Замена заднего тормозного цилиндра иж ода

Обновлено: 25.03.2024

Иж Ода 2126 установка задних тормозных цилиндров от ВАЗ 2108

Иж Ода 2126

1. Поднимаем машину домкратом, снимаем колесо, тормозной барабан, колодки (трос ручника можно не снимать, я открутил гайку, крепящую планку, в которую этот трос входит), старый цилиндр. Что бы жидкость из трубки не потекла, одеваем на нее резиновый колпачок.

2. Размечаем согласно рисунку центры крепежных отверстий. Красным закрашены отверстия, которые нужно просверлить.

3. Сверлим два отверстия сначала сверлом 2 мм, потом рассверливаем 6,5 мм.

Иж Ода 2126 установка задних тормозных цилиндров от ВАЗ 2108

4. Пробуем прикрутить новый цилиндр старыми болтиками в просверленные отверстия. Если немного не совпадают, доводим отверстия круглым напильником. Если все нормально, то приворачиваем тормозную трубку и окончательно закрепляем цилиндр.

Иж Ода 2126 установка задних тормозных цилиндров от ВАЗ 2108

5. Берем колодки и то место, которым они вставляются в цилиндр, обрезаем на 7 мм у каждой колодки. После обработать хорошенько края напильником, что бы не повредить пыльники в будущем!

clip_image008

На рисунке слева показано, где и сколько обрезать. Справа – уже обрезанная колодка.

6. Собираем колодки со всеми пружинками.

Иж Ода 2126 установка задних тормозных цилиндров от ВАЗ 2108

7. Одеваем барабан. Прокачиваем тормоз.

8. Прикручиваем колесо, опускаем машину, подтягиваем колесо, едем кататься!

После этого для того, что бы цилиндры хорошенько выбрали зазор, нужно покататься несколько километров. После проделанной работы ход педали значительно уменьшился, и торможение начинается практически в самом начале хода педали. Повысилась информативность торможения.

Теперь если придется менять цилиндры, то ВАЗ встанет без переделок. Если придется менять колодки, то их так же нужно будет обрезать. Как видим, ничего сложного!

ИЖ 2126 -062 "Норма-Авто" 1.8 › Бортжурнал › Замена задних тормозных цилиндров

И снова здравствуйте! Примерно неделю назад я решил заняться заменой задних тормозных цилиндров, по причине того что старые ещё когда я забрал машину уже не работали, ездил только на передних тормозах, что совершенно не комильфо.
В общем сгонял на Фучика, купил два задних тормозных цилиндра от Москвича 412, за них с меня содрали по 500 рублей за штуку, воровство чистой воды! Иных слов не подобрать. Ну а что делать? Другого выхода нет.

Ну и далее поднял машину, снял барабан, снял колодки и принялся демонтировать старый тормозной цилиндр. Открутил болты крепления цилиндра, далее начал откручивать тормозную трубку, ну тут меня ждал облом в прямом смысле этого слова:

Ну я в общем ожидал такой исход событий на самом деле. Накинул обратно барабан, прикрутил колесо и поехал на 15шке в Би-Би за новыми трубками. Купил новые трубки со штуцерами для классики.

Далее продолжил работу. Снял старые трубки, провёл новые. Снял старые цилиндры и прикрутил на место новые.

Всё собрал. Настал черёд прокачки тормозов. Качали с другом начиная с заднего правого колеса.

Но тут на переднем левом нас опять поджидала загвоздка, случайно сорвали резьбу на суппорте под прокачный штуцер. пришлось покупать новый суппорт. Заодно купил новые трубки и набор шестигранников что бы открутить суппорт:

Поставили всё на место, начали заново всё прокачивать. Прокачали, прокатились, всё отлично работает.
НО! На следующий день мне надо было ехать на дачу, я с полной уверенностью что с машиной всё в порядке стал выезжать со двора, перед выездом на проезжую часть нажав на педаль тормоза услышал глухой стук сзади справа, но не придал этому особого значения, в следущую минуту оказалось что зря. Стал тормозить на светофоре, и тут: БАЦ! Педаль тормоза ПРОВАЛИВАЕТСЯ В ПОЛ! И машина отказывается тормозить! Слава богу передо мной никого не было! Оттормозился передачами и потихоньку на аварийке стал плестись обратно до дома, одновременно вытирая пот со лба.
Приехал, приступил к вскрытию и увидел вот такую картину:

Колодка соскочила с цилиндра и оторвалась накладка колодки.
Заправил цилиндр обратно во внутрь, поменял колодки (благо лежали в багажнике новые), Стали с отцом всё прокачивать заново. И тут снова облом, по всей правой стороне идёт воздух из системы, сколько не качай, идёт воздух. Снова купил цилиндр, поставил заместо выдавленного, но опять всё-равно идёт воздух, причём очень очень много воздуха! Посмотрел всю тормозную магистраль, подтянул все трубки, всё сухо, нигде тормозуха не течёт и соответственно воздуху браться неоткуда кроме как с главного тормозного цилиндра, видимо порвалась манжета в ГТЦ. А ГТЦ с Вакуумником и 2ух месяцев нету, новые!
В общем сейчас железно решил ставить вакуумник с ГТЦ от Нивы 212140 или от 2108, родные Москвичёвские запчасти полное гомно!

IZh 21261 "Незаменимый помощник" › Logbook › 4.) Замена заднего тормозного цилиндра, задних тормозных колодок и тормозного барабана.

Доброго времени суток всем Вам дорогие друзья. Хотя запись называется "Замена заднего тормозного цилиндра, задних тормозных колодок и тормозного барабана.", честно говоря очень хотелось её назвать как нибудь из серии: "История о том, как я чуть не обосрался". Так вот это я к тому, что решил я на машине поменять колеса на зимние. Еду обратно после замены колес, пешеходный переход, на обочине девочка собирается переходить дорогу, я плавно нажимаю на тормоз и плавно педаль проваливается в пол. Последующие нажатия — педаль в полу, машина не тормозит, ручник не "алё". Вообщем кое как тормозя двигателем докатываюсь бампером до начала пешеходного перехода и останавливаюсь. Благо ехал медленно. Девочка ничего не подозревая бодро переходит дорогу, а я в ох…е сижу. Отъехал в сторону, посмотрел, заднее левое колесо с внутренней стороны все в тормозной жидкости. Понятно — пробило тормозной цилиндр. Как я оставшийся километр ехал до стоянки вымеряя скорости всех участников дорожного движения, что бы не останавливаться — это вообще отдельная история.

Сняв колесо понял что нужно менять не только тормозной цилиндр, но еще колодки и тормозной барабан.

— шланг для прокачки тормозов — 4 метра, внутренний диаметр 4мм (сам шланг продается как шланг для систем омывания лобового стекла)

— Колодки тормозные М-2140 задние, какие именно уже не помню, стоили рублей 450 за комплект из 4 штук.

Зато помню как выбирал. Что бы не ошибиться использовал пост uncle sergio из темы про задние колодки с форума 2126.ru.

Конкретно пост гласил:

"итак, обещанное Smile
левая колодка -2140, 412, 2126
средняя — 2141
правая — 2141 с пересверленным отверстием под наш палец ( проба)
цифра 1 — разный диаметр отверстий
цифра 4 — попытка увеличить отверстие- обращаем внимание на его расположение, отличное от нужного
цифра 2 — выступ, отличающий колодки
цифра 3 — для нас это отверстие обязательно в отличие от 412-го, иначе придется сверлить ( Дафми колодки, например, без оного)"

и далее представлена сравнительная фотография тормозных колодок москвича 2140, 2141 и 2141 рассверленных под установку на Иж 2126.

Колодки которые ставятся на иж 2126 без переделок самые левые. Цифрой 2 обозначен характерный выступ по которому легко запомнить какие колодки покупать.

Тормозная жидкость DOT 4 осталась с прокачки сцепления Оды.

— ослабляем гайки крепления колеса
— домкратим машину, что бы колесо оторвалось от земли
— фексируем машину НЕ на домкрате, машина должна быть хорошо зафиксирована ( в моем случае эту роль выполняли колеса оставшиеся в салоне после переобувки)

— полностью отворачиваем гайки крепления колеса и снимаем колесо
— отворачиваем старые направляющие фиксаторы колеса (шпильки)
— после этого в теории барабан должен слезть, но обычно этого не происходит, так как там все закисло и в барабане образовалась выработка. В этом случае ослабляем ручник, не просто опустив его вниз, а открутив гайки натяжения. И нежно и аккуратно постукивая по кругу молотком снимаем барабан.

— далее разбираем пружины и сами колодки (Обязательно запоминаем какими сторонами и к чему крепятся пружины. Лучше даже сфотографировать с разных ракурсов. Неверная их установка может вызвать скрежет при движении и не корректною работу всех тормозов.)

-откручиваем крепление троса ручника

— отворачиваем два болта крепления тормозного цилиндра с обратной стороны тормозного щита.
— далее самое веселое, нам необходимо открутить тормозной шланг от тормозного цилиндра при помощи ключа прокачки тормозов. Так как заниматься починкой шлангов не было ни какого желания шланг откручивался максимально аккуратно. А именно пол оборота ключом, а дальше крутим сам цилиндр на пол оборота, то есть мы крутим не штуцер, а сам цилиндр и так пока не открутим его.
— установив новый цилиндр, так же крутя сам цилиндр, собираем все в обратном порядке
— будьте внимательны на штоках цилиндра есть прорези, в них должны войти сами колодки
— если все пружинки наделись легко и не принужденно скорее всего Вы ошиблись и поставили их не правильно, проверяйте и сверяйте всё ещё раз с фотографиями
— так же важно что бы на фрикционные накладки тормозных колодок и тормозную поверхность барабана не попадала тормозная и масляная жидкость, если такое произошло необходимо аккуратно протереть тряпочкой с бензином, но лучше такого не допускать так как это может сказаться на работе всей тормозной системы
— трудности могут возникнуть при посадке барабана обратно, то есть новые колодки шире, плюс отсутствует выработка барабана, если так происходит необходимо максимально рассухарить трос ручника, что бы максимально сжать колодки: стучим молотком по кронштейну в сторону работы тормозов, дергаем рычаг в салоне (трос должен быть натянут, то есть гайки которые мы ослабляли возвращаем на место) и так пока не будет достигнут желаемый результат, перед установкой барабана трос ручника можно обратно ослабить.
— после того как мы все собрали в обязательном порядке необходимо прокачать тормоза и отрегулировать ручник.

В итоге для установки на Иж 2126 подходят:

— барабан тормозной ИЖ-2126
— задний тормозной цилиндр от Москвича 2141
— задние тормозные колодки от Москвича 2140
— фиксаторы колеса направляющие ВАЗ-2101-2112 (шпильки)

Всем спасибо за внимание. Будьте аккуратны на дорогах и следите за состоянием тормозной системы вашего автомобиля.

Бонус: ссылки на полезные статьи о тормозах на Иж 2126

Данная статья не претендует на последнюю инстанцию и основана на личном опыте автора.

Тормозной механизм заднего колеса


Рис. 6.5. Тормозной механизм заднего колеса: 1 – передняя тормозная колодка; 2 – оттяжная пружина распорной планки; 3 – пружина прижимная; 4 – планка распорная; 5 – пружина стяжная верхняя; 6 – цилиндр колесный; 7 – ось разжимного рычага; 8 – втулка; 9 – щит заднего тормоза; 10 – рычаг разжимной; 11 – задняя тормозная колодка; 12 – наконечник троса привода стояночного тормоза; 13 – пружина; 14 – пружина стяжная нижняя

Тормозные механизмы задних колес оборудованы самоустанавливающимися колодками (плавающего типа). Тормозные колодки 1 и 11 (рис. 6.5) приводятся в действие одним гидравлическим колесным цилиндром 6 с двумя поршнями. В гидравлические цилиндры вставлены с натягом стальные пружинные разрезные кольца, соединенные с поршнями и выполняющие роль автоматического устройства, поддерживающего постоянный зазор между фрикционной накладкой и рабочей поверхностью барабана. В тормозные барабаны, отлитые из алюминиевого сплава, залиты чугунные гильзы.

Замена тормозных колодок

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок 1,5 мм. При износе накладок до этой толщины, непрочном их соединении с основанием, замасливании поверхностей накладок или при наличии на накладках глубоких борозд и сколов замените тормозные колодки новыми одновременно на обоих тормозных механизмах передних колес, т. е. обе пары.

Если колодки не надо заменять, при снятии пометьте их, чтобы при сборке поставить на прежние места, так как кольца автоматических устройств устанавливались по определенной колодке, и для другой колодки поршень снова надо сдвигать в исходное положение. Каждое лишнее передвижение кольца, попадание грязи или применение неподходящих оправок может привести к появлению продольных рисок на зеркале цилиндра и течи тормозной жидкости.

1. Снимите колесо и тормозной барабан.

2. Снимите верхнюю 5 и нижнюю 14 стяжные пружины колодок при помощи специальных клещей.

3. Снимите оттяжную пружину распорной планки.

4. Приподнимите лапку прижимной пружины 3 и выньте переднюю тормозную колодку 1.

5. Снимите распорную планку 4.

6. Приподняв лапку прижимной пружины, выньте переднюю тормозную колодку 1 и, отжав пружину, отсоедините наконечник троса привода стояночного тормоза от разжимного рычага.

7. Отверните гайку оси разжимного рычага, выньте втулку и отсоедините разжимной рычаг от задней колодки.

8. Установите тормозные колодки в обратном порядке. При установке новых колодок вдавите поршни в корпус колесного цилиндра до упора одного в другой с одинаковым расстоянием от торцов корпуса. Делайте это легкими ударами молотка через деревянную выколотку.

Ремонт тормозного барабана

1. Снимите колесо и очистите тормозной барабан от грязи.

2. Убедитесь в свободном вращении тормозного барабана. Рычаг стояночного тормоза при этом должен быть опущен.


Рис. 6.6. Установка шпилек в отверстия

3. Выверните две направляющие шпильки крепления барабана к ступице, установите шпильки в резьбовые отверстия А (см. рис. 6.6) фланца барабана и, ввертывая их, снимите барабан. При сильной коррозии фланца барабана и ступицы смочите места их контакта жидкостью типа WD-40 и выдержите некоторое время. Во избежание повреждения барабана 4 и деформации щита тормоза не бейте молотком по ободу барабана и не вводите отвертку между щитом и ободом барабана, используя ее как рычаг.


Рис. 6.7. Сдвигание передней тормозной колодки: 1 – болты крепления колеса; 2 – рычаг (монтажная лопатка); 3 – стержень


Рис. 6.8. Сдвигание задней тормозной колодки: 1 – торцовый ключ; 2 – болты крепления колеса; 3 – рычаг (монтажная лопатка); 4 – тормозной барабан; 5 – направляющая шпилька; А – отверстие с резьбой

4. При значительном износе барабана на его рабочей поверхности образуется кольцевой выступ, препятствующий снятию барабана. В этом случае через большое отверстие во фланце барабана вставьте стержень Ж 8 мм (рис. 6.7) в отверстие носка передней колодки. Воротком или монтажной лопаткой, опираясь на болты крепления колеса, поверните тормозной барабан в сторону колесного цилиндра так, чтобы переместилась колодка, сдвинув при этом кольцо автоматической регулировки зазора в колесном цилиндре. Сдвиньте заднюю тормозную колодку, надев на гайку оси разжимного рычага торцовый ключ 1 (рис. 6.8), и снимите тормозной барабан (в случае необходимости используйте методы, описанные выше).

5. Предельно допустимый диаметр рабочей поверхности барабана 231,6 мм. Осмотрите внутреннюю рабочую поверхность (зеркало) снятого барабана и проверьте его эллипс-ность. Разница замеренных диаметров (максимального и минимального) не должна быть более 0,2 мм. При наличии глубоких рисок или повышенной эллипсности барабан можно расточить, базируя по центральному отверстию и прижимая к приспособлению внутреннюю поверхность фланца барабана. Для сохранения жесткости барабаны нельзя растачивать более чем на 0,8 мм на сторону. После растачивания рабочая поверхность барабана должна иметь шероховатость не более 1,6 мкм.

6. Перед установкой тормозного барабана его привалочные поверхности, базовые отверстия и привалочные поверхности фланца полуоси тщательно очистите от грязи, коррозии или забоин и слегка смажьте тугоплавким и влагостойким смазочным материалом.

7. Тормозной барабан должен плотно надеваться до упора на фланец полуоси только усилием руки. При этом после установки барабан не должен свободно перемещаться на полуоси.

Ремонт колесных цилиндров

1. Поднимите соответствующую сторону автомобиля домкратом, поставьте под гнездо домкрата опору, уберите домкрат и снимите колесо и тормозной барабан.

2. Снимите обе стяжные пружины колодок и оттяжную пружину распорной планки при помощи специальных клещей и, раздвинув колодки, выведите их концы из прорезей опорных стержней поршней.

3. Отсоедините трубопровод от колесного цилиндра. Заглушите отверстие трубопровода.

4. Отверните два болта крепления колесного цилиндра к тормозному щиту и снимите цилиндр.

5. Снимите защитные резиновые чехлы с колесного цилиндра.

6. Отверткой, вставленной в пазы опорных стержней поршней, поверните поршни на 90° и выньте их из полости цилиндра.

7. Тщательно промойте внутреннюю полость колесного цилиндра свежей тормозной жидкостью.


Рис. 6.9. Приспособление для извлечения пружинного кольца автоматического устройства из колесного цилиндра

8. Выньте из полости цилиндра оба пружинных кольца автоматического устройства при помощи специального съемника (рис. 6.9).

9. Снимите с поршней уплотнительные резиновые манжеты.

10. Выверните из цилиндра клапан выпуска воздуха.

11. Тщательно промойте детали разобранного тормозного цилиндра, осмотрите и установите их пригодность к дальнейшей работе.

12. Замените колесные цилиндры в сборе, если на их рабочей поверхности есть глубокие продольные риски или другие дефекты, приводящие к течи тормозной жидкости. Шлифовка их рабочей поверхности не допускается, так как при этом уменьшается натяг в цилиндре пружинного кольца автоматического устройства для поддержания зазора между колодкой и барабаном и нарушается их работоспособность.

13. Независимо от состояния замените уплотнительные резиновые манжеты.

14. Перед сборкой все детали тщательно промойте в свежей тормозной жидкости.

15. Смажьте перед сборкой свежей тормозной жидкостью манжеты, поршни, кольца и внутреннюю поверхность цилиндра.

16. Наденьте на поршни манжеты так, чтобы они своими сторонами большего диаметра были обращены внутрь цилиндра.


Рис. 6.10. Монтаж пружинного кольца автоматического устройства в колесный цилиндр: а – сжатие кольца в специальных клещах; б – установка кольца в оправку; в – монтаж кольца в колесный цилиндр; 1 – специальные клещи; 2 – кольцо; 3 – оправка; 4 – колесный цилиндр

17. Сожмите кольца в специальных клещах и вставьте в оправку для установки кольца в цилиндр (рис. 6.10). Введите кольцо с оправкой в полость цилиндра так, чтобы разрез кольца был параллелен привалочной плоскости цилиндра и находился в его верхней части. Затем доведите оправку до упора ее буртика в торец цилиндра, нажмите на рукоятку оправки и вытолкните из нее кольцо. Выньте оправку из цилиндра.

18. Вставьте поршень в цилиндр до упора в кольцо, аккуратно заправляя кромку манжеты, и поверните его на 90°. Прорезь опорного штифта поршня должна быть при этом параллельна привалочной плоскости цилиндра.

19. При отсутствии специальных приспособлений для сборки колесных цилиндров вставьте поршни до упора в кольца и запрессуйте их на ручном прессе или легкими ударами молотка через деревянную выколотку до упора одного в другой с одинаковым расстоянием их до торцов цилиндров. Прорезь опорного стержня поршня должна быть параллельна привалочной поверхности цилиндра. Во избежание образования при этом продольных рисок на зеркале цилиндра осмотрите кольцо перед запрессовкой и при необходимости отполируйте все забоины на цилиндрической поверхности и кромках. Тщательно очистите кольцо и цилиндр от мельчайших песчинок.

20. Наденьте резиновые защитные чехлы и вверните клапан выпуска воздуха. После установки и крепления цилиндра в тормозном механизме колеса, сборки колодок с пружинами и установки на место тормозного барабана прокачайте тормозную систему и убедитесь в свободном вращении барабана при отпущенной педали тормоза.

Замена задних тормозных колодок Иж 2126

Снимаем заднее колесо и в салоне ослабляем трос привода стояночной тормозной системы (см. «Регулировка и снятие узлов стояночной тормозной системы» ).

Если тормозной барабан имеет буртик, возникший в результате износа его рабочей части, колодки необходимо свести. Для этого вворачиваем в диаметрально расположенные отверстия фланца полуоси два болта крепления колеса. Проворачиваем барабан до совпадения его отверстия с отверстием в передней тормозной колодке и вставляем в них стержень подходящего диаметра.

Нельзя проворачивать барабан за направляющие шпильки для установки колеса во избежание их поломки.

Вставив монтажную лопатку между болтами.

Замена задних тормозных колодок

. с усилием проворачиваем барабан назад, сдвигая верхний конец передней колодки внутрь колесного цилиндра.

Совмещаем отверстие в барабане с гайкой крепления разжимного рычага стояночного тормоза к задней колодке.

Замена задних тормозных колодок

Надев на гайку головку «на 13» с удлинителем или подходящую трубку, проворачиваем барабан монтажной лопаткой за болты вперед и сдвигаем внутрь колесного цилиндра верхний конец задней колодки.

Тормозной барабан крепится к фланцу полуоси шпильками, служащими одновременно и направляющими для установки колеса. Шпильки перед отворачиванием желательно обстучать молотком.

Замена задних тормозных колодок

Накидным ключом «на 12» отворачиваем две шпильки крепления тормозного барабана. Лучше использовать шестигранный накидной ключ или высокую головку.

Замена задних тормозных колодок

Снятые шпильки вворачиваем в два резьбовых отверстия барабана. При заворачивании шпильки будут упираться во фланец полуоси и сдвигать барабан.

Замена задних тормозных колодок

Снимаем тормозной барабан.

Замена задних тормозных колодок

Поддев отверткой, отсоединяем от колодки конец верхней стяжной пружины.

Замена задних тормозных колодок

. и снимаем ее.

Замена задних тормозных колодок

Также поддев отверткой, отсоединяем от холодки конец пружины распорной планки.

Замена задних тормозных колодок

. и снимаем пружину.

Замена задних тормозных колодок

Выводим переднюю тормозную колодку из-под прижимной пружины.

Замена задних тормозных колодок

. и отсоединяем нижнюю стяжную пружину колодок.

Замена задних тормозных колодок

Снимаем распорную планку.

Замена задних тормозных колодок

Снимаем заднюю колодку.

Замена задних тормозных колодок

. и отсоединяем от разжимного рычага наконечник троса стояночного тормоза.

Если прижимные пружины колодок нуждаются в замене (потеряли упругость).

Замена задних тормозных колодок

. поддев отверткой, выводим их из отверстий тормозного щита.

Отсоединяем от задней колодки разжимной рычаг приаода стояночного тормоза. Для этого.

Замена задних тормозных колодок

. накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления разжимного рычага, удерживая специальный болт от проворачивания ключом «на 17».

Снимаем пружинную шайбу, втулку, разжимной рычаг, шайбу и вынимаем болт из отверстия в колодке.

Замена задних тормозных колодок

Детали крепления разжимного рычага, расположенные в последовательности их сборки.

Перед установкой новых колодок утапливаем поршни на одинаковую глубину внутрь колесного цилиндра.

Замена задних тормозных колодок

. аккуратно нанося удары молотком по поршням через выколотку из мягкого металла.

Собираем заднюю колодку с разжимным рычагом привода стояночного тормоза. Фиксируем наконечник троса стояночного тормоза в разжимном рычаге и вводим колодку под прижимную пружину. Устанавливаем распорную планку, соединяем нижние концы колодок нижней стяжной пружиной и вводим переднюю колодку под прижимную пружину. Зацепляем короткий конец верхней стяжной пружины за овальное отверстие в верхней части задней колодки.

Замена задних тормозных колодок

Тонкой прочной отверткой подцепляем пружину за длинный конец и вводим его в верхнее треугольное отверстие передней колодки.

Пружину распорной планки устанавливаем, зацепив ее короткий конец за отверстие в распорной планке, а длинный вводим тонкой отверткой в нижнее треугольное отверстие передней колодки.

После установки новых тормозных колодок необходимо отрегулировать стояночную тормозную систему (см. «Регулировка и снятие узлов стояночной тормозной системы» ).

Тормозная система Иж 2126

Тормозная система

Схема гидропривода тормозов: 1 - трубопровод контура «левый передний-правый задний тормоз»; 2-сигнальное устройство; 3 - трубопровод контура «правый передний - левый задний тормоз»; 4 - бачок главного цилиндра; 5 - главный цилиндр гидропривода тормозов; 6 - вакуумный усилитель; 7 - педаль тормоза; 8 - регулятор давления задних тормозов; 9 - трос стояночного тормоза; 10 - тормозной механизм заднего колеса; 11 - регулировочный наконечник стояночного тормоза; 12 - рычаг привода стояночного тормоза; 13 - тормозной механизм переднего колеса.

Описание конструкции

Рабочая тормозная система - с гидравлическим, двухконтурным приводом и с диагональным разделением контуров, оснащена регулятором давления, вакуумным усилителем и сигнальным устройством. При отказе одного из контуров привода тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.

Тормозные механизмы передних колес — дисковые, с однопоршневой плавающей скобой. Тормозные механизмы задних колес — барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазоров между колодками и барабанами. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре.

Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. В отверстия в верхней части цилиндра на резиновых уплотнениях вставлен полупрозрачный полиэтиленовый бачок, на котором нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости. Поршни в главном тормозном цилиндре расположены последовательно, ближний к вакуумному усилителю приводит в действие левый передний и правый задний тормозные механизмы, а дальний -правый передний и левый задний.

Вакуумный усилитель расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится к кронштейну педального узла на четырех шпильках. Усилитель - неразборной конструкции, при выходе из строя его следует заменить. Простейшая проверка исправности усилителя: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая ее нажатой, пускаем двигатель. При исправном усилителе с началом работы двигателя педаль должна ощутимо уйти вперед. Отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть также вызваны негерметичностью шланга, соединяющего рабочую полость усилителя и впускную трубу двигателя, а также обратного клапана шланга.

Сигнальное устройство служит для предупреждения водителя о повреждении (падении давления) в одном из контуров тормозной системы. Внутренняя полость сигнального устройства разделена двумя поршнями на две изолированные камеры, каждая из которых является частью одного из контуров тормозной системы. При падении давления в одной из камер поршни сдвигаются в ее направлении, воздействуя на шток выключателя контрольной лампы сигнализации аварийного состояния тормозной системы, находящейся на панели приборов — лампа загорается.

Регулятор давления задних тормозов служит для поддержания оптимального соотношения давлений в приводах передних и задних тормозов с целью не допустить опережающей блокировки задних колес по отношению к передним при различной загрузке автомобиля. Нагрузочная пружина, закрепленная одним конном на кронштейне регулятора, а другим на балке заднего моста, воздействует на нажимной рычаг регулятора, уменьшая давление в приводе задних тормозов. Воздействие нагрузочной пружины на нажимной рычаг тем сильнее, чем выше нагрузка на заднюю ось автомобиля. Кронштейн регулятора давления задних тормозов крепится на трех шпильках к днищу кузова в задней части справа.

Плавающая скоба переднего тормоза содержит суппорт и колесный цилиндр, которые стянуты между собой двумя винтами. Двумя болтами цилиндр крепится к пальцам, установленным в гнездах направляющей колодок. В эти гнезда закладывается смазка. Между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые защитные чехлы. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки. В цилиндре установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения. За счет упругости этого кольца поддерживается постоянный оптимальный зазор между колодками и тормозным диском.

Тормозные диски - чугунные. Минимально допустимая толщина при износе - 10,8 мм, максимальное биение по внешнему радиусу - 0,15 мм.

Задние колесные цилиндры снабжены устройством для автоматического поддержания зазора между колодками и барабаном. При износе тормозных накладок упорные кольца под действием поршней сдвигаются на величину износа. В случае повреждения зеркала цилиндра под действием механических примесей, попавших в тормозную жидкость или образовавшихся под действием коррозии (наличие воды в тормозной жидкости), кольца могут «закиснуть» в цилиндре и один или оба поршня потеряют подвижность. Цилиндры в этом случае необходимо заменить.

Привод стояночной тормозной системы - механический, тросовый, на задние колеса. Он содержит рычаг, регулировочный наконечник, трос, уравнитель двух ветвей троса, рычаги привода колодок и распорные планки.

Замена ГТЦ и прокачка тормозов на ИЖ ОДА или Фабула

Блин,у меня на фабуле проппдают тормоза ,где смотреть утечку?

Ищите сначало на колёсах подтеки!

Алексей , доброго времени суток , спасибо за азы знаний , у меня есть к вам вопрос по 2126 , есть ли вы в контакте ? Заранее спасибо.

Жарширак Доширак под видео есть ссылка на мою группу!

спасибо за ответ

Здравствуйте.у меня на шланге вут стоит тройник и с него идет тонкая трубка в салон ,не подскажете куда она идет.

Виктор с Она идёт на экономайзер!

Колечко все таки.. Все искал чем там уплотняется вакуум))

Виктор3 Лукин Шаман на сервисе раньше сламает, они обычно не парятся!)

Сделай сам ок, спасибо, с виду нормальные.

Виктор3 Лукин если не гнилые, то не отломятся, там тем более не сильно надо оттягивать!

Сделай сам я просто ещё не разбирал, за трубки страшно, не отломятся если гтц оттянуть в сторону не снимая? Или лучше до шамана отогнать?

Виктор3 Лукин кольцо надёжнее!)
Гармошка со стороны салона для защиты штока от пыли!)

автор, а как ты думаешь, поршни на заводе на сухую вставляют в цилиндр?
ничего страшного нету в том, что бы на шток нажать

Ну вообще то нет!
По технологии не в сухую, манжета смазывается!

братан. подскажи такую хрень-заменил цилиндр теперь тормазуха при работающем двигателе и при нажатии тормазов попадает в вакумный усилитель. выкачал 07 литра, второй раз заменил цилиндр та же хрень.

виталий лужбин похоже!(((

все так и делал. у меня ода а гтц москвичевский походу бракованные.

виталий лужбин на сухую начинаешь качать!
и рветься сальник!
залей в бочек со снятыми трубками!
когда по течёт, прикрутил трубки и прокачивай!

0:25 - Кузов поест, ну ты юморист. ) Да кузов этот сгниет быстрее чем его тормозуха " поест" ).

неделю назад у меня начал траить двигатель моссквич 412 оказалось что вакум сдох поменяли прокачку сделали а даный ситуации тормаз очень мегкий и слабоватый . завел машину тормаз мегкий вроде все проверил в главный целинтр все манжеты поменяли

С рабочим вакумником они и будут мягкие!
Скорее всего дело привычки!
На юз машина тормозит?

ставил под иж, но подходит от 2140 вроде но схему торможения менять!

Извините, а какую модель ГТЦ ставили? Хотели менять товарищу, заказали на ИЖ, привезли со штоком, не подошла.

интересней было бы увидеть поэтапную замену всего ВУТ+ГТЦ на что-нибудь более вменяемое, типа Lucas, или нивовские.

нахуй нивовское гавно,
штатная нвстроенная система работает на отлично

+Andrew Muhametshin Когда что нибуть подобное буду делать обязательно сделаю видео!

Замена ГТЦ и прокачка тормозов на ИЖ ОДА или Фабула

Блин,у меня на фабуле проппдают тормоза ,где смотреть утечку?

Ищите сначало на колёсах подтеки!

Алексей , доброго времени суток , спасибо за азы знаний , у меня есть к вам вопрос по 2126 , есть ли вы в контакте ? Заранее спасибо.

Жарширак Доширак под видео есть ссылка на мою группу!

спасибо за ответ

Здравствуйте.у меня на шланге вут стоит тройник и с него идет тонкая трубка в салон ,не подскажете куда она идет.

Виктор с Она идёт на экономайзер!

Колечко все таки.. Все искал чем там уплотняется вакуум))

Виктор3 Лукин Шаман на сервисе раньше сламает, они обычно не парятся!)

Сделай сам ок, спасибо, с виду нормальные.

Виктор3 Лукин если не гнилые, то не отломятся, там тем более не сильно надо оттягивать!

Сделай сам я просто ещё не разбирал, за трубки страшно, не отломятся если гтц оттянуть в сторону не снимая? Или лучше до шамана отогнать?

Виктор3 Лукин кольцо надёжнее!)
Гармошка со стороны салона для защиты штока от пыли!)

автор, а как ты думаешь, поршни на заводе на сухую вставляют в цилиндр?
ничего страшного нету в том, что бы на шток нажать

Ну вообще то нет!
По технологии не в сухую, манжета смазывается!

братан. подскажи такую хрень-заменил цилиндр теперь тормазуха при работающем двигателе и при нажатии тормазов попадает в вакумный усилитель. выкачал 07 литра, второй раз заменил цилиндр та же хрень.

виталий лужбин похоже!(((

все так и делал. у меня ода а гтц москвичевский походу бракованные.

виталий лужбин на сухую начинаешь качать!
и рветься сальник!
залей в бочек со снятыми трубками!
когда по течёт, прикрутил трубки и прокачивай!

0:25 - Кузов поест, ну ты юморист. ) Да кузов этот сгниет быстрее чем его тормозуха " поест" ).

неделю назад у меня начал траить двигатель моссквич 412 оказалось что вакум сдох поменяли прокачку сделали а даный ситуации тормаз очень мегкий и слабоватый . завел машину тормаз мегкий вроде все проверил в главный целинтр все манжеты поменяли

С рабочим вакумником они и будут мягкие!
Скорее всего дело привычки!
На юз машина тормозит?

ставил под иж, но подходит от 2140 вроде но схему торможения менять!

Извините, а какую модель ГТЦ ставили? Хотели менять товарищу, заказали на ИЖ, привезли со штоком, не подошла.

интересней было бы увидеть поэтапную замену всего ВУТ+ГТЦ на что-нибудь более вменяемое, типа Lucas, или нивовские.

нахуй нивовское гавно,
штатная нвстроенная система работает на отлично

+Andrew Muhametshin Когда что нибуть подобное буду делать обязательно сделаю видео!

Замена задних тормозных колодок ИЖ 2126 Ода

Снимаем заднее колесо и в салоне ослабляем трос привода стояночной тормозной системы (см. «Регулировка и снятие узлов стояночной тормозной системы» ).

Если тормозной барабан имеет буртик, возникший в результате износа его рабочей части, колодки необходимо свести. Для этого вворачиваем в диаметрально расположенные отверстия фланца полуоси два болта крепления колеса. Проворачиваем барабан до совпадения его отверстия с отверстием в передней тормозной колодке и вставляем в них стержень подходящего диаметра.

Нельзя проворачивать барабан за направляющие шпильки для установки колеса во избежание их поломки.

Вставив монтажную лопатку между болтами.

Замена задних тормозных колодок

. с усилием проворачиваем барабан назад, сдвигая верхний конец передней колодки внутрь колесного цилиндра.

Совмещаем отверстие в барабане с гайкой крепления разжимного рычага стояночного тормоза к задней колодке.

Замена задних тормозных колодок

Надев на гайку головку «на 13» с удлинителем или подходящую трубку, проворачиваем барабан монтажной лопаткой за болты вперед и сдвигаем внутрь колесного цилиндра верхний конец задней колодки.

Тормозной барабан крепится к фланцу полуоси шпильками, служащими одновременно и направляющими для установки колеса. Шпильки перед отворачиванием желательно обстучать молотком.

Замена задних тормозных колодок

Накидным ключом «на 12» отворачиваем две шпильки крепления тормозного барабана. Лучше использовать шестигранный накидной ключ или высокую головку.

Замена задних тормозных колодок

Снятые шпильки вворачиваем в два резьбовых отверстия барабана. При заворачивании шпильки будут упираться во фланец полуоси и сдвигать барабан.

Замена задних тормозных колодок

Снимаем тормозной барабан.

Замена задних тормозных колодок

Поддев отверткой, отсоединяем от колодки конец верхней стяжной пружины.

Замена задних тормозных колодок

. и снимаем ее.

Замена задних тормозных колодок

Также поддев отверткой, отсоединяем от холодки конец пружины распорной планки.

Замена задних тормозных колодок

. и снимаем пружину.

Замена задних тормозных колодок

Выводим переднюю тормозную колодку из-под прижимной пружины.

Замена задних тормозных колодок

. и отсоединяем нижнюю стяжную пружину колодок.

Замена задних тормозных колодок

Снимаем распорную планку.

Замена задних тормозных колодок

Снимаем заднюю колодку.

Замена задних тормозных колодок

. и отсоединяем от разжимного рычага наконечник троса стояночного тормоза.

Если прижимные пружины колодок нуждаются в замене (потеряли упругость).

Замена задних тормозных колодок

. поддев отверткой, выводим их из отверстий тормозного щита.

Отсоединяем от задней колодки разжимной рычаг приаода стояночного тормоза. Для этого.

Замена задних тормозных колодок

. накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления разжимного рычага, удерживая специальный болт от проворачивания ключом «на 17».

Снимаем пружинную шайбу, втулку, разжимной рычаг, шайбу и вынимаем болт из отверстия в колодке.

Замена задних тормозных колодок

Детали крепления разжимного рычага, расположенные в последовательности их сборки.

Перед установкой новых колодок утапливаем поршни на одинаковую глубину внутрь колесного цилиндра.

Замена задних тормозных колодок

. аккуратно нанося удары молотком по поршням через выколотку из мягкого металла.

Собираем заднюю колодку с разжимным рычагом привода стояночного тормоза. Фиксируем наконечник троса стояночного тормоза в разжимном рычаге и вводим колодку под прижимную пружину. Устанавливаем распорную планку, соединяем нижние концы колодок нижней стяжной пружиной и вводим переднюю колодку под прижимную пружину. Зацепляем короткий конец верхней стяжной пружины за овальное отверстие в верхней части задней колодки.

Замена задних тормозных колодок

Тонкой прочной отверткой подцепляем пружину за длинный конец и вводим его в верхнее треугольное отверстие передней колодки.

Пружину распорной планки устанавливаем, зацепив ее короткий конец за отверстие в распорной планке, а длинный вводим тонкой отверткой в нижнее треугольное отверстие передней колодки.

После установки новых тормозных колодок необходимо отрегулировать стояночную тормозную систему (см. «Регулировка и снятие узлов стояночной тормозной системы» ).

Читайте также: