Замена задних тормозных дисков volvo s60

Обновлено: 16.05.2024

VOLVO-CLUB.BY

При замене заднего тормозного диска увидел, что фрикционные накладки отслаиваются от металлической основы колодок и одна из колодок болтается и гремит на ямках так как ослабла прижимная пружинка.

1. Решил не ждать и купил новые колодки TEXTAR и пружинки. При выборе колодок руководствовался следующей логикой – диски у меня с внутренним диаметром 180мм, а колодки от разных производителей имеют диаметр от 177 до 180мм. Поэтому решил взять колодки того же производителя что и диск, к тому же их диаметр как раз 180мм.

11. В заключение обезжириваем фрикционные поверхности и ставим тормозной диск, фиксируем его болтиком на 10.
12. Далее регулируем натяжение троса ручника в салоне так, чтобы стояночный тормоз схватывал между 2-5 щелчками рычага, проверяем свободное вращение колеса в нулевом положении.
13. Устанавливаем суппорт, линию АБС и ставим колесо.
14. Проводим дорожное испытание – на скорости 30 км/ч начинаем затягивать ручник до остановки машины, чтобы колодки притерлись. Заезжаем на горочку и проверяем работу ручника между 2 и 5 щелчками, если надо еще раз регулируем натяжение троса.
15. Ставим боковую панель в салоне на свое место.

Поменял колодки стояночного тормоза. Теперь даже если выкрутить регулировочный болт на максимум и поднять рычаг тормоза максимально вверх, ручник еле-еле тормозит. Что делать?

Upd: Оказалось, что новые колодки имеют диаметр 178 мм, в то время, как мои тормозные диски - 181 мм, в результате чего колодки просто не могут подвестись к дискам даже на максимально-выкрученном ругуляторе.

Avtobusnik писал(а): Поменял колодки стояночного тормоза. Теперь даже если выкрутить регулировочный болт на максимум и поднять рычаг тормоза максимально вверх, ручник еле-еле тормозит. Что делать?

Вот поэтому я и брал диски и колодки одного производителя и просмотрел инфу прямо на сайте Textar, так как слышал про разные диаметры диска и колодок (например у ATE, т.е. оригинала - 180/180мм).

Что делать?
Но:
1. Может быть что-то с тросом - наверное можно отрегулировать его натяжение, т.е. подтянуть (пусть спецы не бросают в меня камни).

Как снять тормозной диск на s60

При активном использовании автомобиля владельцем, особенно в городских условиях, могут возникнуть проблемы с тормозами. Бывают ситуации, когда кроме смены колодок нужна замена тормозных дисков.

Когда меняют тормозные диски

Какого-то определенного времени эксплуатации или установленного пробега машины на случай замены ТД не существует. И, тем не менее, с этой проблемой сталкиваются многие автолюбители.

Признаки неисправности тормозной системы определяются достаточно просто:

скрип в районе колес при нажатии на тормоз;
увеличенный ход тормозной педали, так называемое проваливание;
значительное снижение уровня жидкости в главном тормозном бачке;
при нажатии тормозов машину уводит в сторону или ощущается биение.

Что послужило появлению таких признаков неисправности в ТС, определяется визуальным осмотром состояния механизмов, в частности определяется степень износа тормозных дисков и колодок на всех колесах. По его результатам принимается решение — нужно ли поменять тормозные колодки или требуется замена тормозных дисков.

Подготовка к замене ТД

Определив неисправность ТД, надо подготовиться к тому, чтобы самому их поменять. Для этого в первую очередь требуется купить новую запчасть в автомобильном магазине.

Выбирая тормозные диски для своей машины, автовладелец должен учитывать стиль своего вождения. Любит ли резко разгоняться и активно маневрировать. Как часто использует тормоза. Ездит много по городу или преобладают междугородние поездки по трассе.

От этих факторов зависит запчасть какого производителя требуется покупать. Диски могут быть штатными и спортивными.

Штатный ТД — изготавливается из чугуна, отливка обрабатывается на фрезерном станке. Они бывают вентилируемые и невентилируемые. Без вентиляции — это одинарный диск, который обжимается с двух сторон тормозными колодками. Диск с вентиляцией отличить просто — это два диска соединенных между собой переборками. Вентиляция происходит во время движения за счет попадания воздуха между этими блинами. Одни из уважаемых производителей этой продукции — Bosh, Zimmerman, ATE.
Спортивный ТД — делается из прочного и сверхпрочного серого чугуна, а также из аустенитовой нержавейки. Считается, что это более прочная продукция, которая может прослужить значительно дольше и при более агрессивной езде. Такие диски производят — EBC, DBA, Brembo.

Водитель должен помнить, когда производится замена передних тормозных дисков, их надо менять парно, даже если один из них по всем параметрам подходит для дальнейшей эксплуатации. Такое же правило действует и для задних тормозных механизмов.

Объясняется такое правило тем, что неодинаковый вес однотипной запчасти на колесах одной оси приведет к потере курсовой устойчивости.

Таким образом, для ремонта покупается два или четыре ТД, но ни в коем случае один или три.

В гараже или на специальной технической площадке заранее готовится инструмент и материалы необходимые при ремонте.

Домкрат и баллонный ключ.
Ключи на «13» и «17».
Ключ гаечный с трещоткой.
Большая плоская отвертка.
Тонкая плоская отвертка.
Струбцина.
Кусок проволоки, чтобы зафиксировать ступор.
Молоток.
Жидкость WD, для того чтобы открутить прикипевший крепеж.
Тормозная жидкость, на случай прокачки тормозов.
Ветошь.

Машину установить на яму или на подготовленной ровной площадке. Заранее определиться, нужна ли замена задних тормозных дисков или меняются только передние. От этого зависит, каким образом поднимать машину домкратом. Приподнимать весь борт или только передние колеса.

Подняв машину домкратом, с помощью «баллонника» снять колесо. Освободившийся механизм тормозов и поверхность ступицы очистить от грязи и масла с помощью щетки и ветоши.

Как снять тормозной диск

Для того чтобы поменять вышедший из строя ТД, надо последовательно выполнить ряд действий.

Отжать поршень рабочего цилиндра тормозов.
Отсоединить суппорт. Для этого, с внутренней стороны ступицы откручивается два крепежных болта.

Не отсоединяя тормозных шлангов отодвинуть суппорт, тем самым освободить диск. Тормозные колодки разжать и зафиксировать с помощью струбцины.

Зафиксировать суппорт с помощью приготовленной проволоки.

На некоторых моделях автомобилей рамка суппорта мешает снятию диска. В этих случаях, требуется открутить крепление рамки и убрать ее.
Перед тем как снять ТД со ступицы, надо открутить прикипевший крепежный болт, предварительно смазав место крепления жидкостью WD или тормозной жидкостью, при ее отсутствии. Таких болтов, закрепляющих диск на ступице, может быть один или два. Это зависит от модели машины.

После того как крепежные болты удалены, можно приступить к снятию ТД. Часто, он бывает прикипевший к поверхности ступицы. Чтобы облегчить его демонтаж, требуется легким постукиванием молотком добиться его отсоединения от стенки соседней детали.

После снятия старого тормозного диска надо обязательно удалить с поверхности ступицы ржавчину, окалину и грязь. Если этого не сделать, то после установки новой запчасти возникнет биение ступицы больше допустимого значения.

На освободившееся место установить новый диск. Во время его крепления, для закрутки крепежных болтов используется динамометрический ключ. Усилия при закручивании — 100-120 Нм. Если перетянуть крепеж, то это может привести к радиальному биению ступицы.

Сборка тормозного механизма на новом диске производится в обратном порядке.

После того как тормозной механизм с новым диском собран, проверяется биение ступицы с диском. Для этого специальный измеритель устанавливается иглой на расстоянии 5 мм от поверхности нового диска, который надо вращать. Биение не должно превышать значения, разрешенного для конкретной модели автотранспорта.
Таким же образом меняется ТД на противоположном колесе, а также производится замена задних тормозных дисков.

Опыт показывает, что замена тормозных дисков процесс хоть и трудоемкий, но относительно несложный. Однако, если навыков в обращении с инструментом у водителя недостаточно, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Сегодня мы научимся менять своими руками передние тормозные колодки и диски на автомобиле Вольво S60. Инструкция пошаговая представлена в фото и видео материалах.

Снимаем пружину, которая фиксирует суппорт. Демонтируем защитные колпачки с направляющих. Выкручиваем направляющие:

Разжимаем колодки между собой, чтобы снять суппорт. Сделать это можно при помощи крепкой отвёртки.

Снимаем суппорт и подвешиваем его за крюк к пружине, чтобы тормозной шланг не находился под давлением. Откручиваем фиксирующий болтик тормозного диска:

Для того чтобы снять тормозной диск, откручиваем скобу суппорта:

Согласно VIDA болты скобы суппорта необходимо менять при каждой замене, у нас они в идеальном состоянии, поэтому оставим их до следующей замены. Тормозной диск прикипел к поверхности, поэтому для его снятия используем трёхлапый съёмник:

Если у вас его нет, можно воспользоваться молотком и сбить диск с тыльной стороны, если вы собираетесь его менять. В нашем случае мы его ещё оставляем, но при помощи болгарки убираем с него «бурты». Для этого используем болгарку с лепестковым кружком. Делаем эту операцию с двух сторон. Очищаем все посадочные поверхности у диска и колодок при помощи щётки по металлу. Затем опрыскиваем всё очистителем тормозов. Ставим диск обратно, закручиваем его фиксирующий болтик, согласно данным технического регламента делать это нужно при помощи динамометрического ключа с усилием 8 Hm.

Прикручиваем обратно скобу суппорта, усилие на закрутку болтов 100 Hm. Места упоров колодок и их обратную сторону мы смазываем специальной смазкой для суппортов МС-1600.

Направляющие суппорта закручиваем с усилием 30 Hm, перед установкой почистите их, смазывать нельзя! Перед тем как начать движение несколько раз нажмите на педаль тормоза.

Видео замена передних тормозных колодок в Вольво S60:

Резервное видео как заменить передние тормозные колодки в Volvo S60:

Не верь жене и тормозам. Какая же всё-таки это глупость. С женой, конечно, дело сугубо индивидуальное, а вот тормозам можно и нужно верить. При одном, конечно, условии — за ними необходимо системно ухаживать. Проводить своевременные проверки и замены. Например, вовремя менять тормозные колодки (плашки) и диски. И тогда на такой машине, как Volvo S60, педаль остановки никогда не подведёт! Только нужно чётко знать, когда и как это делать — как своевременно поменять изнашивающиеся запасные части остановочной системы на Вольво S60.

Тормозная система Volvo S60

Она не имеет особенных отличий от аналогичных систем остальных автомобилей. И тут нет ничего удивительного. Пока ещё не придумано ничего более эффективного, чем классическая компоновка тормозов, в которую входят следующие элементы:

педаль;
ёмкость (бачок) тормозной жидкости;
главный тормозной, гидравлический цилиндр;
вакуумный усилитель;
сеть трубопроводов для жидкости;
рабочие цилиндры всех колёс;
тормозные колодки;
рабочий (несущий) диск.

Действует эта нехитрая конструкция следующим образом: при нажатии на педаль поршень главного цилиндра под давлением подаёт через трубки маслянистую рабочую жидкость в рабочие ёмкости. Она, в свою очередь, давит на расположенные в супортах рабочие цилиндры которые передают усилие на плашки, прижимающиеся к тормозному диску. Это создаёт необходимое усилие для полной остановки автомобиля.

Неисправности остановочной системы

Тормоза всех автомобилей имеют, в общем, один, стандартный набор поломок. И определить эти поломки можно на любой машине, не только на Volvo S60. В первую очередь — это неприятные звуки со стороны колёс, появляющиеся при нажатии на педаль при остановке машины. Ну и потом остальные признаки нестандартного торможения. То есть автомобиль останавливается намного позже нажатия на тормозную педаль. Что это означает? А то, что вышли из строя некоторые узлы:

нарушение герметичности гидравлики тормозов;
выработка рабочей поверхности колёсных дисков;
стирание корда рабочих плашек;
выход из строя рабочего или главного цилиндра тормозов.

Первый и четвёртый пункт, это отдельная тема, а вот 2 и 3, это то,что касается данной статьи.

Итак, выработка рабочих поверхностей.

Проверка

Для того чтобы убедиться в необходимости и срочной замены узлов остановочной системы нужно провести предварительную проверку. Нужно проверить степень выработки поверхностей тормозных колодок системы и основных дисков Volvo S60. К сожалению, этот автомобиль не имеет специальных окон для проверки выработки расходных узлов остановочной системы. Поэтому приходится проверять их состояние только после полного снятия колёс.

То есть, загнать автомобиль на супердомкрат, поднять на уровень в 1,5 метра, демонтировать колёса и защиту. И только потом проверять состояние остановочных деталей. Толщина рабочего тела колодок должна составлять не менее 0,9 см. А толщина несущего диска от 0.7 до 0.9 см. Если узлы не совпадают с этими параметрами необходимо провести замену этих деталей.

Замена всех остановочных колодок и дисков

Итак, диагностика проведена. Как это ни печально, но необходимо заменить и комплект плашек и сами тормозные диски. С чего начинать? Конечно, с выбора запасных частей. На рынках и в автомобильных магазинах имеется огромный выбор. Как тут не ошибиться? Нужно просто заказать деталь по VIN-коду. Это гарантирует поставку оригинальных деталей, и в некоторой степени защиту от контрафакта. Ну и вот запчасти на руках. Можно приступать к замене. С чего начинать эту работу?

Процесс замены основных узлов тормозной системы

Машина Volvo стала на подъёмник. Ну или применены домкраты. Лучше начать с одного колеса. Поехали. Откручены крепления и снято первое колесо, обработана поверхность жидкостью WD-40. Начинается серьёзный демонтаж. Сначала снимается колёсный суппорт. Для этого вынимается штифт и суппорт откидывается, для полного демонтажа,нужно выкрутить несущий болт. После этого суппорт можно отвести в сторону. Теперь нужно снять тормозной диск. Для этого, необходимо выкрутить болты крепежа. Их 4 штуки. После этого можно свободно снимать тормозной диск.

Ну вот, изношенная деталь снята. Теперь устанавливается новый и фиксируется болтами. Ну вот и остаётся замена колодок. И здесь нет ничего сложного. Эти плашки имеют особую форму, и перепутать их при установке довольно сложно. Главное правильно отжать усики прижимных пружин. Это делается с помощью обычных пассатижей. Два конца прижимных пружин сводятся вместе, и колодка просто оказываются на свободе. После извлечения старых пластин, на их место устанавливаются новые детали. Когда сделана замена, суппорта ставятся на место, и начинается регулировка остановочной системы.

Это не очень сложная работа. Так же как и на системах ВАЗ, на Volvo нужно привлечь к этой работе два человека. Один должен педалью накачивать давление в устройствах, а другой проверять выход лишнего воздуха из рабочих цилиндров. Но это уже отдельная история.

Замена передних тормозных колодок и дисков в Вольво S60, видео инструкция

Разжимаем колодки между собой, чтобы снять суппорт. Сделать это можно при помощи крепкой отвёртки.

Для того чтобы снять тормозной диск, откручиваем скобу суппорта:

Видео замена передних тормозных колодок в Вольво S60:

Резервное видео как заменить передние тормозные колодки в Volvo S60:

Вольвоклуб Auto4life.RU

Замена тормозных дисков

Пишу отчет о "замене" тормозных дисков.

Решился самостоятельно поменять тормозные диски с колодками. Прикупил в экзисте полный комплект Lucas/TRW (то же самое, что и оригинал, только бренд другой) и сегодня в 9 утра вместе с другом (он же мой коллега по работе) начали делать. С работы отпросились до 12-13 часов, так как за 3-4 часа теоретически можно все спокойно успеть сделать.

Решили начать с переда. Обезжирили и очистили новые диски уайт-спиритом, открыли новые колодки, поставили машину с 2х сторон двумя домкратами (заранее подготовил все необходимые инструменты), сняли передние колеса. Естественно, в целях безопасности сразу подложили эти колеса под машину рядом с домкратами (позже нам это ОЧЕНЬ пригодилось, но об этом чуть ниже ). Открутили с обеих сторон болты суппортов, подняли их вверх, вытащили старые колодки. Суппорты поднимались не очень охотно, но мы смогли их быстро убедить, поддев монтировкой.

Далее нужно было открутить болты крепления суппортов, по 2 штуки на каждое колесо. В принципе после этого старые диски снимаются, поверхность зачищается и надеваются новые диски и колодки. Но не тут то было! Не смотря на то, что у меня были все возможные ключи и головки кроме ключа на 15, проблемы начались именно здесь! Эти злополучные болты были как раз на 15! Просто закон Мерфи в действии. Ну, думаю, это не проблема, благо ремонт решили делать через дорогу от магазина автозапчастей, так что схожу докуплю ключик. В магазине его не оказалось, так как 15 мм является очень нестандартной величиной и мало где используется. Ключом на 16 пробовал, но болт "облизывается".
Хочу уточнить, что район проведения ремонта - Соколиная гора, а там в принципе есть достаточное количество магазинов запчастей в шаговой доступности. Вот и началась моя беготня. Обошел пешком 6 магазинов! Машина ведь стоит со снятыми колесами, так что только на своих двоих и пришлось надеяться. В последнем магазине нашел заветный ключик и довольный как Буратино побежал обратно к машине.
Первый болт отвернул без проблем, а вот второй вынес мне весь мозг! Он настолько прикипел, что не помогали никакие усилия. Дальше - хуже. Сначала из-за моего давления на ключ, машину на домкратах слегка перекосило, домкрат подскользнулся на замерзшем асфальте и машина завалилась! Хорошо, что мы подложили колеса, так что она не зацепила землю ни диском, ни чем иным. Но погнула оба домкрата Куча времени ушло на то, чтобы выбить домкраты и хотя бы немного выпрямить их до работоспособного состояния. Они конечно заработали, но теперь уже с большим трудом.
Затем мы снова пытались выкрутить этот злосчастный болт. Что только с ним ни делали, и вэдэшкой брызгали раз 10, и обстукивали и в обратную сторону пытались провернуть хоть на чуть-чуть. Бесполезно, сидит как влитой! В итоге я попытался открутить его другой стороной ключа, той которая обычная, а не накидная (ключ комбинированный). Так под моими усилиями с корнем вырвался зубец ключа (хром ванадий блин). В общем, продолжалась вся эта вакханалия до 14:00, то есть 5 часов, после чего мы плюнули, поставили все на место как было и поехали в офис.

Вот такая бездарная потеря времени и сил. Следующий раунд будет в субботу. Подготовлюсь более основательно: возьму из дома самый большой молоток и попробую найти железную трубу, в которую войдет ключ, для усиления рычага.

Итог: Результат "0", погнуты 2 домкрата, сломан ключ, потеряно 5,5 часов времени.

Замена задних дисков и колодок Вольво ХС90

Процесс замены задних тормозных дисков и колодок на Volvo XC90 (D5) не вызовет сложностей для автолюбителя, который хоть раз в жизни пользовался домкратом и гаечными ключами. Однако в процессе работы есть немало важных особенностей, на которые стоит обратить внимание.

Когда менять колодки и диски

Периодичность проверки колодок и дисков — 20 тыс. км пробега. Как показывает практика ресурс задних колодок 25-50 тыс. км пробега, тормозные диски ходят 80-120 тыс. км пробега.

Чтобы наверняка определить, когда производить замену нужно измерить толщину фрикционного материала колодки и диска с помощью штангенциркуля.

Минимальная толщина заднего тормозного диска: 18 мм.
Минимальная толщина фрикционного материала задней колодки: 2 мм.

Какие установить?

Артикул оригинального заднего тормозного диска (диаметр 308 мм) — Volvo 8624926.

TRW DF4338,
Textar 92126803,
Ate 24.0120-0122.1,
Bosch 0 986 479 320.

Артикул оригинального комплекта задних тормозных колодок (без датчика износа) — Volvo 30793093.

TRW GDB1566,
Ate 13046071892,
Brembo P86019,
Textar 2401101.

Инструменты и материалы для работы

вороток с трещоткой;
шестигранник на семь;
ключ для колесных болтов;
домкрат;
металлическая щетка;
головка на десять, тринадцать;
молоток;
плоскогубцы;
технический шприц;
шлицевая отвертка;
проникающая смазка;
фиксатор резьбы (синий).

Подробно процесс замены колодок и дисков Вольво ХС90 смотрите в фотоотчете

Еще стоит обратить внимание на несколько нюансов перед поездкой:

Нужно нажать несколько раз на педаль, чтобы выбрать зазор между колодкой и диском;
Первые 50-100 км пробега тормозить плавно;
Проверить уровень жидкости в бачке, при необходимости добавить.

Вначале нужно ослабить натяжение ручника. Отодвигаем водительское сидение максимально назад и снимаем боковую накладку. Отводим ковролин и видим регулировку ручника. Снимаем плоскогубцами стопорное кольцо под номером один. Затем удерживаем трос рожковым ключом в месте под номером два и одновременно вращаем бочонок под номером три и тем самым регулируем натяжение ручника.

Поддомкрачиваем и демонтируем колесо.

Демонтируем пружину суппорта с помощью плоскогубцев.

Теперь нам нужно утопить тормозной поршень. Перед тем как утапливать, откручиваем крышку бачка тормозной жидкости и во время утапливания поршня следим за уровнем. При необходимости откачиваем шприцем. Вставляем шлицевую отвертку возле металлической части колодки и делая упор на суппорт, утапливаем поршень в исходное положение.

Извлекаем уплотняющие колпачки и.

… выкручиваем пальцы суппорта. Они под шестигранник на “7”.

Снимаем и кладем суппорт на верхний рычаг (лучше подвязать, чтобы не повредить тормозной шланг).

Вынимаем старые колодки из посадочных мест. Внутренняя колодка крепится на пружинной защелке в тормозном поршне.

Отворачиваем 2 болта крепежа скобы и снимаем ее. Болты под головку на “13”. При откручивании болтов не порвите провод датчика ABS.

Немного “обстукиваем” болт крепежа тормозного диска и отворачиваем его с помощью головки на “10”.

Нередко диск прикипает к ступице, “обстукиваем” его молотком и снимаем.

Вычищаем ступицу от загрязнений и заодно можно визуально продиагностировать состояние колодок ручника.

Одеваем диск на ступицу и…

… фиксируем его болтом.

Вычищаем скобу от ржавчины, наносим на болты фиксатор резьбы и прикручиваем ее.

Затягивать нужно с чувством.

Проверяем на целостность пыльник тормозного поршня и защелкиваем внутреннюю колодку в поршень. Внешнюю колодку устанавливаем в скобу.

Одеваем суппорт на диск, наживляем и затягиваем направляющие пальцы. Заранее пальцы нужно очистить от загрязнений, смазывать их нельзя.

Цены на ремонт и обслуживание Вольво

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Диагностика

Замена ГРМ

Прочее

Ремонт генератора

Ремонт ГУР

Ремонт двигателя

Ремонт КПП

Ремонт подвески

Ремонт стартера

Ремонт сцепления

Ремонт тормозной системы

Ремонт ходовой

Техническое обслуживание

Электрика

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам