Как снять гур на додж стратус

Обновлено: 12.05.2024

Как снять гур на додж стратус

БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА
ПРИ РЕМОНТЕ

1. Уходит жидкость ГУР

Как-то раз к нам заехал Додж Джорни с жалобами на уходящее масло гидроусилителя руля и масляные пятна под автомобилем после долгого простоя. Вариантов, по большому счёту, не так и много: либо масло выдавливается из самой рейки в пыльники рулевых тяг через износившиеся сальники, либо где-то повреждены шланги гидроусилителя. Специально без технической мойки осматриваем автомобиль: пыльники тяг сухие, поэтому заезжаем на подъёмник и практически сразу всё становится ясно.

2. Замена шлангов гидроусилителя

Течь жидкости гидроусилителя по подрамнику

Течь жидкости гидроусилителя по подрамнику

Рядом обнаружилось и само повреждение. Вариант только один – замена шланга гидроусилителя руля Додж Джорни на новый оригинальный.
Первым делом обеспечиваем себе рабочее пространство под капотом, откручивая и убирая бачок с антифризом в сторону.

Откручиваем и отводим в сторону ёмкость с антифризом

Откручиваем и отводим в сторону ёмкость с антифризом

Снимаем со своего посадочного места бачок ГУР и осоединяем один из шлангов гидроусилителя.

Снимаем шланги гидроусилителя с бачка

Снимаем шланги гидроусилителя с бачка

Переворачиваем бачок и сливаем рабочую в жидкость в любую тару (жидкость нам больше не понадобится), после чего снимаем оставшийся шланг ГУР, а сам бачок тщательно промываем внутри и снаружи от отложений и грязи.

Сливаем старую рабочую жидкость системы ГУР

Сливаем старую рабочую жидкость системы ГУР

В силу устройства крепежа самих контуров к подрамнику, от рейки приходится отстёгивать оба шланга.

Отсоединяем шланги перед заменой

Отсоединяем шланги перед заменой

Контур охлаждения идёт через весь автомобиль к нижней части телевизора, к которому крепится металлический змеевик, выполняющий роль радиатора.

Отсоединяем крепления петли охлаждения

Отсоединяем крепления петли охлаждения

Весь узел представляет из себя одну заказную позицию: справа внизу красная пробка это начало контура, слева – упомянутый змеевик, вверху – шланг, одевающийся на бачок гидроусилителя руля.

Новый контур обратки ГУР в сборе с петлёй охлаждения

Новый контур обратки ГУР в сборе с петлёй охлаждения

А вот он и наш виновник, повреждённое место на армированном шланге, где и была утечка рабочей жидкости. Поломка единичная, скорее всего брак или стечение обстоятельств.

Место течи шланга гидроусилителя руля

Место течи шланга гидроусилителя руля

Собираем всё в обратном порядке, проходимся очистителем по всем местам, куда попадало масло ГУР, и прокачиваем контуры гидроусилителя оригинальной жидкостью ATF+4, выставляем уровень на холодную, заводим автомобиль и уже на горячую повторно проверяем уровень.

Используем оригинальную рабочую жидкость ATF+4

Используем оригинальную рабочую жидкость ATF+4

3. Контур высокого давления

Иногда бывает и так, что течёт контур высокого давления. Принципиально работы по его замене на машинах платформы Mitsubishi GS ничем не отличается. Следует помнить, что если вы решили менять шланги, каждый раз заливайте свежую рабочую жидкость, предварительно промыв систему.

Dodge Stratus SE › Бортжурнал › Ремонт насоса ГУР.

ГУР гудел с покупки. Стало жарко. Насос решил перестать терпеть…и потёк. Причем там потек, что все нафиг в подкапотном пространстве залил атфкой. Выглядело примерно вот так:

Срочным образом пришлось ехать на яму. Насос был успешно извлечен, а вместе с ним извлечены: бачок и патрубки обратки. Сальнику в насосе конец.

Неделю поездив без ГУРА и поняв к пятнице что мои руки болят так, как будто я разгружаю вагоны с углем (в армии я ездил на буханке, там руль крутится гораздо легче без гура чем на стратусе…) я понял что надо скорей ремонтить доджа…
Для замены сальника ШКИВ СНИМАТЬ НЕ НУЖНО! Это я затупил…
Для начала я купил съемник трехлапый за 8 белорусских рублёУ (4 $), вот такой:

Но после 1.5 миллиона попыток снять шкив, шкив сдался. И сдался не в мою пользу.

Теперь мне четко стало понятно, что нужен шкив и сальник. На рынке сказали что сальник с тойтовского (лексусовского) самого распространенного насоса. Кстати на моем насосе написано сверху TOYODA. Дай бог парт намбер кому то пригодится!
Сальник насоса г/у (NOK BD6073E) 90311-15012 (15-29-8) за символических 15 byn (8$). Собственно вот он:

Так же я купил неоригинальный китайский шкив (разница в цене с оригиналом — в 2 раза дешевле, материал тот же, говорят что ходит также уверенно как и оригинал. Парт намбер:
dorman 300-105 за 45 byn (23$) . Оригинал (chrysler (mopar) 04792574AA) стоит ровно в два раза дороже.
Вот он:

Для сравнения выработка старого шкива:

Собственно был разобран насос. И получилось вот такое количество деталей:

Дальше, кто сталкивался с такими насосами и ремонтами их поймет. Есть много статей про насосы и как они работают.
На внутреннем "яичке" насоса начала образовываться выработка, в виде некоторых ступенек, которую я с помощью дрели и разных наждачных кружков успешно удалил, зазеркалив поверхность.
Насос собран, бачок промыт, патрубки промыты. Залита свежая MOPAR ATF4+. Гул пропал. Руль крутится мизинцем. Полет отличный. Всем добра!

Dodge Stratus 2002, двигатель бензиновый 2.4 л., 152 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже


Dodge Stratus, 2001


Dodge Stratus, 2002


Dodge Stratus, 2003


Dodge Stratus, 2004

Комментарии 17

Я так понимаю, подшипников в насосе нет? Вал во втулках вращается? Заметил у себя люфт на шкиве, насос при этом не течет. Вот и думаю — разбирать и делать ревизию или ждать, пока само вылезет)

Подшипников нет, все на масле крутится, только сальник с наружи и все. Лучше не лезь))) никуда он не денется)

Понял, спасибо! Значит ограничусь сменой жижи (темная и запах гари присутствует) — может походит еще))

Тот который я покупал — это каталожный номер для этого насоса. 100 % копия того что я извлек из насоса. У него -насос с нивы…У него 17-29-6,5, у меня 15-29-8, получается внешний диаметр одинаковый, у него сальник чуть выше чем мой, а вал у него получается должен быть толще. Честно мой совет сначала снять насос и достать сальник. И с ним лучше съездить на рынок какой, подойти к тойтовцам — штангенциркулем они найдут за 2 секунды. Чтобы быть 100%уверенным

Ок. Спасибо за ответ.

Тот который я покупал — это каталожный номер для этого насоса. 100 % копия того что я извлек из насоса. У него -насос с нивы…У него 17-29-6,5, у меня 15-29-8, получается внешний диаметр одинаковый, у него сальник чуть выше чем мой, а вал у него получается должен быть толще. Честно мой совет сначала снять насос и достать сальник. И с ним лучше съездить на рынок какой, подойти к тойтовцам — штангенциркулем они найдут за 2 секунды. Чтобы быть 100%уверенным

ты не внимательно читал мой прст, сальник был заменян на родном гуре, шнивовский в порядке

Молодца, я же говорил ничего страшного там нету! А вот со шкивом засада вышла(( Я в твоей прошлой статье в комментах кидал ссылку, как человек на интрепиде разбирал. Зря не прочел, он тоже долго мучался, а потом просто снял шкив с осью с обратной стороны. Ну главное проблему решил, а какой кровью — это уже детали!

Я затупил жестко. Я прочел эту статью. И что-то меня климануло, что надо снимать шкив полюбому…Но я рад что его снял! Потому что грани шкива слизаны почти в ноль, короче все что не делается, только к лучшему)

Ну 20 баксов жалко конечно, но сейчас можешь забыть про насос на весь период эксплуатации)

Гудит ГУР

Именно ГУР гудит? У меня загудел после того как трубку лопнувшую заменил - гудит и гудит, но продолжает исправно работать.

  • Реальное имя: Евгений
  • Город Березники Пермский край
  • Реальное имя: Сергей
  • Город Тюмень

Скорее всего можно вылечить установкой полностью новых трубок с завода. Полностью система стоила 70 т.руб. Поэтому ну его.

На фордах такая же тема если трубку заменить, то начинает гудеть - ставишь родную гул прекращается, но цена.

  • Реальное имя: Александр
  • Город Барнаул

Может поздновато, у меня когда рейку перебрали и поставили - загудел гур.

Сделал развал-схождение и все пропало.

Dodge Journey SE 2.4 2009 Американец

  • Реальное имя: Алексей
  • Город Ессентуки
  • Реальное имя: Сергей
  • Город Подольск
  • Реальное имя: Евгений
  • Город Березники Пермский край
  • Реальное имя: Андрей
  • Город Гатчина

Я периодически (где-то раз в 30К) делаю неполную замену жижи в ГУР с помощью груши. Правда начал по утрам немного гудеть, если не прогрел.

KIA Sportage, 2014 г.в., АКПП, 2.0 GDI, Dodge Journey, 2008 г.в., 2.0 CRD, MPS6, RT

Удача улыбается смелым, а потом долго ржёт над ними.

  • Реальное имя: Алексей
  • Город Ессентуки
  • Реальное имя: Юрий
  • Город Калининград

И на Калибере всё также бывает, в зависимости от степени проморозки. И на Стратусе всё точно также, поэтому забей.)))

Вечный Доджевод
Dodge Stratus 05г- продан, скучаю. Dodge Caliber 11г- конь жены. Dodge Journey Express 11г- 2.4 АКПП, 7 местный вишнёвенький конь.

  • Реальное имя: Евгений
  • Город Березники Пермский край
  • Реальное имя: Алексей
  • Город Киев

У меня начал гудеть. На обычном сервисе проблем с насосом гур не услышали. Механик чувствует только сильную вибрацию в шлангах. Заехал к специалистам по рулевым - говорят насос менять нужно. Вот думаю что делать. Аналогов не нашёл вменяемых. Оригинал ставить?

2015 Dodge Journey Crossroad 3.6L

  • Реальное имя: Юрий
  • Город Калининград

Вечный Доджевод
Dodge Stratus 05г- продан, скучаю. Dodge Caliber 11г- конь жены. Dodge Journey Express 11г- 2.4 АКПП, 7 местный вишнёвенький конь.

  • Реальное имя: Павел Сергеевич
  • Город С.Петербург-Смоленск-Аргудан
  • Реальное имя: Алексей
  • Город Киев

Спасибо за совет! Попробуем почистить. Поднывает постоянно. Завожу и четко слышу вой. Когда даю газ или при повороте руля - усиливается. Хорошо слышно в салоне. Снаружи нет.

2015 Dodge Journey Crossroad 3.6L

  • Реальное имя: Юрий
  • Город Калининград

Если учесть, что на наших машинах проблем с ним можно сказать нет, а также то, что машине всего 5 лет, то вышенаписанное кажется маловероятным.

Вечный Доджевод
Dodge Stratus 05г- продан, скучаю. Dodge Caliber 11г- конь жены. Dodge Journey Express 11г- 2.4 АКПП, 7 местный вишнёвенький конь.

  • Реальное имя: Павел Сергеевич
  • Город С.Петербург-Смоленск-Аргудан
  • Реальное имя: Алексей
  • Город Киев

Мне тоже не нравится "вой" ГУРа на моей машине. Он не постоянный, но иногда напрягает. На прошлой машине концерна Крайслер 170ткм накатал - воя ГУРа там вообще не слышал. Здесь же на 35ткм уже слышал. Снимал бачëк и сетку мыл, полностью масло замещал свежим. Стало вроде потише, но всë равно иногда обостряется звук.

завел, услышал гул и сразу настроение падает Трак сервис ничего не услышал, на другом почувствовали вибрацию в шлангах. гула насоса не услышали. Отправили к спецам по ГУР. На третьем специ ГУР забраковали насос. Как-то так. Пока в Киеве адекватного сервиса не нашёл.

Как снять гур на додж стратус

- Купить сальник (№9031117007).
- Снять, отмыть и разобрать насос.
- Вытащить сальник.

Старый и новый сальники:


- Абсолютно одинаковые. Сальник под этим номером очень качественный, для удобства установки на его внутренний буртик уже нанесена консистентная смазка.

У моего подопытного шкив был сломан. Снять его щадящим методом с помощью съёмников ессно не удалось, поэтому карболитовая часть шкива была разломана в тисках, а оставшаяся на валу стальная втулка разрезана почти до конца в нескольких местах и разорвана зубилом.

Вал и новый шкив:


Участок серого цвета это не выработка а коррозия.

- Установить новый шкив. Дюймовая резьба 3/8 (9,525) внутри вала проржавела и увеличилась. Я прошёл её метчиком на 10 со стандартным шагом. Посадочный диаметр нового шкива аж на сотку меньше диаметра вала. Насадить шкив, ввернув в вал болт и вращая на нём гайку, оказалось невозможным из-за постоянных перекосов.
Чтобы не заугубить вал, а вместе с ним и насос, детали были отнесены токарю (минус банка кофе), который без особых проблем соединил их, зажав вал в токарном патроне и вдавливая на него шкив задней бабкой с центровочным конусом. Мощности ручной подачи хватило лишь на 50% глубины посадки, поэтому пришлось дополнительно относить запчасть в ближайший гаражный сервис с прессом, где за дикие 50 руб. шкив был досажен окончательно. Надо сказать, десятитонный пресс справился с этим еле-еле. После такого, лично я вижу лишь один способ поменять шкив, штатным приспособлением, не снимая насос с машины - расточить его посадочный диаметр на 0.01 мм.

- Запрессовать сальник:

Я вбил молотком через деревяшку.

Установлен.

Передняя часть корпуса насоса сделана из чугуна.


Во внутрь неё посажена алюминиевая гильза со спиральными каналами для смазки вала по всей длине. Пара подогнана прецизионно и вал почти не имеет люфта. Почему был использован алюминий, а не куда более износостойкая бронза не ясно, хотя, покуда в насосе есть хорошее масло, эта пара вечная.
На чугунной половине выработки нет совсем.

Непосредственно перед сборкой, каждая деталь полоскалась в ёмкости с солярой.

- Установить направляющие.

Вбиваются лёгкими постукиваниями молотком.

- Установить статор, квадратной меткой вверх


Видно что одна из направляющих вбита не до конца. После обнаружения ошибки переделал. Метка на фото слабо различима (около правой направляющей).
Насколько я могу судить, статор почти всех современных насосов ГУР несъёмный (полость выфрезерована в теле насоса), что значительно понижает ремонтопригодность.

- Установить ротор, меткой в виде стрелки вверх.

- Установить лопасти. Их особенно важно промывать от песчинок перед установкой.

Лопасти имеют разный характер выработки с одной и с другой стороны.
На фото вал вращается против часовой стрелки. При проворачивании ротора, лопасть упирается левой стороной (на фото, или если смотреть со стороны задней крышки) в масло, а правой в гнездо ротора. Поэтому левая сторона, в отличии от правой, почти не имеет выработки:

Левая сторона.

Правая сторона отполирована гнёздами ротора.

Перед установкой, я развернул лопасти наоборот чтобы уменьшить их колебания в гнёздах.

- Вставить вал и защёлкнуть его стопорное кольцо.



Подвижное "донышко":


"Чтобы жизнь мёдом не казалась", эта плоскость сделана уже из алюминия, а не из чугуна, от чего истирается и имеет небольшие задиры. Для ремонта, её необходимо полировать на притирочной плите, чего я не делал.

Оно же с другой стороны:

Тарельчатая пружина.

"Донышко" постоянно поджимается пружиной к ротору. То-ли для компенсации огрехов толщины прокладки, то-ли для демпфирования колебаний давления в насосе.

Установлено.

Прокладки "донышка".

Прокладки лезут с трудом. Легче всего собрать насос, поставив маленькую прокладку и пружину, на "донышке", а большую прокладку установить в заднюю крышку.

Задняя крышка протёрта от грязи (изнутри).

Установлена большая прокладка.

Установлена маленькая прокладка.


После посадки, "донышко" будет удерживаться прокладками в крышке:

- Поочерёдно затянуть болты (головка на 12) в несколько приёмов.

Прикрутить подающий штуцер к насосу.

Разбирать в обратном порядке.

Осталось перебрать редукционный клапан, но я не смог открутить его гайку вне гаражных условий, так что пока так.
Со временем, пружина клапана ослабевает и максимальное давление, развиваемое насосом снижается.

П. С. На какую глубину должен быть посажен шкив? Я посадил ровно по выточку, что на 1 мм менее глубоко чем стоял старый. Временами, ремень клинил на старом шкиве и проскальзывал (от чего его и сломало) - вероятно из-за перекоса, если учесть полную исправность насоса.
Посадка:

Ремонт насоса ГУР DODGE (Додж)

Насос гидроусилителя руля – важная деталь ГУР, от которой зависит комфортность и безопасность управления. После того, как в систему управления насоса поступает сигнал, сообщающий о стороне, в которую вращается руль, устройство нагнетает гидравлическую жидкость с нужной стороны от поршня. Усилие передается на тяги, при помощи которых поворачиваются передние колеса. Таким образом, гидроусилитель руля делает процесс управления автомобилем более легким, что особенно важно в машинах с большой массой и радиусом колес. Ремонт насоса ГУР DODGE – востребованная в автомобильных сервисах услуга, так как изнашивается он быстро.

Признаки поломки насоса

Ремонт насосов ГУР DODGE, событие, путь к которому обычно начинается задолго до поломки насоса. Довольно часто появлению неисправности следует небрежное отношение водителя к своему автомобилю или другие причины. Есть несколько тревожных звонков, которые подскажут о поломке, дадут повод обратиться в сервис вовремя:

  • Рулевое колесо вращается с большим усилием, особенно в крайних положениях, в одну или обе стороны.
  • В одну из сторон рулевое колесо поворачивается с гораздо большим трудом для водителя, чем в другую.
  • При движении на небольшой скорости (например, во время парковки), руль вращается заметно хуже.
  • В процессе езды из моторного отсека доносится повышенный шум, исходящий от сломанного насоса.
  • При выходе автомобиля из поворота рулевое колесо неохотно возвращается в центральное положение.

Указанные признаки могут свидетельствовать не только о поломке насоса ГУР, но и о наличии неполадок в рулевой рейке или даже подвеске автомобиля. Вот почему при обнаружении указанных симптомов следует как можно быстрее обратиться в хороший автомобильный сервис, чтобы узнать точную причину такого поведения.

Причины неисправности ГУР

Насос ГУР является одной из наиболее уязвимых деталей гидравлической системы автомобиля. Приблизить момент поломки может что угодно, из наиболее распространенных причин следует выделить такие:

  • Регулярное перегревание, вызванное активным использованием насоса.
  • Снижение давления масла в системе как следствие ее разгерметизации.
  • Закручивание, перегибание и деформация масляных магистралей ГУР.
  • Игнорирование водителем необходимости регулярной замены масла.
  • Использование неподходящей марки жидкости для работы гидроусилителя.
  • Скопление большого количества грязи и пыли в гидравлической системе.
  • Появление внутри системы ГУР пузырей воздуха и других посторонних газов.

Нетрудно догадаться, что аккуратная эксплуатация автомобиля и бережное к нему отношение способно заметно отдалить момент, когда потребуется ремонт насосов ГУР DODGE. Если уже поздно – обращайтесь в автосервис!

В чем суть ремонтных работ?

Сразу после поступления автомобиля с проблемой, мастера автосервиса демонтируют насос ГУР из моторного отсека, после чего тщательно промывают его водой, чтобы очистить от следов масла и грязи. Дальше проводится дефектовка различных элементов насоса и визуальный осмотр на предмет неисправностей. Когда точно станет ясно, что именно случилось с насосом, мастера составят список восстановительных работ и сделают ремонт. Дабы убедиться в результативности ремонта, специалисты проверяют насос ГУР на гидравлическом стенде. Если все хорошо – устройство устанавливается обратно в моторный отсек авто. На ремонт уходит не более двух часов.

Чем промыть ГУР перед заменой масла?

Гидроусилитель служит для помощи водителю при повороте руля. Состоит из следующих основных элементов:

  • насоса;
  • расширительного бачка;
  • магистралей;
  • золотникового распределителя;
  • двух цилиндрических полостей внутри рейки.

Чтобы лучше понять, почему замена масла в гидроусилителе руля – обязательная процедура, кратко рассмотрим его принцип работы.



Принцип работы ГУР

Насос забирает жидкость из бачка и нагнетает давление в магистраль. При повороте руля, в зависимости от того, в какую сторону приложено усилие, золотниковый распределитель направляет поток жидкости под давлением в один из цилиндров.

За счет давления на поршень внутри рейки появляется дополнительное усилие, которое помогает штоку двигаться в нужном направлении и снижает необходимое усилие, которое требуется прилагать к рулевому колесу.

Масло здесь играет не только смазывающую и защитную функцию, но и является переносчиком энергии. Поэтому от его состояния зависит эффективность и долговечность работы всей системы.

Как промыть бачок ГУРа?

Всем,привет.Я понимаю,вопрос банальный,прошу тапками не кидать,и,тем не менее,я на него ответа не нашел.

Бачок ГУРной жидкости неразборный,фильтр вынуть нельзя,а в нём скопилось грязи немерянно (аж через пластик видно),промывать Dexren-ом чёй-то не нравиться.Нельзя ли тупо снять бачок промыть его,к примеру,бензином, затем высушить,ополоснуть Dexren-ом и дальше по инструкции?

А если от нашемарки купить? Они недорогие, только чуть диаметр поменьше.

Сетка-фильтр внутри бачка съемный.

Вынимается из бачка.

Моется на раз-два ! Любым подручным средством – аэрозольным очистителем и продуваешь воздухом.

Снять просто: отжимаешь два фиксирующих зубчика двумя шлицевыми отвертками и тянешь острогубцами за краюшек аккуратно и быстро вверх.

Зачем и когда меняется масло в гидроусилителе

Чтобы понять, для чего требуется замена масла в ГУРе, нужно знать, как работает данный узел. Прежде всего, работа такого усилителя основана на том, что именно через рабочую жидкость (масло ГУР) передается усилие на элементы рулевого управления.

При этом многие водители ошибочно полагают, что нагрузки минимальны, а сама жидкость гидроусилителя руля залита на весь срок службы автомобиля и масло в ГУР менять не нужно.

На самом деле, замена масла нужна для того, чтобы увеличить ресурс агрегата и сохранить полную работоспособность на протяжении всего срока службы гидроусилителя. Давайте разбираться.

Итак, устройство гидроусилителя руля включает в себя следующие элементы:

  • насос ГУР;
  • распределитель;
  • бачок ГУР;
  • гидроцилиндр;
  • привод ГУРа;
  • шланги и патрубки;

Если просто, на большинстве машин сегодня есть так называемая рулевая рейка (управление реечного типа). Фактически, эта рейка в связке с насосом и есть ГУР. Насос ГУР, который приводится от двигателя автомобиля через ремень навесного оборудования или от отдельного электромотора (элеткрогидроусилитель руля), под давлением нагнетает масло в рейку. Обратите внимание, в системе рабочая жидкость циркулирует под большим давлением.

Когда колеса стоят прямо, жидкость ГУРа просто перекачивается по кругу «вхолостую». Если же водитель поворачивает рулевое колесо в одну или другую сторону, специальный распределитель в рейке перепускает жидкость и за счет давления становится возможным толкать вал, который также расположен внутри рулевой рейки.

В свою очередь, к валу прикручены рулевые тяги, что позволяет поворачивать колеса автомобиля. При этом именно благодаря работе усилителя не нужно прикладывать особых усилий для поворота рулевого колеса.

Так вот, с учетом того, что имеет место естественный износ агрегатов и узлов, масло в ГУР загрязняется стружкой и частицами такого износа. Также сама жидкость может сильно разогреваться в данном механизме.

Еще, как и любое другое масло (моторное, трансмиссионное), активный пакет присадок в масле ГУР постепенно срабатывается, то есть жидкость перестает активно защищать детали от износа, ухудшается защита от коррозии и т.п.

Не трудно догадаться, что если не менять жидкость ГУР, тогда ресурс узла может заметно сократиться. Если точнее, свежая жидкость позволяет уменьшить нагрузку на насос, снизить интенсивность его износа, убрать или уменьшить лишние шумы при работе.

Также удается продлить срок службы сальников, уплотнителей и других элементов в устройстве насоса и рулевой рейки. Именно по этой причине замена обычно рекомендуется каждые 100 тыс. км. пробега или каждые 5 лет (в зависимости от того, что наступит раньше.).

Как промыть бачок гидроусилителя руля

В процессе эксплуатации автомобиля в жидкости гидроусилителя руля накапливаются продукты износа. В основном это микроскопические металлические частички, металлическая стружка, которая циркулирует по системе и попадает в насос и рейку снова и снова. Эту взвесь иногда называют «серебрянкой». Чтобы увидеть серебрянку нужно посветить фонариком в бачек гидроусилителя руля и немного помешать ее любым стержнем. Разноцветные серебристые разводы – это и есть металлическая взвесь.

По количеству серебрянки в системе ГУР можно судить о ее состоянии. В исправно работающей системе масло чистое, но если ее много, то ждать беды. Это значит, в насосе идет ускоренный износ. Чем больше в системе металлической стружки, тем быстрее идет износ. Если серебрянки слишком много, то это значит, что насос уже испорчен. Полированные детали насоса задраны, а снятый металл циркулирует по системе.

Ремонтировать такой насос уже поздно. Эта неисправность называется «задиры роторной пары» и проявляется увеличенным усилием на руле на холостых оборотах.

Замена насоса ГУР, взамен испорченного, в случае обильного количества серебрянки в системе, имеет сложность. Если не удалить металлические частички из системы, то новый насос будет так же испорчен. Но промыть все полости системы ГУР, особенно цилиндр рулевой рейки совсем не просто.

Описанную ниже процедуру рекомендуется проводить раз в 10 – 20 тысяч километров. Можно приурочить ее к очередной замене масла в двигателе. Это значительно увеличит срок службы насоса. А в случае замены насоса эта процедура обязательна!

Промывка системы ГУР без разборки.

  1. Потребуется примерно два литра (или больше) жидкости ГУР. (Жидкость должна подходить по типу для вашего автомобиля.) Груша или большой шприц для откачки масла из бачка. Емкость для слива масла.
  2. Процедуру лучше проводить вдвоем. Один человек сидит за рулем, другой у открытого капота.
  3. Завести мотор, но в процессе процедуры не газовать!
  4. Прокрутить руль пару раз от упора до упора, чтобы жидкость в системе перемешалась.
  5. Прекратить вращать руль и откачать из бачка весь доступный объем масла. Обычно это грамм 200. Если вследствие низкого уровня жидкости в бачке, в насос попадет воздух, то раздастся вой и масло вспенится. Но это не повредит насосу. Наоборот, пузырьки воздуха лучше захватывают мусор в системе.
  6. Долить жидкость в бачек до нормального уровня, и повторить пункт 4.
  7. Повторять последовательность пока не будет израсходована вся приготовленная жидкость. После этого долить жидкость в бачек до нормального уровня, подождать пока осядет пена и снова долить. Заглушить мотор.

В некоторых случаях в зависимости от конструкции бачка при низком уровне жидкости ее может начать выкидывать через открытую пробку. В этом случае не следует откачивать жидкость до конца.

При сильной загрязненности системы может понадобиться до 5-ти литров новой жидкости. При замене насоса нужно сначала промыть систему, а потом уже заменять его. К сожалению, альтернативой данной промывки может быть только полная разборка и чистка системы. Поэтому неудобность процедуры оправдывается результатом.

Держите систему ГУР в чистоте !

Основы подбора масла для гидроусилителя

В настоящее на рынке есть большое количество разнообразных смазывающих материалов, применяемых в гидроусилителях.



Масла для ГУР

В рамках обзорной статьи нет возможности перечислить все типы масел, применяемых в гидравлических усилителях. Рассмотрим лишь общие правила подбора подходящей жидкости.

    Все масла для гидравлических усилителей подразделяются на минеральные, синтетические и полусинтетические. На сегодняшний день наиболее распространены минеральные жидкости.
    Существует такое правило: если в инструкции по эксплуатации конкретно не прописана возможность применения синтетики и полусинтетики, то использовать можно только масла на минеральной основе.

Обратная взаимозаменяемость тоже нежелательна (то есть при рекомендованной синтетике лучше не заливать минеральные варианты), но считается более безопасной.



Цвета жидкостей ГУР
Что касается цвета, то есть такое негласное правило: красные и желтые жидкости можно смешивать. Зеленые нельзя мешать с другими, а только между собой. Однако здесь и для зеленых есть исключение. Масла ГУР зеленого цвета могут быть синтетическими и минеральными. Поэтому опираться только на цвет нежелательно.

  1. В краткосрочной перспективе, при не плановой, а вынужденной замене, можно временно залить любое масло. Например, в ситуации, когда соскочил шланг обратки, и жидкость вытекла, то на небольшой срок можно залить абсолютно любое масло. Насос гидроусилителя при работе на сухую быстро выйдет из строя.

Поэтому меньший вред причинит неподходящее масло, чем работа системы ГУР вообще без смазки. Но перед последующей заливкой подходящего масла обязательно нужно будет промыть систему.

Как заменить жидкость в гидроусилителе и не ошибиться с выбором подходящего смазочного материала? Общий ответ предельно прост: читайте инструкцию по эксплуатации авто.

Частичная замена

Частичная замена подразумевает выкачивание жидкости с помощью шприца и трубки из расширительного бачка ГУР. Заменой эту процедуру назвать сложно, скорее разбавлением, поскольку кроме бачка, много масла находится в самой системе.

Если вы все же решили, что этого будет вполне достаточно, приступаем к замене. Откручивается крышка расширительного бачка, шприцем с закрепленной на конце трубкой производится откачивание всей находящейся в бачке жидкости.



В горловине может стоять фильтрующий элемент, как в случае с Renault Logan, он снимается после небольшого поворота по оси.

После того как вся старая жидкость удалена, необходимо залить новую до отметки max (на разных машинах обозначения могут различаться, на Nissan это cold max). Частичная замена произведена.

Полная замена

Подготовительные работы включают в себя вывешивание передних колес автомобиля. Это необходимо сделать, поскольку прокачивание системы гидроусилителя осуществляется поворотами руля в крайние положения.



Первым делом удаляем всю жидкость ГУР из бачка, как в случае с частичной заменой. После этого отсоединяем от бачка входной и выходной патрубки и опускаем их в подходящую емкость.

Если бачок очень грязный, лучше снять его и промыть. Подойдет любой очиститель, можно использовать бензин или керосин, главное перед установкой просушить его, или продуть компрессором.

Теперь чтобы выгнать из контура остатки старой жидкости, садимся за руль и вращаем его до упора в разные стороны. Многие автовладельцы при этом заводят двигатель на несколько секунд. Это задействует насос ГУРа и жидкость сливается быстрее.

Но производители не рекомендуют заводить машину при слитой из «гидрача» жидкости – это пагубно влияет на насос.

После того как жидкость перестанет вытекать из патрубка идущего от насоса, устанавливаем бачок на место и фиксируем патрубки.

Заливаем новую жидкость до отметки max и идем крутить руль (крышку бачка закручивать не нужно). По мере убывания масла доливаем его. Остатки воздуха из системы выгоняем на заведенном двигателе, задерживая руль в крайних положениях на несколько секунд.

В последний раз проверяем уровень жидкости и закручиваем крышку. На этом замена масла в ГУР завершена.


Желающие произвести эталонную замену жидкости ГУР, после описанных процедур проезжают несколько десятков километров и снова меняют масло, тем самым осуществляя промывку системы.

Замена жидкости ГУР: периодичность, процесс замены

Замена жидкости ГУР

Некоторые продавцы автомобилей заверяют, что менять жидкость, залитую в гидроусилитель руля (ГУР) еще при производстве, не нужно будет никогда.

На самом деле такое утверждение является ошибочным. На самом деле данная жидкость является расходной, поскольку со временем она изнашивается и загрязняется.

Также встречаются неисправности ГУР, при которых замена жидкости гидроусилителя руля обязательна.

Замена жидкости ГУР производится согласно рекомендациям производителя, указанным в сопроводительной информации. Но иногда возникают ситуации, в которых обращаться за помощью специалиста нужно раньше указанного срока. Если во время движения внезапно завыл ГУР, нужно как можно быстрее обратиться в сервисный центр, где проблему локализуют и устранят.

Как часто нужно менять?

Замена жидкости в гидроусилителе руля тесно связана с режимом эксплуатации машины. К примеру, если каждый год вы преодолеваете 10-20 тыс. километров, жидкость нужно менять примерно каждые 2-3 года. Однако следить нужно не за временем и пробегом, а состоянием жидкости

Чтобы провести проверку, нужно осуществить несколько простых процедур:

  1. Отвинтить крышку бачка гидроусилителя;
  2. Несколько капель налить на осветленную ткань или салфетку;
  3. Определить наличие примесей. Если она прозрачна и имеет четкую окраску, замена не потребуется;
  4. Заменить смесь, если были обнаружены примеси, твердые частицы или чувствуется запах горелого.

Периодичность замены жидкости ГУР во многом зависит от режима эксплуатации. Если вы постоянно передвигаетесь по бездорожью или запыленным дорогам, пыль проникнет почти во все системы автомобиля, что вынуждает чаще обращаться за помощью сотрудников автосервисов.

Что нужно для замены жидкости ГУР?

Эта процедура не относится к числу сложных технологических процедур, для выполнения которых требуется современная и качественная аппаратура. Благодаря этому ее можно провести в домашних условиях, и для этого вам потребуется:

  • Сама жидкость. Экономить здесь не следует, выбирайте то, что советует производитель вашего автомобиля, покупку следует осуществлять только в проверенных точках розничной продажи с хорошей репутацией, дабы избежать возможность покупки подделки;
  • Емкость, в которую будет слита жидкость ГУР из бачка. Она должна подойти по размеру и объему. Также можно использовать большой шприц с трубкой;
  • Воронку с небольшим объемом, которую можно использовать вместе со шлангом;
  • Тряпочку, при помощи которой можно будет убрать потеки.

Сам процесс занимает около 15-25 минут. Если загрязнения незначительны, то можно обойтись частичной заменой, но в большинстве случаев нужно производить полную замену, а если у машины большой пробег – промывку. Также не всегда, когда ГУР загудел, необходимо осуществлять замену, причиной для такого явления может стать обычная утечка.

Разновидности

Водители чаще всего определяют разновидность по окраске, хотя на самом деле значение имеет состав масел, показатель вязкости, основа и использованные присадки. По цвету определяют:

  • Красные. Так называемые Dexron-ы, отнесенные к классу масел, предназначенных для автоматических КПП. Их использование также допускается для ГУР на некоторых автомобилях;
  • Желтые. В большинстве случаев такие используют на машинах марки Mersedes;
  • Зеленые. Пользоваться предпочитает концерт VAG, его также заливают на Пежо, Ситроены и другие машины.

Важно ни в коем случае не смешивать составы минерального и синтетического происхождения. Что из них лучше – гипотетический вопрос.

Минеральные составы лучше подходят влияют на ресурс резиновых деталей, тогда как синтетические обладают лучшими рабочими характеристиками.

Чтобы определить какой из них лучше для вашего автомобиля, воспользуйтесь руководством пользователя или советом специалистов.

Как промывать гидроусилитель?

При обнаружении так называемой «серебрянки» – пыли серебристого цвета, появившейся в системе, нужно перед заменой масла промыть ГУР.

Эта взвесь быстро выводит из строя насосы, даже если они были недавно установлены. Очистить ее без разборки достаточно сложно, но, если делать это через каждые 10-20 тыс.

км пробега, это повысит срок службы всей системы. Процесс проводится в несколько этапов:

  1. Заготовить два и более литра новой жидкости, подходящей вашему авто, емкость, а также грушу или шприц, позволяющий откачать масло из бачка;
  2. Проще всего работать вдвоем, один человек садится за руль, а второй остается возле капота;
  3. Завести двигатель, не пытаясь газовать на холостом ходу;
  4. Прокрутить руль несколько раз из стороны в сторону до упора, что позволит перемешать жидкость во всей системе;
  5. Откачать столько жидкости, сколько возможно. Как правило, это около 200 грамм. Если вовнутрь бачка проникнет воздух, появится характерный свист, а масло начнет пениться. Этот процесс скорее полезен, поскольку образовавшиеся пузырьки позволяют вывести больше мусора;
  6. Залить жидкость, восстановив ее нормальный объем, и снова начать процедуру с пункта 4. Последовательность повторяется, пока расходуется вся заготовленная жидкость;
  7. После промывки заполнить жидкость до номинального уровня, а затем заглушить мотор.

Если система сильно загрязнена, в расход может уйти более пяти литров жидкости. Единственная альтернатива этой процедуре – полная разборка и очистка.

Если после замены жидкости ГУР руль стал тугой, причину следует искать в неисправностях отдельных комплектующих. В зависимости от ситуации помочь в ее исправлении может замена редукционного клапана или фильтра.

Иногда к таким последствиям приводит выход насоса из строя.

Как натянуть ремень генератора на додж стратус

Приводной ремень, используемый в автомобилях, приводит в движение вспомогательные агрегаты ДВС. За счет вращения коленчатого вала передает крутящий момент, обеспечивая работу навесного оборудования. Приводной ремень имеет свой ресурс, разную длину, разное количество ручейков и зубцов.

Приводной ремень необходим для передачи крутящего момента от коленчатого вала, благодаря которому вращаются вспомогательные агрегаты. Передача момента осуществляется за счет трения (поликлиновой ремень) или зацепления (зубчатый ремень). От ременного привода задействовала работа генератора, без которого невозможен заряд АКБ и поддержание постоянного напряжения бортовой сети. Компрессор кондиционера и насос ГУР также работают за счет ременного привода. В отдельных случаях на водяной насос также приводится от зубчатого ремня (двигатель 1.8 TSI VAG).

Благодаря конструктивным особенностям (эластичность и гибкость) средний ресурс ремня составляет 25 000 часов работы или 80 000 км пробега. На практике срок службы ремня может отличаться в ту или иную сторону, в зависимости от следующих факторов:

  • качество ремня;
  • количество агрегатов, приводящихся в движение одним ремнем;
  • износ шкива коленвала и других агрегатов;
  • способ установки ремня и правильная натяжка.

Регулярная проверка приводных ремней

Периодическая проверка на натяжку ремня должна осуществляться ежесезонно. Диагностика ремня выполняется при выключенном двигателе. Уровень натяжки проверяется нажатием пальца, при этом прогиб не должен быть больше 2 см. При визуальном осмотре выявляется факт наличия или отсутствия трещин. При малейшем повреждении ремень необходимо заменить, иначе он в любой момент может порваться.

Также проверка ремня осуществляется в отдельных случаях:

  • недостаточный заряд АКБ;
  • руль (при наличии гидроусилителя) стал туго вращаться, особенно в холодную пору;
  • кондиционер слабо холодит;
  • при работе вспомогательных агрегатов доносится скрип, а при попадании воды на ремень происходит его проворачивание.

Когда и как нужно менять приводной ремень

Приводной ремень необходимо менять согласно регламенту, указанным заводом-изготовителем, либо при наличии вышеуказанных факторов износа ремня. Минимальный ресурс ремней — 50000 км, износ при меньшем пробеге говорит о люфте одного из приводных шкивов или о плохом качестве ремня.

В зависимости от модификации двигателя и конструкции привода вспомогательных агрегатов, поменять ремень самостоятельно. Разница состоит в типе натяжения:

Также, агрегаты могут приводиться в движение одним ремнем, либо индивидуально, например: автомобиль Hyundai Tucson 2.0 оснащается кондиционером и насосом гидроусилителя, на каждый из которых приходится по индивидуальному ремню. В движение ремень насоса ГУР приводится от шкива генератора, и кондиционера от коленвала. Натяжение ремня кондиционера осуществляется роликом, а генератора и насоса ГУР — болтом.


Процесс замены приводных ремней на примере Hyundai Tucson:

  • двигатель должен быть выключен, селектор КПП должен стоять в режиме “P” или на 5 передаче с включенным ручным тормозом;
  • переднее правое колесо нужно снять для доступа к шкиву коленвала;
  • для доступа к шкиву КВ необходимо снять пластиковый пыльник, защищающий ремни от попадания грязи;
  • под капотом первым достается ремень насоса ГУР, для этого нужно ослабить крепление и подвести насос ближе к двигателю;
  • ремень генератора снимается путем ослабления крепления, аналогично насосу ГУР;
  • последним снимается ремень на компрессоре кондиционера, здесь натяжение производится роликом, который крепится болтом сбоку, и в зависимости от силы затяжки болта регулируется натяжение ремня; достаточно слегка открутить болт и ремень ослабнет;
  • установка новых ремней производится в обратной последовательности, пыльник поставить обратно в последнюю очередь после проверки работы ремней.

Особое внимание уделите качеству изделий, старайтесь приобретать оригинальные запчасти, во избежание риска преждевременного износа.

Как натянуть, подтянуть или ослабить приводной ремень

  • ремень кондиционера натягивается роликовым механизмом при помощи бокового болта, который движет ролик вперед-назад; для натяжения болт провернуть по часовой стрелке, для ослабления против часовой (прогиб нового ремня не более 1 см);
  • ремень генератора натягивается специальным длинным винтом, при закручивании его генератор отодвигается назад, создавая натяжку, в обратном направлении ремень ослабляется
  • для затяжки или ослабления ремня насоса ГУР нужно ослабить болт крепления узла, выбрать необходимое натяжение и затянуть болт, если недостаточно натяжения — воспользуйтесь монтировкой и упритесь между двигателем и насосом, отодвигая насос вперед по ходу движения авто.

Свист ремня происходит по следующим причинам:

  • при движении на ремни попала вода, произошло проворачивание относительно шкива;
  • неисправность подшипников генератора или насоса ГУР, повышают нагрузку на ремень;
  • недостаточное натяжение или наоборот;
  • некачественное изделие.

Если ремни находятся в хорошем состоянии, но периодически возникает писк — рекомендуется приобрести спрей-кондиционер, который стягивает ремень, продлевая ему срок службы.

Главная » Статьи » Советы автомобилистам » Замена приводного ремня: когда проверять и как заменить

От качественной работы генератора зависит работоспособность ДВС. Прибор после старта мотора является основным источником электричества на борту автомобиля. Однако для бесперебойного вращения ротора необходимо правильно натянуть ремень генератора автомобиля , в противном случае появятся проблемы с выработкой тока.

Как натягивать ремень генератора автомобиля.

  • 1 Важность уровня натяжки ремней
  • 2 Как проверяется натяжение
  • 3 Признаки слабого натяжения привода генератора
  • 4 Варианты натяжения приводных ремней
    • 4.1 Натяжение с помощью регулировочной планки
    • 4.2 Натяжение при помощи регулировочного болта
    • 4.3 Оптимальная регулировка натяжения с помощью ролика

    Степень натяжения ремня в данной ременной передачи является ответственным параметром, который желательно регулярно контролировать автовладельцам. При значительном ослаблении возникает риск проскальзывания по профилю шкива, ведь вращение передаётся благодаря силе трения. Из-за малого натяга коэффициент трения снижается, а выработка напряжения оказывается ниже установленной производителем авто нормы. Вследствие малого вольтажа возникают негативные факторы:

    Важно! Слабая натяжка ремня генератора способствует его проскальзыванию, нагреванию от трения и приводит быстрому выходу из строя из-за потери своих рабочих характеристик.

    Автомобилистам также не стоит сильно натягивать ремешок. Подобные действия также не принесут позитива. Большое усилие заканчивается быстрым износом, а также нередко приводит к обрыву передачи в неожиданный момент. Большое усилие натяга отрицательно сказывается на работе подшипников, которые должны быть установлены на выходном валу генератора и на выходном валу коленвала. Превышение оптимальной нагрузки ускоряет их выработку. Длительное функционирование в экстремальных условиях снижает их ресурс.

    Перед тем как проверить натяжение ремня генератора, необходимо учитывать, что оптимальное значение зависит от многих внешних факторов, к которым относятся:

    Каким должен у автомобиля быть уровень натяга ремня на генераторе, помогает узнать инструкция к марке авто. Также производители генераторов и ремней регламентируют значение, указывая его в паспорте, прилагаемом к изделиям. На параметр оказывает влияние наличие дополнительно подключенного оборудования. К таким узлам относятся генераторы, гидро- и электроусилителя руля. Не во всех условиях имеется возможность получить точные сведения об электрооборудовании, вмонтированном в авто. В таких ситуациях бывалые водители руководствуются универсальным правилом, под которое подпадает большое количество отечественных и иностранных легковушек .

    Важно! Для многих автомобилей тестирование натяга осуществляется на наибольшем прямолинейном отрезке ремня между шкивами. После прикладывания усилия, эквивалентного 10 кг, отклонение ремня должно быть на величину около 10 мм.

    Например, в моделях ВАЗ 2115 могут быть установлены генераторы разных моделей в зависимости от года выпуска машины. Встречаются марки 37.3701 или близкие аналоги 9402.3701. В первом случае допустимым является отклонение при 10 кг на 10-15 мм, а во втором случае интервал производителями лимитирован в 6-10 мм.

    Признаки слабого натяжения привода генератора

    Определить недостаточный уровень натяга автомобилист сумеет по косвенным признакам, которые быстро проявляются у любых марок машин. Чаще всего насторожиться следует в таких случаях:

    Индикатор на приборной панели может быть в виде иконки АКБ или соответствующей аббревиатуры. Стоит обращать внимание на ее поведение.

    В зависимости от конструкционных особенностей автомобиля производители монтируют под капот различные варианты натяжителей. Подобные узлы оказываются востребованными, если водители выявляют провисание ремней или чрезмерное перетягивание, которое возможно допустили на станции после ТО. Чаще всего корректировать нагрузку на ремень, соединяющий генератор и коленвал, можно с помощью регуляторов, в которых усилие передается через один из типов элемента:

    Все конструкции имеют свои позитивные и негативные характеристики.

    Натяжение с помощью регулировочной планки

    Методика актуальна в большей степени для машин старшего поколения, например, «классика» от ВАЗ. Способ заключается в том, чтобы фиксировать генератор на корпусе при помощи дугообразной планки, зажатой болтовым соединением через паз. Попуская резьбу, удастся перемещать генератор для регулировки усилия. Используется следующий алгоритм:

    Так как процесс относительно нетрудоемкий, то его можно повторять по потребности.

    Натяжение при помощи регулировочного болта

    Более прогрессивной является методика, при которой проводится регулировка и фиксация натяжения ремня генератора за счет регулировочного болта. Перемещая его по резьбе, удастся добиться желаемого результата. Пошаговый алгоритм включает позиции:

    Преимущества способа заключается в том, что автовладелец имеет возможность контролировать степень усилия непосредственно в процессе регулировки. Важно учитывать погрешность, возникающую при затягивании крепежа.

    Оптимальная регулировка натяжения с помощью ролика

    На определенных моделях современных авто чтобы ослабить комфортно ремень, вмонтирована конструкция с роликом. Например, так организовано ослабление генератора у «Приоры». При этом нужно учитывать, что установленный ремень используется также для обеспечения вращения кондиционера и гидроусилителя. Специальный ролик является неотъемлемой частью конструкции. Автомеханику для работы с «Приорой» потребуется рожковый ключ на 17. Он поможет ослаблять и затягивать резьбовую систему. Кроме этого потребуется спецключ, применяемый для проворота ролика. Выглядит спецприспособление в виде ключа с ручкой, рабочий конец которого имеет два стержня диаметром 4 мм, длиной 25 мм, расположенных на расстоянии 18 мм перпендикулярно ручке.

    Важно! Использовать для регулировки непредназначенные для данной операции инструменты, например, согнутые пассатижи либо иные самоделки, не рекомендуется, так как с их помощью можно не только ослабить ремень, но и повредить натяжитель на генераторе.

    Стоимость спецключа не превышает обычно 80-100 руб. Ищут его по кодировке 67.7812-9573. Подобрав оптимальное усилие, ключом на 17 затягиваем регулировочные ролики. Доступ к настройкам простой, открывается он сверху из-под капота. Проконтролировать степень натяга можно после запуска двигателя и включения электроприборов. Они должны работать в штатном режиме. Во время вращения коленвала ДВС не должна гореть лампочка приборной панели «АКБ», а также не должен проявляться свист ремня. Производители рекомендуют контролировать усилие на ремне не реже, чем через 15 тыс. км. Обязательная замена расходника проводится не позднее 60 тыс. км пробега. Так как изделие имеет возможность растягиваться со временем работы, то рекомендуем периодически несколько раз в сезон проверять его работоспособность.

    Важно после всех регулировочных работ, проехав пару-тройку километров, проконтролировать, не перетянут или не обвис ли ремешок снова. Такой контроль даст полную уверенность в правильности проведенных операций.

    Не все автомобилисты знают, что случится, если водители перетягивают ремень во время натяга. Увеличенная нагрузка повышает износ узла. Она проявляется в виде характерного гула от электроприбора. Основной шум создают подшипники и ролики, которые будут создавать повышенный натяг. Более дорогим из-за пережима окажется ремонт задействованного в цепи водяного насоса или компрессора кондиционера. Стоит обращать внимание на специальные метки, используемые производителями для контроля износа натяжителя и своевременной замены ремня.

    Необходимо удерживать ремень в оптимальном состоянии без ослабления и перетяга. Это минимизирует нагрузки на электроприборы и не создаст лишнего усилия для механических узлов. Не рекомендуется допускать чрезмерного ослабления, так как ремень может попросту слететь со шкивов, а при увеличенном натяге он способен порваться.

    Абсолютно любой, более-менее, опытный водитель знает, что правильное натяжение ремня генератора обеспечит надежное электроснабжение бортовой сети автомобиля и хорошую зарядку аккумулятора , который так важен при запуске двигателя. Слабо натянутый ремень может проскальзывать относительно шкива генератора и быстро порваться из-за нагрева, а сильно натянутый ремень создает большую нагрузку на подшипники вала ротора генератора и помпы, в результате чего, они быстро выходят из строя.

    Как вы поняли, такой параметр, как натяжка ремня, всегда должен находиться в пределах нормы. Чтобы проверить натяжение ремня, можно металлическую полоску длиною в полметра и простую линейку. Практически все отечественные автомобили допускают прогиб ремня, который образуется между шкивом генератора и коленчатого вала, равный 15 миллиметрам. Усилие, при этом, не должно превышать 10 кг/см.

    Порядок действий:

    1. Чтобы измерить натяжение ремня генератора, на промежуток между шкивом коленвала и генератора положите тонкую металлическую полоску.

    2. Подействуйте на ремень, оттянув его от полоски с помощью пальцев руки.

    3. Замерьте расстояние от самого верхнего положения ремня генератора до металлической полоски.

    Полученная величина и будет означать прогиб ремня генератора. Если она имеет какие-либо отклонения от нормы, то необходимо будет провести регулировку ремня генератора или его замену, в зависимости от степени износа ремня.

    Итак, если вы пришли к выводу, что натяжка ремня генератора недостаточна или избыточна, то необходимо приступить к регулировкам. Выполняется она довольно просто, поэтому вы в состоянии обойтись и без сотрудников автосервиса.

    Порядок действий:

    1. Установите автомобиль на ровной поверхности и исключите любое его случайное перемещение. Наличие смотровой ямы совсем не обязательно, однако, если ваш автомобиль «классического» семейства, то лучше пользоваться ямой. Отсоедините «минусовую» клемму аккумулятора, чтобы избежать случайных коротких замыканий токоведущих частей подкапотного пространства (провода, штекеры и корпуса металлических элементов).

    2. Ослабьте гайку, расположенную на регулировочной планке генератора. Слишком сильно ее откручивать не нужно, так как вам необходимо только лишь освободить генератор от закрепления. То же самое проделайте и с нижней гайкой. Она закручивается на длинный болт, который является основным креплением любого генератора.

    3. Вставьте монтировку в промежуток между двигателем и генератором и отогните генератор, создавая необходимое усилие на ремень. Не ослабляя прилагаемого усилия, затяните гайку регулировочной планки как можно туже. После этого, проверьте натяжение ремня описанным выше способом. Если результат измерений не соответствует норме, то снова ослабьте гайку и повторите натяжение.

    4. Как только натяжка ремня станет соответствовать требованиям технического обслуживания, то затяните гайку на длинном болте. На этом регулировка ремня генератора завершена.

    В случае, когда натяжка ремня генератора невозможно из-за сильного износа резиновой составляющей, то необходимо провести замену ремня. Замена ремня актуальна в том случае, когда ремень растянут или имеет какие-либо дефекты в виде заусенцев и трещин. Кроме того, в процессе работы, он может издавать характерный свист, по которому не сложно определить его неисправное состояние.

    Перед заменой приобретите точно такой же ремень генератора. Изделие от другой модели автомобиля никак не подойдет – это нужно хорошенько запомнить.

    Порядок действий:

    1. Установите автомобиль на ровную поверхность и обездвижьте. Наличие смотровой ямы, как и в первом случае, является не обязательным, но желательным условием. Обязательно отсоедините «минусовую» клемму аккумулятора.

    2. Ослабьте гайку, предназначенную для крепления генератора на регулировочной планке. После этого, ослабьте гайку, которая затягивает длинный болт с нижней части генератора.

    3. Оттяните генератор к двигателю и снимите старый ремень.

    4. Монтаж нового ремня выглядит сложнее. Самое главное – приложить максимум усилий, при этом, не испортить изделие. Вначале, рекомендуется надевать ремень на шкив коленчатого вала, затем – на шкив генератора. При наличии шкива водяного насоса – в последнюю очередь, надеть ремень на шкив помпы.

    5. После этого проведите натяжку ремня и затяните все ослабленные гайки. Не забудьте установить клемму аккумулятора на место.

    Вот так выполняется проверка натяжения ремня генератора, его регулировка и замена. Данный комплекс процедур является базовым и выполняется стандартным набором автомобильных инструментов. Для этого не нужны специальные знания, поэтому проверить натяжение ремня вы сможете самостоятельно.

    Читайте также: