Ауди а4 б7 удаление катализатора

Обновлено: 04.05.2024

Катализатор на Ауди А4 Б7

Требуется ремонт катализатора Ауди А4 Б7? Возможно несколько вариантов решения этой проблемы:

замена катализатора на универсальный аналог Евро-4 и Евро-5;
отключение и удаление сажевого фильтра Ауди А4 Б7 дизель;
установка пламегасителя с обманкой лямбда-зонда;
удаление катализатора с последующей прошивкой на Евро-2 блока управления двигателем автомобиля.

У Ауди А4 Б7 даже при небольших пробегах часто обнаруживается ошибка P0420 (недостаточная эффективность работы каталитического нейтрализатора). Чаще всего такое случается на машинах с двигателем 2.0 TFSI. Мы советуем удалить катализатор и установить на его место пламегаситель. CheckEngine можно погасить за счет обманки лямбда-зонда или сделать прошивку блока управления на Евро-2.

Перечисленные услуги выполняются для машин с любыми двигателями:

1.6 - 102 л.с.
1.8 - 163 л.с.
2.0 - 130 л.с.
2.0 TFSI - 200 л.с.
2.0 TFSI - 220 л.с.
3.2 FSI - 256 л.с.
4.2 - 340 л.с.
4.2 FSI - 420 л.с.
1.9 TDI - 115 л.с.
2.0 TDI - 140 л.с.
2.0 TDI - 170 л.с.
2.5 TDI - 163 л.с.
2.7 TDI - 180 л.с.
3.0 TDI - 203 л.с.
3.0 TDI - 233 л.с.

Катализатор на Ауди А4 Б7 предназначен для сокращения выброса вредных газов в атмосферу до норм Евро-4/Евро-5 (зависит от двигателя). Под опасными для здоровья человека автомобильными газами понимают окись углерода (СО), различные углеводороды (СН) и окислы азота (NO). Их доля составляет не более 1% от общего выхлопа, но они очень вредны и нейтрализуются в каналах катализатора до двуокиси углерода и водяного пара.

Для того, чтобы очистка выхлопных газов проходила максимально эффективно, состав топливной смеси точно рассчитывается блоком управления. Соотношение в смеси воздуха и топлива отражается в стехиометрическом коэффициенте. Обеднение или обогащение смеси отрицательно влияет на срок службы каталитического нейтрализатора.

Почему не стоит удалять катализатор в вашем автомобиле или как нас обманывают ушлые автосервисы

Я думаю, что все уже достаточно давно заметили, что примерно за крайние 3 - 4 года, в нашей стране развелось ну просто огромное количество сервисов, которые предлагают такую услугу, как "удаление каталитического нейтрализатора выхлопных газов".

Порой они это даже делают совершенно бесплатно, мотивируя эту процедуру примерно следующим.

Сегодня я в тезисах объясню вам, почему удаление каталитического нейтрализатора выхлопных газов в 90 процентах случаев абсолютно не нужная и даже вредная процедура .

1. Вы вносите изменение в конструкцию автомобиля

Рано или поздно, техосмотры начнут проводить таким образом, что автомобили, например, с "колхозным" ксеноном и удалёнными катализаторами просто перестанут вставать на учёт , вы скажите, что всегда можно будет дать денег и решить вопрос в ГАИ. Но нет, государство и корпорации заинтересованы в продаже новых автомобилей, и со временем, начнут откровенно выдавливать автомобили не соответствующие определённым стандартам, что ударит в первую очередь по владельцам старых машин, в том числе, с удалёнными катализаторами, вы же не будете отдавать 5 0 000 рублей, чтобы поставить на учёт машину за 300 000 , а те у кого денег много, просто купят себе машину свежее.

2. Удаление катализатора большинству из вас просто не требуется

Массовая мода на удаление катализаторов началась с многочисленных корейских автомобилей, особенно, с небольшими двигателями 1.6 и 2.0 , в которых производитель откровенно сэкономил на всех деталях, в этих машинах, действительно, такая проблема существует, потому что, сам катализатор расположен близко к двигателю и керамическую пыль действительно может затянуть в цилиндры , где она начнёт работать как абразив. Но в большинстве других автомобилей это просто невозможно , так как катализатор расположен по - другому, гораздо дальше. Как правило, катализатор, если машину заправляли хоть более - менее нормальным топливом, то он может спокойно отслужить 2 50 - 300 тыс. км , а когда, и если он выйдет из строя, то никакой опасности двигателю не будет представлять. Но памятуя о первом пункте, я рекомендую всегда ставить ремонтный катализатор.

3 . Вы не получите ощутимой прибавки в мощности

Этот вопрос решается прошивкой, на атмосферных моторах, кстати, такая процедура, в принципе, довольно бесполезна , особенно с механическими коробками передач, настройки автоматических трансмиссий можно изменить, но это будет в ущерб их сроку службы . Если совместить прошивку с удалением катализатора, вы просто получите евро - 2, вместо 3, 4, 5 или 6. При этом вы потеряете в топливной экономичности, а разницы почти не заметите.

Рано или поздно мы всё равно пересядем на электромобили, но даже сейчас, если вы живёте в большом городе, то я думаю, сполна надышались автомобильными выхлопами, зачем добавлять и себя в этот разряд, тем более, если у вас нет особой причины.

5. Автосервисы по удалению катализаторов просто зарабатывают на вас

Да, для многих это страшный секрет, но удалённый катализатор, который будет снят с вашей машины автосервис всегда оставит себе, думаю, многие сталкивались и потом весьма выгодно его продаст. Хорошо, если вам бесплатно ещё вварят какой - нибудь пламегаситель, а то могут поставить обманку, ещё и денег взять.

— Запускаем двигатель, немного прогреваем, что бы прогрелся выхлоп, но не до состояния кипяток, а что бы был теплый.
— Заливаем гайки и кислородники у основания жижей — масло + тормозная жидкость (я знаю про все эти ваши ВэДэшки, жидкие ключи и тд.. Но данная комбинация мне нравится больше всего, потому что открутила не одну полуразложившуюся гайку… в отличии эт этих модных "жидких ключей") и оставляем минут на 30, что бы отмокли

После все без проблем откручивается

Для удобства откручивания гаек на шпильках турбины, нужно снять короб воздушного фильтра (вообще все будет легко тогда)

Верхняя гайка со стороны двигателя хорошо откручивается с ямы или подъемника, с несколькими удлиннителями и карданчиком.

— Сток катализатор снят. Покрутив его в руках видим, что он еще оригинальный (2005 года шеФ!), нигде не посыпавшийся и не оплавленный! (вот это качество! а то на Чепырке на 90 тыщах почти в пыль превратился)

Далее весь наборчик

Вторая лямбда вкручена в мех. обманку.
Самую простейшую, без мини-катализатора или чего то подобного че стоило бы от 600р в зависимости от изготовителя (ну у нас на рынках такие ценники)

— Подкидываем прокладку на турбину и ОПА

Ну нам то че, рассверливаем дырки побольше и все встает без проблем. С прокладкой приемной трубы проблем не возникло, все встало четко по местам.
Так же, увеличиваем проходное отверстие прокладки приемной трубы, ибо у нас дупло деката 76 мм а не сток.

Все скручиваем, сам декат встал без каких либо доработок. Все четко.
(Ссылку кому интересно где покупал могу скинуть в комменты)

Запускаем двиг все работает.
Чек не горит
Звук не изменился, так же тихо как и сток. НО стало слышно как посвиситывает турбина. (Теперь все думают что купил турбо-свисток на Али за 160р. Кек)
Выхлоп пахнет выхлопом
Изменений в динамике, информативности, эластичности — не заметил
Короче все как надо

— Так же, было замечено, что в месте соединения шланга гура на насосе, стало подтекать масло.
По незнанию поставил туда медные уплотнительные шайбы, а когда разбирал, что бы их поставить, увидал что на этом банджо-болту в качестве уплотнения — резиновое колечко.
Ну оставил ее, и плюсом еще поставил медные шайбочки на все места соединений.
Прошел месяц, все сухо. Даже не потеет.

Ауди а4 б7 удаление катализатора

Audi A4 Удаляем катализатор на 1.8Т

Наконец выбран свободный день. Катализатор выбил еще зимой, но т.к корпус ката сделан в виде бочки,это ни есть хорошо для турбины, да и ошибка про низкую эффективность катализатора несколько напрягала. Спортсмены выдали секрет как обойти эту ошибку(об этом позже).Было решено делать выхлоп из нержавеющей трубы диаметром 63мм. ни каких пламягасителей ставить не стал т.к считаю все это бредом,выхлоп должен быть прямым, по поводу того, что шум и т.д. все это тоже бред звук выхлопа становится чуть басистей и все. теперь попорядку
Материалы. 1м нержавеющей трубы диаметром 63мм и толщиной стенки 0.5, нержавеющий отвод того же диаметра, термолента
набор инструмента, жидкий ключ, аппарат для аргоновой сварки
Ну и сам процесс ,как снять фильтр описывать не буду, все есть на форуме, после снятия короба фильтра получаем доступ к фланцу катализатора

С двумя верхними гайками проблем снять нет, а вот для нижней нужен спец ключ, берем обычный накидной ключ на 17, режем его на пополам, получаем спец ключ и без особых проблем откручиваем им 3ю гайку

И так верх свободен, переходим к откручиванию с низу

из за отсутствия ямы поднимали машину на брусах. В низу откручиваем 2е гайки на хомуте и одну гайку с пружиной(в районе поддона кпп)ей через кронштейн фиксируется труба выхлопа. В моем случае кронштейн спилили и всю конструкцию вывели через верх

ну и дальше пошло творчество Фланец использовал от катализатора, трубу режем на пополам, отвод так же режем на пополам и делаем 2е заготовки.

весь процесс подгонки описывать не буду все это достаточно долго в итоге через 5 часов неспешной работы вышло вот такое чудо

вот теперь к отверстиям под лямбды, данную процедуру уже проделывали на одной аудюхе с подобным мотором, ошибок по катализатору нет. Расстояние от фланца до 1го датчика 200мм, расстояние между датчиками 150мм. трубу обвязываем термолентой и вуаля получилось вот такое чудо

собирать в обратной последовательности на машине выглядет так

После сборки проехал где то около 60км смотрел ошибку ее нет,хотя раньше выскакивала очень быстро, буду тестировать по результатам отпишу!

Бортовой журнал Audi A4 1.8 TFSI (2013 г.)

Вчера при интенсивном стиле вождения задымил катализатор.

Чуть не угорел, ЭБУ резко сбросила скорость и остановился на обочине для выяснения.

Салон в дыму, воняет, тяжело дышать.

Так и угореть недолго. Три дня потом отходил. Головокружение, слабость была.

Открыл капот, катализатор дымит.

Проверил состояние трубок охлаждайки, ближе всех к катализатору. Изоляцию проводки . В норме.

От ката сильный жар, раньше такого не замечал.

В третьей генерации кат прикручиватся прямо к турбине, так как нет выпускного коллектора.

Коллектор интегрирован в головку.

Получается кат стоит впритык с мотором. Это хорошо для экологии и работы самого ката.

Быстрый прогрев, чистый выхлоп.

Рено на моем мегане поставила безопаснее, ближе к днищу.

Это оптимальный вариант.

Что хорошо для Европы, для нас могут быть проблемы.

Проблема номер1. Качество бензина.

Думаю на заправку АИ-95 бензином по цене 43.30.

Заправка газпромовская, бензин с Омска.

Видимо часть несгоревшего бензина попала в катализатор и там догорала. Подняв резко температуру. Это первый случай за пять лет эксплуатации ауди.

Но и на старуху бывает проруха.

Все работает как прежде, но неприятный осадок остался.

Заправлять ауди надо только качественным безином, на проверенных заправках. Хотя и это не панацея в моем случае.

Даже кислородный датчик на турбине не помог. Ноу хау от ауди.

Еще про эту машину:

Смена резины, ревизия датчиков
Замена масла в коробке
" Разорвало " корзину.
Переход на лето.
Косячные решения немцев на премиуме.
Первое вмешательство в подвеску, немного об МКПП6

Когда холодно- электрорейка не даёт ездить, когда жарко - катализатор. Короче машина для неспешного выходного дня

Все равно не понял как мог задымить катализатор. Он же снаружи железный, пусть хоть докрасна раскалиться - чем ему дымить. Или диффузия через металл?

У меня иногда воняет когда грязь с дороги обгорает, может уже масло гонит на него, изнутри все запахи улетучиваются с выхлопными газами

Да у меня намедни тоже воняло, видимо когда привод меняли куда то на выхлоп капнули чем то. Но заметил это только когда из машины вышел.

В вольве как гофра прохудилась стало вонять в салоне и угорать стал - это да.

если б масло на него попадало дымина был бы жеский в пробке все разбежались бы от тебя.

у меня на тазу такие было масло попадало на коллектор,там адский дымина

Просочился через корпус катализатора?

Вон на ютубе полно аудюх с турбиной раскаленной докрасна, но ничего не дымит.

в том-то и дело, что и на тюбе полно, и наваливают не по детски, и чипуют чуть не до 400лс, и нет таких проблем.

мы знаем как на этом канале наваливают. Что происходит потом с такими машинами канал замалчивает.

А печка на авто теперь нормально работает?

Все работает нормально.

Снести прогу разгонов, установить в машине детектор угарного газа. И все целее будут без замеров планировавшихся 200-250.

Очевидный комментарий. Немного злорадства никогда не помешают?

Это не злорадство, а предупреждение, что с этими делами можно зайти дальше, чем планировал.

Никакого злорадства. Только забота о здоровье автора и его последователей, поднявший флаг замеров разгона зимой типа на безлюдных дорогах. Причём некоторые даже подняли уровень .

Автор о себе позаботиться не в состоянии?

Прошу мухи с котлетами не смешивать.

Стиль изложения напомнил хмэна

Раскрыли конспирацию, вас не провести.

Если бензин реально интенсивно догорал в катализаторе, то это очень нехорошо и стоит проверить соты. Правда, этого не сделать, не сняв сам катализатор.

Что именно поджарилось - неясно, отчего дым был?

Сам не пойму. Но дым от катализатора. Когда чуть кат остыл, дым прекратился. Проверил исправность сот народным методом.

Одел варежку и закрыл выхлоп, давление отбросила кисть руки.

Соты не забиты. Теххарактеристки не изменились. Разгон, максималка, стабильность холостого хода.

Было -23. Вовремя остановился. Это и уберегло от разрушения ката.

Они не за один раз разрушаются. Но тут может быть дело и не в том, что он нагрлчя больше обычного, а в том, что на него что-то попало.

Предположим бензин долго горел (это обычно при более высоком октаново числе чем нужно бывает, да не про это сейчас). Был бы предположим огонь из выхлопной. А дым в салоне откуда.

Если там единая система может антифриз попал на что то раскаленное.

трубка антифриза в стороне, сразу ее осмотрел.

На кате никаких следов нет.

Сделал фото в гараже. .

Ну да, немчура виновата, что русские сами друг друга наяпывают, продавая на заправках мочу вместо бензина.

Все правильно говорите.

Бензин дерьмо , не окислял .

Кислородный датчик на турбине обогащал смесь, не понимая что бензин дерьмо. И температура в кате нарастала резко.

Блин, покупать дорогую машину, замерять в ней шумку и разгон, кичиться отточенной управляемостью, и заливать дешёвый галимый бензин. ездили б лучше на жигулях. :)

Это не дешевый бензин у нас, а самый дорогой премиум аи-95 .

Омский НПЗ. Газпром.

98 нет в продаже в нашем городке.

5 лет на ауди проездил на этом бензине. Без проблем.

Просто такая партия попалась.

написано так, будто залил дешёвый бензин на левой заправке

и всё-равно непонятно, что за дым и угар пошёл в салон?

В вашем регионе желательно что-нибудь более неприхотливое эксплуатировать.

Это про любую деревню в РФ сказать можно)

В нашей области самый качественный бенз на Луке, из Пермского нпз. Остальное так себе или говно, если на трассе не брендовые заправки.

К сожалению и на брендовых качество топлива сильно зависит от региона, помню в Тверской области на шелл заправился, машина заметно хуже стала тянуть и потом еле завелась работая с перебоями.

Хорошо если не под ним, в противном случае если запарковаться на сухой траве, то очень легко остаться без авто.

На Волге. с крайслеровским мотором в инструкции было написано - на сухую траву не вставать.

Плюсую, в инструкции к приоре тоже так было, что в траву не вставать

Вот Ты меня озадачил)))

Завтра надо полистать.

неужели он разогревается снаружи до температуры, способной воспламенить сухую траву? такая машина, по идее, сертификацию не должна пройти.

На Волге, у которой в кузове менялись только навесные панели с 1968 года не предусмотрено место для каталика, поэтому он неизбежно будет торчать (хотя в данном случае Ваз-2107 с инжектором - более показательный пример, она своим уатом могла и лежачие полицейские цеплять). Нагревается он внутри градусов до 700, если мне не изменяет память, корпус от сот если и изолирован, то не сильно. Вполне может травушка загореться.

Может, особенно если не исправен, как у автора например.

если неисправен - возможно. но на ИСПРАВНОМ такой температуры СНАРУЖИ быть явно не должно. а если в лужу заехать - он вообще рванёт что-ли? :)

Обычно в инструкции к авто пишут,что при парковке в сухой траве возможно возгорание от неостывшего катализатора,а там дело хозяина следовать ей или нет.

Вспомнил случай, правда с катколлектором, еще и с тепловым экраном на Камри знакомого. В общем, под капотом у него поселилась крыса и, видимо, одной ночью она там сдохла на тепловом экране. На утро он поехал в магазин, по пути почувствовал вонь паленого, открыл капот, а там крыса зажарилась до состояния мяса на косточке.

Зажарилась, но не загорелась :)

Ну она же крыса, а не сухая трава)

Нет никаких признаков неисправности из всех известных.

Как по электронике, так и по ходовым признакам.

И главное расход топлива не увеличился.

Бензин видно попался не очень. Дымились накопившиеся отложения на нём.

Искатал старый, заправился новым аи-95.

Признаков повреждения ката не нашел.

Расход на трассе от 4,7 до 6 .

Холостой стабильный на холодную и на трассе.

Обороты 2000 на 115км/ч.

Записал, чтобы не быть голословным.

Предназначение катализатора – окислять вредные соединения, содержащиеся в выхлопных газах. Катализатор представляет собой керамическую конструкцию в виде сот. Соты нужны для того, чтобы увеличить площадь контакта выхлопных газов с поверхностью, на которую нанесен тонкий слой платино-иридиевого сплава – химического катализатора. Недогоревшие ядовитые остатки – окись углерода (CO, т.е. угарный газ), несгоревшие углеводороды (CH, т.е. сажа) и оксиды азота (NO, NO2), – касаясь поверхности каталитического слоя, окисляются кислородом, присутствующим в выхлопных газах.

В результате реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор и активизирующее реакцию окисления. Рабочая температура – от 400 до 800 градусов – обеспечивает оптимальные условия для максимальной эффективности катализатора. В конечном итоге на выходе исправного катализатора выхлопные газы имеют сравнительно безвредную по экологическим нормам концентрацию углекислого газа (CO2), воды (H2O) и азота (N2) с примесями. К тому же катализатор выполняет еще одну функцию – разбивает поток выхлопных газов, т.е. является первичным резонатором (пламегасителем). https://kolesa.kz/content/articles/2008/07/3406/

Если катализатор имеет повреждения сот или частично забит то изменяются динамические характеристики и расход.

Audi A4 1.8 TurboНэмец › Бортжурнал › Удаление катализатора на Audi A4 B7 мотор 1.8T BFB

Во время ремонта было обнаружено что кат пришёл в негодность, так как передняя часть ката( сам фильтрующий элемент) оторвался и упёрся во вторую часть фильтрующего элемента.

Перед сборкой выточили проставку под вторую лямбду. Что по итогу имеем:
-у машины появился звук выхлопа, мне нравится, не громкий и не тихий как был ранее.
-ошибок по лямбде нет.
-машина начала лучше ехать.
-упал расход.
Вот и все) как то так начался год) машинка меня радует. Всем мир🖖

Audi A4 2006, двигатель бензиновый 1.8 л., 163 л. с., передний привод, вариатор — своими руками

Машины в продаже

Audi A4, 2005

Audi A4, 2006

Комментарии 30

Слушайте, а нет Беседки по Ауди А4 B7?)
в Вк или ВатсАпп, Вайбер) чтоб в любое время обсуждать необходимое)))
Просто у меня по второй машине митсу есть такая беседка, и там всега и очень оперативно можно обсудить или спросить парт номера, или запчасти купить/продать.
Я б даже отдельно создал беседку по а4 BFB 1.8т вариатор) но народу наверное будет мало, поэтому можно чисто по Б7

Daniel73RUS

Есть именно по б7, но я от туда вышел)) поэтому контактов не осталось, но группа была

чисто группа или прям Беседка?) не сможешь найти ссылку? или переписку как-то скинуть?) дай контакт

группа в ватсап, попробую поискать

Кстати да) в последнее время катализаторы пользуются спросом) все принимают)
НО!
Больше интересует вопрос снижение расхода!))) есть подробности, сколько стал расход…
Просто читал у примерно 3х человек что после удаления ката наоборот расход вырос…НО…они вроде прошивались и поднимали мощьность, так называемая прошивка Евро2 или Евро0

У меня стоит газ бензин, на бензине редко езжу, только тогда когда активно ездить начинаю.а вот на газе постоянно и при тех же настройках, упал на 1л. Мое мнение такому явлению, это то что машине стало легче дишаться

Daniel73RUS

Кат металлически, он по сути ни чего Не стоит

Ну его как-то проверяют на остаток драг металлов и в зависимости от концентрации принимают) и достаточно дорого)

Снятие и установка каталитического преобразователя и лямбда-зондов Ауди А4-2000

Лямбда-зонды расположены перед и после каталитического преобразователя. Для снятия лямбда-зондов снимать каталитический преобразователь не требуется.

Снимите крышку двигателя в двигательном отсеке, обратитесь к Разделу Снятие и установка верхней крышки двигателя/нижней защиты двигательного отсека/подрамника.
Снимите расширительный бачок охлаждающей жидкости.
Рассоедините разъём указателя температуры охлаждающей жидкости. Отсоедините расширительный бачок и отведите его в сторону. Шланги охлаждающей жидкости не отсоединяйте.

Отсоедините AKF-клапан (1). Выверните винты (стрелки на сопроводительной иллюстрации) и выньте шланг для всасывания воздуха.

Отсоедините шланг для всасывания воздуха (1) от шланга (2). Снимите шланг с нижней стороны патрубка всасывания воздуха.

Снимите корпус воздушного фильтра, обратитесь к Разделу Снятие и установка воздушного фильтра.

Рассоедините разъём (2) лямбда-зонда 2, расположенного после каталитического преобразователя.

Рассоедините разъём (5) лямбда-зонда 1, расположенного перед каталитическим преобразователем. (1) – датчик детонации, (3) – датчик числа оборотов двигателя, (4) – датчик детонации 2.

Выверните лямбда-зонды.
Смажьте резьбу лямбда-зондов высокотемпературной пастой G 05212A3. Паста не должна попадать на шлиц корпуса.
Закрепите лямбда-зонды моментом 55Нм.
Если заменялись только лямбда-зонды: Состыкуйте разъёмы (2) и (5) лямбда-зондов.

Дальнейшее снятие каталитического преобразователя

Разъедините болтовое соединение каталитический преобразователь/выпускной коллектор (стрелки на сопроводительной иллюстрации).

Операция подъёма и установки автомобиля на подставки связана с опасностью! Поэтому перед проведением операции ознакомьтесь с Разделом Поддомкрачивание и буксировка.

За какую цены Вы сдавали свой катализатор (каталитический нейтрализатор)?

Далеко давно не секрет что Катализатор стоит денег. На каких то машинах ничего не стоит. Но таких мало. На большинстве авто сейчас цена доходит до 26 000 за 1кг этой керамики. + В кризис коронавируса Драг металлы выросли в цене.

Бесплатники очень любят корейские машины. Ибо цена высокая геморроя мало. В среднем вес керамики одного корейского "ката" порядка 500-600 грамм.
То есть за этот вес примерно можно рассчитывать получить на данный момент времени порядка 12 000р за ваш Катализатор в нормальной фирме по их приёму.

И они очень сильно лукавят говоря что они такие честные и не наживаются на людях, а только на керамике. Ибо так правильно. Но так ли это?

Ты едешь допустим к ним на "Бесплатное Удаление и Стейж 10 " на своем Солярисе. Они выбивают тебе Катализатор. И дай бог нормально приварят. Такие есть но их мало. И звонят "парню с соседнего гаража" который приезжает и Бесплатно Чипанет вашу машину.
Только прошивка будет эта с со всяких Складчин Паулюса или Адакта как они любят. Типа лицензия с гарантией и Бесплатно.

Ну да бог с ним если тебе насрать на свою машину и ты ищешь выгоду. Так вот.
Ты приехал. Забрали твой кат. Все сделали и ты уехал (если авто запустится) как победитель по жизни. Правда выгодно??

Но такая ли выгода, если бы ты мог приехать в нормальный сервис, сделать работы за деньги ( примерно по городу 3500р Удаление и +3500 прошивка = итого 7000р )
Где тебе отдадут твой Катализатор, и ты поедешь и сдашь его тысяч на 12000. И останешься в + ещё на 5000р. И получишь гарантию от сервиса на все свои работы. ??

Итого: 0 рублей 00 копеек ( это в том случае если все будет хорошо и не нужно переделать )

Итого +5000р если поехать в нормальный сервис где люди дают гарантию и сервис и отдают Катализатор. И ты едешь и сам его сдаешь. .

Ты же ищешь выгоду? Где дешевле? Так вот тебе лайфхак.
Сделай-Заплати-Сдай. Только в таком порядке.

Катализатор

Видел море контор которые занимаются всяческими альтернитивами замены на оригинальный катализатор. В основном слышал о двух вариантах:
1. Замена на какой-то стандартный(неоригинальный) катализатор, стоит в районе 10 тыр
2. Врезание вместо катализатора, пламягасителя с установкой обманки вместо второй лямбды.

По поводу какой вариант лучше мнения расходятся)

Что думаете вы, кто как считает, кто что делал?

Автомобиль: AUDI A6 1.8T Q powered by МЫ, VOLVO XC90 2.5T AWD

Автомобиль: Audi RS6 2009
год выпуска: 2009

Горит чек, официалы сказали менять катализатор(( Цена сами понимаете не радует(

По поводу какой вариант лучше мнения расходятся)

Что думаете вы, кто как считает, кто что делал?

Автомобиль: A4 1.8TQ amb 2003

Сколько у вас это будет стоить? Просто вырезать, распотрошить и обратно поставить. (машина уже чипованная)

Автомобиль: Audi a4 8e 1.8T AMB Quattro

Автомобиль: Audi a4 8e 1.8T AMB Quattro

Друзья, тоже когда менял у своей гофру, парни на сервисе посоветовали вырезать нафиг катализаторы. С объяснением, что реже придется ремонтировать гофру и что машина после вырезки полетит.
Проблем не будет, так как лямбда у меня только до катов.
У меня в связи с этим вопросы.

1. Правда ли увеличится мощность?
2. Как изменится громкость двигла? Люблю ездить в тишине.
3. Как изменится расход?
4. Можно ли будет потом техосмотр пройти по правилам

Друзья, тоже когда менял у своей гофру, парни на сервисе посоветовали вырезать нафиг катализаторы. С объяснением, что реже придется ремонтировать гофру и что машина после вырезки полетит.
Проблем не будет, так как лямбда у меня только до катов.
У меня в связи с этим вопросы.

1. Ну мощность то не увеличится, поедет резвее
2. не сильно, чуть-чуть громче
3. говорят до 1 литра может (хотя у меня не изменился)
4. нет

Удаление катализатора. Плюсы и минусы, расход, прошивка – раскрываем все секреты

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Для чего нужен катализатор

Простыми словами он очищает вредные газы (причем раскаляясь почти «докрасна») и из вредных CO, CH и прочих соединений выходят «почти» безобидные CO2 и N2, O2. Таким образом, мы хоть немного сохраняем окружающую среду.

Выбил катализатор, это плохо для машины?

Но почему же на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или посыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и авто начинает вести себя не нормально, пропадает тяга, иногда немного троит, да банально вообще может не запуститься.

И тут друзья все просто. Если катализатор оплавился или забился, то отработанные газы не могут через него нормально пройти, а это означает, что часть возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.

НО чтобы ваш автомобиль нормально ездил вам нужно «прошиться» под пониженный экологический класс (обычно это ЕВРО2) или поставить обманку. Иначе программа в ЭБУ не даст вам нормально ездить.

Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?

Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя. Тогда инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Но такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Все дело в том, что выпускают их не сами производители, а «народные умельцы», ладно что просто отключается вторая «лямбда», то есть просто корректировка показаний. А может быть этот программист захочет заложить какие-то не понятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого точно не выиграет. Тут нужно быть очень осторожным.

Поэтому нашли второй выход, и как я считаю, он более правильный – установка обманки. Что такое обманка – по сути это «проставка» перед вторым датчиком кислорода, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, он фиксирует больше кислорода и начинает работать нормально.

Сейчас есть несколько вариантов обманок:

Пустая. Это просто трубка с очень тоненьким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается датчик кислорода. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, нет превышений и поэтому CHECK не горит.
С мини-катализатором внутри. То есть прямо в «проставке» находятся как бы мини соты, которые также очищают выхлоп именно для фиксирования нормальных значений.
Угловые. Это оба описанных сверху вида, только они делаются углом под 90 градусов, нужны для сложных мест.

Расход топлива

Плюсы и минусы удаления

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор

МИНУСЫ	ПЛЮСЫ
Увеличение вредных веществ в выхлопе, снижение экологической составляющей	Не нужно покупать новый катализатор, ведь он стоит очень даже недешево
Запах выхлопа, становится намного токсичнее, иногда этот выхлоп проникает в машину (неприятно пахнет)	Небольшое увеличение мощности (реально небольшое в уровень погрешности, около 3%)
Звук выхлопа. После выбивания сот катализатора, желательно ставить пламегаситель иначе будет звенящий звук от пустой «банки» (особенно на высоких оборотах)	Можно установить вместо пустой банки паук 4-2-1 или 4-1, плюс еще к мощности (что говорится на «ровном месте»)
Нужно ставить либо обманку, либо новую прошивку под ЕВРО2	Снижение расхода топлива (также около 3%)
Увеличение ресурса силового агрегата, ведь керамическая пыль может попасть в камеры сгорания и преждевременно износить его

Сейчас видео версия, смотрим.

В заключении хочется сказать убирать катализатор – СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а таким образом вы делаете ее еще грязнее!

НА этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(307 голосов, средний: 4,60 из 5)

Читайте также: