Замена втулок рулевой рейки тойота корона премио

Обновлено: 17.05.2024

гремит рулевая колонка Corona Premio

Народ, кто нибудь сталкивался со стуками в рулевой колонке. Стук проявляется при любых неровностях на дороге. Стук исходит непосредственно из под пластмассового кожуха колонки.
Рулевую рейку отремонтировали, крестовинку поменял, втулку пластиковую внизу колонки тоже поменял, эффекта ноль! Стук не исчез.
Можно ли это вылечить?

Машина CoronaPremio AT211

Вот эту фиговину, которую вниз опускаешь и регулируешь колонку - попробуй посильнее прижать вверх. Иногда бывает такое - стук уходит при более сильном "поджимании" указанного мной фиксатора.

Ну если я правильно понял природу стука!

Ssang Yong Kyron II, 2012, АКПП к 804 ас 154 рус

Исправлено пользователем Disa (09.10.09 15:12)

В ответ на: Вот эту фиговину, которую вниз опускаешь и регулируешь колонку - попробуй посильнее прижать вверх. Иногда бывает такое - стук уходит при более сильном "поджимании" указанного мной фиксатора.

Ну если я правильно понял природу стука!

Mercedes-Benz
Das Beste Oder Nichts(с) Daimler

Toyota Sprinter Carib AE111-продал

150-200 рэ, старая вынимается геморно и долго (рекомендуется смять нафик и вытащить бесформенный комок). Новая ставится легко. Смазывать ничем не надо. железо об медь. Так и должно
2. Если стук не меняется, но стучит будто в пластмассовом кожухе над коленями - карданчик верхний. Хватаешь его рукой, да покрепче и на 0.5 градуса дёргаешь баранку в лево-право. Проверяешь наличия еле заметного люфта относительно продолжения вала после крестовинки. Люфт есть - она родимая.
Если не заметен - освободить ушные раковины от ягодных косточек и внимательно вслушаться (дать соседу/другу/жене послушать). Стучит всё-таки в районе педалей или выше. Скорее всего будет тот ,что ниже
3. А это значит, что умер нижний карданчик (тот, что под капотом, обычно весь в каке, и ко всему прочему, вероятно ржавыйможет скрипеть/закусывать.
В общем. Если стучит и нет уверенности, что именно втулка 99% вероятности - это он, нижний карданчик
А теперь самый смак. Оригинал около 4 тыр. Дорого. НО!
Проходит лет 5, не меньше.
фебест/асва - около 2 тыр. но качество - редкостное Гэ.. даже пробовать не советую..
Крестовинка - 150 рэ, можно перепресовать самому (час работы, яма не нужна) или отдать в руки СТОшникам (около 500 рэ), хватит на пару месяцев. Потом стук снова вылезет. ФАКТ. Испробовано на себе)

з.ы.
сам мучаюсь.. маза фака.. друг поставил оригинал, горя не знает. а мну жаба давит.. крестовинку менял уже дважды.. стук возвращается.

Замена втулок рулевой рейки тойота корона премио

ничего сложного нет, проще простого. Фотоотчёта, к сожалению, нет.
Изучив форумы на эту тему, решил действовать.
Заказал оригинальную втулку, по цене вышло около 300руб.

Итак,
снимаем левое колесо, откручиваем рул тягу вместе с наконечником в сборе(чтоб схождение не сбить).
В рейке видим запресованную алюминивую шайбу, за ней находится та самая втулка.
В форумах писали про самодельные съёмники (типа бабочки-распорки) который и я попробовал сделать из электрода, но выпресовать им шайбу не получилось, у электрода оказался слишком мягкий метал. Выпресовывается таким образом - надо вставить распорку между алюм втулкой и пласт втулкой выкрутив руль в лево, чтоб вал рейки ушел в рейку полностью, затем крутим руль вправо и вал уперевшись в эту распорку выдавливает шайбу, затем отвёрткой выковыриваем саму втулку.

Я сделал проще, просто вкрутил два самореза между валом и пласт втулкой и вращая рулем выдавил за раз и пластиковую втулку и алюмин шайбу.

Многие ещё писали, что надо открутить линки от стабилизатора с обоих сторон и вывернуть стабилизатор то ли вверх, то ли вниз. Я этого не делал, в принципе, стабилизатор не мешает.

Затем снова выкручиваем руль, чтоб вал полностью зашёл в рейку, смазываем новую втулку вставляем её рукой в рейку и когда она встанет на своё место(это будет понятно визуально) опять выкручиваем руль, чтоб вал вышел и мы могли убедиться, что втулка встала ровно и проблем нет. Затем вставляем в рейку алюм шайбу запресовываем её на место. Для этого нужна головка (или труба) подходящего диаметра и молоток.
Затем ставим на место тягу, натягиваем пыльник и прикручиваем колесо.

На всё ушло около 4 часов (так долго потому, что провозился со снятием и установкой тяги, не было съёмника)

Результат: рейка стучала(брякала) сильно как на мелких неровностях так и на больших и слева и справа, слева стуки ушли полностью, справа остались только на больших ямках, например, когда едешь по большим "пупырышкам".
Справа в рейке попробую убрать стук подтяжкой регулировочной гайки, но пока нет возможности, нет гаража с ямой.

Пошаговый ремонт рулевой рейки в машинах Тойота своими руками

Что такое рулевая рейка

Если представить колеса и руль в виде плоскостей, то они будут лежать перпендикулярно друг другу. И, чтобы заставить их взаимодействовать, необходима система, соединяющая узлы. Для это и служит рулевая рейка, которая не только заставляет колёса поворачиваться по вертикальной оси за счет передачи усилия с руля, но и смягчает его ход.

Система заставляет синхронно отклонять передние колеса от нулевой точки (то есть положения, когда колеса стоят строго параллельно кузову автомобиля).

Составляющие рулевой рейки

Под воздействием усилия руля колеса отклоняются за счет системы шестеренок и балки с насечками. Поскольку все современные автомобили марки Тойота оснащены усилителем руля (гидравлическим или электрическим), рассматривается система с соответствующими технологии деталями. Таким образом, рулевая рейка состоит из следующих частей:

приводной вал;
шестеренка;
распределитель;
зубчатая балка;
корпус с гидроцилиндрами;
напорные трубопроводы;
защитные пыльники;
внутренняя тяга.

В агрегате все перечисленные выше детали взаимосвязаны между собой. Выход из строя одной или нескольких частей приведет к серьезным трудностям в управлении. В первую очередь это касается резиновых пыльников и манжет, что защищают механизм от влаги, песка и грязи, летящих с дороги.

Принцип работы рулевой рейки

От поворотного механизма в салоне идет усилие, которое заставляет вращаться промежуточный вал рулевого управления. Он непосредственно заканчивается насечкой, которая соединена с зубцами зубчатой балки .

При усилии на шестерню передается потенциал и на зубчатую балку, расположенную перпендикулярно промежуточному валу. Затем усилие передается на тяги, которые в свою очередь заставляют перемещаться в вертикальной оси колеса.

Возможные неисправности рулевой рейки

Соединение между промежуточным валом и зубчатой балки является самым нагружающим звеном. На него приходится больше всего усилия и также чаще, чем в остальных узлах, в нем происходит движение. Поэтому, с технической точки зрения, это основательный узел, выполненный из толстой высококачественной стали с большим запасом прочности и износостойкости.

Зубчатые соединения выверены инженерами с такой точностью, чтобы усилие распределялось максимально равномерно при соприкосновении плоскости зубца шестеренки с плоскостью насечки рейки. В современных автомобилях это позволяет сохранять подвижность механизма даже после миллиона вращений.

Тем не менее износ металла все равно происходит, и рано или поздно можно столкнуться со следующими исходами:

истирание зубцов шестеренки;
деформация трущихся деталей;
трещины, сколы, обрывы элементов вращения.

При выявлении подобных неисправностей на первоначальном этапе можно попробовать скорректировать зазор между плоскостями зубцов в соединении. Для этого предусмотрен специальный регулировочный винт.

ВАЖНО! Регулировку расстояния между зубцами в рулевой рейке лучше всего доверить опытным специалистам. Без определенных знаний, инструмента и условий работы выставить правильное значение не получится. Как не получится и определить степень износа.

Намного чаще выходят из строя рулевые тяги и их наконечники. Это происходит из-за постоянной нагрузки, возникающей из-за неровностей на дороге. Данные детали несут в себе также амортизирующую функцию. Впрочем, их замена является плановой и не составляет особых сложностей при ремонте.

Демонтаж рулевой рейки

Для проведения ремонта данной системы в автомобилях Тойота своими руками в первую очередь следует позаботиться о необходимом наборе инструментов и условиях работы. Лежа под машиной во дворе, это сделать очень трудно, если вообще возможно. Что необходимо сделать:

Из бачка гидроусилителя руля сливается специальная жидкость.
Откручиваются гайки крепления тяг.
Выпрессовываются наконечники тяг. Для этого потребуется специальный инструмент, который позволяет быстро и без особых усилий снять этот узел управления.
От корпуса открепляется передний мост. В распространенных моделях Тойота, например, в Вангуард, Ими, Премио и Виш, это десять болтов с размером шляпки «19» и пять гаек на «17».
Чтобы полностью демонтировать рейку, необходимо отсоединить коллектор. Для этого откручивается два болта на «12».
Демонтируется защитный щит рулевого управления, который защищает устройство от механических повреждений во время движения.
От рулевой рейки отсоединяется рулевая крестовина.
Отсоединяются трубопроводы гидроусилителя. Важно пометить, какой из них вводной, а какой отводной, чтобы не перепутать во время обратной сборки. Лучше всего сначала открутить верхнее крепление этих шлангов.
Рейка освобождена, и теперь ее необходимо извлечь. Для этого она сначала сдвигается влево, что позволяет вывести рулевую тягу вниз. Затем весь узел сдвигается вправо и извлекается со своего посадочного места. Для полного демонтажа механизм опускается вниз.

Ремонт рулевой рейки

После того как узел сняли с автомобиля, можно приступить к его переборке. Для этого уже не требуются какие-то особые условия для работы. Достаточно свободного пространства на столе и набор гаечных ключей и съёмников. Порядок действий:

Снимаем хомуты, которые держат пыльники, и извлекаем резиновые защитные гофры.
На основании рулевой тяги отгибаем стопорные шайбы. Придерживая тягу ключом на «22», выкручиваем ее из рейки. Повторяем то же самое с другой стороны.
Откручиваем трубопроводы, предварительно пометив их расположение.

В районе мест прикрепления тяг извлекаем стопорное кольцо.
После небольшого сдвига вправо извлекаем ограничительную втулку.
Откручиваем фиксирующую гайку и извлекаем пружину, шайбу, втулку клапана, направляющую и уплотнительную прокладки.
Извлекаем стопорное кольцо и выколачиваем клапан управления.
Фиксируем всю деталь. Лучше всего зажать ее в тисках. Это позволит беспрепятственно извлечь рейку, а с помощью проставки можно выбить сальник из трубы.
Весь механизм переворачиваем на 90 градусов для извлечения подшипника скольжения и нижнего сальника, а также управляющего клапана.
Все детали, которые еще пригодны для повторной эксплуатации, очищаем и промываем.
На свои места устанавливаем новый сальник и подшипник скольжения. Их необходимо запрессовать. Для этого нелишним будет воспользоваться специальным прессом. Однако если такого устройства нет под рукой, детали можно аккуратно установить с помощью постукивания молотком.
Чтобы не началась течь верхнего сальника редуктора, необходимо установить тефлоновые кольца. Для ремонта рулевых реек в магазинах автозапчастей продаются специализированные ремкомплекты.
На зубчатую балку одеваем резиновую прокладку. Важно этот сальник не повредить, поэтому на зубчатую часть одеваем защитный колпачок из пластмассы, по которому и будет скользить прокладка за пределы зубьев. После этого балку вставляем в корпус и постукиванием запрессовываем. Так устанавливается внутренний сальник.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Лучше всего поменять все резиновые и тефлоновые кольца. Перед установкой предварительно нужно смазать их гидравлической жидкостью.

Когда балка находится внутри корпуса, устанавливается второй сальник.
Устанавливается втулка и заколачивается стопорное кольцо. Оно должно быть новым.
Запрессовывается управляющий клапан и нижний подшипник. Затягивается гайка, обильно смазывается герметиком и устанавливается картер рейки.
В месте прикрепления тяги устанавливается новый сальник, подшипник и стопорное кольцо.
На седло направляющей рейки наносится достаточное количество густого смазывающего материала. Механизм вставляется в корпус, и на резьбу крышки направляющей рейки наносится несколько капель герметика. После этого монтируется пружина, и крышка закручивается до упора. Далее необходимо начать отпускать крепеж до тех пор, пока управляющий клапан не начнет вращаться от руки с незначительным усилием. После этого можно затянуть контргайку.
На свои места устанавливаются рулевые тяги и затягиваются с установленным моментом затяжки. Детали смазываются, надеваются защитные гофры и затягиваются хомуты.
Прикрепляются трубопроводы и устанавливаются на автомобиль в обратном порядке.

После установки механизма на машину рулевую систему необходимо прокачать и залить необходимое количество гидравлической жидкости. После этого обязательно проводится регулировка колес на развал и схождение.

Втулка рулевой рейки – заменить самому сложно, но можно

Руль автомобиля с его колесами соединяется при помощи рулевой рейки, которая позволяет осуществлять поворот транспортного средства. Одним из элементов данного механизма является втулка рулевой рейки, которая часто требует замены.

Втулка рулевой рейки – как определить ее неисправность

Грамотная диагностика рулевой рейки и постоянный контроль за ее работоспособностью имеет огромное значение для безопасности езды. Именно компоненты рулевого управления любого современного авто в силу объективных причин чаще всего выходят из строя. Они изнашиваются при каждом попадании колес в дорожные ямы и ухабы, а также на всевозможные препятствия, при сложных и опасных поворотах.

Совсем не имеет значения, каким автомобилем вы управляете – втулка рулевой рейки или другой элемент механизма могут сломаться и на суперпрестижной иномарке, и на стареньком отечественном авто.

Поэтому следует обращать внимание на следующие симптомы неисправности рулевого управления:

повышение усилия, которое требуется затратить, чтобы повернуть руль;
из рулевой рейки подтекает смазка;
через руль передается стук от рейки;
при вращении руля ощущается люфт;
в насосе гидроусилителя стали слышны нехарактерные шумы и «лишние» звуки.

Как только были зафиксированы указанные симптомы, нужно заниматься ремонтом механизма без промедления. Своевременная замена рулевой рейки позволит вам избежать более дорогостоящего ремонта всего устройства.

Замена втулки рулевой рейки

Скажем сразу, что специалисты в сфере ремонта автомобильной техники не советуют осуществлять ремонт рулевого механизма самостоятельно ввиду его повышенной сложности и необходимости использования специального оборудования. Стандартный комплект для ремонтных работ включает в себя кроме обычного набора инструментов такие детали:

пыльники, наружные и внутренние сальники;
хомуты;
специальные кольца на втулку (из резины и фторопластовые).

Схема разборки рейки представлена ниже:

при помощи плоской отвертки рейку отсоединяют от рулевых тяг (машину нужно слегка приподнять на домкрате, чтобы было удобно снять колесо);
убирают заглушку из пластикового материала и откручивают стопорную гайку;
стопорное кольцо демонтируют, а затем извлекают вал и нижний сальник;
верхний сальник можно удалить после того, как извлекается блокирующий его штифт.

После этого вынимается стопорное кольцо из заглушки, непосредственно рейка, с которой теперь легко снять пластиковую втулку, и еще один сальник.

Очистив все комплектующие от грязи и масла, их нужно обследовать на наличие повреждений механического характера, вызванных эксплуатационным износом. Замена втулки рулевой рейки – обязательное действие, если вы видите, что данная деталь вышла из строя. Ее износ обычно обусловлен коррозией вала.

Особенности замены втулки

Одному человеку выполнить замену втулки нереально, такая работа выполняется с напарником, роль которого особенно важна на первом этапе операции, когда нужно будет разбирать и снимать рулевой механизм, а также его отдельные элементы. После замены втулки ее необходимо будет обработать смазочным составом. Аналогично смазку следует использовать и в процессе прикручивания тяги.

После того как пыльник будет установлен на свое место, желательно затянуть его новыми хомутами (предпочтительнее металлическими, если таковых нет – сделанными из пластика). На финальной стадии процесса монтируется рулевой наконечник, после чего автомобильное колесо ставится на свое родное место. Наслаждайтесь нормальным и тихим функционированием рулевого управления своего транспортного средства с новой втулкой!

Замена рулевых наконечников и стоек стабилизатора на Toyota Corona Premio

Для водителей машины Тойота Корона Премио представленный отчет с фотографиями окажется полезной. Он демонстрирует такие моменты ремонта, как смена наконечников руля, а также смена амортизатора.

Для проделывания этой работы не понадобится яма. Нужны лишь такие предметы:

молоточек
монтировка
трещотка
комплект головок (на 12, 14, 17, 19)
плоскогубцы
комплект рожковых и накидных ключиков (на 12, 14, 17, 19, 22)
домкрат

подготовка к работе - поставить машину спереди на домкрат и подстраховать подставочками. Еще нужно убрать колеса спереди.

С помощью головки на 14 открутить гаечки, крепящие стойки стабилизатора спереди. Если часть с шарниром прокрутить совместно с гаечкой, придерживать ее с помощью шестигранника и ключом накидным на 14, затем снять стоечку стабилизатора.

Придерживать наконечник руля с помощью рожкового ключа на 19 и в то же время ослаблять контргаечку ключом на 22. Ускоряемся, упирая ключик на 19 так, как показано на изображении.

Придерживать тягу ключиком на 17 и открутить контргаечку с помощью ключа на 22, дабы наметить бок наконечника.

Ставим меточку на тяге, которая соответствует части наконечника внизу.

Вытащить шплинт из наконечника, отогнуть с помощью плоскогубцев.

Открутить гаечку, крепящую наконечник к кулаку поворота головкой на 17.

Выбить наконечник молоточком.

Открутить наконечник руля от тяги.

Взять ключик накидной на 12, либо головку удлиненную и открутить крепящий элемент стабилизатора.

Поменять сайлентблоки и установить все в обратной последовательности.

При устанавливании новенького наконечника, прижать его к кулаку с помощью монтировки, дабы гаечка не крутилась.

TCM-Club

Для начала - что это такое и зачем вообще?
Если все бряки в подвеске устранены, тяги новые, рулевая рейка не гремит, крестовины карданчика проверены, но периодически на мелких неровностях в руле возникает ощутимый дребезг "карандашей в стакане", виной этому как раз может быть износ пластиковых втулок на валу рулевого вала.

Проверить этот люфт достоверно, полагаю, можно, открутив снизу в ногах водителя рулевой вал от карданчика - самое ближнее к рулю соединение и пошатав вал в стороны - люфт с дребезжанием укажет на необходимость замены втулок.
Перед откручиванием вала лучше пометить его взаимное расположение с карданчиком, чтобы потом также соединить, не сбив положение руля.

Если есть проблемы со снятием самого руля, поможет вот эта тема Zizo: http://tcm-club.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=1874" target http://img-fotki.yandex.ru/get/4700/buxxie.7/0_3f996_19a1f3f9_L.jpg" alt="Изображение">

Внешняя втулка - износ, главным образом, происходит именно её внутренней поверхности, так что можно обойтись только её заменой, а внутреннюю втулку (на фото выше) оставить старую.
Но раз уж туда полезли, думаю, лучше заменить обе.

Вынимаем рулевую колонку:

Относим колонку в удобное для разбора место, можно сразу отсоединить руль, подрулевые переключатели.
На фото снизу колонки, на выходе из неё вала, видны обе втулки, одна в другой.
Посередине проходит рулевой вал, снаружи корпус трубы колонки.
Казалось бы - вот они эти втулки - зачем ещё что-то разбирать? Взял и вытянул их, поставил новые! ))
Но мануал обязывает разобрать колонку, да и при попытке стянуть они не поддаются - что-то там держит их внутри..
Эхх, будем разбирать.

Прежде чем отсоединить оси и рычажки "навесного колонки" аккуратно обезвреживаем вот эту пружину, поднимающую руль вверх - она достаточно сильная, может стрельнуть. Для снятия ось руля лучше поставить в самое верхнее положение, чтобы пружина была минимально нагружена.

Снять пружину можно без проблем, а вот чтобы вдеть её обратно, без откручивания фиксирующего самореза не обойтись - у меня он был с отверстием под шестигранник в торце, но вот шестигранника под рукой как назло не оказалось, беглый обход соседних гаражей результата не принёс, отвёртки не подходили - пришлось проточить в шляпке самореза болгаркой паз под большую отвёртку. На саморезе внутри что-то синее - видимо некий фиксатор резьбы, поэтому так тяжело поддаётся.
Судя по каталогу там также вместо такого может стоять саморез с шляпкой под обычную головку, но мне неповезло )

Далее откручиваем всё "навесное" с двух сторон. Я вынул всё из-под левой большой гайки (красная стрелка), освободил её винт, а на правых гайках (жёлтые стрелки) по возможности оставил всё что там было, чтобы потом при сборке не перепутать.
Очень важный нюанс! - элементы "навесного" не одинаковы! Они отличаются слева/справа от вала, хотя и выглядят практически одинаково, важно не перепутать!
Поэтому, если будете всё снимать - надо как-то отметить, где что стояло. Хотя бы две "кучки" сделать - левое и правое.

Далее самый сложный момент. Чтобы вынуть рулевой вал с внутренней втулкой нужно вытянуть наружу вот эти полуоси с резьбой. Они впрессованы в корпус с натягом.
В мануале на эту операцию предлагается сделать некую приспособу для извлечения - лучше поступить именно так, как там описывается. Но на момент разбора я не понимал, что из себя эта фиговина с резьбой представляет внутри, как там крепится, поэтому действовал несколько иначе )

Накрутил на резьбу гайку, которая там была и давай крутить фигурным ключом на 14, одновременно пытаясь как бы вытянуть наружу ось. Крутил естественно по часовой, иначе гайка открутится.
Крутил, крутил - в итоге ось всё-таки вылезла, но с намертво прикрученной к ней гайкой )
Ладно, отложим вопрос на потом ) Главное до втулок добраться )
(потом пришлось поработать зубилом и болгаркой, чтобы снять гайки)
Точно такую же операцию проделал с противоположной стороны, вынул вторую полуось.
Очень важно! - Полуоси разные по высоте! Перепутать недопустимо!
Иначе также как я (конечно я перепутал, заглянул в мануал уже поздно) будете проклинать всё )

Ура! После снятия этих полуосей рулевой вал с внутреней втулкой просто вынимается наружу!

Внешняя втулка остаётся внутри корпуса-трубы.
Отгибаем "лепестки" вовнутрь и вынимаем её наружу.

Внутри вала крестовина - смотрим и её на предмет люфтов.
У себя не заметил ничего подозрительного. Протёр от грязи и обновил смазку там.

Износ внутренней втулки минимальный.
Естетсвенно! - там металл, а не пластик, как у "втулки-оппонента" )

Люфт происходит из-за выработки внутренних поверхностей внешней втулки:

Новую внутреннюю втулку заколачиваем на вал с помощью старой втулки и какой-нибудь подходящих размеров трубки - вроде бы свечной ключ подошёл у меня. Насаживаем до упора.
Не знаю, нужно ли смазывать новые втулки, но я смазал поверхность их контакта.

Далее стандартная фраза "собираем всё в обратном порядке" )
Не забывая, что левые/правые элементы "навесного" отличаются.

По идее, досаждающий стук должен пропасть.
Но в моём случае я стал лучше ощущать стук в самой рейке и, вероятно, рулевых тяг - будем поглядеть позже..

Да, и на закуску )
А можно ли всё таки заменить эти втулки, не имея весь этот геморрой с разбором колонки?
Мне кажется можно. Придётся, правда, немного "доработать" их )
Вот так: срезаем три загиба у внешней втулки (по красным линиям), которые мешают вынуть внутреннюю; просунув в пазы (по стрелкам) некие "багорики", вытягиваем внутреннюю втулку из трубы. Можно сделать "багорики" из велосипедных спиц, загнув их на конце крючочком )

Внутренняя вынута, теперь можно легко вынуть внешнюю.
У новой внешней втулки также срезаем загибы, ставим на место. Запрессовываем внутреннюю втулку на вал и в трубу.
Готово!
Внешняя втулка держится в трубе своими внешними фиксаторами, а вот внутренняя в процессе эксплуатации может проскользнуть вниз - поэтому лучше подмотать на вал перед ней изоленты, либо какое-нибудь резиновое колечко с натягом нацепить.

Ремонт рулевой рейки, фотоотчёт.

Ремонт рулевой рейки, фотоотчёт. ⇐ Estima, Emina, Lucida, Previa. Подвеска

Модератор: Jhonny

Перейти на страницу:

Откручиваем трубки от червячного механизма

Откручиваем трубки от самой рейки

Отворачиваем сам червячный механизм, его я не трогал, тк вроде не сопливит

Отворачиваем прижимную гайку, на фото контрящая гайка уже откручена

То, что находится под гайкой

Собственно сам прижим и пружина

На упоре есть пластмасска, похоже что она тоже подвержена определенному износу

Снятый червячный механизм

Вот тут пришлось рассверлить, тк было закернено

Наконечник откручен

Пластиковая втулка в наконечнике, которая имеет свойство изнашиваться

Аккуратно вытаскиваем шток рейки

Шток рейки

На штоке видны потертости от упора

Выбиваем внутренний сальник

Сальники и упорная шайба вытащены

Применяемый инструмент

Червячный механизм очищен и ждет окончания ремонта рейки :-)

Рейка разобра, очищена и ждет прихода расходников :-)

Вот видно что тут сопливо, собственно из-за этого и начал перебирать

Ремонт рулевой рейки корона премио своими руками

2WD (Тип 2), 4WD.
6. Установите наконечник рулевой тяги.

а) Наверните контргайку и наконеч

ник на рулевую тягу.

б) Убедитесь, что чехол не перекру

чен, и закрепите его малым хому

7. Подсоедините наконечники рулевых

тяг к рычагам поворотного кулака.

Внимание: после замены рулевых тяг

отрегулируйте схождение передних

1. Установка производится в порядке,

2. Моменты затяжки болтов и гаек

крепления деталей указаны на соот

ветствующем сборочном рисунке

3. При установке обратите внимание

на следующие операции:

а) Совместите метки, сделанные

б) При установке шплинта на гайку

крепления наконечника рулевой тяги

к поворотному кулаку возможен до-

ворот гайки на угол не более 60°.

4. Долейте рабочую жидкость гидро

5. Прокачайте систему усилителя ру

6. Убедитесь в отсутствии утечек в

7. Проверьте углы установки передних

Снятие и установка

1. При снятии и установке насоса ру

Снятие насоса усилителя рулевого управления (4A-FE,

Насос усилителя рулевого управления (4A-FE, 7A-FE).

Примечание: при сборке на детали, указанные стрел

гремит рулевая колонка Corona Premio

Машина CoronaPremio AT211

Ну если я правильно понял природу стука!

Ssang Yong Kyron II, 2012, АКПП к 804 ас 154 рус

Исправлено пользователем Disa (09.10.09 15:12)

Ну если я правильно понял природу стука!

Mercedes-Benz
Das Beste Oder Nichts(с) Daimler

Toyota Sprinter Carib AE111-продал

Ремонт рулевой рейки корона премио своими руками

Максимально допустимая разница

давлений 500 кПа
Примечание: не поворачивайте руле

6. Проверьте давление жидкости при

повороте рулевого колеса в крайнее

На холостом ходу двигателя и при

полностью открытом клапане повер

ните рулевое колесо на максималь

ный угол.
Минимально допустимое давление:

крайнем положении более 10 секунд.

не прикладывайте большого уси

лия, чтобы не сорвать резьбу.

2С-Т.
2. Прокачайте систему усилителя ру

3. Прогрейте рабочую жидкость.

а) Запустите двигатель и установите

частоту вращения 1000 об/мин.

б) Поверните рулевое колесо от

упора до упора два или три раза,

чтобы прогреть рабочую жидкость.

4. Проверьте давление рабочей жид

кости при закрытом кране манометра.

Закройте кран манометра и измерьте

Минимально допустимое давление:

2С-Т 7400-7900 кПа

бочей жидкости стать слишком

5. Проверьте давление жидкости при

открытом кране манометра.

а) На холостом ходу двигателя от

кройте кран полностью.

б) Измерьте давление жидкости при

частоте вращения двигателя 1000

об/мин и 3000 об/мин.

Поломки тормозной системы
Починка рулевого управления машины
Починка стартера машины
Как отремонтировать гниющие арки машины?
Ремонт РКПП Пауэршифт: быстро и недорого

Отделка и ремонт © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

Замена втулок рулевой рейки тойота корона премио

Toyota Corolla 120 Фотоотчёт по ремонту рулевой рейки.

Всем здрасти.Сегодня ещё одному очередному клиенту на 120-й королле перебрали рулевую рейку с заменой втулки.Машинка 2006 года, автомат, двиг.1,6л. турецкая сборка.В инете конечно есть пара отчётов по данной процедуре, но захотелось накидать свой, может кому и пригодится.Вобщем поехали ))).
Обязательно фиксируем руль в положении (колёса прямо)иначе рискуем оборвать шлейф на airbag, отцепляем аккумулятор. Лезим под руль, снимаем панель, снимаем пыльник.

Снимаем панель и пыльник

Откручиваем два болта на 12 крепящих карданчик к валам(лучше открутить оба, будет легче скинуть карданчик), скидываем карданчик и отцепляем защёлки пыльника.После этого руль не крутим, чтоб ненароком не оборвать шлейф SRS Airbag.

Скидываем карданчик, отцепляем пыльник

Поднимаем машину, скидываем колёса.Далее разшплинтовываем гайку крепящую рулевой наконечник к поворотному кулаку, выкручиваем её, для отсоединения наконечника бъём молотком по уху поворотного кулака(не в коем случае не по наконечнику))) проделываем тоже самое с другой стороны.

Отсоединяем рулевой наконечник

Затем откручиваем четыре болта крепящие кронштейн подрамника(балки).с одной а затем и с другой стороны.

Да кстати на послерестайлинговых японках и англичанках, этого кронштейна нет, там просто два болта, по одному с каждой стороны.

Теперь нужно открутить на подрамнике(балке) два болта на 14,один болт на 17 и три гайки на 14 , две из них скрыты в подрамнике(балке)

Болты, гайки на 14 и на 17

Дальше откручиваем четыре гайки крепящие рейку к подрамнику(балке), для этого необходимо сверху рейки держать ключём на 14 болты а с низу другим ключём на 14 откручивать гайки, их конечно можно открутить и позже на опущенном подрамнике(балке), но лично мне удобней так. Да кстати на послерестайлинговых японках и англичанках этих гаек тоже нет, там просто сверху рейки выкручиваются болты, а гайки уже приваренны внутри подрамника(балки), в этом случае их какраз удобней открутить позже на уже опущенном подрамнике(балке).

Гайки крепления рейки

Продолжаем)) Откручиваем две последние гайки крепящие подрамник(балку), по одной с каждой стороны.Да кстати)) на послерестайлинговых японках и англичанках, вместо них будут болты.

Аккуратно опускаем подрамник(балку) и вытаскиваем рейку.

Ну что же, первый этап позади, дальше интересней).
Ложим рейку на верстак и начинаем разбирать, снимаем пыльник и вал рулевой колонки.

Снимаем пыльник и вал

Затем сдёргиваем пыльники и откручиваем рулевые тяги.

Сняли пыльники, открутили тяги

Аккуратно ватаскиваем сальник и спецключём выкручиваем гайку с внутренним восьмигранником

Вытащили сальник, открутили гайку

Откручиваем контрогайку прижимной гайки и саму прижимную гайку

Открутили контрогайку и прижимную гайку

Вытаскиваем вал с подшипником

Вытаскиваем рейку из корпуса

Вынимаем из корпуса рейки старую втулку с правой стороны.

Вытаскиваем больной зуб )

Вставляем новую втулку, изготовленную из чёрного фторопласта

Ставим новый зуб)

Приложив не дюжие усилия впихиваем рейку в корпус с правой стороны(там где новая втулка)

Впихиваем обратно, придётся повозиться)

И собираем всё в обратной последовательности.
Вставляем вал с подшипником, закручиваем восьмигранную гайку, запрессовываем сальник, до упора затягиваем прижимную гайку и отпускаем её примерно на 45 градусов, затем закручиваем контрогайку.Окончательную регулировку будем делать после пробной поездки, либо оставим так, либо чутка отпустим если руль не будет возращаться в поворотах.

Собираем всё обратно

Обязательно керним восьмигранную гайку, прикручиваем рулевые тяги(не забываем про резьбовой клей), ставим обратно вал и одеваем пыльник

Всё, рейка готова для установки на машину, сборка также в обратной последовательности.После окончательной сборки едем проверять, чтобы руль возращался при поворотах, если не возращается снова лезим под машину и чуть ослабляем прижимную гайку, не забываем её затем законтрогаить.После этого едем на регулировку схода.
Вот в общем то и всё.Если что обращайтесь… ))

Читайте также: