Замена задних тормозных колодок мицубиси

Обновлено: 30.04.2024

Mitsubishi Lancer FAQ

Каталожные номера задних тормозных колодок:

Приступим к замене задних тормозных колодок

1. Первым делом поднимаем машину домкратом и снимаем колесо:

2. Далее необходимо с помощью ключа на 14 открутить два направляющих. Желательно использовать накидной ключ, чтобы не сорвать грани, т.к. из-за соли и грязи придется приложить не мало усилий, чтобы открутить их

4. Срываем сначала нижний палец:

5. К верхнему пальцу можно подобраться только с рожковым ключом, поскольку мешает тормозной шланг. Поэтому можно прибегнуть к помощи такого инструмента.

8. Однако, если вы хотите извлечь суппорт и смазать направляющие, откручивать верхний палец скорее всего придется, поскольку вытащить верхний направляющий из пазов будет мешать задняя пружина.

9. Вытащили суппорт и аккуратно положили его на тормозной диск. Будьте осторожные, не повредите тормозной шланг. Для избежания случая опрокидывания желательно надежно закрепить его с помощью каких-нибудь подручных средств.

10. Вытаскиваем наружную тормозную колодку, подперев ее плоской отверткой.

11. Теперь необходимо вдавить тормозной цилиндр обратно, поскольку новая толщина колодок не позволит пролезть суппорту в тормозной диск. Для этого открываем расширительный бачок с тормозной жидкостью и вдавливаем цилиндр внутрь с помощью какого нибудь длинного и широкого гаечного ключа, приложив его серединой к тормозному цилиндру и обеими руками держась за края ключа вдавливаем его внутрь. При исправном и не закисшим цилиндром, он медленными движениями пойдет внутрь. Если его вдавить никак не получается, то это говорит о плохом функционировании тормозного цилиндра и это чревато вечно зажатыми тормозными колодками, в следствие чего появится повышенный расход бензина, быстрый износ колодок и тормозного диска. Не говоря уже о том, что они будут постоянно перегреваться. Но такое бывает только при поврежденном пыльнике тормозного цилиндра, поэтому придется покупать ремкомплект заднего суппорта и перебирать его, но это уже отдельная тема.

12. Переставляем со старых тормозных колодок на новые противоскрипные пластины. И устанавливаем внешнюю тормозную колодку в суппорт. При покупке неоригинальных колодок можно столкнуться с трудностями установки, т.к. на внешней тормозной колодке могут отличаться буртики по толщине, поэтому прибегаем к помощи инструмента:

13. Перед установкой внутренней тормозной колодки, достаем металлические направляющие колодок и очищаем их от грязи с помощью отвертки или ножа.

14. Затем устанавливаем на место новую внутреннюю тормозную колодку, не забыв переставить со старой противоскрипные пластины.

15. Затем очищаем направляющие суппорта от старой смазки и наносим новую. Для этих целей лучше использовать высокотемпературную смазку, т.е. популярная смазка литол не подойдет, при нагреве она просто вытечет.

16. Собираем все в обратной последовательности.

После замены задних тормозных колодок садимся в машину, несколько раз нажимаем на педаль тормоза, пока она не станет твердой. После запуска двигателя необходимо вновь несколько раз понажимать на педаль тормоза, чтобы тормозные цилиндры полностью вышли из суппортов в рабочее положение и прижали колодки к тормозным дискам. Первые 500 км желательно проехать без резких торможений, пока колодки не притрутся к тормозным дискам.

В отчете использовались материалы автора "Bandit_r", за что ему большое спасибо!

Меняем задние тормозные колодки на Митсубиси Лансер 9

Замена задних колодок не представляет каких-либо особых технических сложностей и даже начинающий водитель легко справится с этой задачей.

Отчего идёт износ

На износ тормозных колодок влияет стиль вождения и техническое состояние тормозной системы.

Износ тормозных колодок зависит от нескольких факторов:

манера езды водителя;
техническое состояние суппорта ;
качество материала, из которого изготовлены накладки;
состояние рабочей поверхности тормозного диска.

По этим причинам на разных автомобилях одной и той же модели степень износа колодок имеет достаточно большой диапазон. Опытные водители обычно тщательно следят за техническим состоянием автомобиля. У таких владельцев замена задних колодок может потребоваться через 90–150 тысяч пробега.

Поездки с неисправным суппортом, сильно изношенным тормозным диском и частым интенсивным торможением способны и за 15–20 тысяч пробега полностью стереть в пыль тормозные фрикционные накладки.

Интервал проверки

Увидеть степень износа тормозных колодок можно через смотровое окошко в боковой части суппорта.

Специалисты технических служб и производитель рекомендуют производить проверку колодок через каждые 10 000 км пробега . При износе фрикционных накладок более 50% рекомендуется произвести замену.

Замена задних колодок своими руками

Установите автомобиль на ровной площадке с твёрдым покрытием перевести рычаг селектора в положение паркинг, на механической трансмиссии включить первую передачу.
Под передние колёса установить противооткатные башмаки .

Алгоритм

Ослабить болты крепления заднего колеса.
Поднять домкратом автомобиль. Обязательно под порог нужно установить подставку или на худой случай деревянный пенёк.
Выкрутить крепёжные болты и снять колесо.

На штатный домкрат надеяться не стоит.

Очищаем от грязи и брызгаем WD-кой.

Перевернут суппорт, извлекаем старые колодки.

Используем специальную смазку для направляющих суппортов.

Ставим новые колодки на место.

Аналогичную процедуру произвести со вторым задним колесом.

Каталожные номера

На девятой серии Лансера вне зависимости от объёма двигателя задние колодки имеют одинаковый размер, в оригинальном исполнении артикул MZ690569 . Кроме оригинала в продаже можно найти и аналоги подешевле. Подробнее в материале: Выбираем задние тормозные колодки на Лансер 9.

Оригинальные колодки имеют артикул MZ690569.

При покупке стоит обратить на индекс твёрдости материала. Более мягкие колодки рекомендуется устанавливать на тормозные диски с больши́м пробегом автомобиля.

Стук задних колодок

Некоторые владельцы отмечали появление стука задних колодок при торможении после замены колодок.

Причина появления стука не новые тормозные колодки, а чаще всего в недостаточной упругости прижимных пружинных скоб или в полном их отсутствии.

Именно по этой причине прижимные скобы рекомендуется менять вместе с колодками.

Как заменить тормозные колодки на мицубиси аутлендер

«Городской внедорожник» от японского автогиганта способен покорить рубеж в 200 км/ч. Учитывая массу автомобиля (около 1,5 тонн), следует с особым вниманием относиться к тормозной системе. Своевременное обслуживание Мицубиси Аутлендер замена колодок и элементов системы способствует долгосрочной, безопасной эксплуатации.

Замена передних колодок

Для того чтобы произвести замену колодок на Мицубиси Аутлендер, необязательно ехать на станцию обслуживания. Эта операция не требует специальных инструментов, навыков и может быть выполнена автовладельцем самостоятельно.

Для выполнения работ следует приготовить:

Домкрат;
Баллонный ключ;
Ключ на 14 (для Outlander XL ключ на 17);
40 см. проволоки сечением 1,5 – 2,5 мм.;
Специальный ключ для вдавливания тормозных цилиндров. Этот ключ легко заменяется обычным газовым ключом (№2 и выше). Либо подручными средствами, например молоток с деревянной ручкой!;
Комплект новых колодок (2 шт. на одну сторону).

Замена колодок на митсубиси аутлендер

Весь используемый инструмент должен быть исправен и соответствовать требуемой размерности. Т. е. ключи не должны быть «растянуты», домкрат должен обеспечивать подъем колеса на 2 см. от поверхности и т. д.

Для замены колодок необходимо провести ряд действий.

Ослабить гайки крепления колеса.
Задомкратить это колесо, открутить и снять его.
Ключом на 14 или на 17 открутить болт с обратной стороны суппорта (откручивать удобнее соответствующей головкой).
Вывернуть суппорт наружу и подвязать проволокой (надежнее подвязать за стойку).
Вынуть старые колодки из открывшихся пазов.
Установить новые колодки на место старых.
Открыть крышку на бачке запаса тормозной жидкости (это нужно для облегчения усилия при сдавливании поршня суппорта).
Сжать поршень специальным или подручным инструментом (сжатие необходимо делать равномерно).
Вернуть суппорт на место и надежно прикрутить.
Выполнить прокачку педалью до упругой отдачи.
Закрыть крышку на бачке с жидкостью.
Установить на место колесо.
В точности повторить все пункты на противоположной стороне передней оси.

На Mitsubishi Outlander все колеса оснащены дисковыми моделями. Поэтому замена задних тормозных колодок производится по аналогии с передними. Усредненный срок службы колодок составляет:

от 30 до 50 тыс. км. на Аутлендере с механической КПП;
от 25 – 30 тыс. км. с автоматической КПП.

Интересно: Быстрая замена подшипника полуоси L200

Рекомендуется осматривать всю систему через каждые 10000 км.

На что обращать внимание при замене колодок

При выполнении ремонтных работ, следует учитывать, что колодки на Аутлендер ХЛ (равно как и других модификаций авто) могут иметь неравномерный износ. Причина кроется в подклинивании одной из направляющих, из-за чего суппорт воздействует на колодки с перекосом. Путем механического воздействия, следует проверить легкость хода направляющих и заменить дефектный элемент.

До начала производства работ необходимо проверить тормозной диск на соответствие требованиям толщины. Например, его исходная толщина для нового Аутлендер ХЛ составляет 26 мм.

Минимально допустимая толщина, при которой регламентирована замена элемента – 24,4 мм. Усредненный срок службы составляет 250000 км.

Но он может быть уменьшен за счет таких поправок, как неблагоприятный климат и агрессивный стиль вождения.

Подробнее о том, как подбирать диски для Митсубиси внедорожника можете прочитать здесь.

Замер толщины тормозного диска производится микрометром. Рекомендовано фиксировать измерение на восьми участках элемента. В каждом случае значение должно быть одинаковым, т. к. волнообразный диск следует заменить или проточить.

Расстояние от края до точки измерения должно составлять 1-2 см. Такой подробный расчёт позволит определить возможность проточки диска в случае, когда он поврежден.

Рабочая поверхность диска должна быть гладкой, без шероховатостей, заусениц и продольных борозд.

Доработка тормозной системы на Аутлендер ХЛ

Уникальное сочетание динамико-разгонных характеристик и внедорожных качеств делает Аутлендер автомобилем, который не хочется менять.

Он провоцирует нежные чувства, ураганные эмоции и всегда отличное настроение. Как верный друг, он унесет от городской суеты и вытащит из слякоти уныния серых будней.

Именно поэтому ряд автовладельцев стараются оснастить любимца всем самым лучшим и долговечным.

Шести поршневой суппорт от Porshe Cayenee

Дело в том, что тормозные компоненты на Аутлендер ХЛ откровенно слабоваты. Они сильно перегреваются и быстро изнашиваются. Плюс суппорт с одним поршнем вносит свои коррективы в работу тормозной системы.

Впрочем, автовладельцы, поддерживающие скоростной режим в пределах 130 км/ч не проявляют озабоченности размерами диска и количеством поршней суппорта.

А те, кто оттормаживает свой «внедорожный болид» в ноль с 200 км/ч, нашли решение в шести поршневом суппорте от Porshe Cayenee.

Для выполнения операции понадобится:

Шести поршневые суппорты Porshe Cayenee;
Переходная скоба для крепления суппорта;
Тормозные диски на 350 мм от Mitsubishi Lancer Evo 10 поколения;
Соответствующие колодки;
Домкрат;
Ключ баллонный;
Головки на 14 и 17;
Пассатижи;
Среднеразмерный молот.

Приобретаемые детали должны быть новыми, хорошего качества. Ценовой диапазон такого «апгрейда» колеблется от 80 до 100 тыс. руб. в специализированной мастерской и в пределах 60000 р. в домашних условиях.

Стоимость можно существенно снизить, если в качестве основы брать четырех поршневой суппорт BREMBO. Диск рекомендуется использовать от Лансера, т. к.

рабочая поверхность этого диска больше, а ступичное и болтовые отверстия одинаковые.

Порядок замены:

Следует учесть, что вылет штатных литых дисков не позволит встать колесу на место. Новый суппорт будет плотно упираться в колесный диск. Поэтому понадобится литье с большим вылетом. Или установка проставок и замена шпилек на более длинные. Проставки подбираются с учетом имеющихся колесных дисков. В среднем, они уменьшают вылет на 2 см.

Также, в процессе переделки, рекомендована полная замена тормозной жидкости на DOT4.

Результаты испытания новой системы впечатляют. При многократном разгоне до 180 – 200 км/ч и резком торможении, работоспособность системы сохранилась на изначальном уровне. Тормозные диски не изменили окраску, не деформировались. Тормозной путь стал значительно короче. Уверенность в способностях Аутлендера, а так же собственной безопасности стала выше.

Митсубиси Outlander XL: мастерская замена тормозных колодок Мицубиси Аутлендер 3 и ХЛ

Тормозные колодки менять приходится достаточно часто, и не только на Аутлендере. У некоторых лихачей эта процедура столь же регулярна, как и замена масла – через каждые 15 тыс. км.

Так что неудивительно, что многие автовладельцы, дабы не тратить время на поездки в автосервис, пытаются ремонтировать тормоза своих автомобилей самостоятельно. Забывая при этом, что механизм торможения – не та система, с которой допускаются ошибки.

Исправные тормоза могут в критический момент спасти от ДТП не только саму машину, но и жизнь ее водителя. В то время как пусть даже работающие, но слабо эффективные запросто могут оказаться причиной большой беды.

Тем не менее, в интернете полно статей, рекомендаций и практических пособий на эту тему, включая видео о замене тормозных колодок Аутлендер 3.

И вот что удивительно: на всех этих видеоуроках у мастеров все получается легко и просто. Раз – и изношенные колодки демонтированы; два – и на их месте уже стоят новые; три – колеса поставлены, и можно ехать.

А вот когда сам поддомкратишь машину и возьмешь в руки торцевой ключ, все оказывается не так-то просто.

Сложности замены колодок Аутлендер XL и 3

Трудностей, которые подстерегают непрофессионала, взявшегося за ремонт тормозов, предостаточно. Мы перечислим лишь некоторые из них – наиболее часто встречающиеся:

Невозможно выкрутить болты крепления колодок. Причин тому может оказаться две: крепежные детали либо прикисли (проще говоря, намертво склеились с самими колодками из-за коррозии), либо еще того хуже – приварились к ним. Первое возникает тогда, когда машиной долгое время не пользуются. И если детали двигателя от воздействия влаги защищает масло, а кузов – антикоррозийное покрытие, то колодки со всеми своими компонентами, равно как тормозные диски и барабаны, перед ржавчиной беззащитны. В этом случае, чтобы снять требующие замены детали, придется воспользоваться специальной жидкостью, разъедающей ржавчину. А вот если гайки крепления из-за сильного нагрева колодок в процессе их работы приварились к ним, остается лишь одно: аккуратно, стараясь не повредить диски, срезать гайки болгаркой.
Новые колодки не встают на штатные места. Замена тормозных колодок Мицубиси Аутлендер 3 может требовать тех или иных комплектующих – их выбор зависит не от модели и года выпуска машины, а от диаметра колес и, соответственно, тормозных дисков или барабанов. А на автомобилях одной и той же модели они могут быть разными в зависимости от комплектации. Поэтому, приобретая новые колодки, вы должны учитывать, в первую очередь, именно этот параметр.
Новые элементы недостаточно просто установить на штатные места и закрепить. Требуется еще и выставить одинаковое расстояние между ними и тормозными дисками (барабанами). Тем самым вы не нарушите работоспособность системы равномерного распределения тормозных усилий, от которой зависит не только эффективность механизма торможения авто в целом, но и устойчивость машины на трассе. В противном случае машину даже при легком нажатии водителем на левую педаль будет заносить в ту или иную сторону.
Следует знать, что замена задних тормозных колодок Аутлендер ХЛ процедура несколько более сложная, благодаря особенностям конструкции тормозов колес задней оси. Они не дисковые, как передние, а барабанные. В них для того, чтобы добраться до требующих обновления деталей, придется снимать не только колеса, но и барабаны. А регулировка задних колодок потребует большего мастерства.

Замена тормозных колодок Аутлендер 3: подбор деталей

Тормозные колодки для Аутлендера от разных производителей отличаются не только и даже не столько ценой, сколько составом их основного рабочего элемента – так называемого фрикционного слоя. Именно от него зависит и долговечность деталей, и качество их работы.

Самые дешевые – минеральные. Если замена тормозных колодок Митсубиси Аутлендер XL произведена на детали этого типа, владельцу автомобиля следует знать, что работают эти детали лучше многих прочих. Но, к сожалению, недолго – скорость их истирания в разы выше, чем, например, у штатных металлических.

К тому же минеральные колодки, рабочий слой которых представляет собой твердую асбестосодержащую смесь, очень чувствителен к влаге. Намокая, они теряют более половины своей эффективности.

И, наконец, последний их недостаток: асбестовая пыль, образующаяся при их истирании, вредна для здоровья человека и окружающей среды.

Металлические колодки хоть и обладают меньшим КПД, зато и служат дольше, и влаги не боятся. Зато они более других чувствительны к перегреву. При повышении температуры (а в процессе торможения это неминуемо) они начинают работать хуже, и скорость их износа увеличивается.

Частично компенсировать этот недостаток металлических элементов тормозной системы помогает добавление в их состав различных смол органического происхождения. Эти колодки так и называются: органические. Они стоят несколько дороже традиционных, зато и служат на четверть, а то и вполовину дольше первых.

Не так давно некоторые производители заменили смолу на керамические пыль и крошку.

Это хоть и сделало детали еще более дорогими, зато практически полностью избавило их от температурной зависимости и дополнительно увеличило срок их службы.

Замена тормозных колодок Аутлендер XL предпочтительнее на детали именно этого типа. Единственный их минус – это относительно высокая стоимость, но, учитывая х более долгий срок службы, такая цена оправдана.

Когда нужна замена тормозных колодок Мицубиси Аутлендер 3

Важно! Менять следует обе колодки колес одной оси одновременно. Тем самым их толщина всегда будет оставаться одинаковой.

Если в процессе диагностики машины выяснится, что уровень износа этих деталей разный (а современное диагностическое оборудование позволяет определить его с точностью до одного процента), то это будет свидетельствовать о неисправности тормозного механизма.

После устранения ее причины, обе колодки необходимо будет заменить, даже если те еще не достигли критического уровня износа.

Критическим принято считать износ в 80% и более. После этого порога эффективность механизма машины резко падает и ее тормозной путь увеличивается, что превращает автомобиль в источник повышенной опасности на дороге.

При этом уровне износа любых компонентов – колодок, дисков или барабанов – следует истершиеся элементы заменить. И лучше для этого воспользоваться услугами мастера автосервиса. Тем самым вы не только сэкономите время и силы, но и обретете уверенность в том, что в критической ситуации тормоза не подведут.

Замена задних тормозных колодок мицубиси

Главная / Энциклопедия ремонта Митсубиси / Замена задних тормозных колодок на Мицубиси Паджеро спорт

Описание работ по замене задних тормозных колодок Mitsubishi Pajero Sport (ремонт тормозов Митсубиши Паджеро Спорт)

Устанавливаем и поднимаем автомобиль на подъёмнике, отворачиваем колёсные гайки на задней оси и снимаем задние колёса с автомобиля.

Медленно вращая ступицу колеса, сжатым воздухом продуваем внутреннюю полость тормозных дисков Mitsubishi Pajero Sport. Не забываем очистить от тормозной пыли и сами тормозные механизмы. Необходимо помнить, что очистка тормозных механизмов должна быть произведена до их разборки, чтобы исключить попадания пыли вовнутрь.

Завершив очистку, снимаем верхние внутреннюю и наружную фиксирующие пружины, выведя их из-за верхнего тормозного пальца шлицевой отверткой. После это вынимаем нижние фиксаторы из своих пазов и удаляем пружины из тормозного механизма. Осматриваем их на целостность.

Поддеваем шлицевой отверткой верхние фиксаторы нижней тормозной пружины и выводим их из пазов. Таким образом, пружина должна остаться удерживаться лишь нижним тормозным пальцем, как видно на фото. При поломке любой из трёх пружин её необходимо заменить. Ведь они заботятся о тишине работы тормозных механизмов.

Захватив шляпку тормозного пальца, вытягиваем их из пазов. С данным автомобилем возникли затруднения с верхним пальцем правого колеса. Из-за нерегулярной профилактики он закис и потребовал времени, смазки и сноровки, чтобы быть извлеченным.

После извлечения нижнего направляющего пальца удаляем нижнюю тормозную пружинку, которую он удерживал и вынимаем старые тормозные колодки. При этом отводя шлицевой отверткой в нужную сторону тормозной суппорт. Перед установкой новых колодок необходимо внимательно осмотреть пыльники тормозных поршней на герметичность и целостность. Теперь всё готово для установки новых колодок.

На фото детали заднего тормозного супорта Mitsubishi Pajero Sport: три фиксирующие тормозные пружины, две тормозные колодки, два направляющих пальца.

Устанавливаем тормозные колодки Advics SN298P (цена 1800 рублей), обладающие оптимальным соотношением цена-качество. На ваш выбор у нас представлены и другие производители тормозных колодок оригинал Mitsubishi по цене 3500 рублей).

Направляющие тормозные пальцы Митсубиши Паджеро Спорт (впрочем, как и других автомобилей) требуют профилактики не только при замене тормозных колодок или дисков! Рекомендуем проводить операцию: смазка тормозных пальцев специальной смазкой хотя бы раз в год, например при «переобувке» резины весной. Такая профилактика не только продлит жизнь направляющим, но и убережёт Ваш кошелек от расстройства, вызванного необходимостью полной замены тормозного механизма из-за того, что палец прикипел намертво, и извлечь его стало невозможным.
Устанавливаем на место новые тормозные колодки. Необходимо помнить, что скоба-пищалка (датчик износа) должна находиться на внутренней тормозной колодке. Не перепутайте!

Далее, очистив и смазав специальной смазкой устанавливаем на место тормозные пальцы, надевая нижнюю тормозную пружинку на направляющий палец, при его установке.

Устанавливаем левую и правую верхние фиксирующие пружинки. Сборка завершена. Остаётся лишь установить колёса.

Напоминаем, несколько первых торможений, после замены колодок, необходимо производить осторожно, потому что тормозная динамика может отличаться от той, к которой Вы привыкли. Не забывайте: внимательное отношение к тормозной системы может спасти Вам жизнь. Проводите обслуживание и профилактику тормозной системы вовремя.

Замены задних колодок на Мицубиси Паджеро Спорт 2 стоимость 950руб.

Производим самостоятельно замену задних тормозных колодок Mitsubishi Lancer X

Замена задних тормозных колодок на Mitsubishi Lancer X необходима в случае выявления дефектов колодок, неравномерного торможения. Срок службы задних колодок зависит прежде всего от стиля вождения и качествами из самих. Некоторым хватает колодок на 50 тыс пробега, другие стирают их чаще.

Признаки износа задних колодок

При износе как передних, так и задних тормозных колодок не трудно понятно изношены они или нет. Необходимо своевременно реагировать на них и производить замену колодок.

Если вы обнаружили один или несколько указанных выше признаков, самое время провести диагностику задних тормозов. Проверить колодки на дисковых тормозах очень легко.

Проверка задних колодок

Снимаем заднее колесо и осматриваем состояние тормозного диска и колодок. Тормозной диск должен быть ровным и не иметь борозд или заусенец. При использовании качественных колодок, в зависимости от пробега, диск будет иметь износ, но явно выделенных борозд на нем не будет.

Осматриваем задние тормозные колодки. Допустимая величина использования колодки вместе с основанием должна быть больше 5мм. Колодки должны иметь равномерный износ. При выявлении неравномерного износа, необходимо проверить тормозной суппорт.

Выбираем качественные задние колодки

Аналоги Mitsubishi 4605A336

Allied Nippon ADB31290 (Япония) от 1400 руб
AMD AMDBF382 (Корея) от 900 руб
Bosch 0986424814 (Германия) от 1700 руб
Brembo P54034 (Италия) от 2000 руб
Kashiyama D6124 (Япония) от 1300 руб
LYNXauto BD5505 (Япония) от 1200 руб
Sangsin Brake SP2111 (Корея) от 1700 руб

Все указанные выше цены являются примерными и указаны за комплект колодок. Как видите аналогов достаточно, совсем не обязательно покупать оригинал, можно выбрать качественные аналоги.

Этапы замена колодок

Для замены потребуются накидной и простой ключи на 14 мм и большая отвертка или молоток.

С помощью домкрата поднимаем автомобиль, снимаем колесо для замены колодок.

Теперь с помощью накидного ключа на 14 необходимо открутить нижний направляющий болт суппорта.

Предварительно обработайте его любой проникающей смазкой или WD-40 и дайте постоять несколько минут.

Открутив нижний болт суппорта, поднимаем сам суппорт вверх и извлекаем старые колодки.

Со старых колодок снимаем специальные противоскрипные пластины и устанавливаем на новые колодки.

Устанавливаем колодки и производим сборку в обратной последовательности.

Совет! Перед установкой колодок осмотрите состояние пыльников направляющих пальцев и самого цилиндра, при необходимости смажьте направляющие специальной высокотемпературной смазкой. Например МС 1600, Liqui Moly, Molykote M-77 или другими на выбор.

После сборки суппорта и установки колеса, необходимо несколько раз нажать на медаль тормоза, чтобы поршень занял рабочее положение, а так же проверить уровень тормозной жидкости.

Сколько стоит замена задних колодок в автосервисах

По Москве цены на замену задних тормозных колодок на Mitsubishi Lancer X составляют в среднем от 700 рублей. По времени процедура занимает не более часа.

Некоторые автосервисы предлагают замену колодок за 1000 руб вместе с чисткой и смазкой направляющих суппорта высококачественной смазкой.

Замена задних тормозных колодок

На ТО 3 предлагали поменять колодки задние, но я посмотрел - вроде еще походят чуток. (вообще странно это - всегда считал, что передние изнашиваются быстрее задних - по крайней мере на ВСЕХ машинах, что были у меня ДО моего МПСа, было именно так, соотношение по износу примерно 2:1). Ну, не важно - у МПСа задние колодки ощутимо меньше передних, наверно в этом и причина.

Близился отпуск, поэтому решил потратить некоторое время на эту, в общем-то простую, операцию. Колодки взял в Экзисте, 1115р за комплект.

По-моему самое трудоемкое в этом процессе - нормально вывесить машину. Не легковушка все же! Подъемника нет, поэтому только домкрат и стойки. Пока поставишь, пока поднимешь. Гайки на колесе понимают, что надо откручиваться, исключительно только "с ноги". :)

У колодок остаточная толщина была - миллиметра три, звуковой индикатор износа еще не запищал. Тем не менее ждать не стал (хотя совершенно очевидно, что колодки еще тысяч 5-7 прошли бы).

Первым делом, после снятия колес, аккуратно развел немного колодки - иначе суппорт не снимется: тормозной диск уже немного подвыработался, и по его краю получилась небольшая кромка-утолщение, которая будет цеплять за поверхность колодок, если их не развести. Разводил двумя рожковыми ключами вставленным "враспор" (хотя наверняка для этого имеется специальная "приблуда" вроде съемника стопорных колец).

Потом открутил крепление суппортов. На фото№1 ключ на 17 на одном из этих болтов, но чтобы суппорт снять, надо откручивать и те болты, что в "пальцах" (они на 14 - головку одного из них видно на фото, он справа). Всего 4 болта по два на 17 и на 14 на каждом суппорте. У болтов на 14 разная длина, впрочем вряд ли перепутаешь. Вероятно, можно было бы исхитриться, и снять колодки без откручивания "пальцев". но два лишних болта -совсем не вопрос, а всё намного легче потом происходит. Да! полезно маленькую скамеечку иметь - чтобы положить на нее разобранный суппорт (без нее, конечно, тоже можно обойтись, но у меня была - фото№2)

После того, как суппорт снят его надо разъединить и можно снимать колодки. Все пружины для этого тоже надо снять. Советую запомнить как они стоят. Не особо хитро. но все ж.

На одной стороне оказался сгнившим фиксатор направляющих колодок (японцы! вы меня расстраиваете!), и хорошо, что была нержавейка подходящего диаметра - изготовил новый (на фото№3). Пальцы (втулки с резиновыми чехлами-пыльниками) немного закисли (причем только нижние, на обоих суппортах) Простая "разработка" руками этих втулок (туда-сюда) вернула им былую подвижность, снимать пыльники (они были без повреждений) и смазывать не стал. Нужна специальная медьсодержащая смазка, если не ошибаюсь, да и пыльнки хорошо вставлены - побоялся порвать. Поршень суппорта спокойно "убрался" в суппорт просто руками.

Поставил новые колодки, установил фиксаторы и пружины, собрал суппорта (болты на 17 дотягиваются уже после установки собранного суппорта на ступицу!), поставил суппорта на место. Если колодки со звуковым индикатором износа (металлическая скобка), то, как я рассудил, ставить колодку с индикатором надо так, чтобы при вращении колеса при движении вперед скобка при касании диска ОТГИБАЛАСЬ от колодки. Как было, дурак старый, сразу не посмотрел. :(

Да! У меня колодки в наборе были сложены и запечатаны в пластик попарно. две пустых и две с индикатором. Чуть было не поставил их на одну сторону! Странно эти китайцы мыслят. Или я чего-то не понял? Но родные стояли - по одной колодке с индикатором с каждой стороны машины, это я помню точно (в отличие от того в какую строну индикатор при контакте с диском отгибался :р).

Да, собственно, и всё.

Болты все затянул. и как следует смазал литолом тормозные диски - чтоб не скрипели при торможении, как советуют бывалые.

ШУЧУ. Не повторять. :) (кстати, в инструкции к колодкам, сделанной аж языках на 20-ти, отдельно предупреждают, чтобы никакие смазочные материалы ни в коем случае не попадали на рабочую поверхность колодок и тормозных дисков! точно не поняли бы китайцы нашего бывалого гаражного сервисмена:) ))

Да! После установки колес -надо не забыть подтянуть гайки крепления колес "на земле". Ну и проехаться - проверить, как работают тормоза. В первые 500 верст вроде бы рекомендуется интенсивных торможений избегать, чтобы колодки правильно "притерлись". Избегаю. :)

Замена задних тормозных колодок Mitsubishi Outlander XL

С данной процедурой справится абсолютно любой, даже тот, кто ещё не имел навыков в автомобильном ремонте ранее.
Ну а если вы ранее призводили замену передних тормозных колодок, то считай практически всё знаете.

Поговорим о сроках замены:
Ссылаясь на регламент Технического осмотра, а также и на рекомендации производителя марки автомобиля, то повторять процедуру мы будем каждые тридцать тысяч километров.
Конечно более точно вы можете определить исходя из собственного опыта. Всё зависит от того, какой стиль вождения вы предпочитаете. Конечно при экстримальной езде срок нужно будет сокртить.

Стоймость колодок:
Вообще эта деталь не из дешёвых, за неё придётся отдать около ста долларов за оригинальную деталь и около тридцати долларов за аналог.
На данный момент есть ряд производителей колодок, которые успели зарекомендовать себя с положительной стороны, поэтому вы можете здесь не торопиться и определить для себя наиболее подходящий вариант.

О процедуре замены мы поговорили, но есть ещё один нью анс - нам обязательно нужно поизодить диагностический осмотр, хотя бы каждые десять тысяч километров.
Это важно для ашей безопасности, да и будет проще если вы будете контролироать состояние колодок.

Упустив момент своевременной замены вам придётся тратиться и на замену тормозного диска.

Более подробно о процедуре вы узнаете прямо сейчас. С начала нам нужно демонтировать болты, которые крепят колесо, для этого в начале приподнимем колесо.

Теперь мы выкручиваем болты крепления направляющих и убираем их.

Остальные нам нужно выкрутить и проверить сколько там находится смазки. Оказалось что смазки внутри мало и нам нужно долить.

Ещё мы определили, что на направляющей была обнаружена коррозия.

Далее суппорт нужно вдавить. Сделать это можно с помощью специального инструмента.

Обработайте все элементы смазкой.

Распаковываем колодки и устанавливаем.

Коррозию мы удаляли с помощью шкурки, всё получилось.

Набиваем смазкой направляющие.

С наружи тоже обрабатываем направляющие.

Мы заменили и осталось только выполнить сборку, она производится в обратной последовательности.

Замена задних тормозных колодок Mitsubishi Lancer X

Поменять задние колодки на лансере можно за 20 минут. Специальные инструменты не понадобятся, обойдемся подручными материалами.

Инструмент

Нам нужны трещотка, головка на 14 мм, удлинитель к трещотке и какая-нибудь большая головка, к примеру на 24мм.

Начнем

Открутив болтик суппорта, его легко можно поднять наверх, тем самым освободив колодки.

Теперь тормозные колодки можно вытащить и поставить новые, в этом нет ничего сложного. Просто поставьте новые туда же, где стояли старые.

Если попробуете опустить суппорт на новые колодки, то вам не даст этого сделать тормозной цилиндр суппорта. Это из-за того что новые колодки толще, чем старые. Цилиндр надо утопить во внутрь суппорта. Берем старую колодку, кладем ее на цилиндр, и давим на нее головкой на 4 с удлинителем, придерживая другой рукой суппорт.

Утопив тормозной цилиндр, можно собрать все обратно. Но я бы посоветовал сразу проверить колодки ручника, которые находятся под тормозным диском.

Замена тормозных колодок Mitsubishi Outlander 2012 - 2016

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса.

2. Ослабьте затяжку гаек крепления колес, приподнимите заднюю часть автомобиля с помощью домкрата, установите автомобиль на надежные опоры и снимите колесо.

3. Ключом «на 14» открутите нижний болт крепления суппорта к направляющему пальцу.

4. Приподнимите корпус супорта вверх.

Приподнятая крышка суппорта.

5. Извлеките регулировочные прокладки, тормозные колодки и фиксаторы из опоры суппорта.

Регулировочные прокладки тормозных колодок.

Фиксаторы тормозных колодок.

6. Очистите поверхность поршня от грязи и вдавите поршень в тормозной цилиндр.

Примечания:

На переднем колесе поршень цилиндра вдавливается относительно легко, простым равномерным нажимом через деревянный брусок. Но для того, чтобы поставить задний поршень цилиндра на место, его нужно вкручивать. Для этого, на поршне расположены пазы. Для вкручивания поршня используется специальное приспособление для вдавливания поршней тормозных цилиндров.

Приспособление для вдавливания поршней тормозных цилиндров.

Процесс вдавливания поршня тормозного цилиндра.

Либо, его можно заменить велосипедным или другим ключом, с подходящими лапками для пазов поршня.

Ключ для вкручивания поршня заднего тормозного цилиндра.

Полезный совет:

В момент вдавливания необходимо контролировать уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Если колодки изношены и, из-за этого, поршень/поршни суппорта вышли почти на всю свою высоту, при вдавливании, тормозная жидкость может сильно подняться в бачке и вылиться.

Вышедший на всю высоту поршень суппорта тормозного механизма (однопоршневой вариант).

Отберите лишнюю жидкость из расширительного бачка с помощью шприца.

7. Установите регулировочные прокладки, новые тормозные колодки и фиксаторы в порядке, обратном снятию.

Примечание:

Смажьте направляющие суппорта специальной смазкой (прилагается в ремкомплектах, либо приобретается отдельно).

Предупреждение:

Используйте именно смазку для направляющих суппорта. Не используйте противоскрипную смазку, графитовые и прочие смазки. Они не подходят по характеристикам к этому узлу. Тщательно изучайте инструкцию прилагаемую к смазке, если приобретаете ее отдельно.

Смазка для направляющих пальцев тормозного суппорта.

Полезный совет:

Перед тем как будет сделана замена тормозных колодок Митсубиси Аутлендер, металлической щеткой очистите от грязи и коррозии детали тормозного механизма, особенно посадочные места тормозных колодок в направляющих пластинах суппорта и направляющей колодок.

Читайте также: