Замена задних тормозных колодок ауди 80 б3

Обновлено: 24.04.2024

Audi 80 1.8S JN "GT6" › Бортжурнал › Замена задних тормозных колодок (часть 3)

Перед установкой осталось поставить последнюю пружинку.

Но тут-то у меня сработал закон подлости. Пружинка попросту лопнула. :(

("Не мой сегодня день")

Воскресенье, рабочий день у тех, кто работает, подходит к концу. Попытался использовать остатки пружинки.

Но, увы, с одной стороны она хорошо сидела, а с другой буквально "на соплях".

Побежал домой, но ничего на замену не нашел. :( Неподалеку есть автосервис, но оставалось 10 минут до конца рабочего дня. Пришлось оставлять машину на улице, на домкрате с подставкой, и пилить в сервис. Сразу на выходе из дома на дороге нашел 100 рублей. :)

("О, это компенсация за пружинку? А день-то налаживается.")

Успел прямо перед закрытием. Парень в очках без проблем согласился поискать какую-нибудь похожую пружинку. Мне повезло, нашли точно такую же. Спасибо ему за это огромное, здорово выручил! :)

Сразу же вернулся и установил на место.

Вычитал один совет: после замены колодок некоторые жалуются на трущий звук боковин колодок при торможении. Причина заключается в трении о "пятаки". Их по три с каждой стороны. Расположены по кругу. Советуют смазать их тонким слоем Литола.

Теперь можно приступать к установке конструкции. Сначала надеваем тросс ручника на рычаг. А потом надо нацепить колодки. Но неприятности меня не покинули.

Я хотел надеть колодки сначала на цилиндр, но что-то он не давался. Попытался сжать боковины, они не давались. Надавил с одной стороны, чтобы подвинуть ее, но та сначала коварно не давалась, а потом резко ушла вглубь. И выбила с другой стороны. Вылилось немного тормозной жидкости. :(

("А, так 100 рублей были не мне и это компенсация? =/ ")

Тем не менее, колодки я все-таки поставил.

Осталось только установить последнюю пружину (предварительно почищенную). Которая тоже достаточно мощная.

Снова освежаем в памяти наш матерный запас и включаем смекалку. Я вытаскивал правую колодку снизу из крепежа, надевал пружину, а потом отверткой в качестве рычага натягивал колодку обратно.

Осталось только вернуть на место "солдатиков" (тоже почищенных). Но эта процедура совсем элементарная.

Напоследок я почистил барабан железной щеткой от всякой шушеры.

Теперь можно ставить обратно. Алгоритм прост:
1) надеваем барабан
2) ставим подшипник
3) ставим шайбу
4) прикручиваем гайку по меткам
5) ставим "колпачок"
6) вставляем шплинт, загибаем усики
7) если есть смазка, хорошо бы помазать
8) надеваем защитный ступичный колпачок

На тестовый заезд у меня сил уже не осталось. :( Да и сперва нужно было убрать все инструменты с улицы в машину, распихать их по своим местам, выбросить все грязные тряпки, вымыть руки, переодеть напрочь грязную и пыльную одежду… Короче, снова "на завтра". :)

В заключение скажу, что вся операция занимает совсем немного времени, если вы не собираетесь чистить комплектующие, или у вас есть новый комплект пружинок, или какое-нибудь средство, которое быстро отмывает от грязи и отработанных частичек, или, хотя бы, тиски под боком. У меня же в распоряжении были только улица, железная щетка и какой-то железный столбик, в который я упирал детали при чистке.

Я предложил свой подход. :) Если он кому-то поможет и будет удобен — буду рад. :) Удачи!

Тормозные колодки Ауди 80

Тормозные колодки на Ауди 80 поколений B3 и B4 имеют между собой много общего, так как эти автомобили в целом не слишком отличаются (Б4 является глубокой модернизацией поколения Б3). Поэтому и тормозные колодки на данные 2 поколения здесь рассматриваются в общем контексте.

На Ауди 80 тормозные накладки различаются между собой в зависимости от установленной тормозной системы и диаметра тормозного диска. Основные производители оригинальных тормозных колодок – Ate и TRW .

На оба поколения восьмидесятой Ауди установлена дисковая тормозная система на передних и задних колесах. Также на B3 и B4 имеются задние барабанные колодки стояночного тормоза (ручника).

Оригинальные передние колодки на Ауди 80 B3 и B4

Передние тормозные колодки для Audi 80 поколений B3 и B4 устанавливались одинаковые. Данные колодки в большинстве идут без датчиков износа.

Тормозные диски для обоих поколений восьмидесятой Ауди доступны в четырех основных вариантах, отличающихся размерами. Они, как правило, устанавливались на разные тормозные системы, вследствие чего отличались и тормозные колодки, в основном по размерам.

По мнению большинства владельцев Ауди 80 3-го и 4-го поколений, оригинальные колодки имеют хорошие параметры торможения, как при перегреве, так и на холодную. Также они берегут тормозной диск. Но, как следствие этого, они пылят. Это и есть основным минусом оригинальных тормозных колодок. В таблице ниже представлены все размеры и артикула данных запчастей.

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Цена, руб.
Передние колодки для Audi 80 с тормозной системой GIRLING, устанавливаются с 1986 г. торм. диск 239 мм
855698151B	104.3	66.5	15	1900
Передние колодки для Audi 80 с тормозной системой LUCAS, устанавливаются с 1986 г. торм. диск 256 мм
853698151A	119.3	69.6	16	1700
Передние колодки для Audi 80 с тормозными системами ATE/LUCAS, GIRLING, устанавливаются с 1988 г. торм. диск 256 мм
8A0698151B 8D0698151L	119.3	69.6	19.4	2000
Передние колодки для Audi 80 с тормозной системой GIRLING, устанавливаются с 1988 г. торм. диск 276 мм
895698151 895698151B	145	71	19.4	1200

Аналоги передних тормозных колодок на Ауди 80 B3 и B4

Оригинальные колодки для Ауди 80, поставляемые компанией VAG (переупаковщик) имеют довольно высокую цену. Поэтому ниже в таблице представлены самые популярные и более доступные в цене аналоги.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Передние колодки Audi 80, тормозная система GIRLING; с 1986 г. Торм. диск 239 мм
Ate	13.0460-2936.2	3000
Delphi	LP453	950
Ferodo	FDB412	500
Передние колодки, Audi 80 (B3, B4), тормозная система LUCAS; с 1986 г. Торм. диск 256 мм
Ate	13.0460-2926.2	3700
Delphi	LP424	1300
Bosch	0986466698	1000
Передние колодки, Audi 80 (B3, B4), тормозные системы ATE/LUCAS, GIRLING; с 1988 г. Торм. диск 256 мм
Ate	13.0460-2934.2	2000
Brembo	P85011	1400
Bosch	0986460944	1300
Передние колодки, Audi 80 (B3, B4), тормозная система GIRLING; с 1988 г. Торм. диск 276 мм
Brembo	P85018	6000
Ate	13.0460-2963.2	4000
Delphi	LP1445	1900

Задние тормозные колодки на Ауди 80 (B3, B4)

На задних колесах Audi 80 B3 и B4 тормозной диск устанавливался только с одним диаметром. Следовательно, и колодки имеют везде одинаковые размеры и ничем не отличаются. Имеется несколько артикулов, но по факту это все одинаковые тормозные колодки.

Барабанные же колодки ручника для B3 и B4 существуют в 3 вариантах, в зависимости от размера тормозного барабана.

Артикул	Длина/диаметр (для барабанных), мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Цена, руб.
Задние дисковые колодки на Audi 80 (B3, B4), тормозная система LUCAS, устанавливаются с 1986 г. торм. диск 245 мм
443698451B 443698451C 4D0698451F 4D0698451A	87	67.2	16.5	2300
Задние барабанные колодки на Audi 80 (B3, B4), торм. барабан 180 мм
191698051	180	30	-	1200
Задние барабанные колодки на Audi 80 (B3, B4), торм. барабан 200 мм
1H0698071	200	40	-	1400
Задние барабанные колодки на Audi 80 (B3, B4), торм. барабан 230 мм
443698071	230	40	-	1600

Аналоги задних колодок на Audi 80 (B3, B4)

Заменители задних колодок также довольно популярны, по все той же причине — они обычно дешевле. Ниже представлены самые популярные модели.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Задние дисковые колодки на Audi 80 (B3, B4), тормозная система LUCAS, устанавливаются с 1986 г. торм. диск 245 мм
Brembo	P85013	1300
Ate	13.0460-3602.2	1200
Bosch	0986494059	850
Задние барабанные колодки на Audi 80 (B3, B4), торм. барабан 180 мм
Textar	91018200	800
Hella	8DB 355 000-111	600
Pagid	H1068	600
Задние барабанные колодки на Audi 80 (B3, B4), торм. барабан 200 мм
Ate	03.0137-0268.2	1300
Hella	8DB 355 001-311	1100
Delphi	LS1625	900
Задние барабанные колодки на Audi 80 (B3, B4), торм. барабан 230 мм
ABS	8773	1800
Ate	03.0137-0264.2	1500
Delphi	LS1655	1200

Какие колодки лучше установить на Ауди 80 B3 и B4? Идеальный вариант для данных автомобилей – оригинальная запчасть. Но, так как они относительно дорогие, то можно смело покупать данные колодки напрямую от основных производителей — Ate или TRW.

Причем, большинство водителей рекомендуют покупать именно Ate. Еще один неплохой вариант – колодки от Bosch. Кроме прочих плюсов, как и у колодок Ate, бошевские еще и меньше пылят.

Когда менять колодки на Ауди 80 (B3, B4)?

По регламентам ТО Audi 80 тормозные колодки должны проверяться при каждом прохождении планового техосмотра (барабанные через одно ТО). Меняются они, когда износ фрикционного материала доходит до 2 мм. Минимально допустимый – 1 мм.

В среднем же, на оригинальных колодках автомобиль проезжает до 50 тыс. км – передние, и 60 тыс. км – на задних. Барабанные могут служить более 100 тыс. км.

Замена задних тормозных колодок Ауди 80 Б3

Приветствую вас дорогие друзья! В своей серии статей я продолжаю вам рассказывать о ремонте автомобилей Ауди, и в сегодняшнем посте я хотел бы с вами поделиться опытом замены передних и задних тормозных колодок автомобиля Ауди 80 Б3.

Но перед тем как перейди к самой пошаговой инструкции, предлагаю вам ознакомится с производителями и ценами тормозных колодок для Ауди А 80 в России.

Периодичность замены тормозных колодок на автомобиле Ауди 80 установленные заводом изготовителем: передние каждые 15 – 20 тысяч км пробега, задние каждые 70 – 80 тысяч

Выбор передних и задних тормозных колодок на Ауди 80 Б3

Средняя цена на задние и передние тормозные колодки для автомобилей Ауди 80: 1000 – 1200 рублей, в своей статье я бы хотел выбелить несколько аналогов на которые стоит обратить свое внимание.

Delphi (цена 1400 рублей)
Bosch (цена 700 рублей)
LPR (цена чуть более 700 рублей)

В общем на этом выбор не заканчивается – и вы сами можете выбрать как европейский так и китайский аналог тормозных колодок, который представлен в магазинах автозапчастей вашего города

Пошаговая инструкция замены передних и задних тормозных колодок Ауди 80

Разумеется, чтобы добраться к тормозному суппорту и колодкам, сначала необходимо снять колесо. После снятия, можно повернуть руль, чтобы было удобней работать с суппортом. Если под рукой нет инструмента для вжатия поршня, тогда можно просунуть плоский рычаг между тормозным диском и колодкой, и вжать поршень. Только предварительно, вдавливая поршень тем или иным способом, лучше открутить крышку бачка тормозной жидкости.

И так приступим, сначала снимаем колесо и видим такую картину:
Откручиваем направляющие пальцы (внутренний шестигранник) чтобы снять тормозной суппорт.
Я тормозной суппорт привязал к пружине проволокой, будьте аккуратны чтобы не порвать тормозной шланг.
Достаем старые колодки и выкидываем. У меня одна колодка развалилась на пополам прямо в руках.
Далее откручиваем 2 болта на 17 которые держат скобу.
Наберитесь терпения болты прикорели и открутить их будет сложно, но как говорится — голь на выдумку хитра. Я придумал вот такую схему откручивания болтов (с помощью домкрата откручивать болты):
Снимаем саму скобу
Видим ступицу. Все аккуратно чистим в новом соединении ступицы и тормозного диска.
Одеваем новый тормозной диск.
Прикручиваем скобу и засовываем новые тормозные колодки.

[attention type=red]Желательно все болты смазать графиткой, она не дает прикореть болтам и в последующем легче откручивать болты, очень советую. Проводим осмотр тормозного поршня и жаростойкого щитка.[/attention]

Потом необходимо утопить поршень в суппорт при помощи подручных средств (я использовал фомку как рычаг упираясь в суппорт) т.к. новые колодки толще.

Клинышек автоматической подводки колодок

После замены задних колодок и пружинок начало клинить левое заднее колесо. И всё из-за этого клинышка. Отверткой его приподнимешь, колесо растормаживается до следующего нажатия на педаль тормоза. Попробовал сначала убрать пружинку коротаю его натягивает, но толку не было. Пришлось его вообще убрать. Теперь колесо практически не тормозит. Что можно сделать, чтобы оно не клинило?

попробуй поменять и клинышек и планку которая держит колодки.я поставил новые клинья и планки просто почистил от ржавчины, подравнял их и надфилем подпилил места где ходит клин.поставил весь новый комплект пружинок и чудо.работает как часы все.разбирайся клин нужен там.

Мне вот интересно: после нажатия на педаль клинышек опускается, колодки к барабанам прижимаются, но потом они должны отойти на рабочий зазор, но чтобы это случилось клинышек должен немного приподняться, но за счёт чего это произойдет непонятно?

клинышек должен немного приподняться

Нет, клинышек приподниматься не должен. Колодки должны отходить совсем на чуть-чуть, доли миллиметра.

руслан, клинышек обратно не поднимается, он специально с зубчиками. "Покури" Форум, уже подробно это описывали. Я менял колодки зимой и поставил новые планки, клинышки и прочую лабуду. Ничего не клинит, всё нормально работает. Одно маленькое "но", я не пользуюсь ручником, гайки регулировочные закисли намертво, а поменять шпильку времени нет. Вообще задние колодки после замены регулируются одновременно с регулировкой троса стояночного тормоза, в мануале это очень хорошо описано.

Так я имел ввиду не постоянно поднимается, а после первого нажатия на педаль, когда он только установлен. За счёт чего-то же должен создаться этот зазор долей миллиметра. Правое колесо отлично работает. Поменяю планку значит. Клин в хорошем состоянии. Думаю ещё может быть причина из-за тормозного цилиндрика- он у меня стоит диаметром 19мм вместо 14,23 и возможно пережимает колодки, хотя это спорно.

Замер толщины задних тормозных колодок

Одновременно с колодками следует проверить состояние тормозных дисков. Их номинальные размеры и последовательность осмотра даны на стр.110.

Помимо колодок задних дисковых тормозов, потребуются также четыре самоконтрящихся болта, которые, как правило, прилагаются к колодкам.

Замена колодок задних дисковых тормозов

• Выверните оба болта, крепящих корпус тормозной скобы; при этом придерживайте направляющие пальцы за шестигранную часть.

• Возмитесь за тормозную скобу рукой и подайте ее в сторону от середины автомобиля.

• Теперь откиньте корпус тормозной скобы вверх и снимите.

• Снимите тормозные колодки с направляющих.

• Вставьте в тормозной поршень ключ для внутренних шестигранников № 12 (см.рис. наверху) и, с силой надавливая на поршень рукой, вверните его.

• Ни в коем случае не задвигайте поршень с силой или не вращая. В этом случае регулировочный механизм внутри поршня будет испорчен.

• Установите новые тормозные колодки.

• Закрепите корпус тормозной скобы на месте, затянув новые самоконтрящиеся болтыс усилием 35 Нм.

• Направляющий палец следует придерживать только тонким рожковым ключом. Толстый ключ заклинит, и усилие затяжки не будет соответствовать действительности.

• Как правило, после разборки тормозов требуется их заново отрегулировать (см.следующий раздел).

Регулировка дисковых тормозов задних колес

• Поднимите и зафиксируйте с обеих сторон заднюю часть автомобиля. Снимите колеса.

• Отпустите ручной тормоз.

• Убедитесь, что тросы ручного тормоза не имеют предварительного натяга:

• Для проверки сдвиньте рычаги ручного тормоза на тормозных скобах вправо и влево до упора.

• Если одновременно сдвигается и рычаг противоположного колеса, трос ручного тормоза натянут слишком туго. В этом случае необходимо ослабить среднюю регулировочную гайку тросов ручного тормоза (см.фото 21.16.).

• Вставьте между приводной пружиной регулятора тормозного усилия и его стопорным роликом на мосту отвертку минимальным диаметром 6 мм. Таким образом пружина получает предварительный натяг.

Сняв заднюю тормозную скобу, ее поршень задвигают назад, вращая ключом для внутренних шестигранников (обозначен стрелкой)

Слева: левый задний дисковый тормоз — вид из-под автомобиля. 1 — корпус тормозной скобы; 2 — вентиль прокачки; 3 — рычаг ручного тормоза; 4 — проволочный хомут для закрепления троса ручного тормоза; 5 — тормозной шланг

Справа: проверка тормозных колодок. 6 — материал колодки; 7 — подложка

• Не включая двигателя, нажмите на тормозную педаль примерно 40 раз с умеренным усилием.

Снятие задней тормозной скобы

• Если скобу предполагается заменить, отсоедините тормозной шланг (см.ниже).

• Снимите корпус тормозной скобы, как для замены колодок. При этом соблюдать указания, данные в соответствующем разделе на предыдущей странице!

• Отсоедините тросы ручного тормоза (см.ниже).

• Выверните оба болта прикрепленного к заднему мосту кронштейна тормоза.

• При установке затяните болты кронштейна тормоза с усилием 65 Нм.

• При установке корпуса тормозной скобы соблюдайте указания, данные на предыдущей странице.

Замена задних тормозных манжет

Замена вышедших из строя манжет на задних тормозных скобах производится так же, как и на передних (см.выше).

Замена заднего тормозного диска

• Снимите заднюю тормозную скобу (см.выше).

• Снимите тормозной диск.

• Очистите от грязи или зачистите контактную поверхность колесной ступицы и установите новый колесный диск.

задние барабанные тормозные механизмы

Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.

Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно (только если вы не планируете менять подшипники).

Для этой цели можно приспособить старые «крокодилы», уже не способные фиксировать любой размер, кроме максимального.

На краях «губок» сделали пропилы, благодаря чему колпачок снимается легко, и без деформации. В крайнем случае можно использовать толстое тупое зубило, аккуратно, по немного, постукивать по периметру захода колпачка в ступицу. Сняли.

Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый).

Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.

Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно бы иметь рентгеновское зрение.

Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.

Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения. Он прост, как и всё гениальное. При раздвигании колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, между колодкой и распорной планкой открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки. Вы отпускает педаль, а упавший клин не даст колодкам полностью сойтись /> />

Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.

Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр . То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.

Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.

Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.

Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?

Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11 мм, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.

Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.

Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, я в своих сделал два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.

Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (можно использовать старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).

Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.

Обязательная замена при установке новых колодок. И рекомендация от TRW: замена раз в два года.

И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – цапфу. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.

на Golf III нет медных пятаков, и там часто кроется причина скрипа при нажатии и отпускании педали тормоза. Но есть альтернативный способ борьбы со скрипом ещё один немаловажный аспект: клин в механизме натяжения на гранях имеет насечки, которые, в помощь небольшой пружинке, призваны удерживать от выдавливания вверх, под усилием пружин, сводящих сами колодки.Если не знать, то рассмотреть эти шлицы на вынутом клинышке практически невозможно.

Поэтому требуется дополнительная очистка жесткой карчёткой. Если же насечки уже съедены коррозией ли стёрлись, клинышек лучше всего поменять.

В противном случае ход педали тормоза будет больше, а эффективность торможения – ниже.

Ну и последняя, но не менее важная деталь: распорная планка. Со временем колодки стачивают те места, в которые упираются, из-за чего увеличивается расстояние до барабанов.

При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Я делаю это так: пассатижами хватаем за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестаратьсяJ)

Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.

После снимаем фиксатор с поршеньков тормозного цилиндра, аккуратно (!) заводим на него верхнюю часть колодок, заводим нижние части за фиксатор, вставляем «солдатики».

Если есть необходимость в замене ступичных подшипников, делаем это так

Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.

Надели барабан, отрегулировали подшипник. Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).

При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.

Замена задних тормозных колодок на Ауди 80 Б3

Только от скрежета и летящей грязи бабуськи у подъезда начали подозрительно на меня коситься, а играющие рядом детишки заинтересованно вертеть головами в мою сторону. Течей не наблюдаю, внутри довольно сухо. Катастрофы не предвижу, походит. Теперь возвращаемся к колодкам. Разбираем старую конструкцию. Снимаем все пружинки, клинышек и… буду называть это "распорной пластиной".

Теперь потихоньку можно начинать сборку. Чтобы не запутаться, лучше сразу расположить колодки так, как они будут стоять на тормозной площадке.

Также смотрим на "распорную пластину". Изогнутой плоскостью она должна стоять в сторону площадки, когда поставим.

ВИДЕО: Замена заднего подшипника ступицы ауди 80В3

Можно иначе определить положение: Со стороны паза с выступом должна быть колодка с рычагом для ручника. Начинать лучше с колодки, которая без рычага.

Здесь начнутся проверки вашего матерного запаса, смекалки и силы, поскольку пружина очень мощная. Я цеплял крюк пружины концом шлицевой отвертки, основу ставил на паз, потом таким рычагом натягивал пружину. Когда отвертка пойдет дальше прямого угла, пружина сама съедет к пазу.

Останется только осторожно вытащить отвертку, чтобы крюк не соскочил обратно. Получается иногда не. Но это был мой способ, поскольку собственных сил не хватило, чтобы натянуть пружину, ухватив пассатижами.

Затем переходим в другой колодке. Берем пружину такой же формы, но миниатюрнее тоже заранее почищенную и ставим.

Замена задних тормозных дисков и колодок

Я прошелся железной щеткой, куда достал. Тросс ручника вытащил, чтобы удобнее. Раз уж все снято, можно оценить состояние цилиндра. Поддеваем осторожно резинку и смотрим. И снова за чистку. Также почистил большую пружину с пластины.

И снова усиленное внимание бабусек и детей. Теперь можно доставать новые колодки.

Я взял фирмы Remsa. Когда осматривал старые колодки, были они какими-то… странными. Если приставить "пластину" к колодке, то будет виден небольшой зазор. Этот зазор для клинышка. Перед установкой его я тоже подчистил. Теперь берем большую пружину. В колодку вставляем змееобразным концом. Другой конец нужно зацепить за пластину.

Измерение толщины колодок задних дисковых тормозов Ауди 80

4 – пружинная скоба;
5 – оболочка тросового привода стояночного тормоза.

Проверка толщины тормозных колодок:

6 – материал фрикционной накладки;
7 – носитель фрикционной накладки.

На задних дисковых тормозных механизмах контроль износа колодок происходит таким же образом, как и на передних. Предельный износ и здесь составляет 2 мм – без толщины пластины-носителя.

Одновременно с контролем износа колодок проводится проверка состояния тормозных дисков. Показатели износа и последовательность выполнения работ такие же, как и при проверке передних дисковых тормозных механизмов.

Замена тормозных колодок задних дисковых тормозов

Кроме самих колодок, необходимы четыре самоконтрящихся болта, которые, как правило, входят в комплект с колодками. Несмотря на то, что работа легковыполнима, все же вы можете столкнуться с проблемами, если отсутствует специальный ключ 3131 из мастерской Audi.

Нижеследующее описание, таким образом, может помочь лишь при условии, что вы можете взять этот ключ в мастерской напрокат или сделать его по образцу.

На иллюстрации специальным ключом 3131 из мастерской Audi задвигают назад тормозной поршень заднего дискового тормозного механизма при снятом суппорте тормозного механизма.

Вывернуть оба крепежных болта корпуса суппорта дискового тормозного механизма, придерживая при этом направляющий болт за шестигранник.
Рукой потянуть корпус суппорта к внешней стороне автомобиля.
Теперь откинуть его назад и снять.
Вынуть тормозные колодки из направляющих.
Установить специальный ключ 3131 к тормозному поршню и ввернуть поршень сильным нажатием руки.
Попросите помощника следить при этом за уровнем тормозной жидкости в бачке. Если бачок переполняется, необходимо откачать жидкость.
Никогда не задвигайте тормозной поршень без вращения через силу. В этом случае вы разрушите регулировочный механизм в поршне.
Установить новые колодки.
Затянуть корпус суппорта дискового тормозного механизма новыми самоконтрящимися болтами моментом 35 Н•м.
Для придерживания направляющего болта применять только тонкий рожковый гаечный ключ. Широкий может заклинить, и в этом случае не совпадет сила затяжки.
После разборки тормозного механизма следует обязательно произвести основную регулировку (см. следующий раздел).

Регулировка дисковых тормозов задних колес

Приподнять автомобиль сзади с обеих сторон и зафиксировать. Снять колеса.
Снять со стояночного тормоза.
Проверить, чтобы тросовые приводы системы стояночного тормоза не находились под предварительной затяжкой.
Для контроля отжать рычаг включения системы стояночного тормоза на суппорте тормозного механизма попеременно вправо и влево до упора.
Если рычаг суппорта тормозного механизма другого колеса, также движется, значит, тросы привода стояночного тормоза натянуты слишком сильно. В этом случае ослабить центральную регулировочную гайку системы стояночного тормоза, до тех пор пока оба рычага не будут доходить точно до упора.
Поставить автомобиль на колеса.
При выключенном двигателе нажать на педаль тормоза со средней силой примерно 40 раз.
Снова приподнять автомобиль.
Проверить, могут ли колеса свободно вращаться.

Снятие суппорта задних дисковых тормозов

Отсоединить тормозной шланг в случае, если нужно заменить суппорт тормозного механизма.
Снять корпус суппорта тормозного механизма как для замены колодок. Обратите при этом внимание на текст выше!
Снять тросовые приводы системы стояночного тормоза.
Вывернуть оба крепежных болта суппорта, находящегося на оси.
При установке затянуть крепежные болты суппорта моментом 65 Н•м.
Проведите еще раз регулировку.

Замена манжет задних тормозных цилиндров

Замена дефектных манжет тормозных поршней на задних суппортах дисковых тормозных механизмов происходит так же, как и на передних.

Замена заднего тормозного диска

Снять суппорт дискового тормозного механизма.
Снять тормозной диск.
Очистить поверхность прилегания на ступице колеса или зачистить мелкой шкуркой и надеть новый тормозной диск.
Провести регулировку по описанной схеме.

Система стояночного тормоза

При приведении в действие рычага включения системы стояночного тормоза вперед перемещается жесткая тяга под полом автомобиля. На ее конце находится коромысло – уравновешивающая скоба. К ней прикреплены тросы тормозного привода, идущие назад к щиткам тормозных барабанов либо к суппортам тормозных дисков. Назначение уравновешивающей скобы заключается в том, чтобы по возможности равномерно распределить между задними колесами силу, которая приложена при затягивании рычага стояночного тормоза. Колебания коэффициента трения обоих тросов тормоза уравновешивает коромысло.

У моделей с задними барабанными тормозными механизмами тросы привода тянут за рычаги включения системы стояночного тормоза задних тормозных колодок и прижимают их к барабану. Одновременно рычаг включения системы стояночного тормоза опирается через нажимную штангу на переднюю тормозную колодку. Тем самым она также тормозит.
На моделях с задними дисковыми механизмами тросы тормозного привода действуют через приводной рычаг, на нажимную штангу и регулировочный механизм способом, описанным в разделе «Дисковые тормозные механизмы задних колес».

Замена задних колодок Ауди 80 Б3

Замена задних колодок Ауди 80 Б3 делается в случае их износа. Задние колодок Audi 80 B3 бывают дисковые или барабанные. Замена задних дисковых колодок занимает порядка 30 минут, а барабанных около часа.

На моделях с электронным ручным тормозом, замена задних колодок Ауди 80 Б3 делается с помощью компьютера. Это необходимо для того, что бы утопить поршень в начальное положение. При замене задних барабанных колодок Ауди 80 Б3, меняется сражу и ремкомплект задних колодок. Он включает в себя пружинки, солдатики и шайбы. Изредка, может потребоваться и замена разводящей планки.

Срок службы задних дисковых колодок, порядка 40-60 тыс. км., а барабанных 80-100 тыс. км. пробега.

Стоимость замены задних колодок:

Вариант замены	Цена
Замена задних колодок, дисковых	от 500 руб.
Замена задних колодок, барабанных	от 1200 руб.
Замена задних колодок с эл. ручником	от 1200 руб.

Автосервисы по замене задних колодок в Санкт-Петербурге:

При замене задних дисковых колодок Ауди 80 Б3, мы всегда смазываем направляющие суппорта и производим профилактику суппорта. И работа и материалы, входят в стоимость замены задних колодок.

После замены задних колодок, мы сделаем бесплатную диагностику подвески и тормозной системы.

Гарантия на работу - 180 дней.

Какие колодки выбрать. Рейтинг колодок по отзывам:
1. TRW (Германия)
2. ATE (Германия)
3. BREMBO (Германия)
4. NIBK (Япония)
5. BOCSH (Германия)

При покупке задних колодок у нас, скидка на замену - 10%.

Читайте также: