Как устранить течь гура тойота

Обновлено: 14.05.2024

Вытекает жидкость ГУРа. Рассказываем, что нужно делать

Заметить течь можно двумя способами: капли под машиной и низкий уровень жидкости в расширительном бачке.

Электрические усилители руля есть еще далеко не на всех машинах, в большинстве вы найдете гидроусилитель. И вот он может доставлять беспокойства. Надеемся, до шума или странного поведения руля дело еще не дошло, пока есть только падение уровня жидкости. Вызвано это может быть двумя причинами. Во-первых, износ и старение резиновых уплотнителей. Во-вторых, износ и старение манжет (сальников) в рулевом механизме. Со временем они теряют свою эластичность, попросту рассыхаются.

Доливать и ездить?

Вообще не вариант! Утечка гидравлической жидкости повышает риск завоздушивания системы ГУР. А при наличии значительного количества воздуха происходят уже необратимые повреждения насоса ГУРа, страдает рулевая рейка, клапана, управляющие золотники, ведь они могут быть повреждены стружкой, появившейся из насоса ГУРа. Дальше мы имеем устремившуюся ввысь стоимость ремонта. Замена любого элемента системы гидроусилителя руля – дорогое удовольствие.

Менять сальники?

Хорошая новость в том, что в ряде случаев течи жидкости ГУР можно устранить без ремонта. Механика простая: если восстановить эластичность резиновых уплотнений, они продолжат выполнять свою функцию полноценно. И это возможно, использовать герметик гидроусилителя руля, который содержит присадки для повышения эластичности (попросту, небольшого набухания) уплотнений, а также для очистки каналов движения гидравлической жидкости.

Такой эффект оказывает герметик ГУР Servolenkungsoil-Verlust-Stop . Для профилактики или при возникновении течи его нужно добавить в рабочую жидкость ГУРа. Одного тюбика 35 мл будет достаточно для объема жидкости до 1 литра. Этот герметик подходит ля рулевых систем, заполняемых ATF II, ATF III и Zentralhydraulik-Oil. В результате применения течь исчезает, сокращается рассогласованность сервомеханизма с рулевым приводом, увеличивается ресурс деталей рулевого управления, продлевается работоспособность жидкости гидроусилителя, снижаются издержки на ремонт.

Потекла рулевая рейка — что делать: можно ли ездить, если течёт гидроусилитель, как устранить течь, чем грозит поломка

Многие автомобилисты рано или поздно сталкиваются с такой неисправностью, как течь рулевой рейки системы гидроусилителя руля (ГУР). Игнорировать эту проблему нельзя, так как такая протечка не только может повлечь за собой поломку других важных деталей машины, но и ставит под угрозу безопасность езды на транспортном средстве. Об основных признаках и причинах течи из рулевой рейки, алгоритмах поиска и устранения этой неисправности, а также о возможности ремонта агрегата без его переборки — далее в статье.

Признаки неисправности и причины их возникновенияКак течёт рулевая рейкаКак ведёт себя автомобильЧем грозит течь рулевой рейкиПоиск и устранение течи Утечка с ГУРВидео: Замена сальника насоса ГУРТечёт сальник рулевой рейкиТечёт штуцер рулевой рейкиПодтекает масло между стыкамиКак устранить, не разбираяvar index=document.getElementsByClassName('index-post');if (index.length>0)0)>>

Признаки неисправности и причины их возникновения

Чаще всего масло из рулевой рейки начинает бежать в результате износа резиновых уплотнителей (сальников, манжет, прокладок). Но причиной неисправности может также быть повреждение вала или его коррозия, поэтому для точной диагностики нужно провести тщательный осмотр автомобиля на специальном стенде в автосервисе.

Знаете ли вы? В 1865 году в Англии автомобилям разрешалось двигаться по улицам города со скоростью не более 3 км/ч. Перед машиной при этом шёл человек с красным флагом, предупреждая пешеходов о приближении транспортного средства.

Механизм может потечь под влиянием таких факторов:

постоянная езда по бордюрам, ухабам и ямам;разрыв резиновых чехлов (пыльников), прикрывающих торцы корпуса ГУР — через образованные отверстия на вал попадает влага, вызывая ржавчину на его поверхности;слишком долгая фиксация руля в крайнем положении (более 5 секунд) во время езды;использование некачественной гидравлической жидкости;наличие посторонних примесей в масле внутри ГУР (металлической стружки, грязи и мусора);длительная стоянка машины с вывернутыми в сторону колёсами (особенно в холодное время года);езда с изношенными соединениями рулевых наконечников и вала;значительный перегрев насоса ГУР;некачественные комплектующие для авто.

Как течёт рулевая рейка

При повреждении уплотнителей или корпуса агрегата теряется герметичность всей системы, нарушается внутреннее давление, и жидкость из рулевой рейки проступает наружу.

О том, что рейка начала протекать, свидетельствуют такие внешние признаки:

масляные лужи, появляющиеся на дороге под авто во время стоянки или при остановке машины под знаком «Стоп»;понижение уровня жидкости в бачке ГУР;в области системы ГУР на днище машины становится мокро, появляются характерные пятна и подтёки.

Как ведёт себя автомобиль

Опытный автомобилист замечает протекание рулевой рейки не только по внешним признакам, но и по тому, как ведёт себя машина во время езды.

При наличии течи можно наблюдать такие явления:

насос системы ГУР начинает гудеть;для поворота руля требуется приложить большее усилие, чем обычно;во время езды слышен стук или вибрация руля;снижение управляемости машины;в неподвижном положении колёс наблюдается свободный ход руля.

Чем грозит течь рулевой рейки

Важно! При обнаружении сильной протечки не рекомендуется самостоятельно ехать в автомастерскую. В такой ситуации лучше всего вызвать эвакуатор.

Нельзя игнорировать проблему и продолжать ездить с вытекающим маслом, так как это может грозить такими отрицательными последствиями:

поломка насоса ГУР в результате дефицита жидкости;полная потеря рулевого управления;создание аварийной ситуации на дороге.

Поиск и устранение течи

Чтобы понять, почему рулевая рейка начала подтекать, и правильно выполнить её ремонт, рекомендуется полностью снять систему ГУР. При этом нужно исследовать все её составляющие на предмет износа или повреждения.После проведения ремонтных работ рулевую рейку устанавливают на место, соблюдая обратный порядок действий.

Пошаговая инструкция действий представлена ниже:

Для удобного доступа к нужным элементам загнать машину на смотровую яму. Установить ручной тормоз для фиксации, снять передние колёса.Снять гайки, фиксирующие шарниры. Выдавить шаровые пальцы рулевых тяг с помощью съёмника.Снять аккумулятор, воздушный фильтр и бачок, чтобы можно было вытащить механизм.Повернуть руль до упора, заблокировать его механическим противоугонным замком.Разобрать крепление рулевого вала к рейке.Слить жидкость из системы ГУР. Для этого нужно поднять переднюю часть автомобиля домкратом и выкачать из бачка ГУР всю жидкость (например, с помощью шприца). Затем снять хомуты со шлангов, отсоединить их от бачка и дать оставшейся жидкости вытечь в подготовленную пустую ёмкость.Отсоединить от рейки трубки подачи масла. Открутить агрегат и снять его.

Жидкость из системы ГУР также может вытекать при неправильной работе насоса. Эта деталь отвечает за прокачивание жидкости внутри всего агрегата и постоянно испытывает повышенную нагрузку. Чаще всего протечка насоса ГУР возникает в результате износа его уплотнительных элементов.

Знаете ли вы? На территории Великобритании действует закон, который позволяет королеве управлять автомобилем без прав. Но на других членов королевской семьи эта привилегия не распространяется.

Для замены сальника насоса ГУР выполняют такие действия:

Снять правое колесо. Открутить пару болтов, удерживающих защитный кожух.Снять соединительный ремень, потянув ГУР на себя. Выкрутить болт, который непосредственно фиксирует механизм внутри корпуса авто.Снять поперечную балку, мешающую извлечению ГУР. Аккуратно отсоединить от механизма все шланги и полностью вытащить его наружу.Снять шкив, открутив соответствующий болт. Извлечь старый сальник с помощью тонкой отвёртки.Протереть место, где находился уплотнитель, чистой и сухой ветошью. Подготовить новый сальник, нанести на его обойму тонкий слой герметика.Установить новый элемент на место старого уплотнителя, запрессовав его для герметизации конструкции. Установить ГУР на место, выполнив перечисленные действия в обратном порядке.

Видео: Замена сальника насоса ГУР

Причиной проблемы может быть повреждение шлангов, по которым циркулирует жидкость, а также трещины на корпусе насоса. При этом нужно выполнить замену испорченных элементов, сняв систему ГУР с помощью перечисленных выше действий и открутив соответствующие болты, которые держат насос или фиксируют шланги.

Течёт сальник рулевой рейки

В результате эксплуатации транспортного средства со временем наблюдается естественное изнашивание сальников рулевой рейки, что приводит к появлению протечек. Менять эти резиновые уплотнители обычно приходится через каждые 120–150 тыс. км пробега.

Знаете ли вы? Английский принц Чарльз ездит исключительно на машинах, которые работают на биотопливе. А изготавливают такое горючее из вина, выпущенного в стране сверх допустимого в Европе лимита.

В этой ситуации после демонтажа рулевой рейки для устранения течи выполняют такие действия:

Снять с агрегата резиновые чехлы, разжав металлические хомуты или стопорные кольца, которые выступают в роли фиксаторов.Осмотреть вал агрегата. Если на нём есть небольшие следы коррозии, то их устраняют проточкой и шлифовкой на станке. При значительном повреждении вал нужно заменить на новый.Заменить изношенные сальники на новые. Выполнить сборку агрегата в обратном порядке.

Течёт штуцер рулевой рейки

Иногда течь рулевой рейки возникает в области штуцера. Эта металлическая деталь обеспечивает герметичное соединение агрегата с трубкой автомобиля, по которой двигается жидкость, содержащаяся внутри системы ГУР. Протечка появляется, если на штуцере была сорвана резьба или повредилась сама трубка. В этом случае нужно заменить испорченный элемент на новый.

Важно! Чтобы слить из системы ГУР все остатки жидкости, нужно сесть за руль и несколько раз прокрутить его до крайнего положения в разные стороны. Двигатель автомобиля при этом должен оставаться выключенным.

Для устранения неполадки выполняют такие действия:

Слить рабочую жидкость из системы ГУР. Аккуратно открутить старый штуцер, снять трубку.Проверить наличие и состояние шайб в пазах рулевой рейки. При необходимости выполнить их замену, устанавливая новые элементы заострённым концом наружу.Подготовить новый штуцер с трубкой. Аккуратно и плавно вкрутить его до упора в гнездо рулевой рейки, размещая гайку строго перпендикулярно резьбе.Залить в систему ГУР новую жидкость. Прокачать её внутри агрегата с помощью поворотов руля в стороны (при выключенном двигателе).

Подтекает масло между стыками

Корпус рулевой рейки цельный и не имеет стыков, поэтому утечка масла возможна только под торцами механизма, на которых стоят уплотнители из резины. Если следы вытекающего масла заметны в других местах рейки, то это может говорить о нарушении целостности корпуса. Такая поломка встречается очень редко, а вся деталь при этом подлежит замене.

Рекомендуем для прочтения:

Стучит рулевая рейка - что делать?

Какую смазку использовать для рулевой рейки

Основные неисправности рулевого управления и способы их устранения

Регулировка рулевой рейки

Как устранить, не разбирая

В некоторых случаях необязательно разбирать систему ГУР для того, чтобы устранить течь рулевой рейки. Если проблема возникла в результате повреждения уплотнителей, то используют специальные присадки — герметики (например, «Супротек»). Они содержат компоненты, которые вызывают разбухание изношенных сальников и прокладок, что делает их эластичными. При этом резиновые уплотнители полностью заполняют собой все образовавшиеся полости, через которые происходит утечка масла, обеспечивая герметичность системы в местах соединения деталей.

Чтобы определить, какое количество вещества необходимо залить, нужно внимательно ознакомиться с инструкцией на упаковке. Обычно 300–355 мл герметика достаточно для 2,5 л жидкости. При другом объёме масла в системе ГУР на каждый литр добавляют по 120–150 мл вещества. Если герметик концентрированный, то его заливают в количестве по 30–40 мл на 1 л жидкости.

Важно! Герметики также содержат вещества, которые уменьшают трение и защищают соприкасающиеся поверхности ГУР от повреждений, оказывая на них восстанавливающее воздействие.

Инструкция по применению герметика:

Выключить двигатель автомобиля. Проверить уровень жидкости внутри механизма рулевого управления. Если он находится в пределах нормы, то слить часть масла, равную по объёму количеству заливаемого герметика. При нехватке масла можно не делать такой слив.Добавить нужное количество герметика в бачок, следуя инструкции, представленной на упаковке средства. Закрыть крышку наполненной ёмкости.Завести двигатель автомобиля.Чтобы распределить залитую жидкость по всей системе, несколько раз прокрутить руль в разные стороны.

Если автомобилист правильно использовал герметик, то протечка исчезает. Однократного добавления такого вещества хватает на 20–40 тыс. км пробега.

При появлении признаков утечки жидкости из рулевой рейки нужно уметь правильно определить причину неполадки и грамотно устранить её. Для ремонта механизма можно обратиться в автосервис, где всю работу выполнит квалифицированный мастер. Но с помощью перечисленных выше инструкций автомобилист в состоянии устранить протечку самостоятельно, предотвращая выход рулевого управления из строя.

Toyota Carina II › Бортжурнал › 33. Устранение течи из насоса гидроусилителя рулевого управления. Замена аккумуляторной батареи.

1. Гидроусилитель рулевого управления.
Начал "потеть" насос гидроусилителя. За тысячу километров пробега ушло примерно 50-70мл жидкости. Это немного, но так не пойдет — течь нужно устранять.

Открываем оригинальную схему устройства ГУР и находим уплотнительное кольцо, через которое как раз и уходит жидкость (указал на фото ниже красным цветом).

Для замены уплотнительного кольца нужно снять и частично разобрать насос. Для начала снимаем верхний болт крепления насоса, затем снимаем ремень гидроусилителя и отсоединяем от насоса и прикрепленного к нему бачка 4 гидравлических шланга. Вытекающую с насоса и шлангов жидкость аккуратно сливаем в подготовленную для этого небольшую бутылку.

Теперь нужно опустить двигатель, сняв правую переднюю опору ДВС. Без вывешивания двигателя не получится вытащить нижний болт крепления насоса к кронштейну — болт будет упираться в лонжерон.

Меняем уплотнительное кольцо и собираем всё назад, на забыв почистить от грязи насос и бачок.

Как и ранее, для гидроусилителя я использовал минеральную жидкость для автоматических трансмиссий Mobil ATF 220.

Поднимаем переднюю часть автомобиля так, чтобы передние колеса были вывешены. Наливаем полный бачок новой жидкости и, не запуская двигатель, начинаем вращать рулевое колесо от упора до упора. Как только из бачка перестанет уходить жидкость и перестанут выходить пузыри, прокачка системы будет завершена. При снятии насоса было слито примерно 500-600 мл трансмиссионной жидкости, примерно столько же и было залито при прокачке.

Результат — течь устранена, пробег автомобиля после ремонта уже более 2000 километров. Насос не "потеет", уровень жидкости в бачке не уходит.

2. Аккумулятор.
Здесь впринципе ничего интересного — старый аккумулятор перестал заряжаться, и взамен ему был приобретен новый.

Старый — Erginex Silver 6CT-55N на 55А с пусковым током в 420A (размеры — 242х175х190 мм), обратная полярность, обслуживаемый. Куплен ещё прошлым владельцем в декабре 2015 года. Ещё прошлой зимой в -20 спокойно заводил промерзший двигатель с моторным маслом Mobil UItra 10w40, но всё же пару довольно сильных разрядов и постоянных ремонтов автомобиля он не выдержал, хоть я и старался следить за ним. В целом это был хороший аккумулятор (особенно учитывая его цену).

Новый — Enerberg B63 на 60A с пусковым током в 600A (размеры — 242x175x190 мм), обратная полярность. Обслуживаемый (принципиально искал именно такой), и на корпусе есть индикатор заряда. Гарантия 3 года, надеюсь он проживёт как минимум не меньше.

Про замену масла в двигателе писать смысла нету, а больше с автомобилем ничего и не происходит — он ездит и не ломается. Это Toyota, что тут ещё сказать.

Toyota Raum › Бортжурнал › Устранение течи насоса ГУР

Приветствую читателей! В отпуске решил заняться очередным обслуживанием машины. Начал с замены масла ДВС, тут все по стандарту, слил отработку, залил летный вариант 10W40, попутно заменил уплотнительное кольцо болта клапанной крыши, предварительно промазав герметиком (ибо из под него давило масло). Затем последовала замена тормозной жидкости. Выкачал из бачка шприцем старую жидкость, залил новую, после чего прокачал систему (не буду на этом останавливаться, статей на эту тему много), немного развел задние колодки. Не сказать, что после этой процедуры тормоза стали лучше работать, есть подозрение, что левый суппорт подклинивает… Но в целом, тормозная система работает удовлетворительно. Теперь к сути темы о чем поподробней! В течении нескольких лет наблюдал слабую течь декстрона со стороны крышки насоса ГУР, масло капает на насос кондиционера из-за чего он постоянно покрыт толстым слоем грязи. Как мог отводил глаза в сторону и забивал на это… До сегодняшнего дня! В принципе, почитав отзывы и комментарии понял, что можно ничего и не менять и ездить так… Короче говоря…

Ну и соответственно решил заменить жидкость в системе ГУР, поскольку неизвестно сколь ей лет.
Первым делом установил установил машину на яму, поддомкратил передние колеса и выставил на упоры, это необходимо для свободного поворота колес при замене жидкости и потом для прокачки. Перед снятием насоса необходимо слить рабочую жидкость.

Затем сел за руль и 4-5 раз прокрутил его от упора до упора. Машину не заводил. Передок на упорах, поэтому руль крутиться свободно. В банку слилось около 500 мл жижицы.

Все слито, приступаем к снятию насоса.

Вроде бы все ясно. Сначала скидываем нижний кожух защиты двигателя…Он крепиться у меня 1-м болтом (второй оборван) на 10 спереди и двумя гайками на 10 сбоку. Тут без проблем. Открылся доступ к обводным ремням. Далее снимаем ремень привода насоса. Ослабил два болта крепления насоса к ДВС (головка на 14) и открутил болт-натяжитель (расположен под насосом) до момента когда ремень спокойно снялся в бок. При осмотре ремня заметил трещины с внутренней стороны, благо у меня был запасной, при сборке его и установил. Далее снял резиновый патрубок с обратки на насос (там надо ослабить хомут). Затем подобрал биту звездочкой и открутил перепускной болт нагнетательной трубки (там кстати есть прокладки металлическая, главное её не потерять). Все все патрубки отсоединены! Теперь полностью открутил два болта крепления насоса к ДВС (сверху длинный, снизу короткий) и легко снял насос.

Теперь к сути процесса! Первым делом надо скинуть шкив насоса, зажал насос к тиски, воткнул в одно из отверстий в корпусе отвертку, чтобы заклинить шкив, подобрал рожковый ключ, насколько помню, на 17, сорвал гайку…

Далее открутил два болта крепления штуцера возвратного шланга, торцевая головка на 10.

При разборке с насоса еще вылилась жидкость.

Далее молотком легонько ударил по торцу вала и с обратной стороны вывалились кишки…

Отложил их в сторону.

Далее последовала замена всех резинок. Важно! я этот момент упустил при сборке, первым делом надо поменять резинку внутри переднего диска, (это я понял когда собрал большую часть обратно и забыл про нее, короче говоря осталась внутри старая).
Значит последовательность следующая: 1 — резинка внутри переднего диска, 2 — резинка снаружи переднего диска + смазка в декстроне. Одеваем передний диск на вал, короткий штифт должен торчать в сторону ротора. Проверяем правильность установки лопастей в роторе и одеваем его на вал, далее одеваем сверху статорное кольцо. Важно! На данном кольце с одной стороны около отверстия для короткого штифта есть маленькая ромбовидная метка, дак вот, одеваем кольцо на штифт через отверстие рядом с меткой и меткой наружу.
Вот тут начинается самое интересное! Первый же диск (передний) на котором установил новое уплотнительное кольцо никак не хочет влезать обратно, он новый, чуть толще старого и загнать его обратно стоит усилий! Скинул статорное кольцо и вытащил короткий штифт с переднего диска, ротор не снимал, аккуратно, чтобы лопасти ротора не выпали установил корпус насоса на тиски. Затем подобрал оснастку по диаметру подходящую к диаметру переднего диска, чуть меньше по диаметру чтобы она опустилась внутрь корпуса насоса и с помощью молотка аккуратно простукивая по кругу утопил передний диск на своё место, тут конечно запара, получилось не сразу, в итоге часть уплотнительной резинки обрезало…

Ну да ладно, продолжаю! Поставил на место короткий штифт, одел на него статорное кольцо (соблюдая метки, как указано выше) и поставил на место новое стопорное кольцо (из ремкомплекта). Далее — 3 — заменил резинку на заднем диске, смазал декстроном и таким же способом усадил его внутрь, также срезало часть резинки((. Важно! Устанавливается диск также, метка в виде круглой точки наружу, но! метка расположена ближе к отверстию для длинного штифта, оно кстати овальной формы, а отверстие для короткого штифта округлой формы. По крайней мере у меня так, при разборке все отфотал, поэтому при сборке фотки пригодились))

Далее — 4 — заменил резинку на крышке корпуса насоса, предварительно смазав декстроном. Установил насос на тиски, затем поставил волнистую шайбу на место, в заднем диске есть два паза, перепутать сложно, далее установил крышку сверху, усадил на место, при этом также срезало часть новой резинки по кругу, установил на место новое стопорное кольцо.
Перевернул насос и теперь очередь сальника…

Далее — 5 — заменил резинку на штуцере возвратного шланга, установил его на место и закрутил два болта на 10, далее открутил штуцер нагнетательного трубопровода и — 6 — заменил резинку на нем, тут все просто! Поставил штуцер на место, затянул. Далее установил шпонку в паз и накинул шкив, закрепил насос в тисках, зафиксировал шкив и затянул гайку. Все насос в сборе. Все детали из ремкомплекта должны быть внутри насоса!
Наживил насос двумя болтами на место, накинул и закрепил нагнетательный штуцер и обратный патрубок. Накинул новый ремень, подтянул болты крепления и выставил натяжку ремня, после чего окончательно затянул болты крепления. Далее накинул обратный патрубок от рейки на штуцер бачка, тут тоже пришлось повозиться. Поставил и проверил, что все хомуты на месте. Залил в бачок новый декстрон, примерно до верхнего уровня НОТ и прокрутил руль от упора до упора 4-5 раз (машину не заводил), почти вся жидкость ушла. Долил еще! Сел за руль, еще покрутил 4-5 раз, проверил, жидкость еще ушла, в бачке наблюдается небольшое вспенивание. Повторил процедуру. Выставил уровень жидкости до максимального в диапазоне COLD. Завел машину и еще покрутил руль 4-5 раз, вернулся к бачку, наблюдается также небольшое вспенивание, повторил процедуру! После чего вспенивания больше не было. Выставил уровень жидкости, чуть выше минимума в диапазоне НОТ. Все готово!

Езжу 2 дня, подтекания со стороны крышки насоса не наблюдается. Посмотрим, что будет дальше. Теперь надо умыть насос кондея.

Что делать, если из гидроусилителя уходит масло

Большинство современных автомобилей комплектуется производителями системой для облегчения управления — так называемым гидроусилителем рулевого колеса (ГУР). Этот узел существенно уменьшает усилие, которое требуется водителя, чтобы выполнить маневр рулем.

Дорожное полотно характеризуется наличием различных ям и неровностей. ГУР рассчитан на эффективное гашение толчков и вибраций, возникающих из-за этого. А еще он напрямую влияет на курсовую устойчивость транспортного средства, и оно увереннее чувствует себя на дороге. Появление гула или других посторонних шумов в области рулевого управления свидетельствует о том, что гидроусилитель или какой-то из его компонентов начал терять смазку. Несвоевременное устранение этой неисправности приведет к дорогостоящему ремонту впоследствии.

Причины потери масла в ГУР

Прежде, чем думать, каким образом решить проблему с вытеканием смазки, нужно понять, по какой причине это происходит. От этого и будут зависеть ремонтные работы, чтобы ликвидировать уход масла из гидроусилителя руля. Основных причин эксперты насчитывают 3:

Течь рейки рулевой.
Подтекание насоса гидроусилителя руля.
Плохая герметичность трубок, шлангов соединений.

Постоянное выдавливание масла из бачка ГУР приводит к снижению его уровня, вплоть до критической отметки. Перед выполнением осмотра, найдите бачок и посмотрите, на каком уровне находится в нем рабочая жидкость. Она используется специального типа и напоминает ту же смазку, которую заливают в автоматические трансмиссии. Само по себе масло тоже теряет свои свойства при эксплуатации — оно пережигается и загрязняется, не говоря уже о возможных утечках. Опытные автослесари советуют производить полную замену спустя каждые 70-100 тысяч пройденных автомобилем километров.

Чтобы узнать о свойствах смазки, можно взять на пробу пару капель обычным шприцем. Их наливают на чистый лист бумаги. Если масло характерного темного цвета (черного или насыщенного коричневого), то пришла пора его заменить. Точно также рекомендуется обращать внимание на его запах — недопустимо, если он будет напоминать запах подгоревшего масла.

Течь в рулевой рейке

Одна из самых распространенных неисправностей, с которой приходится столкнуться владельцам авто, оборудованным ГУР-механизмом. Обычно на подтекание рулевой рейки указывают следующие симптомы:

появление заметного люфта в рулевом колесе при управлении транспортным средством;
возникновение стука рулевой гайки в ходе движения — обычно его отчетливо можно услышать через рулевое;
сложности с вращением руля, который требует все больше и больше усилий для его поворота;
появление посторонних шумов в работе насоса усилителя.

Если подтверждается любой из приведенных здесь симптомов, значит, очень высока вероятность проблемы с течью рейки рулевой и начинать следует с осмотра именно этого узла.

Течь в насосе ГУР

Проблема вытекания смазки зачастую начинается в насосе гидроусилителя. Связано это с тем, что данный узел находится под воздействием значительных нагрузок. Со временем это приводит к нарушению герметичности самого узла или его соединений, компонентов. В первую очередь нужно обращать внимание на наличие видимых повреждений магистралей и шлангов, через которые производится циркуляция масла в самом узле.

Если выявлены визуальные повреждения, то такие шланги подлежат замене при невозможности ремонта. Что касается самого насоса, то его нелишним будет разобрать и заменить сальники новыми. В большинстве случаев этого достаточно для устранения проблемы. На проблемы с течью в насосе указывает увеличение усилия, необходимого для проворота рулевого колеса. Перед обратно сборкой и установкой на место все компоненты этого механизма рекомендуется протереть уайт-спиритом.

Нарушение герметичности шлангов и трубок

Эта причина относится к числу наиболее распространенных, но она же наиболее проста с точки зрения устранения. Да и ремонтные работы в этом случае не слишком дорогостоящие. Сначала нужно осмотреть все соединения, уплотнения, трубки и магистрали на прочность и герметичность. Места, которые вызывают сомнения, должны быть разобраны и перетянуты повторно. Такие операции вполне под силу выполнить самостоятельно, в гаражных условиях и сэкономить на ремонтных затратах.

Проблемы с течью масла в ГУР должны решаться соответственно той причине, которая их вызвала. Если неисправна рейка рулевая, то проводится ее технический осмотр. Не стоит сразу же менять ее новым узлом при помощи ремкомплектов многие СТО восстанавливают ее работоспособность.

Самым дорогостоящим с точки зрения затрат может стать выход из эксплуатации насоса механизма ГУР. Чаще всего потребуется замена сальников, но также речь может идти о поломке крыльчатки либо неисправностях подшипников. Основным признаком поломки насоса является ощущения тугого руля или возникновение постороннего гула. Если нет достаточного опыта в диагностике неисправностей насоса, лучше доверить эту процедуру профессиональному автослесарю.

Подтекание масла в местах соединений, прохождения магистралей сопровождается заменой наиболее изношенных участков. После этого все подозрительные участки снова затягиваются, после чего повторно проводятся наблюдения на предмет появления течи на холодном и горячем двигателе.

Чтобы не пришлось столкнуться с течью гидроусилителя, бывалые автомобилисты дают следующие рекомендации по эксплуатации:

регулярно проверять уровень рабочей жидкости в узле;
при стоянке на длительное время колеса необходимо выровнять, и особенно это актуально в зимний период года;
чтобы не навредить насосу, не рекомендуется дольше 10 секунд оставлять рулевое колесо в крайних положениях;
периодически осматривать состояние рулевых наконечников, степень износа пыльников, а также самой рейки. Замена каждого из этих компонентов обойдется дешевле, чем полноценная покупка новой рейки или усилителя.

Как только возникают подозрения касательно неисправностей ГУРа, не стоит затягивать с ремонтом. При необходимости его доверяют профильным станциям технического обслуживания.

Насос ГУР течет

Насос ГУР течет ⇐ Noah Town\Lite Ace. Тормозная система и рулевое управление

Модератор: Карпуха

Вот такой я получил комплект.

Составляющие ремкомплекта.

Насос демонтирован. Демонтаж самого насоса ничего сложного не представляет.
Надо толко открутить для большего доступа сверху воздухопровод от фильтка к коллектору и снизу пластиковую броню.
К стати насос мне быо удобней опустить вниз, чем на верх, там тесно.

Насос помыт перед разбором

Задняя крышка снята

Вал с ротором извлечен опять при помощи лехких ударов рукоятью молотка по валу.
С валом осторожней, у меня нечаянно он рассыпался на составляющие, собрал по наитию, не знаю чем может это грозить.
Там еще мелкие лепестки ротора которые можно растерять.

Пустой корпус

Извлечен старый сальник

Так устанавливался новый сальник на место

Собственно, сальник на месте

Вал с мехонизмом насоса и замененными уплотнительными кольцами на месте. Перед сбором все необходимо как седует помазать жижой.

Задняя крышка на месте, опять помог молоток (нечем было сдавить)

Оставшиеся от комплекта, не использованные кольца (два резиновых: одо из какого-то датчика, который я не снимал,
второе из вод штуцера подвода масла, тоже не снимал; и стопорное кольцо механизма насоса на валу, я его тоже не сдергивал)

Герметик для ГУРа. Какой лучше?

Гидравлический усилитель руля (ГУР), как и любая другая система, использующая в своей работе давление жидкости, в процессе работы нередко подвергается разгерметизации. Течь жидкости ГУРа не только вынуждает автовладельца систематически восполнять её объём, но и может привести к другим неприятным последствиям. Например, даже непродолжительная работа гидронасоса (в течение нескольких минут) без масла может вывести его из строя. Герметики для ГУРа предназначены для временного устранения течи масла из этой системы.

Как работает герметик для ГУРа?

Герметики для гидроусилителя оказывают три основных эффекта:

нормализуют вязкость жидкости, загущая её в высокотемпературных диапазонах, что затрудняет образование протечек через уплотнители с признаками износа;
размягчают манжеты, позволяя им более плотно прилегать к штоку;
частично восстанавливают мелкие повреждения уплотнителей, заделывая микротрещины и выщерблины на их поверхностях.

Чтобы понять, насколько актуально применять герметик для ГУРа, нужно разобраться в сути проблемы течи масла из этой системы. Дело в том, что есть случаи, когда герметик для гидравлического усилителя сработает эффективно и реально способен продлить его безремонтную работу. Но существуют поломки, при которых использование герметизирующих составов – это выброшенные на ветер деньги.

Рассмотрим различные распространенные варианты разгерметизации гидравлической системы усилителя руля, а также возможность в описанных случаях использования герметиков.

Течь через сальники рейки. Проявляется в запотевании (или появлении открытых течей) в районе пыльников рейки. Обычно подобная проблема связана с «задубеванием» резины сальников или ослаблении стяжных пружин. Реже – в критическом истирании рабочих губок сальников или их надрывах. Если проблема в том, что сальники задубели или имеют небольшие повреждения – герметик или уменьшит интенсивность течи, или практически полностью её устранит. Если же сальник сильно поврежден, с него слетела пружина или он деформировался – герметик не поможет. Предпосылками для критического разрушения сальников выступает наличие грязи в жидкости ГУРа или длительная езда с поврежденным пыльником.
Течь через поврежденные шланги или фитинги. Здесь нет смысла заливать герметик. В этом случае единственное решение – заменить поврежденные гидравлические магистрали.
Течь через сальник насоса ГУРа. Герметик в этом случае, даже самый лучший, лишь уменьшает интенсивность вытекания жидкости.

Герметики изначально призваны лишь временно устранить протечку, до постановки авто на ремонт. Не стоит их воспринимать как полноценное ремонтное решение. Если после использования герметика для гидроусилителя удаётся проехать 10-15 тысяч км до возобновления течи – это можно считать удачей.

Герметик для ГУР: какой лучше?

Кратко рассмотрим три самых распространенных герметика для гидравлического усилителя на рынке РФ.

Hi-Gear Steer Plus. Состав позиционируется одновременно и как герметик, и как тюнинг-средство. Обещает устранить течи через сальники и повысить эффективность работы системы: уменьшить шум и вибрацию, снизить усилие на рулевом колесе. Выпускается в банках объёмом 295 мл в двух форматах:

with ER – содержит так называемый победитель трения, ориентирован на снижение усилия на рулевом колесе при отрицательных температурах и общее продление ресурса системы;
with SMT – содержит кондиционер металла, который способствует восстановлению изношенных металлических поверхностей, одновременно снижая коэффициент трения за счёт формирования защитной пленки.

Средство стоит, в зависимости от формата и наценки продавца, от 400 до 600 рублей.

Step Up Power Steering. Работает на уменьшение шума и восстановление герметичности уплотнителей. Выпускается в бутылках объёмом 355 мл. Стоит в районе 400 рублей.
Liqui Moly Servolenkungsoil-Verlust-Stop. Концентрированный состав, который воздействует на повреждённую резину уплотнителей, размягчая её и восстанавливая целостность в местах микроповреждений. Продаётся в тюбиках объёмом 35 мл. Цена – около 600 рублей.

Все вышеперечисленные средства не требуют какой-то специальной подготовки: просто добавляются в расширительный бачок гидроусилителя. В случае с Hi-Gear и Step Up может потребоваться откачка излишней жидкости из ГУР, чтобы после добавления средства не был превышен рекомендуемый уровень.

Обо всех средствах в интернете есть как положительные, так и отрицательные отзывы. И, если провести анализ, то становится понятно: все составы работают, если используются по назначению. То есть в ситуациях, когда течь вызвана мелкими повреждениями уплотнителей или их «высыханием».

Как устранить течь жидкости из гидроусилителя руля

Гидроусилитель рулевого управления передает энергию от жидкости к колесам, чтобы облегчить управление автомобилем. После нескольких лет эксплуатации вы можете заметить, что крутить руль теперь стало труднее. Это может произойти из-за протечки жидкости (чаще всего в шлангах гидроусилителя) или в результате неисправности рулевой рейки. Если такое произойдет, вы можете самостоятельно решить возникшую проблему. • Шаг 1: используйте тормозную жидкость в качестве временного решения. Множество людей, столкнувшихся с протечками в рулевой рейке, заливают в бачок гидроусилителя тормозную жидкость. Она не заменит жидкость для гидроусилителя, но позволит вам добраться до дома или автосервиса. • Шаг 2: заведите машину на подъемник. Чтобы добраться до рулевой рейки, вам придется заползти под автомобиль. Надежный подъемник поднимет машину на удобную для работы высоту. Аккуратно заведите автомобиль на платформу подъемника, после чего остановите двигатель. Поместите противооткатные упоры под задние колеса и поставьте машину на ручник, чтобы она не съехала с подъемника, пока вы будете работать. • Шаг 3: прочистите шланги. Потратьте немного времени на очистку шлангов гидроусилителя рулевого управления от грязи и масла. Это поможет вам определить источник протечки. Когда будете очищать шланги, обратите внимание на их общее состояние. Если они пересохшие, то их пора заменить. • Шаг 4: найдите протечку. Залейте в бачок немного жидкости для гидроусилителя руля, запустите двигатель на короткое время и несколько минут крутите руль в разные стороны. После этого остановите двигатель и тщательно осмотрите шланги и рулевую рейку. Так как вы только что вычистили шланги, новые потеки жидкости на них укажут вам на источник протечки. • Шаг 5: слейте жидкость из гидроусилителя. Поместите под систему рулевого управления поддон, открутите болт и слейте всю жидкость. После ремонта всегда стоит заливать свежую жидкость. Убедитесь, что вы избавились от всей старой жидкости. • Шаг 6: замените шланги. Шланги системы рулевого управления, подсоединенные к рулевой рейке, являются шлангами высокого давления, закрепленными болтами, так что для того, чтобы их снять, вам понадобится разводной или торцевой гаечный ключ. Так как болты должны быть прикручены очень плотно, то вполне возможно, что снять их будет сложно. В таком случае можно использовать смазку. Сначала ослабьте верхний болт и только после этого снимайте нижний, находящийся около рулевой рейки. После этого закрепите новый шланг, начиная с нижнего конца и заканчивая верхним. Затяните болты как можно сильнее, чтобы избежать проблем в будущем. • Шаг 7: замените уплотнители. На рулевой рейке есть несколько уплотнителей, которые, возможно, придется заменить, если те пересохли и износились. Просто снимите старые уплотнители и купите такие же новые. Затем поместите их на то же место и закрепите. • Шаг 8: замените рулевую рейку. Причиной некоторых протечек может стать неисправная рулевая рейка. В таком случае можно использовать герметик, который заделает трещины, но для того, чтобы избавиться от протечек, придется заменить рулевую рейку. Для начала нужно зафиксировать руль, чтобы он не шевелился, когда вы уберете рулевую рейку. После этого снимите оба передних колеса, чтобы облегчить себе доступ к рейке. Снимите наконечник поперечной рулевой тяги. Так как он не входит в комплект новой рулевой рейки, вам придется прикрепить его к вашей собственной поперечной тяге до того, как закончить установку. Открутите рейку от наконечника поперечной тяги, после чего повторите это действие с другой стороны. Далее открутите болты от торсионной подвески. Теперь вы можете добраться до болтов, удерживающих рулевую рейку. Вам также нужно будет открепить шланги рулевого управления до того, как открутить стяжной болт на валу рулевой колонки. Поставьте на освободившееся место новую рулевую рейку и повторите весь процесс в обратном порядке, чтобы закрепить ее. Убедитесь, что наконечники поперечной тяги с обеих сторон выровнены так, как было раньше со старой рейкой. Возможно, стоит обратиться в автосервис для проверки, чтобы просто удостовериться, что вы все сделали правильно. • Шаг 9: залейте новую жидкость для гидроусилителя руля. Теперь, когда протечка была устранена с помощью замены шлангов, уплотнителей и рулевой рейки, настало время снова заполнить бачок гидроусилителя жидкостью.

Герметик для ГУР: особенности применения и лучшие материалы

Гидроусилитель руля (ГУР) – одна из важнейших частей любого автомобиля, который оснащен данным устройством. Он служит для облегчения вращения руля при повороте колес. Благодаря ему обеспечивается комфорт и безопасность при вождении.

Одной из частых проблем, с которой сталкиваются водители, является течь гидроусилителя руля. В этом случае рекомендуется обратиться в специализированные сервисные центры, где механики смогут проверить состояние узлов рулевого управления и устранить течь.

Но существует и другой способ – герметик для ГУР. Он может устранить течь и увеличить срок службы всех узлов гидроусилителя.

Рассмотрим назначение герметиков, применение и популярные материалы.

Назначение герметика для ГУР

Как уже было сказано выше, ГУР служит для увеличения усилия на рулевом колесе, обеспечивая простое и комфортное вращение рулевого колеса на автомобилях любой массы. Поршень в рулевой рейке или цилиндрах гидрообъемного усилителя приходит в движение за счет давления масла, которое составляет от 60 до 110 бар.

Такое высокое давление накладывает жесткие требования к надежности и прочности элементов ГУРа, особенно к его уплотнителям.

Но даже самые надежные и прочные сальники в процессе эксплуатации деформируются и теряют эластичность вследствие воздействия высокого давления. Это приводит к ухудшению герметичности и возникновению утечек рабочей жидкости.

Изношенный сальник просто так заменить не получится, так как для этого потребуется полностью демонтировать рулевую рейку, производить ее разборку и устанавливать новые детали. Все эти действия требуют значительных трудозатрат и финансовых вложений.

Тем не менее, решить вышеописанные проблемы можно и другим способом, а именно добавлением в рабочую жидкость гидроусилителя специальных присадок, возвращающих уплотнениям эластичности и приводящих к их разбуханию. Эти присадки являются основными рабочими компонентами герметиков для ГУРа.

Герметик для гидроусилителя руля – это жидкость, которую добавляют в масло ГУРа с целью остановить течь, возникшую из-за повреждений и износа резиновых уплотнителей. Такой материал позволяет предотвратить утечку без демонтажа рейки и замены ее деталей, а также увеличить ее ресурс.

Виды герметиков

Сегодня можно найти два вида средств для гидроусилителя:

Герметик ГУР – материал, предназначенный для устранения утечек рабочей жидкости через уплотнения
Герметики с дополнительными присадками, которые улучшают работу ГУРа

Обычные герметики содержат в составе вещества, которые восстанавливают эластичность сальников и прокладок, возвращают им эластичность и вызывают их контролируемое разбухание. Вследствие этого расширения уплотнения заполняют посадочные места, где они находятся, и возвращают системе герметичность.

Герметик для ГУР
Составы с присадками содержат кондиционеры металла и другие компоненты, которые восстанавливают и защищают взаимодействующие поверхности ГУРа. Эти герметики одновременно восстанавливают уплотнения, уменьшают нагрев металлических деталей, снижают трение между ними и улучшают работу всей рулевой системы.

Герметики для гидроусилителя – это жидкости, которые в определенных пропорциях заливаются в бачок с рабочей жидкостью ГУР. Современные материалы, представленные на рынках, совместимы с любыми маслами для ГУР, не оказывают воздействия на их характеристики, и не нарушают работоспособность рулевого управления.

Инструкция по применению

Перед приобретением герметика следует убедиться в том, что течь и некорректная работа гидроусилителя руля вызваны износом прокладок и сальников. Обнаружить протечки рабочей жидкости можно по масляным подтекам под пыльниками рулевых тяг. Масляные лужи под автомобилем также могут свидетельствовать о том, что рабочая жидкость где-то течет.

Если видимых утечек не обнаружилось, но наблюдаются стуки или шум при работе гидроусилителя, то герметик вряд ли поможет.

Рассмотрим порядок применения герметика в ГУР:

Сливаем жидкость из бачка гидроусилителя, равную объему заливаемого герметика; если уровень жидкости низкий, то это процедура необязательна
Добавляем герметик в бачок и закрываем крышку
Несколько раз поворачиваем руль из стороны в сторону, чтобы распределить герметик по системе

Заливка герметика должна осуществляться при заглушенном двигателе, а после нее автомобиль следует запустить, чтобы жидкость равномерно распределилась по системе. Герметик начинает работать сразу после заливки. Устранение течей происходит спустя 50-200 км пробега в зависимости от выбранного материала.

Практическое применение герметиков для гидроусилителя показало, что однократного добавления материала может хватить на несколько месяцев передвижения. Со временем течь может возникнуть вновь, и, в этом случае можно повторно использовать герметик.

Читайте также: