию и необходимый инструментарий.

В среднем процесс занимает 30-40 минут, при этом нет необходимости делать прокачку тормозной системы.

Не верьте тем, кто говорит, что тормоза придумали трусы. Их придумали очень умные и долгоживущие люди, а вакуумный усилитель тормозов придумали к тому же и очень ленивые. Для того чтобы проверить необходимость наличия ВУТ на автомобиле, попробуйте остановить его нажатием на педаль тормоза с выключенным двигателем на небольшой скорости. Скорее всего, для полной остановки придётся так сильно жать на тормозную педаль, что вам потребуется даже немного привставать на сиденье. А представляете, если вас будет ожидать такой сюрприз во время интенсивного движения в потоке автомобилей, да и ещё и на спуске? Поэтому к данному вопросу просто необходимо отнестись со всей серьёзностью и полнотой ответственности за свою и чужую безопасность. Итак, разберёмся, как делается ремонт ВУТа и замена его составных частей.

Общее устройство тормозной системы ВАЗ 2110

Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ-2110 находится в подкапотном пространстве автомобиля между главным тормозным цилиндром и педалью тормоза.

Схема расположения ВУТ

Принцип работы вакуумного усилителя тормозов вкратце рассмотрим на следующем рисунке:

В исходном состоянии обе полости посредством следящего клапана (на рисунке отсутствует) соединены с атмосферой. При нажатии на педаль тормоза шток перемещает диафрагму влево, следящий клапан разъединяет полости и в полости «А» создаётся разряжение. А так как полость «Б» всё так же находится под атмосферным давлением, то оба эти условия (разряжение + атмосферное давление) в совокупности придают торможению дополнительное усилие.

Подробно рассмотреть работу всей тормозной системы автомобиля в совокупности вы можете в следующем видеоуроке.

Как работает (на видео)

Диагностика вакуумного усилителя своими руками

Прежде всего необходимо сказать, что неполадки в работе и выход из строя вакуумного усилителя не носит фатального характера. Происходит лишь характерное затруднение при торможении автомобиля и в ряде случаев нарушение стабильной работы двигателя. В любом случае перед поездкой вы можете самостоятельно провести достаточно эффективную и не требующую специальных навыков проверку работы вакуумного усилителя тормозов, для этого:

При не заведённом двигателе нажимаем несколько раз на полный ход тормозную педаль;
Удерживаем её в нажатом состоянии;
Заводим двигатель.

Если же при этом педаль немного «ушла» в пол, значит, с вашим вакуумным усилителем всё в порядке, если же нет, то продолжаем дальнейшую диагностику системы.

Основные признаки неисправностей ВУТ (таблица)

Признаки	Диагностика	Заключение	Метод устранения
Шипение при торможении	Двигатель работает, нажимаем на педаль тормоза и одновременно фиксируем шипящий звук в районе педали	Нарушена целостность диафрагмы	Замена диафрагмы, всего ВУТ
Шипение при работающем двигателе	Двигатель работает, в подкапотном пространстве прослушивается шипение. Двигатель работает нестабильно, при нажатии на педаль тормоза обороты незначительно кратковременно повышаются	Нарушена целостность патрубка, соединяющего ВУТ и впускной коллектор	Поиск подсоса воздуха, устранение, замена патрубка
Мягкая «ватная» педаль тормоза	При нажатии на педаль она стабильно, безостановочно «уходит» до пола. При торможении нет ощущения стабильного сопротивления усилию нажатия	Разгерметизация гидравлической системы, попадание воздуха	Поиск подтёков, проверка уровня жидкости, прокачка тормозов.
Автомобиль не «дотормаживает»	При нажатии на педаль торможение запаздывает, хода педали не хватает для блокировки колёс	Большой свободный ход штока	Отрегулировать холостой ход

Как отремонтировать или заменить детали

Шипит при торможении (с видеопримером)

На следующем видео можно услышать этот характерный звук:

К слову, штатный «вакуумник» ВАЗ-2110 по инструкции не подлежит ремонту, только замене, но мы и «сами с руками». Да и судя по количеству различных инструкций по самостоятельному ремонту автомобилей, выложенных в сети, можно утверждать, что любому отечественному автолюбителю со стажем более пяти лет можно смело присваивать звание инженера-конструктора заочно. Поэтому рассмотрим процедуру ремонта, тем более что разница в стоимости между ремкомплектом и самим вакуумным усилителем несоизмерима высока.

В любом случае вначале нам придётся демонтировать ВУТ, для этого нам понадобится минимум подручных средств.

Инструменты

Рожковые и торцевые ключи размерами «10», «13», «17»;
Мощная плоская отвёртка;
Ремкомплект или ВУТ в сборе;
Герметик и немного желания всё сделать своими руками.

Демонтаж

На данном этапе у нас есть выбор: или сделать всё так, как гласит инструкция завода-изготовителя (отсоединить главный тормозной цилиндр от ВУТ, откручивая от него все тормозные трубки, с последующей его прокачкой) или же чуть проще и малой кровью (просто отодвинув его в сторону).

Снятие вакуумного усилителя тормозов, замена обратного клапана

Снятие вакуумного усилителя тормозов, замена обратного клапана Лада Гранта (ВАЗ 11183, 21116)

Вакуумный усилитель тормозов снимаем для замены в случае выхода его из строя.

Отсоединяем колодку проводов от датчика уровня жидкости.

Отворачиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю тормозов (см. «Снятие главного тормозного цилиндра»).

Чтобы воздух не попал в гидропривод тормозной системы, тормозные трубки от главного тормозного цилиндра не отсоединяем.

Осторожно изгибая тормозные трубки, снимаем со шпилек вакуумного усилителя главный тормозной цилиндр (в сборе с бачком) и отводим в сторону.

Снимаем вакуумный шланг со штуцера обратного клапана усилителя. В салоне автомобиля под панелью приборов…

…поддеваем отверткой стопорную скобу пальца крепления толкателя вакуумного усилителя к тормозной педали. Снимаем стопорную скобу…

…и вынимаем палец крепления толкателя к педали (выключатель сигналов торможения для наглядности снят).

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления усилителя к кронштейну педального узла.

Замену обратного клапана вакуумного усилителя или его уплотнительной втулки проводим без демонтажа усилителя.

Сняв вакуумный шланг со штуцера клапана…

…вынимаем клапан из отверстия усилителя. Исправность клапана можно оценить, продув его (например, ртом) в обоих направлениях. В направлении от усилителя к ресиверу воздух должен проходить, а в противоположном направлении – нет. Неисправный клапан заменяем.

Вынимаем уплотнительную втулку из отверстия вакуумного усилителя. При наличии на втулке повреждений в виде разрывов и трещин или при потере эластичности втулки ее необходимо заменить.

Видео по теме "lada Granta. Снятие вакуумного усилителя тормозов, замена обратного клапана"

Замена вакуумного усилителя тормозов на LADA Калина, Приора, Гранта, 2110, 2115 Не забываем подписыв ЗАМЕНА ВАКУУМНОГО УСИЛИТЕЛЯ ТОРМОЗОВ ВАЗ 2110, 2111, 2112 Замена вакуума на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Лада Гранта: Вакуумный усилитель

Лада Гранта является автомобилем с передним приводом в кузове седан. Вакуумный усилитель относят к тормозной системе. Стоит напомнить, что данная система Лады Гранты является гидравлической, с датчиком уровня жидкости в бачке, механизм тормозов с вакуумным усилителем и гидроприводом тормозов. Двухконтурная.

Данный усилитель понижает давление на педаль тормоза, этим образом, улучшает управление автомобилем. Его работа основывается на применении разрежения, расположенном во впускном коллекторе. Конечно, если усилитель сломается, вся тормозная система не прекратит работать, но придется с большим усилием давить на педаль. К тому же, может возникнуть специфический свист, словно втягивает воздух. Звук исходит с вакуумного усилителя со стороны автомобильного салона, там, где педаль тормоза объединяется со штоком.

Если вам трудно тормозить, то потребуется проверка усилителя и, вероятно, его замена. Нужно несколько раз надавить на педаль при включенном моторе, чтобы выполнить в полостях одинаковое давление. Затем, приблизительно на середине хода педали, нужно включить зажигание. Если педаль быстро провалилась, то усилитель является исправным. Если нет, следует искать дальше. Нужно посмотреть, как прикреплен наконечник, затем проверить крепление шланга к наконечнику впускной трубы мотора. Некачественное крепление формирует разрежение в вакуумной полости и, соответственно, понижает эффективность действия усилителя. Шипение в автомобильном салоне, о котором было сказано выше, говорит о разгерметизации усилителя. Может быть, проблема в уплотнителе. Следует отключить толкатель от педали тормоза, с аккуратностью подвинуть защитный колпачок. Расположить между отбортовкой крышки и уплотнителем смазку, поменять воздушный фильтр. Если не изменилось ничего, то нужно поменять вакуумный усилитель полностью.

1. Автомобиль на ручнике, гидропривода тормоза не трогаем.

2. Отключаем клеммы аккумулятора и вытаскиваем его.

3. Тормозной цилиндр нужно отвести в сторону, сняв крепления и отсоединив шланг.

4. Нужно снять последние 2 гайки крепления, после чего можно менять усилитель.

5. Следует помнить, что разбирать его не следует. Новый комплект ставится, как и разбирали.

6. На все соприкасаемые поверхности рекомендуется нанести жидкую прокладку.

Только профессиональная и качественная позволит продлить его срок эксплуатации. Поэтому, если вы часто ездите по отечественным дорогам за городом, в обязательном порядке стоит приобрести защиту двигателя и установить ее на свой автомобиль.

Замена вакуумного усилителя ВАЗ 2113, 2114, 2115 своими руками

Вакуум-усилитель – это один из основных узлов в тормозной системе. Его поломка может привести к сбою в работе всей системы, а также к дорожно-транспортному происшествию.

В этой статье разберем процедуру замены вакуумного усилителя ВАЗ 2113, 2114, 2115, а также расскажем о диагностике и выборе новой запчасти.

Диагностика ВУТ

При неисправности ваккумника педаль тормоза становиться жестче, а торможение менее эффективным. Также неисправности ВУТ могут влиять на обороты мотора, особенно в режиме холостого хода. При касании к педали обороты могут падать или расти.

Отметим три самых простых способа самостоятельной диагностики:

Жмем на педаль 5-6 раз и при нажатой педали запускаем силовой агрегат. При рабочем ВУТ педаль должна провалиться на 2-3 см и остаться в этом положении. Если она пошла к полу, усилитель под замену.
Запускаем мотор и даем ему поработать 1-2 минуты. Глушим двигатель и жмем на педаль три раза. Если после третьего нажатия педаль мягкая, значит, ваккумник не исправен и подсасывает воздух.
На запущенном двигателе жмем на педаль и держим. Глушим мотор и не убираем ногу с педали. Далее если в течение одной минуты педаль не поднимает вверх, значит, ВУТ работоспособен. Если педаль начинает давить в ногу, значит, он подсасывает воздух. Также при запущенном двигателе при нажатии на педаль может быть слышно шипение воздуха.

Поломка ВУТ в дороге

Многих интересует, что делать, если поломка усилителя тормозов случилась в дороге и как безопасно добраться домой. Для начала нам нужно понять, что вакуум идет от коллектора к усилителю. От коллектора идет патрубок и подходит к клапану, который вмонтирован в корпус ВУТ.

Для того чтобы устранить проблему плавающих оборотов в связи с поломкой ВУТ, а также не эффективного торможения нужно заглушить магистраль по которой идет вакуум. Снимите с коллектора патрубок идущий от усилителя тормозов и заглушите фланец. Сделать это можно с помощью резиновой пробки.

Далее вставьте что-то в патрубок который идет на ВУТ и с помощью червячного хомута заглушите его.

После того как произведете вышеописанную процедуру, обороты перестанут плавать и тормоза будут тугие, но при должном усилии на педаль эффективные. Если приходилось ездить на ВАЗ 2101, педаль по усилию будет такая же, так как с завода усилителя тормозов на этом автомобиле нет.

Выбор запчасти

Рекомендуем к покупке оригинальную запасную часть от производителя ДААЗ. Усилители этого производителя хорошо себя зарекомендовали у многих владельцев Samara 2.

Инструменты и материалы для работы:

Крестовая отвертка;
Вороток с трещоткой;
Удлинитель;
Карданчик;
Торцевая головка на тринадцать;
Рожковый ключ на десять, тринадцать.

Снятие ВУТ

Для доступа к крепежу ВУТ нужно демонтировать корпус фильтра двигателя. Для демонтажа открутите два болта крепления корпуса спереди, а также ослабьте хомут крепления патрубка и снимите разъем с датчика массового расхода воздуха. Передние болты крутите от руки, а хомут ослабьте крестовой отверткой.

Установка ВУТ

Установите кронштейн на новый ВУТ и закрепите двумя гайками.
Перед установкой поверните шток ровно, чтобы он сразу оделся на педаль.

Резюмируем

Как видно из выше перечисленного процесс замены достаточно простой. Самое главное произвести диагностику и точно выявить причину плохих тормозов.

Самостоятельное проведение работ займет не более одного часа времени, а цена замены вакуумного усилителя ВАЗ 2114 от 1500 до 2000 рублей. Посчитайте, сколько денег заработаете за час и определитесь нужно ли производить замену своими руками.

Наглядно процесс замены вакуумного усилителя ВАЗ 2113, 2114, 2115 в этом видео :

Вакуумный усилитель тормозов лада гранта

Для проверки работоспособности вакуумного усилителя тормозов на автомобиле Лада Гранта потребуется отвертка с плоским лезвием, резиновая груша (клизма). Характерный признак, указывающий на неисправность вакуумного усилителя — возросшее усилие на педали тормоза. Проверку проводят на заглушенном двигателе. Проделайте следующую последовательность действий:

На неработающем двигателе, 5-6 раз нажимаем резко на педаль тормоза и не отпуская ее, запускаем мотор. При запуске, педаль должна плавно опуститься.

Если при запуске движка педаль не опустилась, то проверяем плотность посадки вакуумного шланга на штуцере модуля впуска и на обратном клапане.
Далее вынимаем из корпуса усилителя обратный клапан и одеваем на него резиновую грушу. Грушу одевать необходимо на штуцер, который вставлен в усилитель.

Одев грушу, сожмите ее. Воздух выйдет через клапан, а при отпускание груши, она останется в сжатом состояние, это говорит о том, что клапан исправен. В противном случае меняем его на новый.
Если клапан исправен и соединения шлангов на качественном уровне, но при этом усилие на педали попрежнему велико, значит следует менять сам усилитель.

1. Автомобиль на ручнике, гидропривода тормоза не трогаем.

2. Отключаем клеммы аккумулятора и вытаскиваем его.

3. Тормозной цилиндр нужно отвести в сторону, сняв крепления и отсоединив шланг.

4. Нужно снять последние 2 гайки крепления, после чего можно менять усилитель.

5. Следует помнить, что разбирать его не следует. Новый комплект ставится, как и разбирали.

6. На все соприкасаемые поверхности рекомендуется нанести жидкую прокладку.

Вакуумный усилитель тормозов снимаем для замены в случае выхода его из строя.
Отсоединяем колодку проводов от датчика уровня жидкости.
Отворачиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю тормозов .
Чтобы воздух не попал в гидропривод тормозной системы, тормозные трубки от главного тормозного цилиндра не отсоединяем.

Снимаем вакуумный шланг со штуцера обратного клапана усилителя.
В салоне автомобиля под панелью приборов…

…и вынимаем палец крепления толкателя к педали (выключатель сигналов торможения для наглядности снят).

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления усилителя к кронштейну педального узла.

Выводим толкатель усилителя из отверстия щитка передка и извлекаем вакуумный усилитель из моторного отсека.
Устанавливаем вакуумный усилитель в обратной последовательности. Перед установкой наносим герметик на поверхность усилителя, прилегающую к щитку передка.
Замену обратного клапана вакуумного усилителя или его уплотнительной втулки проводим без демонтажа усилителя.
Сняв вакуумный шланг со штуцера клапана…

…вынимаем клапан из отверстия усилителя.
Исправность клапана можно оценить, продув его (например, ртом) в обоих направлениях. В направлении от усилителя к ресиверу воздух должен проходить, а в противоположном направлении – нет. Неисправный клапан заменяем.

Вынимаем уплотнительную втулку из отверстия вакуумного усилителя.
При наличии на втулке повреждений в виде разрывов и трещин или при потере эластичности втулки ее необходимо заменить

Читайте также: