Где находится катализатор на митсубиси каризма

Обновлено: 30.04.2024

Mitsubishi Carisma › Бортжурнал › Удаление катализаторов

Всем привет, давно у меня уже зрело желание выбить катализаторы, смущало только, что две гайки с коллектора на приемную трубу ни в какую не откручивались. Болгаркой пилить их там место мало, да и не особо удобно, решил снять катколлектор с приемной трубой и вторым катализатором вместе через низ.Сзади резонатор недавно варили, поэтому там все должно открутиться без проблем. Вытаскиваем с разъема и выкручиваем первую лямбду, откручиваем 4 болта с защитного экрана катколлектора, отсоединяем с салона разъем второй лямбды, Откручиваем 2 болта после второго катализатора, и все гайки крепления катколлектора к ГБЦ. Отогнув немного в сторону железку масляного щупа, удалось вынуть через низ всю эту конструкцию.

После снятия две гайки были надрезаны по высоте болгаркой и легко откручены, резьба на шпильках была нормальная. Отсоеденив трубу воротком и монтажкой выбил на хрен все внутренности катализатора.Хоть на свет он и просвечивался, сечение клеток всё равно было уже, чем у нового, да и пробег авто не давал мне сомнения, что выбить всё нужно.

Катколлектор почистил от гари наждачкой, промыл водой и высушил.
Теперь дело за банкой катализатора, которая стоит за пердними сиденьями.Болгаркой вдоль разрезал банку .

Вынул оттуда кассеты катализатора и вварил вместо них трубу 57 мм. В трубе сделал штук 30 надрезов болгаркой, так как сверлить столько дырок не было желания. Оставшееся пространство забил стекловатой, которая стояла в банке, и добавил еще минваты, чтобы было плотнячком. Одел крышку на банку и заварил, правда с 57 мм в диаметре трубой я погорячился и банка не закрывалась, пришлось подваривать куски металла, чтобы закрыть её.

Почистил плоскость ГБЦ и всех прилегающих поверхностей, собрал и поставил обратно.

Что в итоге из всего этого получилось. Чек по второй лямбде у меня горел уже два года и особо меня не беспокоил.Поэтому он как горел так и горит. По мотору -стал лучше тянуть во всем диапазоне оборотов, пропало ощущение, что его держат за задницу.После 3000 оборотов подхват стал пободрее. Плюс еще избавился от одной проблемы, которая меня доставала при проезде лежачих полицейских, первая передача втыкается с трудом на скорости (так было и на одной и на второй коробке от рено), а на второй передаче не хватало тяги мотору на низких оборотах и он частенько подергивался, приходилось добавлять газку и жечь сцепу, чтобы поехать . После удаления катализаторов мотор перестал дергаться, не ракета конечно, но стал ехать более увереннее с холостых. Еще одним плюсом для меня стал более быстрый запуск мотора. Раньше приходилось его крутить секунд 5 пока заведется, сейчас стал схватывать почти моментом, пару секунд и завелся.Свечи, провода ничего не менял, такой эффект появился из-за удаления катов. Ну а единственным минусом, стал запах из выхлопной трубы. По шумности, первая банка, где катколлектор стала может слегка погромче, но совсем незначительно и не напрягает, со второй банки тоже тихо. Теперь нужно прошить под Евро-2, чтобы избавиться от горящего Check engine.

14.33 Катализатор

Каталитический нейтрализатор отработанных газов имеет корпус из нержавеющей стали, к которому сваркой присоединены впускной и выпускной конусы с патрубками и крепежными фланцами, а также теплоотражатели, удерживающие керамическую обшивку. Весь внутренний объем корпуса занят керамическим пористым монолитом, зафиксированным кольцами или сеткой из нержавеющей стали. Структура монолита похожа на обычный фильтр, но вся внутренняя и внешняя поверхность пор, контактирующих с газами, покрыта очень тонким молекулярным слоем сплава, который содержит платину, родий и палладий. Пористость монолита имеет большую площадь поверхности, покрытой этим сплавом из очень дорогих металлов, что в основном и определяет высокую цену нейтрализаторов.

Принцип работы

Двигатель выбрасывает в атмосферу вместе с отработанными газами продукты полного (водяной пар Н₂О, азот N₂ и т. п.) и неполного (оксид углерода СО, а также C n H m , оксиды азота NO_x) сгорания топлива. Общее число компонентов, которые содержатся в этих газах, превышает несколько сотен, и большинство из них вредны для здоровья человека.

Отработанные газы, проникая через пористую поверхность монолита, во-первых, нагревают его, а во-вторых, доокисляются. Из СО получается СО₂ то есть нетоксичный углекислый газ, C n H m в несколько этапов переходит в СО₂ и Н₂О, NO_x превращается в молекулярный N₂ который содержится в обычном воздухе, и в воду. Словом, в нейтрализаторе происходят довольно сложные химические реакции благодаря высокой температуре и наличию специального покрытия из дорогих металлов, служащих катализаторами.

Итак, главный позитивный эффект этого приспособления – полная нейтрализация трех компонентов – СО, C n H m , NO_x, – которых в отработанных газах больше, чем других вредных веществ. И достигается он не только благодаря наличию платины, родия и палладия. Важную роль играет, как я уже сказал, температура, выдерживающаяся в границах 300–800° С. Если она снижается до 250° С, химические реакции нейтрализации СО, C n H m , NO_x, несмотря на наличие металлов-катализаторов, не произойдут. А при температуре около 900° С начинает плавиться и разрушаться каталитическая пленка.

Эксплуатация

Чтобы не вывести из строя исправный нейтрализатор, нужно строго придерживаться правил его эксплуатации. Прежде всего, нельзя использовать этилированный бензин. Достаточно затратить 20–30 л этого бензина, – и активная поверхность катализатора покроется свинцом, что приведет к поломке.

Нужно постоянно и внимательно следить за техническим состояние двигателя. Нейтрализатор не выдерживает значительных отклонений в составе топливной смеси. При работе двигателя на богатых и очень богатых смесях он быстро забивается копотью и другими отложениями, а на бедных и очень бедных – перегревается до расплавления активного слоя. Для поддержания состава смеси в необходимых границах на автомобилях с нейтрализаторами обязательно устанавливается датчик кислорода – лямбда-зонд, – по сигналу которого электронный блок управления измеряет состав топливной смеси. Исправность и правильная работа системы регулирования во многом определяют долговечность нейтрализатора. Поэтому при каких-либо сбоях в работе двигателя из-за системы зажигания или затрудненном пуске – нужно найти и устранить неисправность.

Запрещается запускать двигатель с буксира, долго крутить его стартером или часто с короткими промежутками пытаться запустить непрогретый. Кроме того, чтобы не допустить появления трещин, следует избегать ударов о дорожные преграды. Причиной механического повреждения вследствие резкого температурного перепада могут стать попадание автомобиля в глубокую выбоину с водой и резкое охлаждение нагретого до 800–900° С нейтрализатора.

Нужно отметить, что в последнее время начали выпускать каталитические нейтрализаторы с металлическим монолитом, что повышает их прочность. Они намного надежнее благодаря большей устойчивости к разным механическим и температурным воздействиям, но потому они и дороже керамических аналогов.

Как уже отмечал, нейтрализатор с керамическим монолитом очень чувствителен к ударам, поэтому его нельзя ронять или использовать ударный инструмент при работе с системой. А чтобы избежать отложения жиров, запрещено касаться руками рабочей поверхности датчика кислорода. Нельзя проверять наличие искры снятием наконечника с какой-нибудь свечи зажигания или использовать нештатные свечи, а также проверять эффективность работы цилиндров методом отключения искры мотортестером. Эти действия могут вызвать попадание несгоревшего топлива в катализатор, о последствиях чего сказано выше.

Плюсы и минусы

Первый и основной плюс этого приспособления – практически полная нейтрализация наивреднейших (учитывая их суммарную концентрацию и токсичность) компонентов отработанных газов. Второй плюс состоит в том, что автопроизводители без дополнительных затрат на усовершенствование серийных двигателей, установив нейтрализатор и системы управления топливоподачей с лямбда-зондом, могут продолжать выпуск автомобилей, которые полностью отвечают жестким нормам токсичности отработанных газов, например, Евро-2 и даже Евро-3.

Но есть у нейтрализатора и минусы. Один из существенных его недостатков – низкая надежность, и не только из-за хрупкости керамического монолита, но также из-за отказа вследствие нарушения правил экплуатации, и даже когда эти правила не нарушаются. По данным обследований, быстрее катализаторы ломаются в условиях городской езды с частыми запусками двигателя и короткими пробегами. А также – при устойчивом высокоскоростном движении на магистралях. В первом случае нейтрализатор просто-напросто забивается топливом и копотью, ведь при каждом запуске он должен прогреться до рабочей температуры, а на это нужно время. Во втором – от перегревания.

У нас редкий автомобиль долго проработает с системой нейтрализации, учитывая состояние дорог, обеспеченность неэтилированным бензином и качество этого бензина, равно как и профессиональную и экологическую сознательность водителей и ремонтников. Эта дорогая, но не "долгоиграющая" система действует в автомобиле до появления первых проблем. А потом, как правило, монолит выбивается из корпуса и его просто выбрасывают.

Логика подобных "мер" понятна: во-первых, это значительно дешевле, быстрее и проще, чем искать, договариваться и ждать, пока привезут новый нейтрализатор; во-вторых, эти действия не повлекут для автовладельца никаких негативных последствий, потому что практически все иномарки с исправной системой впрыска бензина укладываются в действующий ныне ГОСТ (чего, к сожалению, не скажешь про многие СНГовские автомобили).

Так поступают у нас, а как у "них", где и нормы на токсичность более жесткие, и газоаналитический контроль налажен, и деньги у народа водятся, и дороги в порядке, и сервис на высоте? Там, если нейтрализатор вышел из строя, его просто заменяют, чтобы избежать слишком высоких штрафов за повышенную токсичность. Кстати, заменяют тоже не всегда обоснованно, потому что и у них не каждая СТО имеет полный комплект необходимого оборудования и соответствующих деталей. Недовольство потребителей, возникающее в связи с этим, повышает спрос на машины без нейтрализаторов. Это автомобили с газовыми, дизельными и газо-дизельными двигателями, а также с непосредственным впрыском бензина, и другие, укладывающиеся в нормы Евро-3 без нейтрализаторов.

Mitsubishi Carisma 1,8 GDI 16v 5МКПП OpcA35 › Бортжурнал › Выхлопная система. Катализатор и средняя часть.

Как только началась эпопея с подвариванием глушителя — нужно просто поменять эту часть целиком(так дешевле и надёжнее). Вот и меня постигал такая участь — средняя часть начала трещать по швам. Также были замечены пятна сажи около швов банки катализатора. Итак что может потребоваться:
— болты крепления ката к "штанам" — M864221/MF 241309 — 2 шт.
— гайки крепления средней части к кату — MB 059359/28679-21000(Hyundai/Kia) — 2 шт.
— шпильки банки ката — MD 014195 — 2 шт. (подходят колёсные болты от ВАЗа)
— катализатор Euro 2 — MR 355919/Walker 20555 — 1 шт.
— болты крепления средней части к задней части — M980112 — 3 шт.
— прокладки ката — MR 355121/Autopartner U.648 — 2 шт.
— прокладка задней части глушителя — MR 224267/Autopartner U.099 — 1 шт.
— резинки крепления глушителя к кузову — MR 266294/255-460 — 2 шт.
— средняя часть глушителя — MR 312905/Polmostrow 14.130 — 1 шт.
— термостойкий герметик глушителя — Sonax 552 000 — 1 шт.
— термостойкая смазка Comma CE500G/Permatex 09975 или аналог — 1 шт.
— термостойкая кремнийорганическая эмаль — KU-5001 или аналог(по желанию)
Итак снимаем старую часть глушителя — особое внимание следует уделить именно откручиванию болтов и гаек ката. В месте сопряжения средней и задней части глушителя можно особо не заморачиваться. Изрядно помучившись, я отпилил болты и сняв заднюю часть(3 резинки), высверлил из отверстий остатки и подобрал советские болты/гайки(болт/шайба/фланцы/шайба/гровер/гайка) для надежного соединения.
Вот мой многострадальный кат))).

Поржавел он внутри здоровски, а одна из частей термопрокладки почти рассыпалась…

В целом состояние самого наполнителя ката вполне себе еще ничего — я доволен))). А вот состояние термоэкрана — не очень…

после зачистки болгаркой с ёжиком получилось сито(. Пришлось из куска еще советской нержавейки делать подклад, обезжиривать и прокрашивать все термостойкой эмалью

Далее полностью вычистил и заварил на боковых швах основную банку катализатора, обезжирил и покрасил в 3 слоя. То же самое сделал и с "обёрткой"(кажись она уже доживает…).

Так как одна из половинок термопрокладки рассыпалась, я проложил в несколько слоёв сложенный кусок стекловолокна

и все это дело собрал.
Итак средняя часть глушителя — в моём варианте это Polmostrow 14.130

Предыдущая такая же часть отходила 3 года и все эти три года при повороте направо она долбила о кузов через кронштейн крепления(сам не знаю — как я все это терпел. ).

Зная этот косяк я сразу отрезал шпильки кронштейнов крепления ровно на размер ширины резинки, наварил сверху гайки и обточил их болгаркой чтобы получился "грибок"

. Получилось вот так — теперь все тихо даже на весьма резких поворотах.

Сама средняя часть была полностью очищена от наклеек и скотча, а затем обезжирена и прокрашена в 3 слоя

. Далее чистим присоединительные фланцы остальных элементов выхлопной системы и собираем). Я собирал так — повесил заднюю часть на резинки, потом повесил среднюю и соединил их. Затем шпильками воткнул кат в среднюю часть и болтами наживил через фланец "штанов".
Чтобы у Вас не было такой вот картинки

, обезжирить прокладку и фланцы, обильно обмазать герметиком прокладку с 2-х сторон — у меня вот так вышло)

. Хочу отметить что в моём конкретном случае герметик держит отлично!
Всем хорошего настроения и ровных дорог!

Замена катализатора Митсубиси Каризма и установка пламегасителя на MITSUBISHI Carisma с ремонтом гофры глушителя

Профессиональное удаление катализатора на MITSUBISHI Carisma (Митсубиси Каризма)

Некорректно работающий катализатор может стать существенной проблемой для вашего автомобиля. Это проявляется в:

снижении мощности мотора;
потере динамичности при разгоне;
проблемах с запуском мотора;
увеличении расхода топлива и масла;
появлении резких неприятных запахов при запуске мотора «на холодную».

Кроме перечисленных признаков, о том, что катализатор неисправен будет предупреждать горящий индикатор на панели приборов автомобиля.

Как решить проблему

Если при обслуживании автомобиля было выявлено, что его катализатор неисправен, есть два варианта решения: ремонт, удаление катализатора и установка вместо него пламенегасителя.

Ремонт предусматривает замену нерабочего катализатора новым. Стоимость катализатора зачастую может составлять 20…25% от общей стоимости подержанного автомобиля, поэтому ремонт – это достаточно дорогая процедура. Уменьшить расходы на ремонт, правда не очень существенно, можно за счет установки не оригинального катализатора, а универсального.

Удаление катализатора с его заменой пламенегасителем будет стоить в разы дешевле, и кроме этого, улучшит некоторые характеристики Митсубиси Каризма:

увеличивается мощность мотора на 10…15% (он перестает задыхаться);
двигатель лучше заводится (не глохнет после пуска);
снижается потребление топлива;
на дороге автомобиль ведет себя более динамично.

Переход на пламенегаситель предусматривает установку в выхлопную систему автомобиля вместо забитого катализатора пламенегаситель. Он представляет собой цилиндрический элемент, внутри которого расположены специальные перегородки, которые создают сопротивление потоку отработанных газов, понижая их температуру.

Чтобы электроника автомобиля поддерживала корректную работу мотора, после установки пламененгасителя выполняется перепрошивка ЭБУ на более низкий экологический класс или установка лямбда-обманок. Эти устройства подают на ЭБУ «обманный», но всегда корректный для компьютера сигнал.

Где заказать услугу?

Компания SVS предлагает выполнить замену неисправного катализатора на пламенегаситель. У нас работает профессиональная команда механиков, которые выполнят эту процедуру всего за 3-4 часа. Наши услуги включают:

диагностику ошибок, которые выдает ЭБУ;
программное отключение катализатора;
механическое удаление блока катализатора;
установка на его место пламенегасителя;
перепрошивка ЭБУ;
установка лябда-обманок.

После удаления неработающего катализатора на автомобиле, Ваша машина преобразится. Она приобретет былую резвость и динамичность при разгоне, будет потреблять меньше топлива. Мы гарантируем высокое качество работ, на все услуги предоставляем гарантию.

Ремонт и замена катализатора Митсубиси Каризма

Ремонт катализатора Митсубиси Каризма подразумевает под собой его замену на универсальный катализатор или пламегаситель. При ремонте, также нужно будет установить обманку лямбда зонда (кислородного датчика). В свою очередь, обманки бывают универсальные, механические и электронные.

Поменять на универсальный катализатор - по стоимости дешевле чем замена на новый.
Плюсы - меньшее загрязнение окружающей среды, корректная работа штатной выхлопной системы и отсутствие дыма из выхлопной трубы.
Минусы - очень чувствительная к качеству бензина и работе системы зажигания. Дороже чем поставить пламегаситель.

Установка пламегасителя - самый распространенный случай. Стоит дешевле чем замена на аналоговый.
Плюсы - относительно недорогая стоимость установки, увеличение мощности двигателя, нет зависимости от качества бензина.
Минусы - повышенное загрязнение окружающей среды, возможно появление дыма из выхлопной трубы, срок службы чуть меньше чем у штатного.

Стоимость:

Вид работ	Цена
Замена катализатора	от 1500 руб.
Установка универсального	от 6500 руб.
Установка пламегасителя	от 5000 руб.
Обманка лямбды	от 1000 руб.

Автосервисы по ремонту в Санкт-Петербурге:

Сроки:
- На универсальный - от 3 до 8 часов
- На пламегаситель - от 4 до 24 часов.

Когда делать:
- штатный каталик прогорел;
- черная сажа на выхлопной трубе;
- прогорели или развалились керамические элементы.

Где находится катализатор на митсубиси каризма

Пользователь №: 175
Спасибо сказали: 5 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 5 раз

Storm777-3

Просмотр профиля

Пользователь №: 392
Спасибо сказали: 0 раз

Автомобиль:
Carisma 1.3 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 0 раз

Alchik

Просмотр профиля

Пользователь №: 36
Спасибо сказали: 12 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001

Спасибо сказали: 12 раз

Вот это "радость" А ниче, что там может еще десяток ошибок висеть? В том числе и те, которые указывают на неисправность влияющую на ходовые качества?

Ошибка у Вас скорее всего была о недостаточной эффективности катализатора. Никоим образом на ходовые качества не влияет, только на экологию. Вот если забился, тогда да, тогда будет тупить. Только забитость проверяют не чтением ошибки, а манометром, который подсоединяют вместо первой лямбды.

Вариантов лечения несколько:
1. Новый катализатор (дорого)
2. Выбить и забыть (ездили же как-то раньше с ошибкой)
3. Более правильный - выбить, вместо него поставить пламегаситель.
3.1 Мозги обмануть электронной обманкой
3.2 Поставить проставку под вторую лямбду, чтобы она выдавала "правильный" сигнал
3.3 Перепрошить ЭБУ (самый верный, ибо для него не нужна исправная вторая лямбда. Для 3.1 и 3.2 она должна быть исправна)

Пункты 3.1, 3.2 и 3.3 так же применимы для пункта 2 и необходим только один из этих пунктов. Т.е. выбираете либо одно, либо второе, либо третье

ilez

Просмотр профиля

Пользователь №: 245
Спасибо сказали: 0 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 0 раз

перецнах

Просмотр профиля

Пользователь №: 65
Спасибо сказали: 658 раз

Кузов:
другое
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
другое

Спасибо сказали: 658 раз

Tiki32

Просмотр профиля

Пользователь №: 175
Спасибо сказали: 5 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 5 раз

Fedortsov A.

Просмотр профиля

Пользователь №: 676
Спасибо сказали: 1 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 1 раз

если честно, то я слабо представляю как можно на этой машине хотеть ехать быстрее, чем 160км/ч. Один раз разогнался где-то до 165 и как-то неловко себя почувствовал Она, конечно прет, но, мне кажется наши машины не для таких скоростей

kaw-gm

Просмотр профиля

Пользователь №: 35
Спасибо сказали: 20 раз

Автомобиль:
Carisma 1.3 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 20 раз

Нет не будет. Мне ближе вариант выбить и прошить, тогда уже и второй датчик не нужен.

voran

Просмотр профиля

Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 582 раза

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2000

Спасибо сказали: 582 раза

Alchik

Просмотр профиля

Пользователь №: 36
Спасибо сказали: 12 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001

Спасибо сказали: 12 раз

Winamp

Просмотр профиля

Пользователь №: 1713
Спасибо сказали: 0 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
2001

Спасибо сказали: 0 раз

yurik7910

Просмотр профиля

Пользователь №: 38
Спасибо сказали: 19 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001

Спасибо сказали: 19 раз

Была Каризма 6 лет и 3 месяца.

dinnov

Просмотр профиля

Пользователь №: 274
Спасибо сказали: 0 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001

Спасибо сказали: 0 раз

перецнах

Просмотр профиля

Пользователь №: 65
Спасибо сказали: 658 раз

Кузов:
другое
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
другое

Спасибо сказали: 658 раз

odessit

Просмотр профиля

Специалист по Каризмам

Пользователь №: 309
Спасибо сказали: 823 раза

Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001

Спасибо сказали: 823 раза

neron

Просмотр профиля

Пользователь №: 1141
Спасибо сказали: 3 раза

Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1997

Спасибо сказали: 3 раза

Ну не знаю моя себя превосходно чувствует и на 200 км/ч, Симферопольское шоссе, что из Харькова идёт.
207 по навигатору, машину прижимает к асфальту как присоску, управление не плавает, ничего не дребезжит.

У меня даже на двери табличка есть, что при движении свыше 160 км/ч нужно понизить давление в шинах.
Так что если вы себя чувствуете не комфортно на 165, то правильно люди подсказывают - смотрите подвеску.

Truman

Просмотр профиля

Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 286 раз

Автомобиль:
Не указан
Кузов:
Не указан
Трансмиссия:
Не указан
Год выпуска:
Не указан

Спасибо сказали: 286 раз

Может все-таки повысить?

galin.64

Просмотр профиля

Пользователь №: 250
Спасибо сказали: 0 раз

Автомобиль:
Carisma 1.9 TDI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2000

Спасибо сказали: 0 раз

Mammoth

Просмотр профиля

Пользователь №: 1927
Спасибо сказали: 671 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001

Спасибо сказали: 671 раз

Несколько запоздало, правда, но всё же хочу присоединиться к предыдущим ораторам.

Моя машина конца 1-го/начала 2-го года, в ходовой заменена, вроде, только одна короткая косточка рулевой тяги - остальное всё родное.
150-160 для меня нормальная базовая скорость на трассе. Держит дорогу, в поворотах стоит - идеально. И на 170-180 стоит на дороге как влитая.

Тут вот было дело много ездил на авенсисе "нашего" поколения и в городе и по трассе (в свое время, когда выбирал себе машину, авенсис тех годов в кузове "длинный хетч" тоже на себя прикидывал).
Так вот что хочу сказать. У авенсиса подвеска мягче, в некоторых (не во всех) случаях, пожалуй что, комфортнее, но не на трассе - на трассе тойота с боку на бок не переваливается, а вот в продольном направлении - раскачивается. У кари подвеска жестче, собраннее; и дорогу в поворотах держит каря заметно лучше, чем тойота.

Так что если на 160 ездить страшно - надо разбираться с подвеской.

Начать, кстати, следует банально с уточнения простого факта: а штатного ли вылета колеса стоят на автомобиле?

Mitsubishi Carisma с пробегом: гниёт быстро, замыкает часто

Когда в девяностые годы компания Mitsubishi выпустила свою Carisma, соплатформенную с новой Volvo S40, вряд ли кто-то предполагал, что сплав японских и шведских технологий с нидерландской сборкой окажется таким ядреным коктейлем. И даже фанаты марки эту модель обычно «забывают»: уж слишком сильно она выделяется на фоне других машин Mitsubishi… Только не вышел ли к сегодняшнему дню срок годности этого коктейля? Давайте попробуем его на вкус. Сначала глотнём немного кузова, салона и ходовой части, а в следующей части попробуем на зуб моторы и трансмиссии.

История техники

Н еподготовленный человек вряд ли знает о том, что в Голландии существует серьезная автомобильная промышленность. Марка Spyker, несмотря на славную историю, известна только узкому кругу людей, и о том, что компания DAF тоже родом из Нидерландов (хотя их основное производство уже давно находится в Бельгии) тоже помнят немногие. Но автомобильных заводов в этой стране немало.

В частности, в городе Борн находится завод NedCar, который был основан как производство легковых автомобилей под маркой DAF в далеком 1967 году. Да-да, в те годы компания делала легковушки, причем именно модели DAF первыми примерили вариатор в качестве коробки передач. В 1972 году компания Volvo приобрела долю в компании, а к 1976 году выкупила ее полностью. С тех пор легковушки DAF стали носить марку Volvo. Именно на заводе NedCar производились «маленькие Volvo» моделей 340/360 и 440/460. Качество сборки автомобилей, к сожалению, сильно отличалось от шведского в худшую сторону. Шведы даже были готовы закрыть завод, но правительство страны воспротивилось закрытию крупного предприятия и пошло на серьезные финансовые вливания и льготы для компании. Volvo в те годы такую производственную площадку не тянула, так что нужен был серьёзный партнёр. И он быстро нашелся – им стала японская компания Mitsubishi, не имеющая на то время крупных производственных активов в Европе. После модернизации завод был рассчитан на производство порядка 200 тысяч автомобилей в год и насчитывал полторы тысячи рабочих мест.

Производство Carisma и S40 началось в 1995 году, а в 1999 году правительство Нидерландов продало свою долю акций автомобилестроительным компаниям. И почти сразу начались проблемы. Уже в 2001 году убыточность завода нанесла серьезный ущерб обеим компаниям, и Volvo поспешила избавиться от столь ценного «актива». Тем не менее, выпуск Volvo S40 продолжался до тех пор, пока с конвейера не ушла Carisma. То есть, до 2004 года, после чего завод окончательно превратился в «чемодан без ручки». Ничего нового на замену устаревшим моделям не было, попытка производства модели Colt не приносила прибыли, и даже партнерство с Mercedes, который выпустил новое поколение Smart на одной платформе с Colt и производил его в Голландии, не помогало. Завод попробовали загрузить потенциально хитовыми кроссоверами Outlander, но продажи провалились. На фоне подобных «успехов» в 2012 году компания продала завод за номинальный один евро, потеряв миллиарды за почти двадцать лет владения. Компания VDL взялась производить там Mini, а с прошлого года там выпускают еще и BMW X1. Если честно, я теперь присматриваюсь к новым Mini в поисках видимой коррозии…

На фото: Volvo S40 '1996–2000

Создание отдельной модели для европейских покупателей оказалось идеальным выходом для компании, которая постепенно теряла этот рынок. Чего хотели европейцы? Всё традиционно: размера – меньше, комфорта – больше, экономичности – максимум, дизельный мотор и богатый выбор комплектаций. Созданная совместно со шведами машина, тем не менее, от соплатформенной S40 разительно отличается как по внешнему виду, так и по характеру. Японцы сделали недорогое массовое авто, а шведы – небольшое премиальное. Откровенно говоря, шведская машина мне более симпатична, хотя проигрывает по динамике и расходу топлива. Японцы не смогли или не захотели наделить Carisma характером, как они это сделали, например, с Galant. И ошибку свою не исправили до самого конца производства модели.

На фото: Mitsubishi Galant '1992–96

Дополнительным раздражающим фактором для покупателей машин Mitsubishi оказались постоянные модернизации по мелочи, заставляющие владельца каждый раз гадать, "подойдет — не подойдет". То пальцы шаровых опор стоят то прямые, то конические, то конус поменяли, то диаметр пальца один, то другой, разъем в электрике то один, то другой… Воистину, нет предела совершенству, а заодно – и конца мучениям пользователей. Впрочем, спустя пару лет обладания машиной новый владелец обычно уже хорошо представляет, что у него установлено, и как комплектация машины изменилась относительно заводской. Ну а на что обратить внимание при покупке, читайте ниже.

Кузов

Бытует мнение, что Carisma покрашена и собрана с использованием супертехнологий Volvo и почти не ржавеет. На самом деле хорошо ржавеет как сама Carisma, так и «родственная» S40. Нельзя сказать, что машина гниёт так же, как Жигули или, например, Ford тех же времен, но найти экземпляр с бахромой вместо порогов и крыльев, с отсутствующей рамкой лобового стекла, дырами в днище и коррозией на стойках легко. К счастью, большая часть машин сохраняет вполне приемлемый вид, хотя и несет в себе следы начавшегося и неотвратимого разрушения.

На фото: Mitsubishi Carisma 5-door '1995–99

Рестайлинговые автомобили столь же подвержены коррозии, как и дорестайлинговые, но в силу возраста держатся получше. К тому же наиболее слабые места кузова получили небольшие, но явные улучшения. Лучше стали герметик на швах днища и шов задней арки, не сразу вспухают швы горловины топливного бака, на порогах стало больше антикора, и машина в итоге внешний вид сохраняет лучше. Но внимание в первую очередь уделили косметическим проблемам, а вот многие другие остались прежними.

На фото: Mitsubishi Carisma '1999–2004

В багажниках хэтчбеков бывает влажно, а значит, все сварные швы тут могут быть потенциальным источником проблем.

На удивление неплохо держится днище, где сказывается сравнительно сухой салон и толстое покрытие снизу. Мощные лонжероны передка и верхний усилитель тоже держатся прилично, но по краям, на стыках с брызговиком моторного отсека, коррозия понемногу ест металл. А вот передняя панель может полностью испариться, удерживая форму передка только за счет бампера и фар. Самые дешевые авто с повреждениями чашек подвески, рамки лобового стекла и стоек кузова годятся лишь на разборку.

На фото: Mitsubishi Carisma 5-door '1995–99

Также опасна серьезная коррозия задней части на седанах. Такой тип кузова не был популярным в Европе, поэтому восстанавливать его придется с использованием или дорогих новых деталей, или чистым «колхозингом», создавая рассыпавшиеся элементы заново с помощью сварки и болгарки. К счастью, именно у седанов сзади кузов держится лучше, но под бампер все равно стоит заглянуть. Не лишним будет потыкать в металл молоточком: даже если боковые карманы крыльев на вид не дырявые, а из-под решеточки вентиляции не лезет ржа, швы могут оказаться в прискорбном состоянии.

Главное в случае с Carisma – это дотошность. Совсем не факт, что машина сгниет там, где вы рассчитываете. Конечно, большая часть автомобилей будет иметь подгнившие пороги, крылья, заправочный лючок и нишу багажника, но в сравнительно целом варианте можно наткнуться на отгнивший лонжерон пола и дырки в моторном щите, а заодно и отгнившую горловину бензобака.

В общем, Mitsubishi Carisma – тот еще кладезь сюрпризов. При этом найти дешевый и достаточно целый экземпляр можно, но не старайтесь во что бы то ни стало отыскать машину на ходу, без мотора GDI и ценой до ста тысяч. Не обращайте внимания на чистую «косметику»: состояние дверей и крыльев с состоянием остального кузова может быть связано мало. Тут, похоже, важнее, в какой день недели собирали машину, какие зелья были в ближайшем к заводу кофешопе, и какой высоты волны на пирсе, где машины ждали отправки к дилерам. Если повезет со сборкой и с прошлыми владельцами, то получите приличную машину. Не повезет – получите ведро хуже Жигулей.

После покупки было бы неплохо провести ревизию всех дренажных отверстий, а заодно – полный антикор нижней части и внутренних поверхностей арок. Конечно, если вы купили удачный экземпляр, и капитальный ремонт кузова может подождать.

Основная проблема оптики, бамперов и мелких декоративных элементов – их малая доступность. Машина не очень распространенная, так что фары придется покупать новые, найти их на разборке в хорошем состоянии не получится. А бамперы придется ремонтировать, благо они достаточно крепкие и простые по конструкции. Решеточки и прочие мелкие элементы в дефиците, поэтому машины порой выглядят совсем не такими, какими они сошли с завода, по чисто экономическим соображениям.

На фото: Mitsubishi Carisma Sedan '1999–2004

Также со временем значительно хуже начинают работать замки дверей, а уплотнения перестают удерживать ветер и влагу. Особенно неприятно это для задней двери хэтчбеков. Но основной враг автомобиля – возраст. Двадцать лет для недорогой машины – это серьезный срок, с ней не церемонятся, а качество обслуживания бюджетной машины обычно невысокое.

Салон

Простой и бесхитростный салон на первый взгляд держится молодцом. Конечно, у дешевой машины он очень уж «убит», но почти всё можно отчистить.

Пластик имеет приятную фактуру, ткань тоже используют неплохую. Всю картину портят ломающиеся кнопки, изношенная проводка дверей, слабые механизмы сидений и выгорающие дисплеи. Вскоре начнет всерьез раздражать разболтанный рычаг МКПП с потертым кожухом, но о подробностях мы расскажем в разделе о трансмиссиях.

Интерьер Mitsubishi Carisma 5-door '1995–99

К сожалению, при приличном внешнем виде в салоне некоторые вещи могут не работать уже долго. Злую шутку играет высокая цена запчастей и малая их распространенность. Например, вышедшие из строя стеклоподъемники на Carisma могут оставаться без ремонта годами, а они тут довольно слабые. Причина их поломок кроется еще и в неудачной конструкции направляющих стекла, в которых его перекашивает, причем этому недугу подвержены и задние стеклоподъёмники. Да и редуктор там стоит слабый. Но чаще всего причиной является неработающий блок управления стеклами.

Интерьер Mitsubishi Carisma '1999–2004

Центральный замок почти наверняка не будет работать надежно, выдавая сбои или в морозы, или просто при перепадах напряжения. Неработающий кондиционер — к сожалению, тоже норма. Его слабый конденсор легко пробивается камушками, поэтому многие ставят дополнительную сетку в бампер, но шансы на его поломку все равно высоки. Даже оригинальная деталь корродирует из-за плохой гальваноразвязки с кузовом. Ещё одна причина отказа кондиционера – низкое расположение компрессора, у которого от этого страдает муфта. Трубки в моторном отсеке проложены тоже не слишком удачно, так что утечки бывают и из-за их перетирания.

Почему не стоит удалять катализатор в вашем автомобиле или как нас обманывают ушлые автосервисы

Я думаю, что все уже достаточно давно заметили, что примерно за крайние 3 - 4 года, в нашей стране развелось ну просто огромное количество сервисов, которые предлагают такую услугу, как "удаление каталитического нейтрализатора выхлопных газов".

Порой они это даже делают совершенно бесплатно, мотивируя эту процедуру примерно следующим.

Сегодня я в тезисах объясню вам, почему удаление каталитического нейтрализатора выхлопных газов в 90 процентах случаев абсолютно не нужная и даже вредная процедура .

1. Вы вносите изменение в конструкцию автомобиля

Рано или поздно, техосмотры начнут проводить таким образом, что автомобили, например, с "колхозным" ксеноном и удалёнными катализаторами просто перестанут вставать на учёт , вы скажите, что всегда можно будет дать денег и решить вопрос в ГАИ. Но нет, государство и корпорации заинтересованы в продаже новых автомобилей, и со временем, начнут откровенно выдавливать автомобили не соответствующие определённым стандартам, что ударит в первую очередь по владельцам старых машин, в том числе, с удалёнными катализаторами, вы же не будете отдавать 5 0 000 рублей, чтобы поставить на учёт машину за 300 000 , а те у кого денег много, просто купят себе машину свежее.

2. Удаление катализатора большинству из вас просто не требуется

Массовая мода на удаление катализаторов началась с многочисленных корейских автомобилей, особенно, с небольшими двигателями 1.6 и 2.0 , в которых производитель откровенно сэкономил на всех деталях, в этих машинах, действительно, такая проблема существует, потому что, сам катализатор расположен близко к двигателю и керамическую пыль действительно может затянуть в цилиндры , где она начнёт работать как абразив. Но в большинстве других автомобилей это просто невозможно , так как катализатор расположен по - другому, гораздо дальше. Как правило, катализатор, если машину заправляли хоть более - менее нормальным топливом, то он может спокойно отслужить 2 50 - 300 тыс. км , а когда, и если он выйдет из строя, то никакой опасности двигателю не будет представлять. Но памятуя о первом пункте, я рекомендую всегда ставить ремонтный катализатор.

3 . Вы не получите ощутимой прибавки в мощности

Этот вопрос решается прошивкой, на атмосферных моторах, кстати, такая процедура, в принципе, довольно бесполезна , особенно с механическими коробками передач, настройки автоматических трансмиссий можно изменить, но это будет в ущерб их сроку службы . Если совместить прошивку с удалением катализатора, вы просто получите евро - 2, вместо 3, 4, 5 или 6. При этом вы потеряете в топливной экономичности, а разницы почти не заметите.

Рано или поздно мы всё равно пересядем на электромобили, но даже сейчас, если вы живёте в большом городе, то я думаю, сполна надышались автомобильными выхлопами, зачем добавлять и себя в этот разряд, тем более, если у вас нет особой причины.

5. Автосервисы по удалению катализаторов просто зарабатывают на вас

Да, для многих это страшный секрет, но удалённый катализатор, который будет снят с вашей машины автосервис всегда оставит себе, думаю, многие сталкивались и потом весьма выгодно его продаст. Хорошо, если вам бесплатно ещё вварят какой - нибудь пламегаситель, а то могут поставить обманку, ещё и денег взять.

RVR-Club - Форум

- автомобиль без катализатора будет УСИЛЕННО загрезнять окружающий воздух, которым будут дышать Ваши дети и родственники!

Alex » Чт дек 04, 2003 4:08 pm

Elmar писал(а): Вне всяких сомнений последствия только плохие:

Я имел ввиду последствия для авто.

Вадим » Чт дек 04, 2003 4:11 pm

Alex » Чт дек 04, 2003 4:32 pm

Ghost » Чт дек 04, 2003 4:40 pm

DVO » Чт дек 04, 2003 5:27 pm

Ни хрена себе лишняя! Если тебе все равно чем дышать, то стоит подумать о других.

Ghost » Чт дек 04, 2003 6:09 pm

perky » Чт дек 04, 2003 6:33 pm

Сам топонял, что сказал? Да?! Срочно патентуй! Все спортивные автомобили будут таскать за собой десятиметровую трубу набитую катализаторами и тебе денежки отстегивать.

Ghost » Пт дек 05, 2003 12:44 am

Ghost » Пт дек 05, 2003 12:46 am

Дмитрий PROFY » Пт дек 05, 2003 8:31 am

Vaumiau » Пн дек 08, 2003 3:58 pm

Дмитрий PROFY » Пн дек 08, 2003 5:45 pm

bars_san » Пт авг 13, 2004 5:37 pm

Александр, RUS » Пт авг 13, 2004 11:22 pm

bars_san » Сб авг 14, 2004 12:41 am

9литров было в баке и проехал 465км стрелка только подходила к черте О.
т.е 10л на 100км.
Сейчас явно жрёт, залил20л ешё вчера проехал до работы два раза и уже к нулю подпёрло..

VHSU » Сб авг 14, 2004 8:31 am

Нафиг его вибивать, заехал, на Т.О. что на холостых, что газуешь СО 0,4, работает однако машина 1994 года

Сем » Сб авг 14, 2004 10:00 am

bars_san » Вт авг 17, 2004 10:49 pm

ММС » Вт авг 17, 2004 10:56 pm

Мой Винсом, форсунки не снимай!

Можешь сам проверить работу форсунок, на работающем моторе форсунки должны четко и давольно громко щелкать.

Читайте также: