Замена задних тормозных колодок фольксваген

Обновлено: 16.05.2024

Замена колодок тормозных механизмов задних колес Volkswagen Polo седан

Регламентом технического обслуживания автомобиля VW Polo седан срок службы колодок тормозных механизмов задних колес не лимитируется, однако производитель рекомендует их замену при проведении ТО при пробеге 45 тыс. км. Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок или наличии на них глубоких борозд, трещин и сколов, а также в случае отслоения накладок от основания колодок.

Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки тормозных механизмов. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на подставке заводского изготовления. Перед снятием барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного тормоза до упора — автомобиль должен быть расторможен.

image001

2276-6-12-04-02

Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия барабана, так как поршни колесного цилиндра могут полностью выйти из него.

В случае затруднения при снятии барабана, что может произойти из-за образовавшегося в процессе эксплуатации буртика на рабочей поверхности барабана, тормозные колодки следует свести.

2276-6-12-04-03

2276-6-12-04-04

2276-6-12-04-05

Очищаем детали тормозного механизма от загрязнений.

2276-6-12-04-06

2276-6-12-04-07

2276-6-12-04-08

2276-6-12-04-09

2276-6-12-04-10

Аналогично снимаем опорную стойку передней колодки.

2276-6-12-04-11

2276-6-12-04-12

Аналогично выводим нижний носок передней колодки из-за ограничительной пластины упора.

2276-6-12-04-13

2276-6-12-04-14

2276-6-12-04-15

Снимаем верхнюю стяжную пружину и переднюю тормозную колодку.

2276-6-12-04-17

2276-6-12-04-18

Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповика и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки. Устанавливаем колодки и барабан тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности.

Аналогично заменяем тормозные колодки другого заднего колеса.

Чтобы отрегулировать положение колодок, нажимаем педаль тормоза несколько раз и затем многократно поднимаем до упора и опускаем рычаг стояночного тормоза (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизмов автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах.

Замена задних тормозных колодок на Фольксваген Пассат Б6 (3С)

Тема скорее всего разжевана на этом форуме. Но таки повторюсь, ибо это первый для меня случай когда в столь тривиальную работу приходилось вмешиваться VCDS с зарядкой аккумулятора.

Небольшой отчет о работе.

На задней оси сенсора износа колодок нет. Износ определяется визуально.
Поменял колодки после 38,5 тысяч миль пробега. Мяса на них оставалось около 4 мм. Впринципе можно было покататься еще десяток тысяч миль. Поменял потому что поменял.

В комплект входят все необходимые детали и нормали.

Инструмент:
- Сокет: 13мм, 17мм (lug bolts)
- Накидной ключ: 13мм, 15мм (тонкий профиль)
- Динамометрические ключи: до 30Nm, до 250Nm
- VCDS.
- Зарядное устройство аккумулятора.
- Гаражный домкрат
- Стойки. Рампы опционально.

Выдергиваем декоративные колпачки и ослабляем lug bolts.

Поднимаем корму и устанавливаем ее стойки. Стойки поставил под опорные точки задних LCA.

Открываем крышку аккумулятора. Отводим в сторону провод MAF.
Открываем бачек тормозной жидкости. Оборачиваем бачек чистой ветошью. В случае если жидкость будет выливаться за пределы. Она пойдет в ветошь, а не на корпус.

Подсоединяем зарядное устройство к аккумулятору. Включаем в режим зарядки. Это делать обязательно иначе, после инициаллизации VCDS придется бороться с ошибками. Не спрашивайте откуда я это знаю (с)

Подключаем VCDS. Включаем зажигание.

Выходим в 53 – Parking Brake модуль и выбираем Basic Settings – 04.

Далее, как обычно. Снимаем колесо. Откручиваем крепежные болты (13 и 15мм) вилки caliper-а.

Отводим caliper всторону. Снимаем старые колодки. Зачищаем поверхность от пыли и ржавчины, ставим новые скобы и колодки.

При помощи плоской тарелки Caliper Tool вдавливаем поршень до конца. Поршень при вдавливании вращать не нужно.

Устанавливаем вилку caliper-а на новые болты. Момет затяжки 25Nm.

Ставим колесо на место.
Повторяем на противоположной стороне.
После того, оба колеса установлены. Снимаем машину со стоек.
Затягиваем колесные болты требуем моментом.
Закрываем бачек тормозной жидкости.
Нажимаем педаль тормоза несколько раз. Убеждаемся, что педаль ходит должным образом.

Устанавливаем декоративные колпачки на место.
Включаем зажигание и проверяем работу парковочного тормоза.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Замена задних тормозных колодок на Фольксваген Пассат Б6

Каждый водитель должен контролировать параметры своего автомобиля. Особенно это касается тормозной системы. В процессе эксплуатации машины тормозные колодки стираются и начинают требовать замены.

Как проверить тормоза автомобиля

По мере изнашивания тормозных колодок увеличивается тормозной путь автомобиля. Это может привести к дорожно-транспортному происшествию. Иногда критический износ тормозов сопровождает появление неприятного писка. Необходимо периодически контролировать толщину рабочего слоя. Несмотря на то, что производители указывают в продажных документах срок эксплуатации в действительности пробег автомобиля с этими колодками может быть разный. Это зависит:

• от условий эксплуатации;
• от стиля вождения автомобиля;
• если была замена, влияет ресурс деталей
• Температура окружающей среды.

Для измерения толщины тормозных колодок возможно добраться до них даже не снимая колеса, если колесо имеет литой диск со спицами. Но если колесо имеет сплошной диск, то придется снимать колесо. Поводом для замены служат:

• Толщина не должна быть меньше пяти миллиметров;
• Непрочное соединение накладок с основанием;
• Замасливание рабочей поверхности;
• Наличие глубоких борозд или сколов поверхности.

Своевременная замена предотвратит появление опасной ситуации на дороге.

Замена задних колодок на Пассат Б6

Замена задних тормозных колодок Фольксваген Пассат Б6 должна начаться с того, что согласно инструкции требуется отвести назад поршни стояночного тормоза электромоторами привода. Это можно сделать с помощью автомобильного диагноста подключив его к бортовому компьютеру или вручную.

Колодки обязательно должны меняться на одной оси одновременно все четыре. Даже если критического износа достигла только одна.

Какие колодки выбрать

При снятии старых обратите внимание на их маркировку. Надо новые покупать с такой же маркировкой. Задние колодки для WV Passat B6 имеет маркировку FPE110 HANKOOK FRIXA. Они обеспечивают надежную работу тормозов продолжительное время.

В комплект для замены на одно колесо входят:

• Две тормозные колодки;
• Две пластинчатых стопорных пружины;
• Два болта крепления;
• Смазка для смазывания тормозной системы.

Какие инструменты необходимы

Для работы потребуются:

• Ключ на «15»;
• Ключ на «13»;
• Ключ для работы с болтами крепления колеса;
• Мощная плоская отвертка
• Насадка TORX №45 (если придется разводить вручную).

Пошаговая замена

1. Снимаем задние колеса.

Поднимаем домкратом на подставки. Обязательно подложить под передние колеса противооткатные устройства (можно кирпичи) спереди и сзади колес.

Очищаем суппорта от грязи металлической щеткой.

2.1. С помощью компьютера разведем колодки:

• Подключим автомобильный тестер;
• Включим соответствующую программу для управления бортовым компьютером;
• Выберем 53 блок;
• Базовые настройки 04;
• Группа 007;
• Жмем кнопку «Выполнить».

2.2. Насадкой TORX откручиваем пальцы тормозных цилиндров.

1. Вжимаем цилиндр. Тормозная жидкость из цилиндра будет переливаться в бачок и может перелиться через край. Рекомендуется откачать из заливного бачка некоторую часть жидкости.
2. Откручиваем два болта ключом на «13» придерживая контргайки на «15».
3. Отведем суппорт в стороны. Осмотрим манжету и манжету направляющих суппорта. Смазываем при необходимости.
4. Ставим новый комплект, устанавливаем пластинчатые пружины (новые из комплекта). Закручиваем два болта (новые из комплекта) придерживая контргайки.

Аналогично выполняем последовательность операций на другом колесе.

1. С помощью диагностического устройства проводим сведение:

• Выбираем 53 блок;
• Базовые настройки 04;
• Группа – 006;
• Жмем кнопку «Выполнить».

• Выбираем 53 блок;
• Базовые настройки – 04;
• Группа – 010;
• Жмем кнопку «Выполнить».

Для профилактики износа служит периодический контроль состояния защитных чехлов, уровень тормозной жидкости, толщину и качество поверхности тормозного барабана, толщину самих колодок.

Для контроля износа в автомобиле Фольксваген Пассат Б6 на каждом колесе есть датчики контроля. Они находятся в замкнутом состоянии. Когда толщина меньше положенного провод датчика стирается и размыкает контакт. На панель загорается соответствующая лампочка и звучит сигнал. Иногда провода к датчику переламываются и даже при нормальной толщине колодок система сигналит об аварии.

Электромеханический стояночный тормоз хоть и удобен, но часто добавляет проблем. В начале продаж было много претензий о некачественной работе именно стояночного тормоза, именно в гарантийный период. При недостаточного количества смазки может заклинить.

Полезный совет

Замена неисправных тормозных колодок на Фольксваген

В модельном ряду немецкого автоконцерна VW используются двухконтурные тормозные системы. На все автомобили устанавливаются передние дисковые тормоза. Популярные модели «Гольф», «Бора» (с двигателями, объемом 1.4L, 1.6L) комплектуются задними тормозами барабанного типа. Самостоятельная замена тормозных колодок Фольксваген не так сложна, как ремонт тормозного суппорта и замена дисков.

В гаражных условиях поменять колодки может любой технически подготовленный водитель, соблюдающий рекомендации автопроизводителя. По регламенту производителя передние тормозные колодки заменяются через 30000 километров пробега, на практике интервал между заменами иногда достигает 60000 км. Замена задних тормозных колодок не регламентируется производителем по срокам, зависит от износа.

Принцип действия автомобильных тормозов, причины и признаки необходимости замены колодок

В непосредственном процессе торможения колеса машины участвуют вращающийся тормозной диск, прочно закрепленный на колесной ступице и две колодки (внутренняя и внешняя) с небольшой степенью свободы. Прижимом и отжимом колодок от диска управляют поршни тормозного суппорта. Трение при торможении приводит к износу обоих элементов. Так как тормозной диск сложнее и дороже в производстве (изготавливается из закаленной, полированной стали), заменяемым элементом тормоза стали колодки. Конструктивно колодка состоит из фрикционной накладки, жестко закрепленной в металлической обойме (скобе). Износ фрикционных накладок зависит от наполнителя (асбеста, металлической стружки, полимерного композита). Для опытного водителя первым признаком критического износа колодок становится скрежет при торможении.

Подбор колодок для замены

На модели «Фольксваген» устанавливаются колодки VAG. Для замены на вашу машину могут подойти колодки производителей TRW, LPR, Abe, Meyle, NIBK, Sangsin нужного типоразмера. Подбирать колодки нужно только по номенклатурному номеру, у разных поколений, модификаций, рестайлинговых версий одной модели меняется размер, форма, расположение крепежных отверстий детали.

Устройство переднего тормозного механизма:

1. Кронштейн тормозного суппорта (привернут к переднему мосту);
2. Внутренняя колодка с удерживающей пружиной;
3. Направляющий палец, 25 Н·м;
4. Заглушка;
5. Датчик износа колодок с проводом;
6. Цилиндр суппорта;
7. Пружина;
8. Внешняя колодка.

Процедура замены колодок

Производитель рекомендует одновременно менять колодки на двух колесах одной оси. Поэтому в комплект для замены входит 4 колодки. Если у вас нет возможности установить передок или корму машины на козлы, операция проводится на каждом колесе.

Для замены колодки нужно:

• поддомкратить кузов, снять колесо;
• тупой отверткой увеличить зазор между внутренней колодкой и поршнем суппорта;
• открутить винты крепления суппорта;
• отодвинуть суппорт, закрепить его (ремнем, мягкой проволокой, пластиковой стяжкой);
• утопить поршень в цилиндр суппорта (используется специнструмент);
• вынуть и промыть направляющие пальцы с пыльниками;
• снять старые и установить новые колодки;
• очистить и смазать направляющие;
• собрать и прокачать тормоз.

Основными опасностями при самостоятельной замене тормозов Volkswagen становятся:

1. Неправильная фиксация суппорта. Приводит к обрыву шлангов гидравлической системы, сложному ремонту.
2. Утапливание поршней суппорта подручными средствами. Продавливая поршень отверткой, арматурой, металлическим стержнем, вы рискуете порвать втулки-пыльники направляющих, что приводит к капитальному ремонту или замене тормозного суппорта. Фиксировать поршни нужно только специальными инструментами.
3. Неправильный подбор смазки для направляющих и скобы. Медные и графитные смазки, высыхая, заклинивают поршни. Рекомендуется использовать высокотемпературные силиконовые смазки.

Если у вас нет необходимых инструментов, смазок, уверенности в собственных силах, лучше обратиться в профессиональный автосервис. Стоимость замены тормозных колодок профессионалами всегда будет дешевле, чем цена ремонта «Фольксвагена» после дорожной аварии.

Volkswagen Passat CC 2.0 на dsg 6 › Бортжурнал › Самостоятельная замена колодок заднего дискового тормоза

Приветствую, друзья! ) Сегодня постараюсь подробно рассказать/показать как менял колодки на задней оси своего Пассата, может кому-то окажется полезным )
Напомню, колодки являются накладками рабочего дискового тормоза, а так же "ручника", как и на многих автомобилях семейства VAG, но на Пассате "ручник" с электроприводом, что немного усложняет процесс замены. Поэтому для работы по замене, а именно для разведения и последующего сведения колодок, потребуется VCDS или его аналоги, но в крайнем случае можно обойтись и без него, проведя эти 2 операции подачей 12v на контакты моторчика стояночного тормоза, но этот способ требует некоторого опыта и понимания процессов, поэтому тем кто впервые сталкивается с заменой на таком механизме я бы не рекомендовал этот способ к использованию, тем более у какого-нибудь знакомого или одноклубника, в наши дни, думаю найдётся "вася диагност", а если нет, то рекомендую к приобретению, если в дальнейшем сами планируете обслуживать свой автомобиль. У меня в арсенале он есть, не раз выручал и оправдал себя едва ли не в первые пару месяцев после покупки.
Итак, приступим! Загоняем автомобиль в бокс, устанавливаем противооткаты под передние колёса, надёжно зафиксировав его и только после этого переводим селектор в положение "Р", исключительно для подстраховки, а не как основную блокировку передней оси, т.к. это может оказать негативное воздействие на КПП. После снимаем авто со стояночного тормоза и подключаем компьютер

Заходим во вкладку выбора блоков

И выбираем 53 блок стояночного тормоза.

Далее заходим во вкладку "Базовые параметры":

В открывшейся вкладке появится строка "группа базовых параметров" и в меню этой строки выбираем позицию "открыть задний стояночный тормоз"

Далее слышим звук механизма разводящего колодки, в конце он меняется, свидетельствуя о конечном положении и процесс завершается. Всё, теперь можем выключить зажигание, закрыть бук (переход в спящий режим) и приступить к механической части.
Снимаем одно из задних колёс (для примера я выбрал правое) и начинаем процесс замены.

Каким же было моё удивление, когда сами колодки так и остались сведёнными! Прикинув, пришёл к выводу что развелась механическая часть сжатия колодок, дав возможность развести колодки самому. Так и сделал, немного вдавив тормозной поршень, расклинив толстой отвёрткой между суппортом и внешней колодкой, получаем необходимый осевой люфт по ходу работы направляющих суппорта. После этого выкручиваем 2 болта крепления суппорта к направляющим и аккуратно снимаем его. Видим что поршень слишком выходит и не даст нам возможности установить новые колодки, за счёт увеличения их толщины.

В моём арсенале инструмента есть и такой спец ключ для утапливания тормозного поршня, вкручивая его.

В случае с Пассатом вкручивать его нет необходимости, достаточно его просто утопить до оптимального положения, что бы появилась возможность надеть суппорт на новые колодки, что мы и делаем.

После чего отводим его в сторону и фиксируем, не перекручивая и не переламывая тормозной шланг и проводку моторчика. Извлекаем старые тормозные колодки. К слову не стоит доводить до ТАКОГО износа накладок!

Сдёргиваем жестяные пластинки по которым перемещаются ушки колодок и очищаем их от грязи (или устанавливаем новые, если они идут в комплекте с новыми колодками), а так же саму скобу под этими пластинками.

Почистив, устанавливаем пластинки и новые колодки на место. Один нюанс! При установки пластинок на скобу, обратите внимание, на торцах пластинок есть усики, которые правильно позиционируют её на скобе, что бы тормозной диск не касался её!

Далее вынимаем сами направляющие (2 шт):

Очищаем их от старой смазки, а так же места их расположения в скобе и проверяем наличие износа и излишнего люфта в рабочей полости, в скобе:

Наносим новую пластичную смазку и устанавливаем на место:

Я использовал высокотемпературную смазку для суппортов МС1600.

Далее устанавливаем суппорт на место на 2 болта (если есть в комплекте колодок — новые). Если по регламенту, то затягиваем их с фиксатором резьбы и с необходимым моментом усилия.
Можно приступить к следующему этапу: очистка посадочного места колёсного диска на ступице и ответной части на самом диске:

Во избежание закисания диска на ступице, можно тооооненьким слоем нанести графитовую смазку на посадочное место, а главное на венец ступицы.

Затем устанавливаем колесо и приступаем к следующей стороне.

По завершению работ, включаем зажигание и запускаем бук. Если по каким-то причинам программа закрылась, снова входим в блок, в указанные вкладки. У меня всё развернулось в том же состоянии что и было. Выбираем позицию "закрыть задние стояночные тормоза" слышим звуки сведения колодок, до характерного звука конечного положения, после чего, программно (преимущество использования VCDS), механизм сам выставит минимальный зазор, немного разведя колодки задних колёс.

Проверяем работу тормозов нажатием на педаль, а затем работу стояночного тормоза. Не забываем что эффективность тормозов первое время будет ниже чем до замены, т.к. колодкам нужно притереться. Способ замены проверен на себе, проехал уже около 5000 км — полёт нормальный ;)

Руководства по ремонту Замена тормозных колодок тормозных механизмов задних колес Пассат Б6

Проверяйте состояние тормозных колодок при каждом техническом обслуживании (см. «Проверка степени износа тормозных колодок и дисков») . Тормозные колодки необходимо заменять при износе накладок, непрочном соединении накладок с основанием, замасливании рабочих поверхностей, наличии глубоких борозд или сколов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Заменяйте тормозные колодки задних тормозных механизмов только комплектом из 4 шт. (по две на каждую сторону).

Тормозные колодки размещают на направляющей колодок…

…и устанавливают между двух удерживающих пластин.

Перед заменой тормозных колодок проверьте уровень тормозной жидкости в бачке гидроприводов тормозной системы и выключения сцепления. Если уровень близок к верхней метке («MAX»), необходимо откачать часть жидкости: после замены изношенных колодок уровень жидкости в бачке поднимется.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Установите автомобиль на надежные опоры и снимите левое заднее колесо.

3. Снимите электромеханический привод стояночного тормоза (см. «Снятие и установка электромеханического привода стояночного тормоза») .

4. Проверните на несколько оборотов против часовой стрелки винтовую ось А, чтобы ослабить усилие нажимной гайки на поршень тормозного механизма, установленной в его внутренней полости (для наглядности показано на снятом тормозном механизме).

5. Установите обратно электромеханический привод стояночного тормоза (см. «Снятие и установка электромеханического привода стояночного тормоза») .

6. Вставив монтажную лопатку или большую отвертку между внутренней тормозной колодкой и поршнем рабочего цилиндра, утопите поршень в цилиндр.

7. Удерживая направляющие пальцы от проворачивания, выверните два болта крепления тормозной скобы.

8. Не отсоединяя тормозного шланга, снимите с направляющей колодок тормозную скобу и закрепите ее в сборе с приводом стояночного тормоза на элементах задней подвески. Проследите, чтобы тормозной шланг не перекручивался и не был сильно натянут.

9. Извлеките из отверстий направляющей колодок В направляющие пальцы Б в сборе с их защитными чехлами А.

10. Снимите с направляющей колодок внутреннюю…

11. …и наружную тормозные колодки.

12. Установите новые тормозные колодки и все снятые детали в порядке, обратном снятию, учитывая следующее:

- перед установкой новых тормозных колодок вдавите поршень рабочего цилиндра тормозного механизма;

При недостаточном ходе вдавливания поршня рабочего цилиндра снимите электромеханический привод стояночного тормоза и проворачивайте против часовой стрелки винтовую ось до тех пор, пока поршень тормозного механизма не вдавится на достаточную глубину.

- осмотрите направляющие пальцы, изогнутые пальцы замените;

- проверьте состояние защитных чехлов: надорванные или потерявшие эластичность чехлы замените;

- смажьте направляющие пальцы консистентной смазкой;

- не допускайте скручивания тормозного шланга при установке тормозной скобы.

13. Несколько раз нажмите до упора на педаль тормоза для того, чтобы выбрать зазоры в тормозном механизме, появившиеся после вдавливания поршня в цилиндр.

14. Установите левое заднее колесо.

15. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма правого заднего колеса.

16. Проверьте и при необходимости восстановите уровень тормозной жидкости в бачке гидроприводов тормозной системы и выключения сцепления (см. «Проверка уровня и доливка тормозной жидкости в бачок гидроприводов тормозной системы и выключения сцепления») .

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов, несмотря на то, что установлены фирменные колодки. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно оцените и эффективность тормозов. Старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км. При сильном нагреве неприработавшихся колодок верхний слой их накладок подгорает и тормоза еще долго не будут максимально эффективны.

Замена тормозных колодок Пассат Б7

Замена задних тормозных колодок Фольксваген Пассат Б7 2015 года (1.8 TSI) показана в этом фотоотчете. Инструкция также может оказаться полезной владельцам таких авто Volkswagen или Audi, как: Beetle, CC, Tiguan, Golf, Touareg, Jetta, A3, A4, S4, A6, S6, A7, A8, Q5, Q7, A5, S5. Поменять задние колодки вполне можно своими руками.

Когда менять и какие тормозные колодки ставить на Пассат Б7

Точная периодичность замены на тормозные колодки не указываются, поскольку износ зависит от нескольких факторов, в том числе таких индивидуальных, как стиль вождения. Вместе с тем, колодки (а также тормозные диски) предписано проверять на каждом ТО, определяя степень износа и толщину фрикционных накладок.

Как поменять задние колодки на Пассат Б7

Понадобится: домкрат с упорами, ключи на 13 и 17 (или трещотка с головками), специнструмент для вдавливания поршня суппорта, смазка для тормозных суппортов и комплект новых колодок.

Нужно установить авто на ровную поверхность, заблокировать передние и снять задние колеса. Это откроет доступ к тормозному суппорту и диску. Чтобы снять суппорт, надо открутить пару болтов направляющих вверху и внизу. Откручивать ключом на 13, придерживая ключом на 17.

Снятый суппорт не стоит оставлять болтаться на шланге, его нужно подвесить или положить так, чтобы он не оттягивал шланг. Теперь можно снять колодки, оценить состояние тормозного диска и направляющих.

Тормозной суппорт не получится установить обратно, пока не будет вжат его поршень. На этом Volkswagen Passat B7 2015 года поршень суппорта нужно не просто вдавливать, но и проворачивать при этом по часовой стрелке, для чего нужен специнструмент. На авто предыдущих модельных годов могут быть установлены более привычные суппорты, поршни которых надо просто вдавить.

Теперь можно заменить колодки, при этом и внешняя и внутренняя колодки могут иметь «датчики износа» — выступы, которые начинают скрежетать по металлу, когда фрикционный материал стирается до опасного уровня.

Следует нанести смазку на те места тормозного механизма, где есть контакт металла с металлом (вроде кромки поршня суппорта или внешней стороны колодки). Нельзя наносить смазку на поверхности трения — внутренние стороны (фрикционные накладки) колодок и поверхность тормозного диска. Установив колодки, можно надеть тормозной суппорт и закрутить болты суппорта с усилием око 33 Нм.

Если после замены педаль тормоза стала мягкой и начала проваливаться, значит тормозная жидкость впитала много воды или в систему попал воздух. Тогда нужно прокачать тормоза через штуцеры прокачки новой тормозной жидкостью DOT 4.

Заблокировать передние колеса, поддомкратить заднее, установить упоры и снять колесо.

Задние тормозные колодки Volkswagen Polo V седан

Задние тормозные колодки на седане Volkswagen Polo V седан выполняют 2 важные задачи — останавливают автомобиль и удерживают его от скатывания при парковке на площадке с уклоном. Эта статья расскажет, какие колодки устанавливаются на машины 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годов выпуска, о кодах оригинальных запчастей и о том, как их поменять самостоятельно.

Характеристики

На Volkswagen Polo V седан используются 2 типа задних тормозов: барабанные и дисковые. Тормозами первого типа комплектовались машины с моторами CFNA и CFNB до рестайлинга 2015 года. Они подразделяются еще на 2 подтипа в зависимости от типа барабана:

1. PR-1KC (без буртика)
2. PR-1KH (с буртиком)

Второй тип задних тормозов (PR-1KT) устанавливается на модели с моторами CWVA и CWVB с рестайлинга 2015 года.

Размеры колодок

Размеры тормозных колодок следующие:

• для PR-1KC: 228.5х40 мм;
• для PR-1KH: 230х32 мм;
• для PR-1KT: 87х53х15 мм.

Когда рекомендуется менять

Регламент технического обслуживания седана Volkswagen Polo V седан не определяет точный пробег для замены, только рекомендует проверять состояние каждые 15 000 километров. Замене подлежат детали с толщиной фрикционных накладок:

• для барабанов — 2.5 мм и меньше;
• для дисков — 2 мм и меньше.

На поверхности не должно быть следов масла, глубоких борозд, сколов. Накладки не должны отделяться от металлического основания.

Каталожные номера (артикулы)

На вопрос, какие колодки лучше поставить на Volkswagen Polo V седан, можно ответить однозначно — только аналоги, а именно продукцию компаний ATE или TRW. Цена за комплект у них в 2—3 раза меньше, чем у оригинальных, а ресурс одинаковый.

Артикулы оригинальных колодок

Они обозначены в каталоге оригинальных запчастей следующими номерами:

• для 1KH (без буртика) — 6RU698525A;
• для 1KC (с буртиком) — 1J0698525B;
• для 1KT (диск) — 1K0 698 451 J или 5K0 698 451 B.

При замене колодок потребуется ремкомплект пружин (6RU698545A) или направляющих пальцев заднего суппорта (8E0 698 470).

Артикулы аналогов

Аналоги для 1KH (без буртика)

Производитель	Каталожный номер	Средняя цена, руб.
VAG	6RU698525A	7297
AMIWA	CS1275RI	996
AMD	AMDBF445	790
AKYOTO	AKS23101	1566
ABS	8871	1072
BORG BECK	BBS6213	945
LYNX	BS8002	1856
BOSCH	986487270	1203
FERODO	FSB408	1349
MILES	E210088	758
SAT	ST6RU698525A	1515
PATRON	PSP408	753
PATRON	PSP015	1094
KORTEX	KS025	2893
EGT	421396EGT	771
VIKA	66981690401	1265
MILES	E210539	1131
ADR	ADR462721	1376
AYWI	AW1820082	835
IBERIS	IB154044	1169
LEX	34530	1650
BOMBARDIER	BRS1625	1121

Аналоги для 1KC (с буртиком)

Производитель	Каталожный номер	Средняя цена, руб.
ABE	C0S003ABE	1355
ABS	9042	1637
ADR	ADR460411	504
AKOK	A0G00857	724
AKYOTO	AKS23204	1055
AMD	AMDBF444	969
AP	7300	1243
ATE	3013703572	3817
AYWI	AW1820042	1084
BEHR HELLA	8DB355004461	3377
BORSEHUNG	B17910	2133
BOSCH	986487555	1671
BREMBO	S85516	1533
CIFAM	153379	2027
DAFMI	SDSSMAZSUP	308
DELPHI	LS1784	1514
DENCKERMANN	B120053	1478
EGT	421417EGT	865
FEBI	34369	2998
FENOX	BP53055	990
FRANCECAR	FCR30B042	844
FRI TECH	1106219	1320
G BRAKE	GS23002	1355
GIRLING	5186392	2008
HELLA PAGID	8DB355001691	1547
IBERIS	IB154043	1012
JURID	362385J	2274
KAMOKA	JQ202020	1448
KUJIWA	KUD0554	985
LPR	7300	1334
LYNX	BS8001	1217
MASTER SPORT	3013703572SET4MS	734
METELLI	530379	1360
MEYLE	1140420701	1286
MILES	E210084	871
MINTEX	MFR415	1650
NIBK	FN0554	1713
NK	2743631	1284
NTY	HSTSK003	1515
PATRON	PSP549	800
PROTECHNIC	PRS0431	1464
REMSA	408200	1606
ROAD HOUSE	408200	1403
S B S	18492743631	2419
SAT	ST1J0698525B	800
SFEC	BS001784	1198
SRLINE	S721007	1560
SWAG	30934369	2094
TEXTAR	91052400	1835
TOPRAN	112173016	1964
TRISCAN	810067631	1908
TRUSTING	106219	1346
TRW	GS8639	2086
VALEO	562641	2453
VEMO VAICO	V108352	2311
VIKA	66980004201	1254
WEEN	1522014	1223
WOKING	Z408200	2101
ZEKKERT	BK4380	986
ZIMMERMANN	109901018	1761

Аналоги для 1KT (дисковые)

Производитель	Каталожный номер	Средняя цена, руб.
ABS	366231	1228
ADR	ADR451121	452
AKYOTO	AKD1049	740
AMD	AMDBF389	494
AMIWA	CD01055	629
ATE	13046028802	2371
BEHR HELLA	8DB355018111	1265
BLUE PRINT	ADV184206	902
BORG BECK	BBP1512	1012
BOSCH	986461769	1295
BREMBO	P85020	1375
DAFMI	SDSSMAZSUP	308
DELPHI	LP565	928
DOUBLE FORCE	DFP1330	637
FEBI	23240	1180
FENOX	BP43014	714
FERODO	FDB1636	2072
FRANCECAR	FCR210501	458
FRICTIONMASTER	CMX340A	1613
GALFER	B1G10207552	1218
HANKOOK	S1S05R	1883
HELLA PAGID	8DB355018111	1155
HSB	HP3010	747
ICER	180697703	1085
JP GROUP	1163706310	673
KORTEX	KT1330T	550
KOTL	1330KT	642
KUJIWA	KUR0019	515
LPR	5P634	809
LYNX	BD1206	776
MARKON	5100150	388
METELLI	2201001	795
MEYLE	252096117	903
MINTEX	MDB1377	1162
NIBK	PN0019W	1468
NK	204789	1059
OPTIMAL	9548	681
PATRON	PBP1083	631
POLCAR	S701001	1083
POWER STOP	16340A	4583
QUATTRO FRENI	QF55100	500
REMSA	26305	1030
SANGSIN	SP1391	1284
STELLOX	274005BSX	504
TEXTAR	2355402	1366
TRW	GDB1330	1595
TRW	GDB1622	2089
VALEO	598463	1491
VITE	VBS1469PS	579
WEEN	1511136	747
ZEKKERT	BS1127	567
ZIMMERMANN	239141701	1854

Самостоятельная замена

Для замены задних тормозных колодок потребуется:

• домкрат;
• подставка заводского исполнения;
• противооткатные упоры;
• ключи — баллонный, 10, 13, 15 мм;
• шлицевая отвертка;
• бита Torx T30;
• приспособление для вкручивания поршня в цилиндр (только для дисковых тормозов, ACPTK12 Thorvik например);
• противоскрипная паста — Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Paste 7585;
• смазка — TRW Break Grease PFG110.

При барабанном типе тормозов

1. Поставить машину на ровную площадку, заблокировать передние колеса, переведя селектор АКП в положение P или включив 1-ю передачу на МКП. Опустить рычаг стояночного тормоза до упора вниз. Ослабить болты на одном из колес.
2. Поднять заднюю часть машины, установить подставку и убрать домкрат. Снять колесо.
   
3. Для машин с барабаном 1KC (с буртиком): вынуть черную овальную заглушку с оборотной стороны щита и просунуть в окошко отвертку.
   
   Упереть ее в зубья шестерни механизма автоматического разведения колодок и вращать ее вниз, двигая отверткой сверху вниз.
   
   
   
4. Вывернуть битой Torx T30 крепежный болт и снять барабан.
   
   Если он прикипел к ступице, то спрессовать его:

1. Повернуть деталь так, чтобы отверстия на ней перестали совпадать с отверстиями в ступице.
2. Ввернуть от руки 3 колесных болта в барабан до упора в ступицу так, чтобы они образовывали равнобедренный треугольник. Это нужно для исключения перекоса при спрессовывании.
3. Поворачивать каждый болт на 1/2 оборота по очереди с помощью баллонного ключа до тех пор, пока деталь не упадет со ступицы.

1. Снять прижимную пружину в центре колодки, повернув на 1/4 оборота опорную чашку, удерживая от проворачивания опорную стойку с оборотной стороны щита. Повторить со второй деталью.
   
2. Упереть отвертку в щит и вывести нижние края колодок из ограничительного упора.
3. Снять нижнюю стяжную пружину и отсоединить трос стояночного тормоза от подвижного рычага.
   
   
   
   
4. Снять с помощью плоскогубцев оставшиеся пружины.
   
5. Собрать узел, заменив все детали новыми. Перед установкой перевести клин механизма регулировки в верхнее положение. К нему крепится пружина, закрепленная в середине передней колодки (без рычага для троса стояночного тормоза).
6. Очистить щит от грязи и смазать выступы противоскрипной пастой.
7. Установить собранный узел и закрепить его на щите прижимными пружинами.

1. Снять пружину, соединяющую переднюю колодку и регулировочный рычаг.
2. Поддеть отверткой скобу опорной стойки в центре заменяемой детали и снять ее. Вынуть опорную стойку. Повторить с другой стороны
3. Вывести нижний конец колодок из ограничительного упора с помощью отвертки и снять нижнюю стяжную пружину.
4. Снять механизм регулировки зазора и верхнюю стяжную пружину.
5. Отсоединить трос стояночного тормоза.
6. Очистить и смазать механизм регулировки зазора смазкой.
7. Очистить тормозной щит и нанести на выступы противоскрипную пасту.
8. Установить снятые элементы в обратном порядке.

При дисковом типе тормозов

1. Выполнить шаги 1 и 2 из предыдущего списка.
2. Выкрутить ключом на 13 болты из направляющих пальцев суппорта, удерживая последние от проворачивания ключом на 15.
   
   
   
3. Снять скобу суппорта, вытащить колодки, пружинные скобы.
   
4. Очистить посадочное место, установить новые детали, заменить и смазать направляющие пальцы и их пыльники.
5. Вкрутить поршень в рабочий цилиндр с помощью приспособления.
6. Установить на место скобу суппорта и колесо.
7. Повторить процедуру на втором ТМ.
8. Отрегулировать стояночный тормоз.

Регулировка ручника

Для машин с барабаном 1KH (без буртика) порядок действий следующий:

1. Вывесить заднюю часть автомобиля.
2. Нажать несколько раз до упора на педаль тормоза.
3. Снять задний подстаканник и облицовку шарнира подлокотника.
4. Поднять рычаг на 4 щелчка.
5. Закрутить регулировочную гайку для полной блокировки обоих колес.
6. Опустить рычаг и попробовать провернуть колеса. Они должны свободно вращаться. Если это не так, то отвернуть регулировочную гайку на 1/2—1 оборот.

Для машин с барабаном 1KC (с буртиком) и дисковыми тормозами порядок действий следующий:

1. Выполнить шаг 1 из предыдущего списка.
2. Удерживая педаль нажатой, несколько раз поднять/опустить рычаг стояночного тормоза для прекращения щелчков со стороны задних колес.

На этом настройка стояночного тормоза завершена.

Запутаться в разновидностях конструкций задних тормозов и номерах, используемых в них колодках, достаточно легко, но поменять сами расходники — несложная задача. В зависимости от сноровки процедура может занять от 1 до 4 часов.

Читайте также:

  
• Прокачка тормозов тойота авенсис
  
• Подтяжка рулевой рейки мазда сх7
  
• Замена пыльника рулевой рейки киа соренто
  
• Замена пыльника рулевой рейки шкода октавия тур
  
• Установка руля от гранты на ваз 2110