Замена задней тормозной трубки калина

Обновлено: 07.05.2024

Замена задней тормозной трубки калина

Тормозной механизм задних колес барабанный, с двухпоршневым колесным цилиндром и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном

Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре.

Основной элемент устройства — стальное разрезное упорное кольцо, установленное на поршне с осевым зазором 1,25—1,65 мм.

Упорные кольца (по два на цилиндр) вставлены в цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига по зеркалу цилиндра не менее 350 Н, что превышает усилие стяжных пружин тормозных колодок.

При износе тормозных накладок упорные кольца под действием поршней сдвигаются на величину износа.

В случае повреждения зеркала цилиндра под действием механических примесей, попавших в тормозную жидкость, или под действием коррозии (наличие воды в тормозной жидкости), кольца могут «закиснуть» в цилиндре и один или даже оба поршня потеряют подвижность.

Цилиндры в этом случае необходимо заменить.

Замена колодок

Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки.

Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Накидным ключом (лучше шестигранной высокой головкой) на 7 отворачиваем два направляющих штифта колеса.

Снимаем тормозной барабан.

Если барабан снять не удается то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана.

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины.

Выводим верхние упоры колодок из прорезей поршней цилиндра и вынимаем распорную планку

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины.

Снимаем стяжную пружину

Отверткой выводим из зацепления с колодкой направляющую пружину

Снимаем переднюю колодку

Отсоединив от задней колодки направляющую пружину опускаем колодку

Выводим рычаг ручного привода колодок из отверстия наконечника троса стояночного тормоза.

Распрямляем шплинт и вынимаем его из отверстия пальца рычага ручного привода стояночного тормоза. Снимаем с пальца шайбу.

Снимаем рычаг и вынимаем палец.

Устанавливаем рычаг ручного привода колодок на новую колодку в обратной последовательности. Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности.

Для удобства сборки направляющей пружины с колодкой зацепляем за крючок пружины провод или шнур длиной примерно 0,5 м.

Натягивая пружину, вставляем ее крючок в отверстие колодки. Затем вытягиваем провод.

Перед установкой барабана необходимо утопить поршни внутрь рабочего цилиндра.

Для этого двумя монтажными лопатками надавливаем на колодки, опираясь о буртик тормозного щита.

После монтажа барабана несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки поршней в рабочее положение. Регулируем стояночный тормоз.

Замена цилиндра тормозного механизма заднего колеса

Работу удобнее выполнять на смотровой канаве или эстакаде.

Снимаем тормозной барабан и верхнюю стяжную пружину.

Выводим верхние упоры тормозных колодок из прорезей поршней цилиндра.

Для удобства отворачивания штуцера тормозной трубки можно вывернуть из цилиндра штуцер прокачки.

Если трубка не отворачивается, и запасной трубки нет, то можно сначала отвернуть два болта крепления цилиндра.

Цилиндр вместе с трубкой вытаскиваем, чтобы можно было держать ключом.

Потом, вращая цилиндр и держа ключом трубку можно так демонтировать цилиндр, не испортив при этом трубку.

Накидным ключом на 8 выворачиваем штуцер прокачки (штуцер прокачки может быть и под ключ на 10).

Специальным ключом на 10 отворачиваем штуцер тормозной трубки.

Выводим наконечник трубки из отверстия цилиндра

Накидным ключом или головкой на 10 отворачиваем два болта крепления цилиндра к щиту тормозного механизма

Устанавливаем новый цилиндр в обратной последовательности.

После сборки тормозного механизма (включая установку барабана) прокачиваем гидропривод тормозов.

Замена шланга тормозного механизма заднего колеса

Специальным ключом на 10 отворачиваем штуцер тормозной трубки, удерживая нижний наконечник шланга за шестигранник ключом на 15.

Выводим нижний наконечник шланга из отверстия кронштейна балки задней подвески.

Специальным ключом на 10 отворачиваем штуцер тормозной трубки, удерживая верхний наконечник шланга за шестигранник ключом на 15

Выводим верхний наконечник шланга из отверстия кронштейна кузова и снимаем шланг

Устанавливаем шланг в обратной последовательности. Прокачиваем систему тормозов.

Замена тормозной жидкости и тормозных шлангов на Калине

По сервисной книжке тормозная жидкость в Калине меняется при пробеге 45тыс.км. А тормозные шланги при пробеге 75тыс.
Но я например поменял шланги при пробеге 62тыс. км. Примерно, через неделю после замены ремня ГРМ, до меня дошло, что это не единственная резиновая деталь в автомобиле и просто стало страшно ездить. Резина изнашивается быстро, например покрышки рассчитаны на 50-60 тыс.км и то при хорошей эксплуатации, рекомендации можно посмотреть тут - alfashina.ua. Замена шлангов при пробеге 45тысяч км позволит вам сохранить спокойствие и невозмутимость. Хотя это, конечно, заведомо рано. Однозначно, требуется замена шлангов, если на них есть трещины. Задние тормозные шланги более долговечны.

Для замены шлангов и тормозухи потребуются шланги, тормозная жидкость, ключ рожковый на 15 , специальный ключ для отворачивания штуцеров, трубочка и небольшая емкость. После замены шлангов, обязательно нужно прокачать тормоза. Желательно, если передняя часть машины будет поднята и положена на опоры. Еще лучще, если вы работаете в гараже с ямой. Для прокачки тормозов, вам понадобится помощник.

Выворачиваем руль в ту сторону с которой собираемся менять шланг. . Колесо снимаем. Отцепляем шланг от стойки. Теперь нужно открутить штуцер тормозной трубочки специальным ключом. Наконечник шланга удерживаем ключом на 15. Можно и рожковым, но если сорвете грани придется менять стальную трубку. Под трубку подставляем емкость, чтобы не поскользнуться на тормозухе . Теперь отворачиваем другой конец шланга от тормозного механизма. При этом постарайтесь не потерять медную шайбочку. В обратном порядке ставим новый шланг. При этом обратите внимание, чтобы шланг не был скручен. Это недопустимо. Повторяем для другой стороны.

Тормоза прокачиваем для замены жидкости и удаления из системы воздуха. Тормоза прокачиваются в следующем порядке: задний правый, передний левый, задний левый, передний правый. Это связано с тем, что тормозная система двухконтурная, с диагональным разделением контуров.

В моторном отсеке открываем крышку бачка с тормозной жидкостью, откачиваем старую жидкость и наливаем свежей тормозухи до максимального уровня. Лезем под машину и ищем около заднего левого колеса регулятор давления. Заклиниваем его шток в утопленном положении. Чуть выше стальной трубки гидропривода тормозов ищем небольшой черный колпачок и снимаем его. Под ним штуцер для прокачки тормоза. Накидным ключом или головкой на 8 страгиваем его с места, но не выкручиваем.
Надеваем на штуцер трубочку (лучше прозрачную) и опускаем в емкость (тоже прозрачную) со слитой тормозухой . Просим помощника понажимать на педаль тормоза. Надо нажать раз пять, а потом нажать и держать.
При этом педаль остановится довольно высоко. Рожковым ключом (не снимая трубки) откручиваем немного штуцер. Жидкость пойдет по трубке в емкость, а педаль тормоза будет опускаться до пола. Закручиваем штуцер и повторяем: пять коротких нажатий и одно длинное. Откручиваем штуцер и наблюдаем за вытекающей жидкостью.
Повторяем до тех пор, пока не увидим, что вытекает свежая тормозная жидкость и при этом жидкость не содержит пузырьков воздуха. Снова командуем помощнику и на середине хода педали (не допуская хода до упора) затягиваем штуцер окончательно.

Доливаем жидкость в бачок и переходим к следующему тормозному механизму. В результате надо получить тормозную систему заполненную свежей тормозной жидкостью. Если при многократном нажатии на педаль, она пружинит, значит, вы все-таки удалили не весь воздух и прокачку тормозов придется повторить.

Замена заднего тормозного цилиндра

Если у вас в машине на приборной панели стал загораться красный восклицательный знак, и уровень тормозной жидкости ниже минимальной отметки, это свидетельствует о том, что тормозная система может быть негерметична. Неисправность обязательно нужно найти и устранить. Причиной может быть течь тормозной жидкости из тормозного цилиндра. Кроме того, тормозной цилиндр может заклинить, тогда, при проверке усилия тормозной системы на стенде, колесо не будет тормозить, либо будет тормозить слабо – отставать по тормозному усилию от второго колеса одной оси. Замена заднего тормозного цилиндра на ВАЗ решит эту проблему. Но как заменить задний тормозной цилиндр?

Для того чтобы замена заднего тормозного цилиндра на калине прошла успешно, необходимо поддомкратить ту сторону авто, с которой собираетесь работать (работать будет удобнее, если загнать автомобиль на яму). Удобнее же всего, конечно, воспользоваться подъемником. Снимаем колесо. Затем – тормозной барабан. Снятие и замена тормозного барабана подробно описано в статье «Замена задних тормозных колодок и тормозного барабана».

Зажимаем резиновую трубку подачи тормозной жидкости, чтобы ее меньше вытекло и ключом №8 откручиваем штуцер прокачки на тормозном цилиндре. Резким движением срываем гайку. Есть специальный ключ для автомобилей ВАЗ, которым легко можно открутить эти крепления. Если у вас такого ключа нету – воспользуйтесь обычным.

Специальным ключом для откручивания тормозных трубок №10, откручиваем от тормозного цилиндра крепление тормозной трубки. Если такого ключа под рукой нет – воспользуйтесь обычным. Но делайте это осторожно, чтобы не повредить гайку. Когда трубку открутили, из нее будет капать тормозная жидкость, поэтому следует подставить баночку либо подложить ветошь.

Внимание! Следите за тем, чтобы гайка на тормозной трубке прокручивалась. Предварительно ее можно обработать WD 40, иначе, если тормозная трубка сломается, ее тоже придется поменять.

Маленьким ключом №10 откручиваем 2 болта крепления тормозного цилиндра. Вынимаем его, освободив из зацепления тормозных колодок и вставляем новый тормозной цилиндр.

Спасибо за подписку!

Готово. Собираем конструкцию в обратной последовательности:

закручиваем два болта крепления тормозного цилиндра;
вкручиваем тормозную трубку;
ставим на место тормозной барабан и устанавливаем колесо.

Внимание! После замены тормозного цилиндра обязательно нужно удалить воздух из тормозной системы.

Пока тормозная жидкость подтекала, и вы ездили, воздух мог попасть из заднего контура тормозной системы в передний или противоположный диагональный. Поэтому необходимо удалить воздух из всех четырех тормозных цилиндров. Подробно об этой операции рассказано в статье «Прокачка тормозной системы».

После прокачки тормозов рекомендуется съездить на тормозной стенд для проверки показания тормозного усилия.

Узнать о том, как продлить жизнь тормозных цилиндров вы можете в статье «Профилактика задних тормозных цилиндров».

Лада Калина Универсал КалинWagon › Бортжурнал › Замена тормозных шлангов и тормозной жидкости

Наконец то добрался заменить шланги и жидкость.
Приступил к замене с заднего левого шланга, открутилось достаточно просто (предварительно забрызгав ведешкой и почистив от грязищи). Для удобства скинул глушитель ибо он мешался и очень сильно)

А вот с правым случились трудности — никак он не хотел откручиваться от трубки которая идет от шланга до тормозного цилиндра. Забрызгав все ведешкой, оставил на ночь откисать.

С очень большим скрипом на следующий день удалось открутить эту злосчастную трубку.
В процессе установки чтобы не насыпалось песка в шланг один конец замотан стрейч пленкой. Кстати, "хозяйке на заметку" — чтобы с трубки не текло на неё можно надеть резиновый наконечник из штуцера прокачки (может кто не знает)

Задние шланги оказались производства БРТ:

Шланги еще вполне эластичные, правда с них что то слазить начало то ли следы антикора то ли просто грязь) Наконечники изрядно корродированные.

Далее пошел черед передних тормозных шлангов. Опять же забрызгал ведешкой заранее, далее пока откисало немного пофоткал.

Ах да, чуть не забыл на скорую руки заснял видос про деформацию тормозных шлангов при нажатии на педальку.

Отдельное слово хочу сказать о шайбах которые в свободной продаже:

Как видно отверстия нифига не по центру и они кривые и косые) У меня было их по 4 шт два комплекта купленных в разных местах и они все такие) Хотя и по материалу и по весу отличались. Шайбы желательно обжечь на огне для того чтобы они стали более пластичными и лучше обжимались.
Были конечно у меня и оригинальные шайбы, но я их в 2018м году отдал другу когда ему внезапно чинили заклинившие цилиндры, но из продажи они к сожалению пропали на данный момент (артикул 00001000284460 )

Также намного ранее были куплены скобы тормозного шланга (артикул 11180350607300) т.к. я давно видел что скобки спереди прилично погнившие.

С передними шлангами никаких приколюх не возникло, разве что левый чуть с куском суппорта не открутился)

Отдельное удобство обеспечил пластиковый поддон за 30 гривен в который стекала тормозуха при отворачивании не заливая пол вокруг :D

Передние шланги у меня с завода оказались VRT (вроде как АО "Волжскрезинотехника")

Сам резиновый рукав их же производства, дата изготовления 03/08:

Правый шланг немного подраздут в районе крепления к стойке:

Левый же нормальный. Возможно имело место быть разрушение внутренней оболочки шланга.

Далее пошла по плану прокачка тормозов в одну персону. Для этого из тормозного бачка для классики и бескамерного вентиля был изготовлен такой девайс:

Отверстие под вентиль (если верить интернету) должно быть 11.3 мм, но у меня такого сверла не оказалось потому просверлил 12 мм, в принципе держит)

Резиновую "калошу" из комплекта бачка обрезаем приблизительно так чтобы получилось уплотнительное кольцо.

Далее все пошло как обычно бывает у тазоводов — из говна, палок, пылесосных шлангов и ржавых хомутов)
Не было у меня шланга для подкачки чтобы "подружить" компрессор с вентилем подкачки колес.
Итого из продувочного пистолета, куска шланга от карбюраторной классики, двух ржавых хомутов на 16 и шланга от сломанного ножного насоса собран такой переходник:

Далее откручиваем штатную крышку, заливаем жижи до максимума, на компрессоре выставляем около 2.0 бара, навинчиваем нашу кастомную крышку с не менее кастомным шлангом и дуем в бачок.

В качестве шланга который одевается на штуцер прокачки хорошо подходит часть от капельницы. Носик можно немного укоротить для удобства. За наводку спасибо roHc4er потому что я ранее пользовался обычными ПВХ шлангами от ремкомплекта омывателя которые плохо надевались и так же плохо держали соединение герметичным.

Далее задачка простая — открывать штуцеры по схеме, следить чтобы вышел воздух и доливать тормозуху в бачок. В колдун вставляю толстую отвертку чтобы держать его открытым.

Схема прокачки для переднего привода такая:

С заднего контура первый прогон вот такую жижу слил:

После первой полной прокачки еще слилось из заднего контура мутной жижи:

Итого прогнал почти поллитра тормозухи за два подхода.

Тормозную жидкость менял крайний раз в начале 2017ого)

Попутно обнаружилось запотевание задней правой трубки (которая с трудом у меня открутилась) которое произошло за ночь:

Мокреет немного хоть как её не зажимай (несколько раз пробовал отпускать и пережимать заново, все равно потеет и за ночь собирается капелька). Если пожмакать педальку — никаких видимых следов тормозухи не обнаруживается, уровень в норме, пока понаблюдаю, если что трубку под замену.

Ручник тоже подтянул до уровня 2-3 щелчка.

Тестовые заезды по гаражному кооперативу показали что тормоза наконец то появились, если затормозить резко, то блокируются все 4 колеса и одновременно.

Покатался немного по городу вроде все окейно, но надо будет понаблюдать за трубкой и еще раз для полной уверенности прокачать тормоза.

Замена шланга тормозного механизма заднего колеса

Замена шланга тормозного механизма заднего колеса Лада Калина

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.

Показываем замену шланга тормозного механизма левого заднего колеса.

Специальным ключом «на 10» отворачиваем штуцер тормозной трубки, удерживая нижний наконечник шланга за шестигранник ключом «на 15».

Выводим нижний наконечник шланга из отверстия кронштейна балки задней подвески.

Специальным ключом «на 10» отворачиваем штуцер тормозной трубки, удерживая верхний наконечник шланга за шестигранник ключом «на 15». Выводим верхний наконечник шланга из отверстия кронштейна кузова.

. и снимаем шланг. Аналогично снимаем шланг тормозного механизма правого заднего колеса (верхний наконечник шланга закреплен на кронштейне крепления рычага балки задней подвески к кузову).

Устанавливаем шланги тормозных механизмов задних колес в обратной последовательности. Прокачиваем гидропривод тормозной системы

Видео по теме "Лада Калина. Замена шланга тормозного механизма заднего колеса"

Замена заднего тормозного цилиндра ВАЗ 2110, 2112, Лада Калина, Гранта, Приора и 2109, 2108 Замена передних тормозных трубок и шлангов Замена переднего тормозного цилиндра ВАЗ 2110, Калина, Приора, Гранта, 2109, 2114

Замена задней тормозной трубки ваз 2110

Для выполнения ремонтных работ по замене заднего тормозного шланга вам потребуется специальный ключ для штуцеров тормозных трубок.

Снятие заднего тормозного шланга
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению ремонтных работ (см. п. 2б и 4 Подготовка автомобиля к ТО и ремонту).
2. Очищаем от грязи и коррозии соединение наконечника тормозного шланга и тормозной трубки. Обрабатываем штуцер прокачки трубки проникающей смазкой WD-40.

3. Удерживая верхний конец шланга от проворачивания рожковым ключом на 15 мм, специальным ключом ослабляем затяжку штуцера трубки.

4. Окончательно отворачиваем штуцер прокачки тормозов рожковым ключом на 10 мм.
5. Для предотвращения течи тормозной жидкости надеваем на конец тормозной трубки защитный колпачок штуцера прокачки рабочего цилиндра.
6. Выводим верхний наконечник тормозного шланга из отверстия кронштейна, установленного на кронштейне рычага задней подвески.
7. Аналогичным образом освобождаем нижний наконечник тормозного шланга, выводя его из отверстия кронштейна установленного на балке заднего моста.

8. Снимаем задний тормозной шланг с автомобиля.

Установка заднего тормозного шланга
1. Устанавливаем на автомобиль задний тормозной шланг и все снятые детали в последовательности обратной снятию.
2. Удаляем воздух из тормозной системы (см. Прокачка тормозов (тормозной системы), замена тормозной жидкости).

Примечание!
Из-за чего вообще меняются трубки, чаще всего это случается именно во время замены тормозных шлангов, потому что трубки лопаются (А именно их наконечники) и без замены в этом случае не обойтись просто, чтобы осуществить замену трубок, нужно взять: Набор всевозможных ключей, а так же спец. ключом для прокачки тормозов обязательно запаситесь, резиновой грушей и всем тем, что нужно, чтобы прокачать тормозную систему у автомобиля!

Краткое содержание:

Где находятся тормозные трубки?
Они идут ко всем четырём колёсам, более подробно узнать местонахождение каждой трубки можно только если автомобиль рядом будет, сделать это проще простого, просто нужно найти в начале главный тормозной цилиндр (см. маленькое фото), к которому то все четыре трубки и подсоединены и после чего, от нужной Вам трубки идти нужно глазами, так Вы и поймёте их более детальное месторасположение, ну а если в двух словах сказать, то трубки располагаются в подкапотном пространстве и подсоединяются к обоим передним колёсам, ещё же две тормозные трубки (Магистральные их ещё называют) идут на колдун, а проходят они под днищем автомобилем (Указаны красной стрелкой), чтобы они не свисали, трубки закреплены при помощи спец. защиты к кузову, в конце же (Когда они к колдуну подходят) идёт разветвление трубок (От колдуна разветвление идёт, сам колдун указан синей стрелкой) и они уже по отдельности к каждому заднему колесу идут, на фотографии это всё прекрасно увидеть можно, но там изображён немножко другой автомобиль, а именно Лада Калина, но тормозная система у них не слишком различается (Если Калина без ABS) поэтому особо на то, что на фотографии представлен другой автомобиль не смотрите.

Когда нужно менять тормозные трубки?
Редко кто их от времени меняет, да и не зачем это, это вить не резина, они не потрескаются и с ними в основном ничего такого серьёзного не случиться, они чаще всего меняются при деформации или если на трубке явная ржавчина появилась, кроме того трубки меняются при неправильном обращении с ними, а именно если трубка начала течь, или деформировали Вы её как то, то она подлежит замене, в некоторых случаях трубки бывают ещё забиваются грязью и тормозная жидкость не достаёт до задних колёс к примеру, до какого то из передних, в связи с этим, данное колесо не будет тормозить и тормозную трубку нужно будет либо сменить, либо хорошенько продуть сжатым воздухом, чтобы она пробилась и колесо вновь стало работать.

Как заменить тормозные трубки на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Всего тормозных трубок на автомобилях десятого семейства, так же как и на машинах Лада Самара и других, 8 штук, сложнее всего менять магистральные трубки, потому что их вести не удобно и понадобиться дополнительное снятие других деталей, а проще всего меняются трубки впереди, сложного ничего в этом нет и много времени не потребуется, в отличие от задней части!

Снятие:
1. В снятие нет ничего сложного, но подготовиться к замене трубок всё же придётся, начните с самого первого, это выкачивание тормозной жидкости из тормозного бачка, её от туда можно при помощи резиновой груши выкачать или мед. шприца (Эту жидкость повторно использовать запрещено, только новую заливайте), иногда люди умудряются поменять трубки не сливая вообще тормозной жидкости из системы, сделать это не сложно, потом просто качнуть тормоза будет нужно маленько и всё, но это если одна трубка какая то меняется, если все, то лучше слить жидкость, так геморроя будет меньше, а вся суть в следующем, при отсоединении трубки (Смотря от чего Вы её отсоединили), другие концы элементы затыкаются чем либо (Если Вы трубку от ГТЦ отсоединили, то отверстие закрывается пробкой какой ни будь, если от тормозного шланга, то конец шланга закрывается болтом подходящего диаметра или ещё чем либо), таким образом трубка и меняется, без сливания тормозной жидкости из системы.

2. Что передние тормозные трубки, что задние, все меняются идентично, на концах у них есть штуцера, а у штуцеров есть гайки, при помощи спец. ключа они отворачиваются и трубки отсоединяются, более подробно как трубку от шланга отсоединить, читайте в статье под названием: «Замена тормозного шланга на ВАЗ», в этой статье всё подробно расписано, как же трубки от Главного Тормозного Цилиндра отсоединяются и от колдуна, смысла рассказывать мы вообще не видим, потому что всё то же самое, гайка штуцера выкручивается (Указана красной стрелкой) и трубка отсоединяется, всё легко и просто.

3. И в завершение разберём тормозные магистральные трубки, они самые длинные и проходят под днищем автомобиля (Идут от ГТЦ и до колдуна), чтобы их снять, отсоединить их со всех концов в начале будет нужно, затем выкрутить три гайки которые защиту крепят (см. фото 1) и снять пластины выполнены которые из металла (Указана одна из них красной стрелкой на фото 2), ну и выньте трубки изо всех держателей, те держатели которые будут деформированы, замените новыми.

Установка:
Устанавливаются трубки в обратном порядке, они выполнены из алюминиевого сплава как правило, поэтому легко ломаются, но зато хорошо гнуться, а подгонять трубки придётся 100%, при подгонке делайте всё аккуратно, слишком сильно трубки не изгибайте и не переломайте их, а иначе придётся проводить операцию всю с самого начала, по замене.

Примечание!
По завершению операции, залейте жидкость в тормозной бачок и прокачайте всю систему (Как прокачать тормоза, читайте в статье: «Прокачка тормозов на автомобиле»), а иначе тормозов не будет, после прокачки по нажимайте на педаль тормоза с большой силой, а другой человек (Помощник) пусть посмотрим под автомобиль, не где ли ничего не подтекает, всё ли хорошо затянуто, только после этого можете эксплуатировать машину!

Дополнительный видео-ролик:
Тормозные трубки на большинстве автомобилях заменяются похоже, хорошие советы по замене трубок, на примере автомобиля Volkswagen приведены в ролике чуть ниже, его обязательно изучите.

Примечание!
Если же Вы хотите увидеть собственными глазами как меняются трубки, в этом случае посмотрите ещё один ролик, которые тоже расположен по ниже:

В тормозной системе автомобиля ВАЗ 2110 сбои бывают редко, но при их появлении ремонт требуется незамедлительно, так как от исправной работы этого узла зависит безопасность. В данном материале описана замена тормозных трубок и заднего цилиндра – эти детали редко подвергаются ремонту, так как их проще и дешевле поменять на новые. Для работы понадобится комплект новых шлангов и трубок, а также цилиндр.

Необходимые инструменты

Замена проводится при помощи стандартных инструментов для обслуживания автомобиля, поэтому работу можно выполнить самостоятельно, сэкономив на поездке в сервисный центр. Для работы понадобятся следующие инструменты и детали:

Баллонный ключ.
WD-40.
Домкрат.
Набор ключей.
Тормозная жидкость в небольшом количестве.

Назначение и расположение деталей

Задача заднего тормозного цилиндра заключается в преобразовании давления жидкости для нажатия на тормозную колодку. Не стоит путать эту деталь с главным цилиндром, который расположен в передней системе – он преобразовывает давление жидкости в усилие при нажатии на соответствующую педаль. Что касается трубок и шлангов, то их предназначение весьма очевидно – они обеспечивают подачу и циркуляцию жидкости в систему.

Установлен агрегат в заднем колесе. Получить к нему доступ можно после демонтажа нужного колеса и барабана. Для замены подойдет деталь от ВАЗ 2109-2114, так как система у них одинаковая, соответственно, детали тоже можно менять. Также на автомобильном рынке присутствуют детали от сторонних производителей, которые подходят для модельного ряда «Лада Самара», в том числе и для ВАЗ 2110.

Признаки неисправности

Понять, что пора делать ремонт барабанных механизмов довольно просто:

Появились подтеки под задними колесами на месте стоянки ВАЗ 2110. Поврежден шток или шланги.
Колеса тормозят неравномерно – этот дефект можно почувствовать на большой скорости.
Стук в задних колесах и неисправная работа барабанных механизмов – такой дефект появляется при попадании инородного тела в устройство. Такое происходит крайне редко.
Определить, что требуется замена трубок или цилиндра, можно даже по внешнему виду. Об этом говорят трещины, потертости на наружной части шлангов, деформация цилиндра и его штока, разрыв трубок.
Иногда неисправная работа барабанного механизма может быть вызвана отслаиванием внутренней части трубок. Визуально такой дефект выявить нельзя, но если отсоединить эти элементы ВАЗ 2110 и заглянуть внутрь, то можно увидеть закупорку.

Замена трубок и заднего цилиндра

Проводятся демонтаж и последующая замена следующим образом:

ВАЗ 2110 необходимо поднять с помощью домкрата, а затем снять нужно колесо (то, под которым появляется смазка);

После ремонта необходимо восполнить запас тормозной жидкости.

Важно! Если дефект появился в одном колесе, то стоит проверить и второе, так как механизм работал с повышенными нагрузками.

Трубопровод тормозов на Ладе Калине

Перед тем как открутить тормозные трубки, нужно удалить ленточный хомут, он находится в шумоизоляционной трубке, а эта трубка уже находиться в блоке гидроагрегата. Каждую трубку нужно вытаскивать по очереди. Для начала нужно снять тормозной трубопровод на Лада Калина с передних тормозов.

Укрепляем автомобиль, чтобы во время работы он не покатился в неизвестном направление, после этого откручиваем винты и снимаем колесо, демонтируем штуцер трубки левого тормозного барабана, также не нужно забывать заглушить шланги и укрепить в верхнем положении, потому что тормозная жидкость в таком случае потечет наружу. Скобу крепления нужно снять, трубку отсоединить от гидроагрегата. Новую нужно устанавливать в обратном к снятию порядке. Теперь нужно переходить к переднему правому тормозу, аналогично нужно отсоединить все трубки, заглушить и удалить скобу крепления, чтобы все это выполнить нужны будут для работы пассатижи. Также нужно подготовить плоскую отвертку и ею удалить 5 скоб крепления трубки. Аналогичная ситуация и с задними тормозами.

Чтобы обеспечить полную безопасность во время движения нужно заменить абсолютно все трубки, потому что они очень часто изнашиваются, и в результате этого жидкость будет поступать с перерывами. Если этого не будет выполнено, то Вы подвергаете опасности всех кто находится в салоне автомобиля. Работа должна выполняться в теплом и хорошо освещенном гараже, при этом нужно придерживаться всех правил.

Остался только вопрос с переходником, для начала нужно отсоединить штуцер крепления тормозной трубки от переходника и установить в него заглушку. После этого нужно выдернуть и правый и левый переходники от гидроагрегата, дырку заглушить чем-то и устанавливать всё в обратном порядке. Очень важно запоминать весь процесс, в противном случае нужно будет все переделывать. На первый взгляд кажется что все запоминается, но потом приходится опять поднимать машину, снимать колеса, осматривать все шланги и заново всё менять. Чтобы вовремя заменить все шланги на автомобиле ЛАДА КАЛИНА, нужно вовремя проводить осмотри всех систем. Если самостоятельно не удается провести технический осмотр автомобиля, лучше всего заехать на диагностику, где работники сервиса быстро осмотрят автомобиль и скажут о проблемах. Тормоза очень важный элемент любого автомобиля, потому что именно они являются главным критерием безопасности. При маленьких скоростях тоже нужно тщательно проверять тормозную систему, потому что какая бы ни была скорость, все равно вероятность ДТП есть.

Как открутить закисшую тормозную трубку

Двигатель внутреннего сгорания и другие агрегаты автомобиля работают при высоких температурах, из-за чего велик риск прикипания деталей, особенно если водитель не проводит регулярные профилактические работы. Одной из деталей, сложности с демонтажем которой могут возникнуть, является тормозная трубка. В рамках данной статьи мы рассмотрим, как открутить тормозную трубку, если она закисла, от тормозного шланга, суппорта или цилиндра. Наиболее актуальна данная проблема для российских автомобилей, но может столкнуться с ней и владелец иномарки, особенно если за долгий период эксплуатации машины тормозная жидкость не менялась и не возникала необходимость откручивать тормозную трубку.

Что собой представляет тормозная трубка

Тормозная трубка – это соединительный элемент, который крепится в суппорта, тормозные цилиндры и прикручивается к резиновым шлангам при помощи надетых гаек. Проблема с прикипанием возникает именно в резьбовых соединениях. При попытке открутить гайки тормозной трубки, неопытный водитель гаечным ключом может сорвать грани крепежного элемента, из-за чего возникнет еще больше проблем с демонтажем.

Из-за чего прикипает тормозная трубка

Также не стоит забывать про различные химикаты, грязь и прочие жидкости, которые с дороги попадают на тормозную трубку и ее крепежный механизм. Помимо этого, если тормозная жидкость автомобиля имеет большое количество воды, она начинает окислять элементы системы изнутри, в том числе и соединение тормозной трубки.

Как открутить тормозную трубку, если она закисла

Сложности с откручиванием гайки тормозной трубы имеют две стадии. Проще решить проблему, когда грани гайки не сорваны, то есть водитель не пытался приложить усилия, чтобы открутить тормозную трубку. В такой ситуации можно удачно демонтировать трубку, чтобы использовать ее в будущем. Если же грани гайки сорваны, скорее всего, с тормозной трубкой можно попрощаться.

Если грани не сорваны

Приведем общие советы, как открутить тормозную трубку, если она закисла, но грани гайки не были сорваны:

Перед тем как приступать к попыткам открутить гайку, нужно очистить место крепления. Часто гайки тормозной трубки настолько покрываются грязью, что их за ней даже не увидеть;
Далее возьмите жидкость для снятия болтов. Специальные растворы можно приобрести в автомобильных магазинах, либо использоваться хорошо знакомую массам жидкость WD-40. Важно: После нанесения жидкости подождите около 30 минут, чтобы она подействовала и закисление максимально «растаяло»;
Для откручивания тормозной трубки потребуется специальный ключ с дополнительным болтом для максимального крепления. Набросьте его на гайку, закрутите болт и открутите тормозную трубку.

Придерживаясь описанным выше рекомендациям, практически всегда удается открутить тормозную трубку, если она закисла. Но при серьезном закисании, особенно если элементы окислены изнутри, грани могут сорваться.

Если грани сорваны

Если изначально вы пробовали открутить гайку тормозной трубки при помощи обычного ключа, но сорвали грани, все же рекомендуем опробовать применить ключ с болтом, а также жидкость WD-40, о чем речь шла выше. Когда это не помогает избавиться от проблемы, остается срезать тормозную трубку и далее демонтировать суппорт или цилиндр, чтобы открутить оставшуюся гайку. Здесь важно будет подобрать ключ с головкой для сорванных граней, то есть у которого усилие при воздействии идет на грани гайки, а не на углы.

Обратите внимание: Если не удается открутить болт даже при помощи головок для сорванных гаек, сперва попробуйте немного напильником заточить гайку, задав углы, к которым может быть приложено усилие.

Также нужно помнить про еще два верных способа открутить сорванную гайку – использовать сверло (после высверливания потребуется нарезать резьбу, что непросто сделать в гаражных условиях без специальных инструментов) или приварить к гайке с сорванными гранями гайку большего диаметра, после чего ее открутить.

Не поддается гайка, стягивающая тормозной шланг и тормозную трубку. Пока пробовал отмачивать вд-40, может быть есть еще какие-то методы? Трубка стальная. В голову приходит пока только ее подогреть. Боюсь сорвать гайку, перекладывать трубку тяжело будет.

Есть такие ключи накидные с возможностью стянуть его болтом. Им попробовать. Если это то о чем я понял. А если просто соединение не хочет раскручиваться и грани на гайках целые, то можно их тупо отстучать. Помогает в 95% случаев. С одной стороны ПОДЛОЖИТЬ кувалду(что-то тяжелое), с другой стороны простукивать молотком. И так по кругу. Должно отойти.

quote: будет вытекать и даже струей горящая жидкость.

quote: Originally posted by Maksim V:

Горящая тормозная жидкость ? Сильно !

А что касается трубки, то спец.ключ нужен или ломать трубку, если она железная и закисла, то долго всё равно не проживёт.

quote: сгорело немало Газелеобразных: шланг привода сцепления расположен рядом с катализатором, в виде рабочего тела в приводе используется именно тормозуха, при локальном перегреве привода происходит самовоспламенение.

quote: А может попробовать нагреть ее с последующим резким охлаждением?

С уважением -Doktor77

Тормозуха воспламеняется запросто. Может конечно какие то импортные и негорючи но наши Нева, Дот. очень даже горючи.

В принципе фокус с горелкой или пром феном может прокатить, но, обязательно надо крутить сам шланг, а трубку намертво держать ключом. Греть до посинения (то есть до покраснения)

quote: Не поддается гайка, стягивающая тормозной шланг и тормозную трубку.

quote: Originally posted by Kir*:

В принципе фокус с горелкой или пром феном может прокатить

quote: Originally posted by Kir*:

Греть до посинения (то есть до покраснения)

Правильный ключ на 11 не смог найти, зажимал ключом на 12 через шестигранное кольцо, согнутое из стали толщиной 0,5мм.

quote: Originally posted by AlexKa:
Тормозуха воспламеняется запросто. Может конечно какие то импортные и негорючи но наши Нева, Дот. очень даже горючи.

провёл сегодня натурные испытания. действительно,горит .
но как-то вяло. от зажигалки не загорается. пришлось сначала пропитать ветошь,а потом поджечь. а с тем,что она возгорается от горелки никогда не сталкивался.наверное фанатизма не хватало при нагревании

Но при приличном нагреве (когда греешь газом), она активно вскипает, и в результате из трубки вылетает ощутимая струя пламени и горящей жидкости. Плюс надо быть готовым к "выстрелам" из завальцовки тормозного шланга.

quote: надо быть готовым к "выстрелам" из завальцовки тормозного шланга.

Выстрел из завальцовки у меня был кстати один раз, когда раскрутить соединение не удалось и срезал шланг болгаркой.

Старая "красная" тормозуха называлась БСК : бутиловый спирт+касторка. Заменила ЭСК (этиловый спирт+касторка) по понятным причинам.
Смесь такого же состава использовалась (сейчас не знаю) в авиамодельных компрессионных двигателях. Однажды была неисправность: через поврежденную манжету БСК засасывалась в бачок усилителя тормозов, а оттуда порциями в мотор. Раз в 20 минут дым из выхлопной трубы заполнял всю улицу. Это был дым от сгоревшей в двигателе тормозухи. Один такой выхлоп был прямо у метро Маяковского на Тверской.

quote: провёл сегодня натурные испытания. действительно,горит

Имея свою точку зрения и сомневаясь в достоверности информации изложенной другими участниками не поленится заморочится и провести натурные испытания выложив их результаты после на форуме это, ИМХО, достойно уважения! Я серьезно, без подколов и шуток! Молодец!

Теперь я буду остерегаться публично сомневаться в возможности цепной ядерной реакции в концентрированном Плутонии-239..

quote: Originally posted by Lopar:

В ЭСК и добавляли этиловый. По крайней мере в нашем школьном кружке.

З.Ы. Если найду, сфотаю завтра выстреливший тормозной шланг.

пойду в кладовке плутоний поищу,а то и в правду проверять придётся.
найдутся ещё умники,скажут,что своими руками не сделал ничего.

главное много его в одну кучу не складывать )

quote: Originally posted by BBC:

З.Ы. Если найду, сфотаю завтра выстреливший тормозной шланг.

Разрезным спецключом пробовал?

К сожалению такого нет:confused: У друзей, соседей, знакомых нету:confused:

откручивал разрезным ключем но все равно трубка прикипела к штуцеру и ее завернуло винтом, поэтому пришлось покупать новую, тормозной шланг тоже оказался потресканый -под замену по цене рублей200, поэтому думаю проще срезать болгаркой и поменять.

Новый шланг есть. А вот трубку жалко:confused: И наверное дорого.

Ок, спасибо:D Пошел выполнять указания:D

Керосин сильнее солярки, ВДшки и прочего. Надо обмотать тряпочкой, и время от времени ее смачивать керосином.
В сильно запущенных случаях надо покапать соляной кислотой. Хорошо берет окислы и практически не трогает чистый металл. Но потом промыть водой и опять размочить керосином.

Керосин сильнее солярки, ВДшки и прочего. Надо обмотать тряпочкой, и время от времени ее смачивать керосином.
.

Согласен. У керосина знатная просачиваемость. Не зря ведь его используют для выявления мест протекаемости сварных швов в трубах.

+1 у меня так же было 🙁

Ну погреть остается.А ключ-нужен,обычными тормозные трубки желательно не трогать.

Давно вожу такую же хрень и пару баллонов. Действительно чудеса творит. Тормозные трубки нагреешь посильнее, потом вдшкой или холодной водой. И все ОК.

Тоже тр. ся с этим шлангом (на задний мост, как понимаю). Нагрел верхнюю медную трубочку и вывернул. Потом ослабил гайку (долго отмачивал чем только можно). Лучше действительно отрезать да нагреть остатки. Один хрен шланг менять лучше, а стоит не дорого.

Всем спасибо за советы:D Снял эту трубку целиком:D Поменял все и прокочал:D:D:D Тока вот заднее правое не дежит должным образом:confused:

Сделай свинцовое колечко и подложи.

Неа, не потеет:D Пока еще не понял:D либо заклинил либо воздух не до конца выгнал. А так у нас сейчас охота на турпанов:D в связи с этим временно забил на это дело:D

Читайте также: