Как выбить металлический катализатор ниссан

Обновлено: 24.07.2024

Nissan Almera › Бортжурнал › Выбиваем катализатор

Все началось с моей поездки 06.12.2014г. в Калужскую область. В общем где-то в районе самой Калуги загорелась лампочка топлива, но как назло знакомых заправок не было, а попалась лишь одна, со славным именем "Калуга-Нефть", и уже расплатившись и подойдя к машине я почувствовал, что бензин довольно странно пахнет-резиной жженой, ну да ладно подумал я, уже поздно…
Отъехав, я все себя успокаивал, мол все нормально, мало ли что… но через 15км машина перестала разгоняться выше 100, остановился, заглушил и давай искать в интернете, что это может быть-вариантов было множество, от нерабочих стопарей, до бензонасоса, катушек и дросселя…
Поехал дальше, но через 10 км машина вообще начала троить, коптить как угольный эшелон, скорость 60 и резкие рывки, которые как серпом по яйцам, Альку было жалко до слёз! И о чудо! Загорелся Джеки Чан, а это уже давало надежду выяснить причины и я подключив блютуз адаптер ОБД2 считываю ошибку, расшифровываю ее код в интернете и что бы вы думали это было?-Пропуск зажигания в 10 цилиндре…В ДЕСЯТОМ!

Проехав еще немного, я понял, что так дальше продолжаться не может, остановился, уже в десятый раз осмотрев, пошатав, поотключав и поковыряв все, что только можно, я психанул и решил подождать пока остынет, авось, заодно и покимарить.
Разбудила меня машина, остановившаяся рядом, но увидев на ней наклейку "Драйв2 Калуга" счастью моему не было предела! (Очень стыдно, что ни имён, ни номера я не запомнил, помню лишь, что ребята из города Сухиничи и были на черном Шевроле Ланос) эти ребята мне очень помогли, как морально, так и делом, сопровождали всю оставшуюся дорогу, с периодическими остановками и осмотрами. В общем огромнейшая им благодарность за помощь!
Приехав на место и облазив весь драйв, все форумы и прочее помощь пришла от нескольких умных людей с Альмера клуба в ВК, которые внятно объяснили и доказали, что это забит катализатор из-за хреновой горючки. Прыгаю я под машину, снимаю приемную трубу, и сверлом десяткой длиной сантиметров 30 сверлю 7 дырок в катализаторе, завожу машину и ЧУУУДООО, машинка выздоровела и поехала как раньше.
Вернувшись домой встал вопрос о дальнейшем удалении остатков ката и остальных переделок, сопровождающих сиё действо, но все оказалось проще, заморачиваться с пламягасителем я не стал.

Умер катализатор. Что будет, если вырезать его

Каталитический нейтрализатор призван очищать выхлопные газы методом доокисления до водяного пара и углекислого газа. Процесс проходит на поверхности керамических сот, покрытых тончайшей пленкой благородных металлов (платины, родия и палладия). Перед блоком каталитического нейтрализатора установлен первый, управляющий, датчик кислорода (лямбда-зонд). Он измеряет количество свободного кислорода в выпускных газах, и блок управления двигателем обеспечивает процесс сгорания в цилиндрах так, чтобы кислорода оставалось достаточно для доокисления вредных веществ в нейтрализаторе. За нейтрализатором ставят второй, диагностический, лямбда-зонд. Он проверяет, как прошел процесс нейтрализации — много ли осталось кислорода.

Почему вообще возникает идея вырезать каталитический нейтрализатор отработавших газов? Ведь очень немногие отключают сами у себя климат-контроль или, например, систему АБС. Чем же это сравнительно новое устройство помешало?

Пока каталитические нейтрализаторы располагались под днищем автомобиля, они были безопасны для двигателей. Они честно очищали выхлоп от вредных примесей. Скончавшись, начинали мешать нормальной езде — и их вырезали. Керамический блок нейтрализатора при этом либо разваливался на куски, либо запекался коркой. В обоих случаях проход отработавших газов был затруднен.

Под днищем вместо нейтрализатора обычно вваривали трубу либо просто выбивали керамическую начинку. Пустая «бочка» могла «бубнить», придавала басовитости звуку выхлопа, и тогда в нее вваривали трубу с отверстиями, за которыми располагалась стальная проволока-путанка или стекловата. Это смягчало неприятный звуковой эффект.

Но прогресс не стоит на месте. Для более быстрого прогрева каталитический нейтрализатор стали устанавливать как можно ближе к двигателю. Все процессы нейтрализации, идущие при высокой температуре, при этом начнутся раньше. Нейтрализатор, совмещенный с выпускным коллектором, называется катколлектором.

Так вот в близости катколлектора и двигателя заключена главная опасность. Керамическая основа со временем начинает крошиться — образовавшиеся частички могут попадать в цилиндры двигателя. А цилиндропоршневая группа и абразивные частицы керамики — вещи несовместимые. Возникают большие износы пары цилиндр-поршень и даже задиры. Мотор может потребовать капитального ремонта задолго до выработки среднего ресурса. Виновны в выкрашивании керамической основы нейтрализатора и низкое качество керамики, и плохое топливо, догорающее в катколлекторе, и присадки к бензину, которые использовал владелец автомобиля.

У разных производителей степень опасности повреждений моторов очень различается.

Для чего удаляют катализатор и как это правильно сделать?

При работе двигателя внутреннего сгорания автомобиля выделяются оксиды азота, монооксиды углерода, соединения углеводородной группы и прочие вредные вещества. Для снижения объёма выбросов, наносящих ущерб экологии, в выхлопные системы ставят каталитические нейтрализаторы. Они преобразуют вредные вещества в молекулярный азот, воду и углекислый газ.

Что такое катализатор и для чего он нужен?

Катализатор расположен рядом с выпускным коллектором. В процессе работы двигателя в него поступают раскаленные газы. Принцип работы устройства основан на химических реакциях, позволяющих снизить содержание вредных веществ в выхлопе.

Катализаторы классифицируют по материалу. Популярен керамический картридж. Он дешёвый, но хрупкий. Металлический нейтрализатор прочнее.

Независимо от основы картриджа нейтрализатора, на его стенки наносятся драгоценные металлы:

иридий;
платина;
родий;
палладий.

Когда газы касаются драгоценных металлов, запускается активная химическая реакция преобразования выхлопа в безвредные вещества. Восстановительная реакция позволяет снизить уровень содержания оксидов азота. При окислении уменьшается объём несгоревших веществ, поступающих в выхлопную трубу.

У него на входе и выходе стоят датчики, контролирующие содержание кислорода в выхлопных газах. За счет этого достигается максимально эффективная работа двигателя. При этом в катализатор поступает количество кислорода, необходимое для сжигания несгоревших веществ.

Зачем вырезают катализатор?

Удаление катализатора необходимо при его поломке. Замена на новый нейтрализатор нерациональна, так как узел стоит от 25 до 170 тыс. рублей. Цена за бывший в употреблении узел составляет от 3 до 20 тыс. рублей. При этом остаточный ресурс изделия с авторазборок неизвестен.

Выход из строя нейтрализатора не проходит незаметно для автомобиля. Если не удалить катализатор, отработанные газы не смогут нормально через него проходить. Это приводит к ухудшению динамических показателей авто, повышению расхода топлива, может стать причиной нестабильной работы силовой установки.

Появление вихревых потоков при разрушающемся керамическом нейтрализаторе ведет к попаданию абразивных частиц в выпускной коллектор и рабочую камеру. Кусочки керамики в цилиндропоршневой группе вызывают появление задиров, существенно сокращают ресурс силовой установки. Поэтому рекомендуется заменить или выбить катализатор - как только обнаружилась неисправность.

На автомобилях с двумя датчикам кислорода происходит постоянный контроль качества работы нейтрализатора. При недостаточном очищении загорается Check Engine. Поступающие с лямбда зондов данные не позволяют силовой установке развивать нормальную мощность до тех пор, пока уровень очистки выхлопных газов не достигнет требуемого уровня.

Вырезать катализатор может потребоваться, даже если компонент рабочий. В большинстве случаев связано это с тюнингом силовой установки. Благодаря удалению препятствия на пути выхлопных газов удается повысить мощность двигателя на 2-5%. Более подробно о необходимости вырезки нейтрализатора рассказано в тематическом видео:

Как удалить катализатор: пошаговый алгоритм

Чтобы правильно убрать нейтрализатор, воспользуйтесь пошаговой инструкцией:

Начните с диагностики выхлопной системы. Проверьте датчики, силовую установку и прочие элементы - убедитесь, что неисправен именно катализатор. Найти поломку самостоятельно трудно. Если есть возможность, обратитесь за профессиональной диагностикой.
Демонтируйте часть выхлопной системы, которая включает в себя нейтрализатор.
Изымите внутренности катализатора. Самым простым методом считается пробивание пары отверстий перфоратором с победитовым сверлом, диаметр которого - от 23 мм. Преимущество этого способа - простота. Не нужно резать метал, потом варить его. Правда, пробитые отверстия быстро забиваются снова. Также есть риск попадания кусочков керамики в цилиндры, что может привести к появлению задиров.
Оптимальный метод - разрезание катализатора и полное вычищение его внутренностей. Надрез может быть выполнен вдоль или поперек выхлопной системы.
Некоторые автовладельцы вырезают участок с нейтрализатором и ставят вместо него гофру. Это позволяет снизить механическую и тепловую нагрузку на выхлопную систему.
После резки нейтрализатора нужно выполнить сварочные работы. Если оставить корпус катализатора без внутренностей, в выхлопной системе появятся паразитные вихревые потоки. Они создадут дополнительный шум при работе силовой установки. Кроме того, выхлопная система будет работать под повышенной температурной нагрузкой. Поэтому взамен нейтрализатора лучше поставить пламегаситель. Он снизит колебания потоков выхлопа - мотор будет звучат ровнее.

В автомобилях, которые соответствуют стандарту Евро-3 и выше, простая вырезка катализатора приведет к загоранию Check Engine. Связано это с тем, что датчики расположены до и после нейтрализатора. Фиксация ими одинакового уровня вредных веществ говорит о недостаточной очистке выхлопных газов.

Один из способов погасить Check Engine - перепрошивка ЭБУ под Евро-2. У программы для перепрошивки нет заводского варианта, подобное ПО выпускают частные компании. Поэтому неизвестно, как перепрошивка повлияет на работу «движка». Альтернативный вариант - применение механических и электронных обманок.

Плюсы и минусы удаления

Перечислим преимущества и недостатки удаления нейтрализатора.

Плюсы

Минусы

Экономия (не нужно приобретать новый дорогой узел)

Негативное воздействие на экологию

Улучшение динамических показателей силовой установки

Сложности при прохождении технического осмотра

Уменьшение расхода горючего

Неприятный запах при проникновении выхлопа внутрь салона

Снижение риска попадания керамической пыли внутрь силовой установки

Звенящий звук (при неправильном монтаже пламегасителя)

Снижение чувствительности к качеству топлива

Ошибки на приборной панели (при неправильной перепрошивке)

Удалять сломанный катализатор или менять его на новый - зависит от финансовых возможностей автовладельца и его отношения к экологии. Новый, исправный компонент довольно дорогой, поэтому удаление катализатора сейчас является распространённой услугой.

Как выбить катализатор и стоит ли это делать

Автомобиль – дорогое средство передвижения, и обслуживание его вышедших из строя деталей тоже не из дешевых, к примеру, каталитического нейтрализатора. Чтобы сэкономить приличную сумму денег, на что только не пойдет владелец авто. Но ко всему нужно подходить с умом и прежде, чем пускаться во всякого рода авантюры, нужно взвесить все за и против.

Оглавление:

Для чего нужен катализатор

В начале разберемся, для чего нужен каталитический нейтрализатор или, как принято упрощать, катализатор. Это ведущий агрегат в устройстве нейтрализации отработанных газов. Устанавливается всегда и без исключения в выпускном устройстве машины. Рассчитан для ослабления выброса отработавших газов.

Катализатор путем розжига окисляет горючее, сгоревшее не до конца и выпускаемое как химическое соединение CH (углеводороды). А также окисляет результат его незавершенного сгорания – CO (оксид углерода). При этом еще и успевает разложить на первоначальные компоненты NO и NO₂ (оксиды азота). Обычно они обозначаются одним словом NO_x. При сгорании азота в цилиндрах двигателя повышается токсичность атмосферы в разы, распространяя его губительные оксиды.

Катализатор очищает выхлопные газы

Поэтому катализаторы принято считать трехкомпонентными: они уменьшают выброс трех основных элементов обработанных газов: CH, CO, NO_x. Первые два – окисляя, а третий – восстанавливая.

Устройство катализатора

Зная, какие основные функции он выполняет, необходимо ознакомиться с его внешним видом и устройством. Без этого сложно будет понять причину его поломки или засорения. Зато, обладая информацией, можно исключить его из списка поломанных деталей в случае его работоспособного вида.

Каталитический нейтрализатор является химическим реактором с катализатором. Последний способствует развитию реакций трансформации одних субстанций в другие. Внешне нейтрализатор очень схож с резонатором и нередко ставится вместо него. Только резонатор служит для равномерного давления отработанных газов и стабилизации их потоков.

Устройство выхлопной трубы

Очень часто люди, не разобравшись полностью в ситуации, вместо вышедшего из строя катализатора ставят резонатор. И при приемлемом функционировании машины, остаются довольны своим результатом. Но нужно понимать, что резонатор не сделает всю работу за удаленный агрегат. И при проверке авто на экологичность выброса, его собственник, в лучшем случае, получит полезный совет. Можно получить и штраф.

Конструктивно каталитический нейтрализатор состоит из одного или пары каталитических блоков с сотами из керамики или рифленого металла. Выглядят они как валы с одной, двумя сотнями осевых артерий приблизительно миллиметровым размером. На них нанесена каталитическая ячеистая смесь из благородных металлов. Из-за того что палладий, платина и родий превышают стоимость золота, с поддержанных катализаторов их пытаются выщелачивать. Но если это делать ради одной детали, то на химические реактивы денежных средств уйдет больше, чем удастся извлечь прибыли из продажи металлов.

Причины неисправности катализатора

От внешнего вида перейдем к тому, как же катализатор приходит в негодность. Во-первых, это вливание этилированного бензина (он даже запрещен в большинстве стран мира, включая Россию), в составе которого содержится свинец. При попадании такого бензина на катализатор, он осаждается внутри выпускной системы и расстраивает газовую пропускаемость микроотверстий каталитического налета.

Из-за герметизации химически активных элементов отработанные газы не соприкасаются с ними при прохождении ячеистых отверстий блока. В результате, катализатор теряет свои первоначальные и основные обязанности. При невнимательном обслуживании двигателя, силиконовые герметики могут попасть в выхлопную систему и вызвать тот же негативный эффект.

При неукоснительном соблюдении порядка запуска холодного и горячего двигателя, можно избежать попадания бензина на катализатор. Но, так или иначе, лучше, чтобы бензин при этом был неэтилированным. Тогда одной проблемой будет меньше.

Использовать необходимо только неэтилированный бензин

Во-вторых, катализатор разрушается при наличии высоких температур, превышающих его рабочий предел. Обычно при значениях температуры выше 900 0 С происходит не только разложение активного каталитического покрова, но и механическая деструкция сотовых артерий для пропуска отработанных газов. И тогда катализатор с характерными повреждениями будет способствовать значительному сопротивлению потоку обработанных газов, что чревато потерей мощности двигателя.

Оптимальная температура для работы катализатора составляет 500 0 С. Изначальная температура для продуктивной эксплуатации — 300 0 С. При ней протекание химических реакций дает дополнительный нагрев до оптимальной температуры. Поэтому нужно расположить катализатор и выбрать его габариты так, чтобы его температура не переваливала критических отметок.

Соты катализатора после воздействия на них высокой температуры

Большую угрозу перегрева представляет остановка воспламенения в одном из цилиндров двигателя, зачастую при неисправности свечи зажигания. Недогоревшая топливная смесь с примесями воздуха будет насыщенно гореть в катализаторе, создавая вышеупомянутую угрозу. К блоку управления предусмотрительно присоединяют термоэлектрический преобразователь, контролирующий температуру катализатора. Это позволяет проследить возникновение нежелательной опасности.

Чтобы добиться окончательного сгорания топлива, нужно обеспечить заготовление горючей смеси стехиометрической структуры. То есть такой, в которой окислителя должно быть столько, сколько требуется для абсолютного окисления горючего. Добиться этого можно с помощью электронного блока управления и специального датчика кислорода под названием лямбда-зонд.

Лямбда-зонд подает сигнал электронному блоку управления (ЭБУ) для демонстрации уровня кислорода. При его отсутствии смесь обогащена, при наличии – обеднена. Согласно полученным показаниям, ЭБУ добивается постоянного стехиометрического состава смеси.

В-третьих, от длительного срока службы после многократного прохождения газов, в большом избытке накапливаются сажа, копоть, налет. Именно такой комплекс вредных веществ забивает катализатор. А в случае использования этилированного бензина, еще и свинцовое наслоение.

Забившиеся соты катализатора после его длительного использования

Как выбить катализатор

Перед водителем стоит главная задача: как выбить катализатор. Безусловно, такая постановка вопроса некорректна. При неисправном состоянии катализатора его следует поменять на новый. Но непреодолимое желание сэкономить заставляет идти на необдуманные поступки, которые, в лучшем случае, заканчиваются правильной работой катализатора. В худшем – грозят штрафом за загрязнение окружающей среды и выведением из строя не только катализатора, но и всей выхлопной системы.

Почему такая постановка вопроса некорректна? Потому что «выбивание» катализатора предполагает вмешательство в его конструкцию механическим путем. Нарушение целостности может привести к еще более тяжким последствиям. Очистить наполнитель от вредных веществ и окалины механически можно только при незначительном засорении блока. А после пробега более 170 тысяч километров, сделать это будет весьма затруднительно с гарантией сохранения эксплуатационных качеств катализатора.

Процесс выбивания катализатора

Если маниакальная бережливость заставляет идти на такого рода риски, то можно воспользоваться пробойником или любым другим инструментом, способным соскоблить и отсечь с поверхности ненужные выбросы. К примеру, расколоть твердую массу зубилом. Но после увеличения расхода топлива, ухудшения акустических качеств выхлопной системы и ее ускоренного износа пеняйте на себя.

Хоть и происходит нарушение всех требований надлежащего ремонта, не стоит забывать о правилах безопасной работы с инструментами. Перед демонтажем следует убедиться в том, что катализатор остыл после окончания работы мотора.

Также можете посмотреть видео про выбивание катализатора:

Замена катализатора на пламегаситель

Самым распространенным решением по наладке катализатора является замена его блока на пламегаситель. Но, как уже известно, катализатор эффективен лишь в сочетании с системой впрыска топлива с электронным управлением. Поэтому, чтобы пламегаситель выступил в качестве дублера, необходимо обмануть ЭБУ, поставив эмулятор вместо лямбда-зонда. Только газоанализатор определяет повышенное загрязнение в обход этой дезинформации ЭБУ.

Штрафа избежать не удастся, но можно повысить эксплуатационные качества автомобиля. Не оставлять же пустым место вынутого катализатора, если не предусмотрена покупка нового дорогостоящего. С пламегасителем немного увеличивается мощность и уменьшается шум двигателя. Стóит пламегаситель, даже вместе с эмулятора, значительно дешевле новопроизведенного катализатора.

Замена катализатора на пламегаситель

Но в погоне за дешевизной не переусердствуйте. Вопреки популярным слухам, что вместо нейтрализатора можно приварить стандартную прямую трубу, это лишь усугубит и без того шаткое положение. Высока вероятность повреждения основного резонатора и, как следствие, порчи всей выхлопной системы.

Чистка катализатора

Альтернативой выбиванию катализатора является его химическая чистка. При использовании специальных химических средств можно очистить даже сильно загрязненный катализатор. Если после нескольких чисток жидкость для карбюратора не помогает, надлежит перейти к более эффективным чистящим средствам. Керосин может сгодиться для этих целей. Но опять же стоит позаботиться о безопасности процедуры. Химические реактивы способны разъесть все, что будет рядом. Следует использовать пластическую тару и подальше от ценных вещей, во избежание зловредных брызг.

Как и какае катализаторы , лучше удалять и что ставить ,после удаления?

Вы можете написать сейчас, но зарегистрироваться позже Если у вас есть учётная запись, войдите для общение под своим именем.

Похожий контент

Всем привет!
На днях загорелся чек. Infiniti qx56 2012
съездил на диагностику в АСЦ, сказали катализатор правый под замену. Естественно заменять ничего не планирую, а хочу вырезать.
Вопрос:
где и у кого это можно слелать качественно и по нормальной цене?
Второй вопрос:
слышал, что одновременно с вырезанием катализаторов делают чип-тюнинг (перепрошивают что-то). Нужно ли это делать и если нужно, то опять-таки где и какая прошивка хорошая? Как я понял их много видов, хотелось бы надежный вариант.
Третий вопрос:
также говорят, что при перепрошивке могут настроить на потребление 92ого бензина и что мол в америке так все изначально ездят. Правда ли это и стоит ли так делать?

заранее спасибо за ответы

Привет всем,заменил цепи и всё остальное в комплекте.Заварил коллектора.Поменял маслосьёмные колпачки.Прочистил впуск и заслонку.Использовал по максиму комплект оригинальных прокладок.Ошибок не было.
После того поехал в Иркутск и приехал, спустя 1000 км от замены цепей,начали вылазить ошибки,Slip и VDCoff.
Поехал на сканер и вот что выдало,

1) P0430 Катализатор-ряд цил.2
2) U1001 Цепь шины CAN
3) P1065 реле ECCS
4) P0138 Датчик Кислорода 2(ряд цил. 1)
5) P0550 TK_TC1_PWSTPRES

Прошу проконсультировать по факту данных ошибок и возможных вариантов решения.
Заранее спасибо.
С ув Роман

Предыстория.
Где то с месяц назад выбил каты и поставил пламягасители и обманки, движок задышал, расход упал. НО неделю назад на трассе при обгоне я заметил что педалью в пол раскручивая движок на 3000 пропадает тяга, он как бы задыхается, и машина начинает рывками к цели, что при обгоне я вам скажу ооочень неприятно. в городе это не заметно, так как нет возможностей такого манёвра. Да и это где на скорости 50-60, а мне нужно было 90-100. Причём если просто разгоняться с 0 до 120 такого нет и просто прибавляя на трассе +20 км, тоже.

Сама история. Проезжая вчера московский зоопарк, стоя в пробке, я тупо заглох. Причём комп уже показывает Empty FUEL, лампа горит, но я знаю из практики там ещё 20 л должно быть. Причём при заводе ощущение, что бенз не поступает. Ну думаю лошара я и действительно бак пуст. Где то постояв 10 минут завёлся и проехал ещё километр аккурат к белому дому и опять встал. Короче пока ходил за бензом, залил 4 л чтобы хватило до туда куда пешком ходил, прошло минут 20-30, залил, завёлся, доехал до заправки заправился, и выяснилось что там действительно было 20 л. ещё((

Доехал до дома, сегодня на работу, всё норм, причём в паре мест специально раскрутил движок до 3000, не задыхается. Чо это было?

Как выбить катализатор самостоятельно

Катализатор путем розжига окисляет горючее, сгоревшее не до конца и выпускаемое как химическое соединение CH (углеводороды). А также окисляет результат его незавершенного сгорания – CO (оксид углерода). При этом еще и успевает разложить на первоначальные компоненты NO и NO2 (оксиды азота). Обычно они обозначаются одним словом NOx. При сгорании азота в цилиндрах двигателя повышается токсичность атмосферы в разы, распространяя его губительные оксиды.

Катализатор очищает выхлопные газы

Поэтому катализаторы принято считать трехкомпонентными: они уменьшают выброс трех основных элементов обработанных газов: CH, CO, NOx. Первые два – окисляя, а третий – восстанавливая.

Устройство катализатора

Устройство выхлопной трубы

Устройство катализатора

Удаление катализатора, плохо ли это для машины?

Если катализатора не будет в глушителе, то машине от этого хуже не будет, наоборот только характеристики автомобиля улучшатся.

Если с катализатором случились неполадки, к примеру, он забился или оплавился, то после этого на многих автомобилях начинает гореть CHECK ENGINE. Машина начинает работать в аварийном режиме: пропадает тяга, мотор троит и может даже не запускаться. Если забился катализатор, то выхлопные газы хуже проходят через глушитель, возвращаются обратно в камеру сгорания и мотор душит себя сам.

Если катализатор не забился и не оплавился, а все равно загорелся CHECK ENGINE, то скорее всего, это произошло из-за того, что износился катализатор из-за большого пробега.

Большинство современных автомобилей оборудованы датчиками кислорода (лямбда зонтами), которые установлены перед катализатором и после него. Эти датчики определяют, остались ли вредные соединения в отработанных газах на выходе.

Также будет интересно: Ремонт ходовой части и развал-схождение на СТО «Сокол»

Если вредных соединений стало больше нормы, то второй лямбда зонт дает сигнал, что катализатор не справляется со своей работой и пришло время его поменять.

Удалив катализатор, выпускной тракт автомобиля освобождается от лишнего препятствия и выхлопные газы лучше выходят наружу. Но они просто более токсичные, но на ресурс мотора отсутствие катализатора никак не влияет.

Чтобы машина без катализатора нормально ездила, придется перепрошить ЭБУ на более низкий экологический класс, например на Евро-2. Или же если не хочется делать перепрошивку блока управления, то можно поставить обманку, чтобы CHECK ENGINE не появлялся и не мешал нормальной езде.

Причины неисправности катализатора

Использовать необходимо только неэтилированный бензин

Во-вторых, катализатор разрушается при наличии высоких температур, превышающих его рабочий предел. Обычно при значениях температуры выше 900 0С происходит не только разложение активного каталитического покрова, но и механическая деструкция сотовых артерий для пропуска отработанных газов. И тогда катализатор с характерными повреждениями будет способствовать значительному сопротивлению потоку обработанных газов, что чревато потерей мощности двигателя.

Оптимальная температура для работы катализатора составляет 500 0С. Изначальная температура для продуктивной эксплуатации — 300 0С. При ней протекание химических реакций дает дополнительный нагрев до оптимальной температуры. Поэтому нужно расположить катализатор и выбрать его габариты так, чтобы его температура не переваливала критических отметок.

Соты катализатора после воздействия на них высокой температуры

Большую угрозу перегрева представляет остановка воспламенения в одном из цилиндров двигателя, зачастую при неисправности свечи зажигания. Недогоревшая топливная смесь с примесями воздуха будет насыщенно гореть в катализаторе, создавая вышеупомянутую угрозу. К блоку управления предусмотрительно присоединяют термоэлектрический преобразователь, контролирующий температуру катализатора. Это позволяет проследить возникновение нежелательной опасности.

Забившиеся соты катализатора после его длительного использования

Как выбить катализатор

Процесс выбивания катализатора

Удаление катализатора

Также можете посмотреть видео про выбивание катализатора:

Сделаем вывод.

Нужно ли ставить пламегаситель после удаления катализатора? Это полностью зависит от решения автовладельца. Если Вы хотите добиться увеличения мощности автомобиля, то вариант по замене катализатора на пламегаситель отлично Вам подходит. А если Вы хотите иметь приятный запах в салоне и хотите, чтобы Ваш автомобиль соответствовал нормам экологичности, то не стоит после удаления катализатора устанавливать пламегаситель. Лучшим вариантом будет установка нового катализатора, который будет соответствовать Вашим запросам.

Нужно ли ставить пламегаситель после удаления катализатора — фото,видео,инстаграм

Также, Вы можете прочитать Катализатор для Volkswagen

Замена катализатора на пламегаситель

Пламегаситель

Замена катализатора на пламегаситель

Выпотрошить катализатор на Приоре

Собственно очень интересно узнать где енто у нас можно сделать, какова будет цена?

катализатор нужно не потрошить,а менять,либо на паук,либо на чугунный коллектор со штанами от полторашки,на крайний случай на обманку в виде катколлектора.

Особенно актуальная тема из за пОпньки на т.О )))

Ранее было правильно написано, потрошить и портить деталь не нужно, ничего хорошего из этой затеи не получиться. Самый простой способ, купить короткий паук, она же вставка вместо катколлектора нового образца, просто и элементарно ставишь вместо ката (на фото), кстати они лежали во всё для авто на грибова, цена 2100 или в тольятти взять, там в районе 1500, дальше естественно меняешь прогу (если нужна норм. прога чтобы ехало стукни в личку, подскажу кто зальёт), для начала хватит и вполне понравиться, в сравнении со стоком будет космос.)

Его и так все знают: Spy

наблюдал воочию процедуру потрашения каталитического нейтрализатора на одном СТО. При помощи кувалды, лома и . какой то матери спецы в четыре руки провели «хирургическое вмешательство» в продукт высоких технологий, и через час пустышка уже стояла на месте.

Давно хочу на своей сделать такую операцию. Время блин. А прирост в мощности будет? А то полгода как за «хвост» тянут, не факт что катализатор ,но всё-же.

я бы на своей тоже убрал бы его. но не знаю где и есть ли смысл?

я то как раз угодал, а пытать счастье ехать к кому то чье имя только через личку. ануегонах! а Spy на автосаратове и SNRC Человек не только извесный, но и авторитетный! так что я угодал, а вот Вы – нет!

для любого ката смерть – это АИ92 пару баков и его нет, особенно в этом плане «хорош» от ТНК

Для ката смерть не АИ92, а несгоревшее топливо, которое попадая из камеры сгорания на раскалённые соты воспламеняется и мгновенно спекает их, тем самым образуя пробку в системе выхлопа.

Сегодня ездил на ТО2 в Саратов Ладу мне там мастера и гарантийщики сказали лей только второй.

Вот и у меня мою ласточку ктото год уже за хвост тянет и очень хорошо, сегодня в Энгельсе даже не определили что с машиной, сказали мы видим что онва не едет, но все у тебя исправно, уже подумали на катализатор, т.к только его не проверили, сказали что ему наверное хана, приехал в Саратов проверил давление в каталике показывает что все зашибись. Короче тупо перепрошился у Юры, прокатнулся звенеть стало еще сильнее, потом поездил вроде сейчас ничего, а вчера знакомый рассказывал, заливался на Тореко постоянно 92, так вот, вчера пламя аж из трубы полетело, поехал на станцию, поменяли ему 7 клапанов, в одном цилиндре вообще давления не было, форсунки все забиты были короче жесть. Посоветовали мне в Энгельсе на Лукойле лить говорят самый четкий бенз сейчас.

я вот на Торэко 3 года заправляюсь, вообще проблем не было ни когда, что то с трудом верится, что причина некачественное топливо с ТОРЭКО

Лей 95ый Лукойл у горгаза, та заправка которая справа напротив газовой АЗС, если ехать из заводского в центр, колонка №5.

Забыл добавить, после чиповки с его прогой даже стандарт с катом у тебя должен валить дай бог, первые две передачи уходят в букс, сам пробовал, назвать это не едет даже у меня язык бы не повернулся. Если действительно не едет и как ты пишешь держут за .опу, то надо искать причину и чем быстрей тем лучше, ты раньше что лил в бак? Надеюсь всякий тнк или торэко 92ой не заливал? Попробуй заправляться где выше написал, тот бенз чистит, может быть смоет, если форсунки ещё не вхлам забиты.

ха! там же заправляюсь!

не надо ставить паук короткий. ибо это не паук а шляпа придуманная в тольятти для получения легкого бабла. Хотите чтоб авто работало так надо ставьте либо чугунок и штаны от полторашки либо нормальный длинный паук. Ис тем и с другим могу помочь)))

Чистка катализатора

Как выбить катализатор и стоит ли это делать
4.6 (92.5%) 8 проголосовало

Nissan Sunny › Logbook › Выбиваем катализатор.

Привет всем читателям, запись отсылается к записи о ремонте глушителя, но уместить всё в одну не вышло. И по сему, я и эту решил сделать подробной.

Не много в теории(кому много букав, смело пропускаем абзац). Катализатор — приблуда, установленная в выхлопной системе автомобиля, их так же может быть несколько, которая уменьшает кол-во вредных веществ в выхлопных газах на выходе, всё во благо экологии. Внутри корпуса катализатора, соты из разного вида металлов, которые вступают в химическую реакцию с выхлопными газами.

Ну а по делу, катализатор(соты в нем) забиваются, в особенности от качества нашего топлива, и душат нашу машину(лучше заметно на низах и средних оборотах), при сильно забитом катализаторе это ощущается очень сильно.
Выходов из ситуации 3:
1.Выбиваем катализатор, у нас он один (Самый бюджетный вариант, выхлоп будет вонять как от советской классики, может мучить совесть за экологию, больше проблем с этим узлом не будет).
2.Замена катализатора (Экология не пострадает, пострадает наш карман).
3.Замена катализатора пламягасителем.

Устраняя свою проблему с глушителем, я выбрал самый простой вариант, выбил его к чертикам. Сделать это можно 2-мя способами, открутить выхлопную, и не снимая больше ничего, из под машины выбить все монтажкой, не самый удобный и "качественный" вариант. Или же снимаем выпускной коллектор вместе с катализатором, именно так я и поступил. Лямбда(кислородный датчик) у нас стоит до каталика, поэтому никаких Check Engine нам не светит, электроникой этот узел никак не отслеживается и с ней не взаимосвязан.

Первым делом(выхлопная система уже откручена, откручиваем 2 болта под авто и вынимаем трубу) снимаем металлический кожух с выпускного коллектора, вроде бы головкой на 10, сейчас не упомню. Крутим все без фанатизма и не жалеем ВД-40, ибо сорвать резьбу, там как делать нечего.

Выпускной коллектор к блоку крепится 4-мя гайками, вроде бы на 12(могу ошибаться), выкручиваем также осторожно. Вынимаем лямбду или откручиваем крепление и отсоединяем штекер. Так же отсоединяем трубу ведущую к клапану EGR.

Как выбить катализатор? Зачем нужен катализатор в выхлопной системе автомобиля

Рано или поздно автолюбители сталкиваются с ситуацией, когда машина по непонятным причинам начинает терять мощность, а расход топлива увеличивается. Виновником может быть отслуживший свой срок каталитический нейтрализатор. Как вернуть авто в рабочее состояние, можно ли выбить катализатор и как это сделать безболезненно, расскажет эта статья.

Немного истории

Еще в 60-х годах прошлого столетия прогрессивные умы человечества начали бить тревогу, связанную с ухудшением экологии на планете. Фабрики и заводы без каких-либо ограничений выбрасывали в атмосферу вредные отходы, а количество автомобилей на дорогах неуклонно росло. Уже тогда мегаполисы затянуло сизым туманом автомобильного выхлопа.

В 1970 году к иностранным производителям было предъявлено требование - оснастить машины нейтрализатором отработанных газов. Основным вредным выбросом считался угарный газ - продукт неполного сгорания углеводородного топлива. С 1975 года установка катализаторов являлась обязательным требованием к производителям автомобилей за рубежом.

Зачем нужен катализатор и как он работает

Как известно из уроков химии, катализатором является вещество, которое стимулирует химическую реакцию, при этом не участвует в создании нового вещества. Современные катализаторы для выхлопных систем выполняют две функции:

дожигание угарного газа (CO) до его перехода в состояние углекислого газа (CO2);
разделение оксида азота на азот и кислород.

Выполнение этих двух функций поделило каталитические нейтрализаторы на две разновидности: восстанавливающие и нейтрализующие катализаторы. Часто элементы двух видов устанавливаются в один корпус, чтобы выполнять обе функции.

Чтобы реакция проходила как можно эффективнее, вещество, отвечающее за восстановительные реакции, нанесено на керамические элементы, выполненные в виде сот. Их шестиугольная форма позволяет создать не только большую площадь соприкосновения выхлопных газов с катализатором, но придает высокую прочность, что немаловажно для хрупкой керамики.

Разновидности нейтрализаторов

Кроме керамических элементов, существуют металлические. Эта разновидность отличается высокой прочностью и имеет небольшой минус: при выходе из строя металлический катализатор выбить, как керамический, невозможно. Приходится разбирать корпус, ремонт становится более дорогим.

Зачем выбивают катализатор? Во время эксплуатации его проходное сечение постоянно уменьшается, и наступает момент, когда нормальная работа двигателя становится невозможной. Чтобы восстановить сечение выхлопной системы, керамические элементы выбиваются из корпуса нейтрализатора.

Что такое лямбда-зонд и его роль в выхлопной системе

Лямбда зонд или датчик кислорода имеет непосредственное отношение к катализатору. Он замеряет количество кислорода в выхлопных газах. В соответствии с сигналом, поступающим с датчика, автомобильный компьютер регулирует состав и количество топливной смеси.

Некоторые модели авто имеют два датчика кислорода. Один устанавливается до катализатора, второй - после. Это сделано для того, чтобы повысить точность показаний. Однако это же создает проблемы в случае тюнинга выхлопной системы или при удалении катализатора авто. Датчик, установленный после нейтрализатора, вводит в заблуждение ЭБУ, после чего повышается расход топлива и падает мощность двигателя. Поэтому в случае ремонта нужно знать, не только то, как выбить катализатор, но и что нужно сделать после этого, чтобы восстановить работоспособность.

Место катализатора в выхлопной системе

Каталитический нейтрализатор является частью выхлопной системы автомобиля. Он бывает как в виде отдельного элемента, так и в сборе с глушителем. Первый вариант значительно удобнее, так как при замене катализатора не требуется ни замена глушителя, ни сварочные работы по врезке новой детали.

Устанавливается катализатор в двух местах в зависимости от модели авто. В первом случае в подкапотном пространстве, сразу после выпускного коллектора. Во втором варианте также после выпускного коллектора, но под днищем автомобиля.

Посадочные отверстия под датчики кислорода вварены в выхлопную трубу до и после нейтрализатора.

Бывают глушители без катализатора. К автомобилям эпохи советских времен не предъявлялись требования экологической безопасности. Поэтому на машинах той поры этих элементов выхлопной системы нет.

Как проверить работоспособность

Основным симптомом забитого катализатора может быть потеря мощности. Это происходит, потому что пропускное сечение становится ничтожно малым и выхлопные газы не могут выйти до конца во время выпускного такта двигателя. Во время такта впуска отработанные газы смешиваются со свежей смесью, ухудшая горение. В результате происходит падение динамики разгона и увеличение расхода топлива. Но как точно понять, что причиной стал именно нейтрализатор, а не что-либо еще?

Для этого есть три способа:

Проверить при помощи давления. Для этого во второй лямбда-зонд вкручивается манометр, заводится двигатель. Если при скорости вращения коленвала 2500 об/мин давление составляет 0.3 кг/см 2 или меньше, то замена не требуется.
Замер давления мотор-тестером. Для этого в свечное отверстие вкручивается датчик и замеряется давление в выхлопной системе. Если оно превышает 200 кПа, то это говорит о необходимости замены.

Последний способ самый технологичный, выполняется только в специализированных мастерских, например, автосервисах по ремонту глушителей в Москве.

Замена или удаление

Когда владелец автомобиля сталкивается с данной неисправностью, перед ним встает вопрос: нужно ли выбивать катализатор или заменить его новым. Ответ лежит в нескольких плоскостях. Первое - это стоимость новой детали. Нейтрализатор - вещь недешевая. В нем содержатся драгоценные металлы (платина, золото, палладий), что обуславливает цену. Стоимость может быть настолько высока, что владелец однозначно решит выбить катализатор.

Как смотрят на эту проблему водители другой категории? Они считают, что внесение изменений в конструкцию автомобиля не приводит ни к чему хорошему. Поэтому решают установить новый нейтрализатор.

Третья категория людей также покупает новую деталь. Однако ими движет другой мотив. Они искренне беспокоятся об экологии на планете, им небезразлично, чем будут дышать люди, едущие следом за их автомобилем.

Можно ли самому почистить катализатор

Срок службы нейтрализатора составляет 150 тыс. км пробега. Это в идеальном варианте: не изношенном двигателе, качественном топливе. Обычный вариант, когда катализатор начинает давать о себе знать, это пробег 70-80 тыс. км. Можно ли каким-либо способом продлить срок его службы? Оказывается, можно. Для этого в перечень плановых работ по техническому обслуживанию нужно включить чистку. Делается она несколькими способами:

Добавление в топливный бак присадок, очищающих от нагара. Этот метод хорош тем, что производится очистка без демонтажа детали. Минусом является то, что неизвестно, достигнута ли цель.
Продувание сжатым воздухом керамических сот. Этот вариант позволяет визуально определить степень загрязнения, а также конечный результат.
Промывание сот аэрозольными составами для очистки карбюраторных жиклеров.

Последние два варианта подразумевают разборку выхлопной системы. Все эти методы могут увеличить срок службы катализатора, однако нужно понимать, что несмотря на хорошую проходимость выхлопных газов, элементы катализатора имеют определенный срок службы, после чего они теряют свою эффективность.

Инструменты, необходимые для проведения работ

Перед тем как выбить катализатор, нужно определить, какой тип элемента находится внутри. Если керамический, то объем работы включает в себя демонтаж, выбивание элемента. Если внутри металлический элемент, то выбить его не получится. Чтобы его удалить придется разрезать корпус нейтрализатора, затем заварить его. Исходя из этого нужен разный инструмент. Для проведения работы потребуется:

Набор ключей, включающий в себя как рожковые ключи, так и трещотки с головками.
Аэрозольная проникающая смазка, наподобие WD-40. От высоких температур болты соединений глушителя сильно закисают, отвернуть их без смазки практически нереально.
Лом или монтировка для выбивания керамики из корпуса.
Шлифовальная машина и сварочный аппарат в случае удаления из катализатора металлического элемента. Также эти инструменты могут понадобиться, если нейтрализатор приварен к выхлопной трубе, как в случае “Шевроле Нивы”.
Новая прокладка между катализатором и глушителем. Обычно элементы выхлопной системы прикипают друг к другу, поэтому их приходится отделять друг от друга при помощи монтировки. При этом прокладки, находящиеся между ними, страдают.

Кроме перечисленного, могут понадобиться подъемник, смотровая яма, в зависимости от модели автомобиля. Если катализатор установлен в подкапотном пространстве, то достаточно просто ровной площадки.

Инструкция по демонтажу

Самостоятельно удалить внутренние элементы катализатора несложно. Трудность может заключаться лишь в отворачивании прикипевших гаек. Поэтому нужно помнить, что отворачивать их следует только после обработки проникающей смазкой. Также их нельзя откручивать за один проход. Делать это надо “враскачку”, отворачивая на небольшой угол, затем возвращаясь обратно. Если попытаться отвернуть сразу, то можно отломить шпильки крепления, что сильно усложнит ремонт.

Для того чтобы демонтировать катализатор, нужно:

Поставить машину на подъемник или на смотровую яму.
Отсоединить от аккумулятора минусовую клемму.
Отсоединить провода кислородных датчиков от их разъемов.
Открутить болты, соединяющие основной глушитель и катализатор. В случае если катализатор соединен воедино со средней частью выхлопной системы, то придется ее полностью демонтировать.
Отцепив среднюю часть глушителя от крепежных резинок, вынуть катализатор.

Выбивание катализатора

После снятия нейтрализатора нужно его внимательно осмотреть и решить, что делать дальше. Если корпус сильно подвергся коррозии, то нет смысла просто выбивать керамический элемент. В этом случае лучше заменить деталь куском трубы подходящего сечения. К этой трубе нужно будет приварить фланцы креплений. Говоря иначе, надо вырезать банку катализатора и вместо нее вварить такой же длины трубу. После чего приварить гайку, в которую будет вкручиваться датчик кислорода.

Владельцы авто жалуются на то, что после удаления катализатора в глушителе появился звон. Это случается, если просто выбить керамические элементы из корпуса. Чтобы этого не происходило, нужно устанавливать пламегаситель, который сузит проходное сечение и устранит резонирующий эффект.

При проведении демонтажа также нужно обратить внимание на гофру, установленную перед катализатором.

Эта деталь снижает передачу вибрации от глушителя на выпускной коллектор, жестко закрепленный на двигателе. Обычно к 70 тыс. км пробега гофра ржавеет и расслаивается. Поэтому производя работы с катализатором, не будет лишним поменять эту деталь.

Собирается выхлопная система в обратной последовательности.

Прошивка после удаления

Есть два варианта. Первый, менее дорогостоящий - применение обманки. Это устройство, устанавливаемое вместо кислородного датчика, которое подает “правильный” сигнал ЭБУ. По принципу действия обманки бывают механические и электронные.

Второй вариант - перепрошивка бортового компьютера. Обычно меняется версия прошивки на более раннюю, когда выхлопные системы работали только с одним датчиком кислорода. Например, Евро-4 меняется на Евро-2. Этот способ более дорогостоящий, но вместе с тем более эффективный.

Кроме того, можно поставить прошивку, меняющую работу двигателя в сторону увеличения мощности или в сторону экономичности. Диагностов, меняющих прошивки, легче найти в больших городах. Например, в сервисах Москвы по ремонту глушителей всегда подскажут, где найти подобного специалиста.

Читайте также: