Как прокачать гур ауди 80

Обновлено: 29.04.2024

Заправка жидкостью и прокачка гидросистемы усилителя руля Ауди 80

Систему рулевого управления необходимо заправлять и удалять из нее воздух в случае, если были заменены отдельные элементы гидравлической системы и поэтому сливалась рабочая жидкость.

Очистить фильтр в бачке с бензином для промывки деталей.
Налить новую рабочую жидкость до маркировки «max». Старую жидкость больше применять нельзя.
Поднять автомобиль спереди с обоих сторон и при выключенном двигателе провернуть управление несколько раз от упора до упора.
Долить жидкость до отметки «max».
Завести двигатель и наблюдать при этом за уровнем жидкости: если при запуске двигателя уровень понижается, поставить колеса в прямое положение и доливать жидкость до тех пор, пока уровень не будет постоянно находиться у отметки «max». Также при проворачивании руля в бачке не должно появляться воздушных пузырьков.
После короткой поездки проверить уровень жидкости.

Снятие рулевого колеса

Модели без подушки безопасности

Здесь описано снятие рулевого колеса у автомобилей, не оснащенных подушкой безопасности.

Резким движением руками снять кнопку звукового сигнала в середине рулевого колеса.
Поставить рулевое колесо в заблокированное положение.
Ослабить гайку рулевой колонки сменной торцевой головкой 24 мм.
Поставить передние колеса точно в прямое положение, так чтобы спицы рулевого колеса находились симметрично.
Снять гайку и подкладную шайбу, резким движением снять рулевое колесо.
При установке рулевого колеса следить за симметричным положением его спиц.
Зафиксировать замок рулевого колеса.
Затянуть гайку рулевой колонки моментом 40 Н•м.

Для снятия рулевого колеса у моделей, не оснащенных подушкой безопасности, нужно снять кнопку звукового сигнала (1) со стопорных болтов (3) (осторожно, справа и слева расположены пластмассовые крючки!), отсоединить провод (2) и ослабить центральную гайку (стрелка).

Audi 80 Diamond › Бортжурнал › Техническое обслуживание: Замена жидкости гидроусилителя руля (ГУР); замена воздушного и топливного фильтра ауди 80 б3 1.8 89'

Как понятно из названия речь сегодня пойдет о замене жидкости гур и фильтров.

За 3 года сколь езжу на этой машине масло ГУР не менял ни разу. Но вот стал слышим шум (свист) от работы насоса ГУР. Значит настало время промыть систему и заменить жидкость.

Для замены понадобится:
* Два домкрата что бы полностью поднять передние колеса от земли
* 2 литра Оригинальной жидкости ГУР G 004 000 M2
* 3-4 л. промывочного масла и20 (в простонароде называют его веретёнка)
* Очиститель карбюратора — 1 шт
* Головка на 24 для откручивания гайки на слив жидкости.
* Головка на 10 для снятия бачка ГУР
* 5-ти литровая бутылка для сливания масла с системы:)

Здесь немного остановлюсь и скажу пару слов про саму жидкость ГУР. на бачке ауди 80 б3 наклеена бумажка говорящая о том что в систему ГУР нужно заливать жидкость типа G 002 000. Данная жидкость была снята с производства уже много лет назад. Вместо неё выпускается жидкость для системы гидроусилителя под названием G 004 000 M2. По факту это одна и та же жидкость. Это было проверено в хим лаборатории. Первоисточник — Какое масло лить в ГУР?. Поэтому жидкость G 004 000 M2 можно смело лить в систему гидроусилителя с маркировкой G 002 000.

В систему заливается около 700 мл жидкости.

Есть 2 варианта замены масла. Методом частичной подмены (хорошо расписано у Андрея Тыц)

И второй вариант — полный слив замена и прокачка системы ГУР.

Я пошел вторым вариантом — полный слив старой жидкости => промывка маслом и20 => промывка Оригинальной жидкостью => заливка рабочей оригинальной жидкости ГУР

Мой пациент. Из бачка ГУР выходит 2 шланга : к насосу ГУР и обратно от рулевой рейки. Мне нужен шланг отмеченный зеленой стрелкой идущий на насос ГУРа. И болт который нужно окрутить что бы слить жидкость:

Замена жидкости гур на ауди 80 б3:
Поддомкрачиваю машину 2-мя домкратами (кстати лучше всего это делать Домкратом ромбовидным. с однолапным я научился…)

Шаг 1. Откручиваю крышку бачка, достаю фильтр; выкручиваю болт на насосе и сливаю все старое масло из системы.

Откручиваю бачок и с бачка тоже сливаю всю жидкость-осадок. Фото нет, т.к руки были заняты и фоткать не было кому)))

Пока жидкость сливается и скапывает промываю фильтр очистителем карбюратора

Увы фото как фильтр выглядит До я сделать забыл ( у меня ушел весь балон на прочистку фильтра)

Шаг 2. Когда масло перестало капать, сажусь за руль и Не Заводя машину но с включенным зажиганием (Что бы не блокировало руль), кручу рулем из стороны в сторону 20-30 раз. Масло начинает опять капать, выдавливаясь из рулевой колонки.

Шаг 3. Масло стекло. Ставлю руль так что бы колеса смотрели прямо. Закручиваю сливной болт, но не затягиваю.

Шаг 4. Ставлю чистый фильтр обратно в бачок. Заливаю масло и20. После того как жидкостю перестала уходить из бачка, доливаю до уровня, сажусь за руль и опять на вкл зажигании кручу рулем 20-30 раз в каждую сторону дабы выгнать воздух из системы. При этом следя за уровнем масла в бачке и доливая при необходимости. Крышку на бачке не Закручиваю что бы выходил воздух.

Шаг 5. Запускаю двигатель на 2-3 сек и глушу. При этом насос подал жидкость в рулевую рейку и уровень чуток упал в бачке. Доливаю до нормы.

Шаг 6. Запускаю двигатель на холостых оборотах. Первые 2- 3 раза рулем кручу в каждую сторону очень плавно что бы в случае попадания воздуха не поймать гидроудар. После этого кручу рулем 20-30 раз в каждую сторону следя за уровнем в бачке и слушая что бы не было посторонних и новых шумов. Убеждаюсь что система работает нормально и воздуха нет.

Шаг 7. Глушу мотор. Откручиваю сливной болт и дальше опять Шаг 1. Но без повторной мойки фильтра.

Я три раза промывал маслом и20. Хотя уже и после 2-го раза жидкость слилась почти прозрачная как и заливал.

Потом промыл систему тем же методом оригинальной жидкость, и залил рабочую жидкость.

На этом замена жидкости ГУР на ауди 80 б3 1.8 89' закончена.

Что изменилось? Руль легко как крутился так и крутится. К сожалению свист от насоса ГУР так и остался. Наверное уже поизносился сам насос ГУР. Надеюсь что еще прослужит долго.

Пользуясь случаем — спрошу: Кто сталкивался со свистом насоса гур? Его можно обслужить/ заменить запчасти? Может кто ссылку даст про эту тему?

Ничего сложного в замене нету. Фильтр на этот раз взял вот такой:

Снимаем крышку воздушного фильтр (крепится она 2 болтами) вытаскиваю старый фильтр, протирают тряпочкой корпус из нутри и ставлю новый:

Прокачка ГУР

Прокачивание ГУРа и его механизма делается при смене жидкости для работы и завоздушивании, что часто бывает итогом поломки, либо ремонта. Если воздух попадет внутрь, то снизится не только эффект от работы ГУРа, но и появится большие неисправности, а именно, выйдет из строя насос ГУРа. Поэтому, прокачивать ГУР нужно строго с технологиями, которые существуют.

Симптомы поломок в механизме ГУР

Есть немного симптомов завоздушивания механизма ГУРа, когда появляется необходимость его прокачивания. Из них:

Появляется сильный шум на месте установки ГУРа, либо его насоса;
Увеличивается нажим на колесе руля, затруднения при его поворачивании;
подтекает рабочая жидкость из механизма гидроусилителя.

К тому же, есть еще немного симптомов, которые свидетельствуют о завоздушивании механизма: возникает пена сверху жидкости для работы в бачке расширения, самопроизвольно поворачивается колесо руля в один бок. Если есть хоть один из этих симптомов, вам необходимо провести прокачку ГУРа.

Способ прокачки ГУРа

Способ залива масла и прокачки ГУР

Процесс смены жидкости и прокачивания ГУРа делается в соответствии с определенной схемой. Немногие производители машин вносят туда свои особенности. Если у вас имеется инструкция к вашей машине, советуем ознакомиться с ней. В общем же, нужно делать шажки в таком порядке:

Поднять всю машину на подъемнике, либо вывесить ее колеса спереди.
Если нужно, слейте старую жидкость из бака расширения. Для этого снимите шланг возврата (который идет в механизм ГУРа) с бачка расширения и поставьте на него заглушечку, дабы жидкость не вылилась. К свободному крану на баке присоедините шланг, который идет к пустоватой бутылочке, куда нужно слить старенькую жидкость ГУР.
Большой уровень жидкость легко скачать шприцем и слить в определенную тару. Когда жидкости будет мало, идем дальше.
Заливаем жидкость для работы в бак расширения до конца.
После нужно раскрутить колесо руля в разные стороны (от конца до конца) пару раз для того, чтоб сквозь шланг вышла вся жидкость, которая там есть еще. Так как новенькая жидкость вытеснит старенькую, следите за объемом масляного вещества в баке, дабы в систему не попали воздушные массы.
Если упадет уровень жидкости снова долейте ее.
Включите движок на две-три секунды и выключите. Это нужно сделать для того, чтоб жидкость распространилась по механизму.

Запомните, что если механизм ГУРа завоздушнен, то воздушная масса выгоняется прокачиванием с помощью вращательных движений рулем из бока в бок. Но, ни в коем случае, не включайте движок, потому что воздух в механизме является критичным для насоса ГУРа и станет причиной его поломки.

Откачивание масла с помощью шприца

8. После доливаем жидкость для работы в бак до объема отметочки максимум и повторяем процесс с запусканием движка. Это все повторяем три-пять раз.

9. Ответом на то, почему нужно остановить прокачивать является то, что в бутылку слива не будет попадать воздух из шланга возврата. Это значит, что в системе ГУРа воздушной массы нет, а в бак идет свеженькая чистенькая жидкость.

10. Затем устанавливаем туда же, где был шланг возврата (подсоединяем к бачку расширения).

11. Снова наполняем бак до объема максимум, затем включаем движок.

12. Для прокачки ГУРа нужно четыре-пять раз спокойно и тихо покрутить баранкой слева направо до упора. На месте упора останавливаемся на пару секунд. Если есть еще воздух, то он выйдет в бак расширения. При проверке нужно следить за тем, чтобы в насосе не было лишних шумов.

13. Сигналом к тому, что прокачивание завершено, станет отсутствие сверху жидкости в баке, пузыриков воздуха.

14. Затем крепко закрываем бак расширения.

Прокачивание механизма ГУР

Прокачивание механизма, также, можно делать без запуска движка, то есть "на холодную". Для этого нужно лишь повращать руль с одной стороны в другую. Так старенькая жидкость выйдет из механизма. Хотя многие производители машин рекомендуют прокачивать механизм с работающим движком.

Объем жидкости в баке обязан быть посередине отметок минимум и максимум. Запомните, что при нагревании жидкость будет расширяться, поэтому нужно налить ее поверх отметочки, которая есть.

Определенные поломки гидроусилителя руля

Поломки в деятельности ГУРа просто узнать по определенным симптомам. К ним относятся:

Туго заворачивается колесо руля. Возможными причинами будут: поломка насоса гидроусилителя, использование неподходящей жидкости для работы, залипание каналов золотниковой системы.
Если повернуть до упорчика колесо руля (не важно в какую сторону) при езде, то слышится звучание высокочастотное (примерно, как свист). Скорее всего, дело в слабом ремне привода.
Колесо руля разворачивается рывочками. Возможные причины поломки - не соответствует жидкость для работы спецификации, о которой заявил производитель; поломка системы, которая распределяет жидкость; поломка насоса.
Имеется сильное пенообразование в баке расширения. Возможные причины - смешались жидкости различных видов, поломан насос ГУРа.
Если работает движок и идет самопроизвольное поворачивание колеса руля в любой бок. Возможная причина - неисправна деятельность системы золотника. Часто засоряются его каналы для работы.

Советы по деятельности и обслуживанию гидроусилителя

Чтоб ГУР и его механизм функционировали в заданном режиме и для продления времени их службы, нужно придерживаться немногих простых советов:

Внешний вид ГУРа

Пользоваться жидкостью для работы, которую советует производитель машины и вовремя менять ее (многие производители авто советуют менять жидкость ГУРа спустя каждые 60-120 тыс. км езды, либо однократно в два года. Зависеть это будет от манеры вождения и условий работы авто).
Прокачивать механизм ГУРа необходимо строго в соответствии с приведенной выше схемой (либо при соблюдении отдельных требований, если такие есть от производителя машины).
Следим за видом пыльника реечки руля, так как при его износе, пылинки и загрязнения попадут в механизм, что приведет к поломке насоса гидроусилителя. Симптомом уже имеющейся проблемки станет гудение ГУРа и оно не уйдет, даже, если сменить жидкость.

Сколько стоит смена жидкости и прокачивание ГУРа

Если вам нужно сменить жидкость и прокачать ГУР самому, то нужно приобрести только масляное вещество объемом от одного до трех литров (учитывая промывку, причем вмещает механизм ГУРа в легковушке один литр). Стоимость жидкости регулируется маркой и магазином. Существует в рамках 4-15 долларов за литр. В случае, если вы не станете сами возиться, то эту работу вам сделают в автосалоне.

Итог

Прокачивание ГУРа - не трудный процесс, который сделает и водитель без опыта ремонта. Тут важно держаться конкретной схемы, которая приведена выше. Также, нужно в обязательном порядке пользоваться жидкостью для работы со свойствами, которые советует производитель. Если есть малые поломки в механизме ГУРа нужно сделать профилактику. Иначе механизм выйдет из строя, что приведет либо к ремонту, либо вы потеряете контроль над автомашиной при езде.

Audi 80 B4 АКПП Долгострой › Logbook › Замена жидкости ГУР G002000 или G004000

После замены жидкости в ГУР перестал выть ГУР при вывернутом в крайнее положение руле. Я ездил все 5 лет и он выл в крайнем положении колёс, думал это норма так как говорят что в этом положении максимальное давление и просто не нужно долго задерживать руль в этом положении, а лучше не докручивать до конца — что я и делал. Но после замены масла оказывается он и в крайнем положении может не издавать звуков! Отлично!

Замена проста. За 15 минут гугления нашёл 2 способа:

1. снять обратку и вокнуть её в тару, крутить руль туда сюда пока всё не вытечет, воткнуть обратку на место в бачок, заливать масло и крутить руль доливая пока не заполнится до отметки и не перестанут выходить пузырики воздуха из обратки. завести и послушать нет ли гула от ГУР, если есть, то заглушить и крутить руль пока уже точно не перестанут выходить пузырики.

2. снять обартку, заткнуть быру в бачке, обратку в тару и крутя руль доливать жидкость в бачок. метод вытеснения как в замене масла в АКПП. подробнее ниже.

Видно, что нужно что-то сделать с соединением шлангов с бачком.

В elcats нашёл и заказал новые хомуты:
хомут N10258201
хомут N0245107

Но на машине были вот такие хомуты:

продублированные обычными так как видимо с теми подтекало, хотя и с обычными червячными как видно тоже :) Вобщем решил собирать на новых хомутах согласно каталогу elcats.

Далее выбор масла для ГУР. Тут посложнее. Мои мысли по поводу этого ниже выделены блоком, блок можно пропустить, после него собственно сам процесс замены жидкости в ГУР.

------------------Выбор масла для ГУР на audi 80 b4 НАЧАЛО------------------

Сначала было G002000 (G002000A1 G002000A2 и т.д. A-цифра означает фасофку в литрах)
Потом появилось G004000 заменив первое

Но не стоит думать что раз заменило официально VAGом значит будем лить, ведь аналог G002000 есть! Это Pentosin CHF 11S.

Замена жидкости ГУРа на Ауди 80 B4 1994 г.в. Фотоотчет.

Решил замутить отчет с фотками о проделанной работе. В дальнейшем думаю темка годится для ФАКа. Благодарю всех форумчан, с кем обсуждались проблемы ГУРа, за информацию и советы :beer:

Замена жидкости ГУРа на Ауди 80 B4 1994 г.в., двигло АВТ.

Проблема появилась весной, на скользкой дороге немного дергало руль, усилие то пропадало, то наоборот появлялось. Когда заводился на горячую, через раз раздавалось шипение насоса ГУРа. В бачке имелось что-то такое бурого почти непрозрачного цвета, и с запахом тухлятины. Однако при работе жидкость не плескалась и не пенилась. Потом, как дороги растаяли, и был поменян ремень ГУРа, проблема исчезла. Потом еще почищена по мере возможности сеточка фильтра бачка, стал чуть тише работать насос ГУРа.
Вот теперь появилась возможность провести замену жидкости гидроусилителя. На бачке у моей машины написано «G002000» и типа «use only mineral fluid». Ранее были куплены жидкости ГУРа: банка 1л Febi 06162 (минералка) – 300 р.; и 1л оригинала VAG G004002M2 – 533 р. (вроде синтетика, но идет как заменитель G002000, который вдвое дороже, и уже не выпускается). Жидкости заказывались в Экзисте, Феби покупался для промывки, ВАГ – для окончательной заливки. Такое решение принял после изучения отзывов: у некоторых с Феби ГУР начинает выть, руль делается тяжелый и т.д., поэтому чаще Феби используют как промывку, а заливают все-таки оригинал. Но многие ездят и на неоригинале, в том числе и на Dextron (вроде так называется, красного цвета) и весьма довольны. Также изучал методики замены/прокачки/промывки, но кажется сделал не так как все Работать удобней вдвоем, один под капотом, другой крутит руль.
Далее описание самого процесса. Вывешиваем передние колеса, чтобы можно было крутить рулем. Выкручиваем пробку бачка ГУРа с измерительной линейкой и вытаскиваем фильтр. Далее требуется вылить старую жидкость. Поскольку у меня крепление подающего шланга от бачка к насосу по ходу колхозное (нет углового штуцера, как на креплении нагнетающего шланга, а прямой штуцер и шланг как бы оплавлен на нем) и трогать его было ссыкотно (запасного шланга со штуцером не было), решено было вылить жидкость следующим образом.
Большая часть из бачка сливалась прямо через горло, для этого наклонили бачок, предварительно отвинтив болты его крепления (2 штуки, на 10 вроде) и вытащив штырек бачка из резинки в корпусе. Затем вскрыли защелкивающийся хомут и отсоединили подающий шланг (от бачка на насос) от бачка и вылили остатки жидкости со дна бачка. Шланг опустили под машину, пусть там висит пока.
Потом аналогично отсоединили шланг от рейки к бачку, и сняли бачок. Снятый шланг наклонили вниз в канистру, начинаем крутить руль – из шланга с бульками выливается еще немного жидкости. Руль становится легким, крутим до тех пор, пока не перестанет течь жижа. Минус всего этого метода – жидкость выливается не из самой нижней точки магистрали, поэтому какая-то часть ее останется, в чем я убедился позже. Поэтому решил залить Феби и покататься на ней какое-то время, то есть устроить длительную промывку, а если все будет ОК, то и оставить подольше, иначе поменять на оригинал.
Далее займемся чисткой бачка, поскольку на его дне видим явное г…! Это г… стал поливать очистителем карбера, результат не очень, а вот полоскание бензином очень эффективно: заткнуть пальцами штуцера, залить немного бензина, закрутить пробку, потрясти, вылить, при необходимости повторить. Ну внешняя чистка бачка это и так понятно…
Резко «помолодевший» бачок сохнет на солнце, также почищена пробка с линейкой.
А вот с чисткой фильтра я не справился: полоскание в бензине и поливание карбклинером не решает проблемы полностью – изнутри сеточки видны маленькие черные точки грязи. Сетка очень мелкая, поэтому чистить механически тоже не получилось. Так что буду очень рад советам, как же все-таки чистится эта сетка.
Но продолжим: надеваем шланги на бачок, ставим новые хомуты (обычные винтовые), ставим бачок на место.
Колеса в положении прямо, наливаем в бачок до нижней отметки жидкость Феби, и видим, как идут пузырьки и жидкость убывает. Кстати из наблюдений – жидкость Феби полупрозрачная, светло-зеленого цвета, запаха кажется не имеет. Доливаем до середины между отметками, садимся за руль. Крутим его от упора до упора, помощник наблюдает пузырьки и убывание жидкости, и доливает по мере необходимости (колеса опять же в положении прямо) до серединки отметок (или чуть ниже, поскольку машина стоит с поднятым передком, на колесах уровень жидкости будет выше середины отметок). Постепенно руль тяжелеет, жидкость убывать перестает, вместо крупных пузырьков идет пена. И жижа немного мутнеет и уже не такая зеленая, думаю от смешения с остатками старой жидкости. Крутить руль уже надоело, меняемся местами, снова надоело, решаем отдохнуть. Читал, что в случае плохой прокачки при заводке мотора начнет верещать насос ГУРа, а это не есть хорошо, поэтому-то решили не спешить.
Еще покрутили рулем, пены почти нет, решили что хватит. Крутим мотор стартером (руль в положении прямо), вытащив реле топливного насоса (№10) – никаких посторонних звуков от насоса ГУРа. Заводим мотор, крутим руль при работающем – все нормально, только при подходе к крайним положениям вой сильнее, чем был до замены. Машина падает на колеса, проверяем рулевое на месте и в движении – все работает! Итого было залито около 750-800 мл жидкости.
По дороге домой с дачи ГУР себя вел как и до замены, разницы я не почувствовал. Дальнейшая эксплуатация покажет, менять ли жидкость сразу на оригинал или ездить на этой. Уровень по возвращении домой как и предполагал был чуть выше середины отметок.
23.05.2010 Hamster76®
з.ы. вопросы, предложения, советы приветствуются! :popcorn: (особенно про сетку фильтра)

Прикрепленные файлы

01.JPG49,26К 415 Количество загрузок:
02.JPG52,42К 388 Количество загрузок:
03.JPG98,29К 441 Количество загрузок:
04.JPG61,34К 453 Количество загрузок:
05.JPG47,91К 433 Количество загрузок:
06.JPG53,76К 412 Количество загрузок:
07.JPG51,96К 405 Количество загрузок:
08.JPG54,37К 409 Количество загрузок:
09.JPG63,22К 399 Количество загрузок:
10.JPG43,44К 395 Количество загрузок:
11.JPG41,13К 387 Количество загрузок:
12.JPG53,76К 377 Количество загрузок:
13.JPG42,12К 376 Количество загрузок:
14.JPG55,33К 391 Количество загрузок:
15.JPG58,17К 403 Количество загрузок:
16.JPG49,54К 391 Количество загрузок:
17.JPG47,74К 377 Количество загрузок:

Hamster 76 neshtyag
Зачёт, подробно всё. Молодца! :kleva:

Да, надо было и мне бачёк снять и омолодить его.

воздуха хватнул очень много, когда вылил всю жидкость крутя рулем. но потом ведь воздух выходил когда с новой жидкостью крутил рулем. когда завел пузырей в бачке уже не было, и никаких посторонних звуков. так что считаю что все было сделано правильно ;-)

Кстати после замены и до сейчас замечено следующее: сразу после заводки на холодную слышен несильный гул от насоса. Проходит минут через 5-10. Зеленый цвет жидкости уже не такой зеленый течей нет, уровень чуть выше середины меток. в остальном все в норме, менять Феби на ВАГ пока не вижу необходимости.

Audi 80 золотистый металик АКПП Бортжурнал Ремонт переборка насоса гидроусилителя руля ГУР

Поменять этот агрегат можно своими руками. Возможна даже замена подшипника, вышедшего из строя. В этом случае пригодится ремкомплект насоса гидроусилителя, который можно купить в любом автомобильном магазине.

Прежде чем принимать решение на проведение ремонтных работ надо проверить наличие жидкости в бачке, а также соответствие ее марки разрешенной к применению на данной машине. Часто, причиной возникновения признаков неисправности бывает появление воздушных пробок в системе. Поэтому при подозрении на это надо прокачать гидравлику, удалив все воздушные пробки. Работоспособность ГУР в этом случае может полностью восстановиться. Если при проверке качества рабочей жидкости обнаружится, что она не соответствует стандарту, надо поменять ее на жидкость нужной марки. В случае когда принято решение делать ремонт насоса гидроусилителя руля, требуется подготовить рабочее место и нужный инструмент, а также материалы для проведения работ:

нужен ключ на «12», а также головки на «14» и «24»;
потребуется съемник для стопорных колец;
заранее приготовить две шайбы из меди, прокладку для заднего кожуха, уплотнительные кольца, в количестве двух штук и сальник, их может заменить ремкомплект насоса гидроусилителя;
обязательно наличие подшипника, имеющего маркировку «6202» и внешний диаметр 35 мм;
для откачивания масла из бачка нужен большой шприц и емкость;
очистить верстак и покрыть его чистым картоном для разборки насоса;
подготовить мелкую наждачную бумагу и ветошь для протирки.

Как снять насос гидроусилителя руля

Для того чтобы снять насос ГУР и отремонтировать его своими руками, требуется выполнить следующие действия.

Слегка отпустить осевой болт, который крепит насосный агрегат к скобе, используя отверстие имеющееся в шкиве. Полностью открутить стопорную гайку натяжителя и снять ремень.
Используя шприц, откачать гидравлическую жидкость из бачка. Поворачивать руль вправо-влево до упора, чтобы масло полностью вышло из системы, проделать это несколько раз для полного очищения трубопроводов.

Ослабить хомут на шланге, который идет от расширительного бачка, и снять этот трубопровод.

Открутить болт, который крепит шланг высокого давления, идущий от насоса в систему.
Вынуть осевой болт крепящий насос к скобе и вставить вместо него отвертку или подходящий по диаметру металлический прут, для того чтобы застопорить шкив. После этого открутить гайку, которая закрепляет шкив насоса.
Вытащить освобожденный насосный агрегат ГУР вверх и положить его на специально приготовленное место. Удалить с корпуса агрегата грязь и масло.
С помощью съемника убрать стопорное кольцо подшипника.
Открутить болты крепления задней крышки. Аккуратно ее поддеть небольшой отверткой и снять, контролируя, чтобы лопасти ротора не выпали из корпуса.

Вытащить лопасти и положить на заранее подготовленные пронумерованные бумажки, чтобы ничего не перепутать во время сборки. Внимание! Запомнить положение лопастей в собранном виде. При установке в корпус закругленная часть этих лопастей должна быть повернута наружу.

Снять пластину и все детали находящиеся под ней.
Выбить вал, осторожно постукивая при этом отверткой.

Выпрессовать подшипник с вала насоса.

Поменять негодный подшипник на заранее подготовленный.

Проверить детали насосного агрегата на предмет дефектов и износа. Почистить поверхности от грязи и шероховатостей. Специалисты утверждают — простая чистка внутренних деталей уменьшает зазоры и позволяет продлить работу этого агрегата без замены каких-либо частей.

Сборка

Сборку проделать в обратной последовательности. В обязательном порядке поменять сальник, уплотнительные кольца и шайбы на новые, приготовленные заранее.

Если починить насос ГУР своими руками для вас сложно или для этого нет времени, то возможна замена насоса гидроусилителя на новый. Это существенно сократит время ремонта.

Также смотрите видео по теме:

Назначение и особенности конструкции гидроусилителя руля

Гидроусилитель руля предназначается не только для облегчения водителю управления машиной при маневрах на дороге, но и для того, чтобы смягчались удары от неровностей и поврежденного дорожного покрытия

Особенно важно, что гидроусилитель значительно снижает вероятность аварии при разрыве шины, в первую очередь на передних колесах. ГУР — это закрытая гидросистема, в состав которой входят:

бачок, в который заправляют гидравлическую жидкость;
регулятор давления;
управляющий золотник;
насос;
силовой цилиндр.

Основной агрегат конструкции гидроусилителя руля — насос. Он обеспечивает перекачку жидкости из бачка в трубопроводы и ее дальнейшее движение под большим давлением по кольцу. Тип применяемых механизмов — шиберные или пластинчатые агрегаты. Они имеют достаточный уровень КПД и небольшой износ рабочих поверхностей. В то же время у них есть слабое звено, возможен выход из строя подшипника, из-за чего нужен ремонт насоса гидроусилителя.
Рабочее давление в насосах этого типа, предназначенных для системы ГУР, высокое, по максимуму в пределах 150 бар. В движение такой агрегат приводится ремнем, который крутит одновременно генератор и помпу. Зазоры, которые установлены на заводе при сборке, должны сохраняться в промежутке 0,005—0,01 мм. Если зазор будет увеличиваться и станет превышать допустимый на 0,01 мм, тогда возможно падение давления в системе на малых оборотах, это ощущается на руле, как увеличение нагрузки или языком профессионалов — «тугой» руль.

Предупреждение

Надо сказать, что ремонт ГУРа — это очень ответственное дело. Ведь от качества работы рулевого управления может зависеть ваша жизнь и жизнь ваших пассажиров. Потому в начале данной статьи хотим посоветовать проводить ремонт у грамотного специалиста. Самостоятельный ремонт допускается только в случае большого опыта. Рекомендации данной статьи носят общий характер и не должны восприниматься как строгое руководство к действию. Модели гидроусилителей легковых и грузовых автомобилей отличаются. И каждый водитель несет личную ответственность за самостоятельный ремонт.

Первый этап ремонта — диагностика.

В начале было бы неплохо осмотреть патрубки (трубки, которые соединяют части системы гидроусилителя руля). Если шланги дают течь, то необходимо отдать их в ремонт специалистам. «Своими руками» восстановить их крайне сложно.

Для осмотра насоса гидроусилителя нам необходимо его снять.

Насос ГУР

Можно сказать, что насос ГУРа — это его сердце. Ведь именно он перекачивает жидкость, с помощью которой облегчается рулевое управление. В насосе имеются резиновые прокладки, сальники, подшипники и шарики и многое другое. Всё это может прийти в негодность со временем.

Более серьезные поломки могут быть связаны с поршнями, которые могут работать некорректно. Причины этому могут быть различные. От обычного люфта некоторых деталей до попадания воздуха в систему гидроусилителя. Как и в случае с гидравлическими тормозами, воздух делает работу системы некорректной. В данном случае поможет прокачка системы.

Если у вас есть подозрение, что необходимо менять уплотнительные прокладки и другие расходные материалы, то желательно узнать номер ремкомплекта, необходимого вам.

Некоторые автолюбители предпочитают приобрести гидроусилитель с разборок и использовать детали с него. Этот вариант иногда оправдывает себя при серьезных поломках.

Процедура снятия ГУРа

Очистите насос и шланги от мусора. Это необходимо сделать для того, чтобы грязь не попала в полости системы при отсоединении шлангов.
Слейте жидкость с бачка гидроусилителя. Это можно сделать при помощи специального шприца.
Берем крепкий шестигранник на 6 и откручиваем винты муфты рулевого вала. Не забудьте пометить ее положение по отношению к валу ГУР. Муфту сдвигаем монтировкой со шлицев вала гидроусилителя на вал руля.
Рулевые тяги снимаем при помощи съемников с сошки.
Снимаем левое колесо (предварительно поддомкратив его).
Находим болт крепления насоса. Например, на автомобилях Ауди он находится под вентилятором радиатора. Под болтом крепления находится регулировочный болт. Он выполняет ту же роль, что и болт регулировки натяжения ремня генератора. Только в данном случае регулируется натяжения ремня гидроусилителя. Поэтому если вам нужно поттянуть этот ремень, пользуйтесь этим болтом. Также на некоторых автомобилях есть ещё один болт, который крепит насос ГУР к лонжерону. Будьте осторожны, чтобы не уронить редуктор на ногу, откручивая болты.
Теперь можно отсоединить шланги (патрубки). Поставьте какую-то емкость под штуцеры, которые их закрепляют. Так как из шлангов будет выливаться жидкость.
Загерметезируем штуцеры шлангов.
Ещё раз помойте и почистите гидроусилитель руля перед тем, как разобрать его.

Итак, вы сняли насос ГУРа

На некоторых автомобилях насос можно снять, не снимая патрубков.

Разборка насоса

Перед тем как разбирать насос гидроусилителя постарайтесь найти его схему и руководство по разборке и ремонту. Так как разные насосы имеют разное устройство. Одни разбираются практически полностью. Другие лучше не разбирать.

Рассмотрим пример разборки насоса от старого автомобиля Ауди 80 (1988 г.). В данном случае список нижеприведенных действий проводится с целью поменять уплотнительные резинки и сальники.

Каждую из деталей желательно ставить на отдельный лист А4, проставив порядковый номер. Это поможет нам в дальнейшем собрать всё в правильном порядке.

После того как мы отмыли насос снимаем его шкив, который крепится на 3 болтах.
Насос сделан как бы из двух половинок, которые прикреплены друг к другу 4 болтами. Откручиваем болты. Таким образом мы разбираем насос на две половины.
Осматриваем «половинки» на предмет износа уплотнительных резинок. Все изношенные резиновые детали необходимо поменять. 026 198 049 A — это номер ремкомплекта рассматриваемого насоса.
Снимаем пластину, которая по внешнему виду напоминает грибок.
Демонтируем стопорное кольцо, а затем и ротор. При этом будьте осторожны, чтобы с ротора не повыпадали ваны (выглядят как пластинки).
Теперь можно достать вал насоса.
Перед нами сальник. Снимаем его.
Моем детали насоса.
Новые запчасти (в том числе сальник и резинки), которые будут устанавливаться, предварительно нужно смазать новой жидкостью для гидроусилителя.

Собираем всё в обратной последовательности. Подсоединяем патрубки.

Прокачка системы. Заливаем новую жидкость в бачок и крутим руками насос за шкиф, не одевая ремень. Цель — наполнить систему новой жидкостью и выгнать воздух.

Специалисты утверждают, что замена сальников не всегда решает проблему. Если изношены детали ротора, то необходим более серьезный профессиональный ремонт. В некоторых случаях просто нужно заменить насос.

В этой статье была приведена информация общего характера с некоторыми примерами. Поломки гидроусилителя могут быть самыми различными и осветить их в одной статье практически невозможно. Надеемся, что эти рекомендации помогут кому-то из вас!

После проведения ремонта советуем пройти диагностику у специалиста, поскольку рулевое управление — не та система автомобиля, с которой можно шутить…

Гидроусилитель руля из чего состоит

В новых автомобилях гидроусилитель руля постепенно проигрывает конкуренцию более современному электроусилителю

Тем не менее, он продолжает устанавливаться, в том числе во многих достаточно современных моделях машин, поэтому важно знать правила эксплуатации ГУР и его основные компоненты

Основные узлы гидроусилителя руля: насос, распределитель, бачок, шланги, приводной ремень и гидроцилиндр. В бачке находится жидкость, которую также можно считать одним из основных компонентов системы.

Обратите внимание: В последнее время все реже можно встретить конструкции, когда приводной ремень является отдельным компонентов системы гидроусилителя. Сейчас все чаще насос гидроусилителя активируется одним из сервисных ремней подвесного оборудования

Замена насоса гидроусилителя руля

Сначала нужно снять воздушный фильтр с коробкой. Когда замена производится не в помещении, то лучше на время закрыть патрубок всасывания воздуха.
После необходимо убрать ремень с ГУРа. Важно перед этим запомнить силу натяжения ремня или даже пометить. При снятии ремня нужно отпустить ролик натяжения, а затем им же ослабить ремень. После устраняется один защитный болт, а другой попускается, чтобы отвести защиту в сторону. Попутно можно сменить и сами ролики натяжения.
Далее, обесточиваем электропитание автомобиля, убираем клеммы с АКБ. После снимаем клеммы датчика с ГУРа и откручиваем шланги обратки. Стоит заблаговременно приготовить посуду для масла, которое будет течь из трубок.
Теперь, двигаемся от насоса по трубке высокого давления. Устраняем болт на 10. Шатаем ее из стороны в сторону, стоит делать это аккуратно, потому что наконечник трубки алюминиевый и может испортиться.
Берем заранее приготовленную емкость для слива старой жидкости ГУР.
Спрятанные болты за шкивом ремня устраняем, прокручивая шкив на каждый.
Снимаем насос.

Процесс замены насоса

Ставить насос на место нужно в той же последовательности, но есть некоторые особенности:

Наденьте носок на трубку высокого давления, чтобы она хорошо насадилась и ни с чем, ни соприкасалась. Помните, что вход низкого давления в это время должен быть изолирован транспортировочным колпаком.
Далее, прикрутите слегка насос болтами со стороны выпускного коллектора. Сделайте разметку нахождения трубы относительно корпуса.
Установите насос на место. Заправьте его жидкостью ГУР. Все трубки вставить обратно и прижать хомутами, просмотреть не тли соприкосновений.
Крепим ремень и выставляем по разметкам натяжение.
Делаем прокачку системы. Главное не заводите двигатель, так как во время процесса жидкость из ГУРа вылетит. Начать стоит с легкого прогрева бака и каналов техническим феном. Также можно немного прогреть саму трансмиссионную жидкость. Опускаем шланг обратки в емкость. Заливаем жидкость в бак и прокручиваем стартер, который крутит сам насос, и он уже осуществляет прокачку жидкости. Потом по трубке обратки, она выходит в емкость. Когда заканчивать прокачку можно определить по цвету сливаемой жидкости. После соединяем шланг с бачком и опять крутим стартером, попутно крутим руль в разные стороны на 25% оборота.
После вновь доливаем жидкость ГУР в бачок до необходимого уровня «МАХ». Не спешим заводить мотор. Рулевое колесо крутим по 5 раз до упора влево и вправо. Смотрим, чтобы не происходило подсоса воздуха, и льем вовремя жидкость. Открываем патрубок всасывания воздуха и заводим машину. На слух определяем, нет ли посторонних шумов и биений. Попутно крутим руль и задерживаем на упоре крайних точек несколько секунд. Опять добавляем жидкость до нужной планки.
Крепим обратно защитный хомут коллектора и коробку с воздушным фильтром, на этом замена насоса ГУР закончена.

Проверка насоса гидроусилителя руля

Первым делом нужно выявить по внешним признакам, в чем заключается поломка насоса. Вот несколько типичных неполадок:

Если неисправность выявлена, то не стоит откладывать ремонт или замену насоса на потом. Поменять весь гидроусилитель сложно, потому что нужно снять мотор и разобрать переднюю ходовую часть машины. Поэтом во избежание ошибок рассмотрим, как заменить насос гидроусилителя руля?

Подтеки на гидроусилителе рулевого управления

В иномарках заменить насос гидроусилителя руля сложнее, так как механизмы идут усложнённые с новыми элементами. В таком случае будет уместно посетить СТО.

Какое масло в ГУР Ауди надо и сколько? Ауди 80 88г., 1,8i SD

туда нужна жидкость g002. А вот сколько - сказать не могу. Позвони на Ауди Центр и спроси, за это денег не берут.

А вообще жидкость там не меняется, а доливается по мере вытекания.

Папа Карло:
А вообще жидкость там не меняется, а доливается по мере вытекания.

Хорошо. Ты не знаешь что было залито. Твои действия? Доливать? Даже я в свою помойку этого делать бы не стал. Стоит эта бражка за литр 4-5 уёф. Поменял сам. За эту работу я бы не дал больше 3-5 баксов.

DIMEX, пройдись поиском по авторушной конфе (ключевое слово: "бражка ГУР", "жижа""), будешь знать точный ответ. По ауди не уверен, но в мою до 89года лился Dextron II. Его я и залил.

Кстати, один кент решил "сэкономить" и купил масло для автоматических коробок. Оно в некоторых случаях совместимо, но не в его. Получил в бачке ГУР не цвет даже, а компот цвета детской неожиданости. Мне даже понравилось. Супер цвет был!

А вообще как определишься, свистни мне возьму у диллера тебе бражки.

Ну какой наха дексрон? Это же ATF (automatic trasmission fluid)! А в гур, по крайней мере на ауди (а базар именно про ауди) нужно лить жидкость, которая называется G002. "Жижа и бражка для гур" - это для других авто.

Кроме того, повторю, если нужно просто долить, то не нужно думать и гадать, там однозначно на весь срок службы заливается G002.

Правильно эта жидкость называется G002000 (у тебя на бачке ГУР возле зеленой пробки написано), она зеленого цвета и бывает только фирменной - т.е. VW/Audi. Продается в жестяных банках соответственно только в фирменных центрах . Стоит 16-18 у.ев. за литр (этого хватит чтобы полностью залить систему.

Очень советую, если уж купишь жидкость, то смени ее всю, т.е. слей старую (снимешь шланг с насоса ГУР внизу и покрутишь рулем недолго, при заведенном движке) и залей новую. Это даже инструкция рекомендует.

Даже не думай наливать какое-то другое масло. На рынке продаются жидкости ГУР красные и зеленые (по 5 и по 7 у.е. соответственно. Так вот зеленое масло - это для Citroen only и в Ауди не подходит. Красное вообще не то.

Я 2 года назад пожмотил и залил Mannol зеленый. Теперь течет и рейка и насос одновременно. Завывать ГУР начал и масло в бачке пузырится. Мне только недавно рассказали, что это из-за масла левого. Теперь мне остается сначала заменить все сальники-прокладки, а потом уж залить правильное масло ГУР.

Прокачка гидроусилителя руля самостоятельно

При резком вращении руля его подклинивает (возрастает сопротивление), насос гидроусилителя руля (ГУР) издает повышенный шум (гудит или воет), а жидкость в бачке ГУР вспенивается? Все это признаки попадания в систему ГУР воздуха. Расскажем, как его выгнать своими руками.

Удалять воздух из системы гидроусилителя руля также следует после любых работ, связанных с разгерметизацией системы (например, замена насоса ГУР или трубопроводов).

Уровень масла в бачке ГУР:

на холодном двигателе должен быть не ниже о.
при прогретом двигателе — не выше о.

В настоящее время система гидроусилителя руля может встречаться на автомобилях: Лада Приора, Ларгус, XRAY и Нива 4х4. В первых трех случаях прокачка системы ГУР выполняется аналогично. На Lada 4×4 этот процесс имеет отличительные особенности, но обо всем по порядку.

Признаки неисправностей в системе ГУР

Существует несколько признаков завоздушивания системы ГУР, при котором необходимо провести его прокачку. Среди них:

появление сильного шума в районе установки ГУР или его насоса;
увеличение давления на рулевом колесе, затруднения при его повороте;
подтекание рабочей жидкости из системы гидроусилителя.

Кроме этого, существуют еще несколько признаков, свидетельствующих о завоздушивании системы — возникновение пены на поверхности рабочей жидкости в расширительном бачке, самопроизвольные повороты рулевого колеса в одну из сторон. Если вы столкнулись хотя бы с одним из описанных признаков — значит, вам необходимо прокачать гидроусилитель руля.

Система гидроусилителя рулевого управления – устройство

Схема гидроусилителя рулевого управления включает насос, распределитель, направляющий механизм, сошку, соединительные шланги и бачки. Когда рулевое колесо находится в стоячем состоянии, пружины держат золотник в среднем положении. Рабочая жидкость в это время свободно циркулирует в системе. Насос начинает уверенно работать и прокачивать по усилителю масло. Когда руль поворачивается, золотник перемещается, и жидкость под действием давления попадает в цилиндр. Колесо поворачивается за счет того, что жидкость действует на поршень и шток.

После прекращения вращения руля золотник останавливается. Открывается сливная магистраль, и вращение колес также прекращается. Таким образом, основная функция гидроусилителя заключается в том, чтобы создать комфортные условия управления автомобилем, повысить безопасность, так как водитель способен управлять даже при разрыве передней шины или при выходе из строя усилителя. Кроме того, ГУР уменьшает передаточное отношение руля, соответственно, позволяет лучше маневрировать, также он уменьшает удары на руль от дороги и утомляемость водителя.

Как прокачать ГУР

Как залить масло и прокачать ГУР

Процедура замены жидкости и прокачки ГУР выполняется в строгом соответствии с существующим алгоритмом. Некоторые автопроизводители могут вносить в него свои особенности. Если у вас есть мануал к вашему автомобилю, рекомендуем ознакомиться с соответствующим разделом. В общих же чертах шаги необходимо выполнять в такой последовательности:

Полностью поднимите автомобиль на подъемнике или вывесите его передние колеса.
При необходимости выполните слив старой жидкости из расширительного бака. Для этого следует снять возвратный шланг (идущий в систему ГУРа) с расширительного бачка и поставить на него заглушку, чтобы жидкость из шланга не выливалась. К освобожденному кранику на бачке присоединяют шланг, идущий к пустой бутылке, куда предполагается сливать старую гидравлическую жидкость.
Основной объем жидкости удобнее всего откачивать шприцом и сливать в отдельную бутылку. Когда жидкости останется совсем мало переходим к следующему пункту.
Провести заливку рабочей жидкости в расширительный бак до верха.
Далее следует покрутить рулевым колесом из стороны в сторону (от упора до упора) несколько раз с тем, чтобы через шланг вытекла оставшаяся в системе старая жидкость. Поскольку новая жидкость вытесняет старую, не забываем следить за уровнем масла в бачке, чтобы в шланг не попал воздух.
При падении уровня жидкости вновь доливаем ее.
Запустите двигатель на 2-3 секунды и заглушите. Это делается для того, чтобы жидкость начала распространяться по системе.

Важно помнить, что если вы завоздушили систему ГУР, то воздух можно выгнать с помощью прокачки путем вращения руля из стороны в сторону. Однако ни в коем случае не запускайте двигатель, поскольку воздух в системе критичен для насоса ГУР и может стать причиной его выхода из строя.

Откачка масла шприцом

Далее следует долить рабочую жидкость в бачок до уровня отметки MAX и повторить процедуру с запуском двигателя. Этот цикл повторить 3-5 раз.
Сигналом к прекращению прокачки является тот факт, что в сливную бутылку перестает попадать воздух из возвратного шланга. Это означает, что в гидравлической системе воздуха больше не осталось, а бачок попадает свежая чистая жидкость.
После этого нужно установить на место возвратный шланг (подсоединить к расширительному бачку, где он был изначально установлен).
Вновь наполнить бачок до уровня MAX, после чего запустить двигатель.
Для прокачивания гидроусилителя необходимо 4-5 раз медленно покрутить рулем от левого до правого упора. В местах упоров делать паузы на 2-3 секунды. Если воздух остался, он должен выйти в расширительный бак. В процессе проверки следим за тем, чтобы насос не издавал посторонних шумов.
Сигнализатором того, что прокачка закончилась, будет отсутствие на поверхности жидкости в бачке воздушных пузырьков.
После этого плотно закройте расширительный бак.

Прокачка системы ГУР

Прокачку системы также можно осуществлять без запуска двигателя, “на холодную”. Для этого достаточно вращать рулем от левого до правого упоров. При этом старая жидкость и воздух выходят из системы. Однако большинство автопроизводителей все же советуют прокачивать систему с запущенным двигателем.

Уровень жидкости в бачке должен находиться между отметками MIN и MAX. Помните, что при нагреве жидкость расширяется, поэтому не следует наливать ее сверх имеющейся отметки.

Поиск захваченного воздуха в рулевой системе

Если предыдущая процедура не решила проблему или вы подозреваете, что в систему попал воздух, выполните этот тест.

Доведите двигатель до рабочей температуры. Вы можете дать двигателю поработать на холостом ходу около 20 минут или поехать на шоссе на 20 минут и вернуться назад.

Вернувшись домой, дайте двигателю поработать и поверните рулевое колесо примерно 15 раз слева направо и справа налево, не нажимая на упоры или замки.

Заглушите двигатель и откройте капот.

Проверьте жидкость в резервуаре.

Если жидкость выглядит пенистой или в ней видны пузырьки, в системе есть воздух, и вам нужно его удалить.

Если вы все еще не уверены, вы все равно можете удалить воздух.

Если вы решили стравить воздух из системы, убедитесь, что у вас есть руководство по ремонту транспортного средства для вашего конкретного автомобиля или какой метод лучше всего подходит для вашего применения.

Убедитесь, что вы используете правильный метод стравливания воздуха из гидроусилителя для вашего автомобиля. Хотя существует общая процедура удаления воздуха из системы, некоторые производители автомобилей рекомендуют другой метод для предотвращения повреждения системы. Проверьте руководство по эксплуатации вашего автомобиля или руководство по ремонту автомобиля.

Характерные неисправности гидроусилителя руля

Неисправности в работе гидроусилителя легко опознать по характерным признакам. Среди них:

Туго поворачивается рулевое колесо. Вероятные причины — выход из строя насоса ГУР, использование неподходящей рабочей жидкости, залипание каналов золотникового механизма.
При вывернутом до упора рулевом колесе (в любую сторону) в процессе езды слышен звук высокой частоты (похожий на свист). Вероятная причина — прослаблен приводной ремень.
Рулевое колесо поворачивается рывками. Вероятные причины неисправности — несоответствие рабочей жидкости спецификации, заявленной производителем, неисправность распределяющего жидкость механизма, неисправность насоса.
Наличие интенсивного пенообразования в расширительном бачке. Вероятные причины — смешивание жидкостей разных типов, неисправность насоса ГУР.
При работающем двигателе происходит самопроизвольный поворот рулевого колеса в любую сторону. Вероятная причина — неисправная работа золотникового механизма, чаще всего, засорение его рабочих каналов, неверная сборка (например, после установки ремкомплекта).

Стоимость замены жидкости и прокачки ГУРа

Если вы планируете проводить работы по замене жидкости и прокачке ГУРа самостоятельно, то вам необходимо будет купить лишь масло в объеме от 1 до 3 литров (с учетом промывки, при этом объем системы ГУРа легкового автомобиля составляет до 1 литра). Цена жидкости зависит от марки и магазина. Она находится в пределах 4…15$ за один литр. Если же вы не хотите или не можете самостоятельно выполнять подобные работы — обратитесь за помощью на СТО. Приблизительные цены на январь 2020 года составляют:

работа по замене жидкости — 1200 рублей;
прокачка ГУРа — 600 рублей.

Гидроусилитель без штуцера

Если гидроусилитель не оснащен штуцером для стравливания воздуха, процесс прокачки производится несколько иначе. Вначале проводятся операции при заглушенном двигателе. Для этого передняя часть авто вывешивается. В бачок заливается жидкость до уровня. Затем нужно несколько раз провернуть руль от упора до упора.

Затем авто опускается на землю. После чего потребуется запустить двигатель и дать ему поработать несколько минут. Далее рулевое колесо нужно снова провернуть от упора сначала влево, затем в право, не останавливаясь в крайних положениях. При этом нужно следить за уровнем жидкости и в случае надобности проводить доливку.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Когда нужно менять тормозной шланг в автомобиле

При проведении этой операции в бачке на поверхности жидкости образуется пена. Затем нужно двигатель остановить и подождать, пока пена не исчезнет. Прокачка произведена.

Если шум под капотом прослушивается постоянно, то это сигнализирует об износе подшипников насоса гидроусилителя. В таком случае производится замена насоса.

Особенности гидроусилителя и его функции.

Представленная запчасть маз представляет собой агрегат, который состоит из силового цилиндра и распределителя. Первый элемент служит для преобразования давления жидкости в работу поршня и штока. Распределитель регулирует работу полостных систем. Также в систему гидроусилителя руля маз, артикул 503А-3405010, входят трубопроводы и бочок для масла, шестеренчатый насос, который устанавливается на двигателе.

Все элементы запчасти гидроусилитель маз помогают выполнять основные функции:

• Уменьшение усилий для поворота руля автомобиля;

• Сохранение устойчивости транспортного средства на всем пути;

• Обеспечение обратной связи между колесами и рулем.

Прокачка системы ГУР на ВАЗ 2121, 2131

Порядок действий:

Доливаем масло в бачок ГУР до нижней отметки.
Запускаем двигатель и на холостом ходу, проверяем уровень масла в бачке. При необходимости доливаем до нижней отметки.
Вращаем руль влево и вправо до упора несколько раз и проверяем уровень масла в бачке. При необходимости доливаем до нижней отметки.
Снимаем защитный колпачок с прокачного штуцера.
Ослабляем затяжку прокачного штуцера (ключ «на 8»).
Подсоединяем к нему прозрачный шланг, другой конце которого опускаем в пустую тару.
Отворачиваем штуцер на 1/2 оборота.
При появлении в шланге сплошного потока жидкости без пузырьков воздуха заворачиваем штуцер.
Устанавливаем руль в среднее положение, даем поработать двигателю еще 2-3 минуты.
Вращаем руль влево и вправо до упора несколько раз, проверяем уровень масла в бачке. Если уровень снова упал, то повторяем пункты 4-9.

Напомним, другие инструкции по ремонту и эксплуатации автомобиля ищите в соответствующих категориях (Lada XRAY, Largus, Priora или Lada 4×4).

Читайте также: