Киа пиканто замена масляного насоса

Обновлено: 23.04.2024

Замена масляного насоса KIA Picanto

Замена масляного насоса KIA Picanto - одно из возможных решений при ремонте двигателя. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд. замена масляного насоса KIA Picanto в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля KIA Picanto.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену масляного насоса будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для KIA Picanto распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания KIA Picanto

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего KIA Picanto позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Замена датчика коленвала, а так же ремня ГРМ на автомобиле Kia Picanto 1.0l

Всем привет! Сегодня у нас Киа Пиканто с литровым восьми клапанным двигателем. Здесь мы будем менять датчик коленвала, а так же ремень ГРМ, помпу и сальники коленвала и распредвала.

Симптомы неисправности датчика коленвала могут быть следующие:

Автомобиль плохо запускается.
Работает неровно.
Внезапно глохнет.
Не запускается вообще.

Определить такую неисправность, можно с помощью сканера. В таком случае сканер покажет ошибку p 0335, (датчик положения коленвала). При этом на панели приборов загорится лампа CHECK.

Причины такой ошибки, могут быть разные:

Неисправность проводки идущей к датчику.
Неисправен сам датчик коленвала.
Несовпадение фаз газораспределения.
Плохой контакт на разъёмах.
Также могут быть механические повреждения задающего диска, или шестерни коленвала.

В нашем случае не затянули болт шкива коленвала, из за чего произошла деформация как задающего диска, так и шестерни коленвала. А датчик коленвала, попросту протерло задающим диском, вследствие чего он вышел из строя.

И так, для замены нам понадобятся:

Датчик коленвала.
Ремень ГРМ.
Натяжной ролик ремня.
Помпа.
Сальник коленвала.
Сальник распредвала.

Собрали все что необходимо? Теперь можем приступать!

Теперь нужно снять защитные щитки ремня ГРМ. Начинаем с верхнего, крепится он на четырёх болтах, три из них видны, а вот четвертый прикручивается снизу к кронштейну опоры двигателя. Так же, к двумя верхними болтами крепится кронштейн крепления проводки. Выкручиваем болты, убираем проводку в сторону, и снимаем верхний щиток. Нижний щиток, крепится на трёх болтах, для доступа к одному из болтов, нужно снять корпус шупа, для этого выкручиваем болт его крепления, и вращая его влево вправо, вытягиваем корпус шупа. Теперь выкручиваем три болта, и снимаем нижний щиток.

Далее снимаем задающий диск, видно что посадочное место в нём разбито. А вот собственно и датчик коленвала, здесь видно что его протерло задающим диском, это и есть причина, по которой он вышел из строя.

Дальше нужно снять ремень ГРМ. Перед тем как это сделать, проварачиваем коленвала по часовой стрелке за болт крепления шкива коленвала. Метка шестерни распредвала, нанесена в виде точки на зубе шестерни. Её нужно совместить с меткой на головке блока, которая выглядит, как отлив в виде треугольника в горизонтальной плоскости ГБЦ. Метка шестерни коленвала, должна совпадать с меткой на корпусе маслонасоса. Совместив метки выкручиваем болт натяжного ролика, и отсоединив натяжную пружину ролика, снимаем ролик. Для того чтобы достать ремень, нужно снять кронштейн опоры двигателя.

Чтобы не разбирать лишнего, и не снимать опору двигателя, вывешиваем двигатель с помощью домкрата, откручиваем две гайки и болт крепления опоры к кронштейну, после чего снизу выкручиваем три болта крепления кронштейна к двигателю, и снимаем кронштейн. Теперь можно свободно достать ремень ГРМ. После этого выкручиваем два болта крепления датчика коленвала, и отводим его в сторону. Снимаем пружину натяжного ролика и шестерню коленвала.

Далее достаем датчик коленвала, так как провод датчика проложен между генератором и блоком, нужно открутить натяжитель генератора. Выкручиваем два болта его крепления к помпе, а так же болт крепления натяжителя к генератору, и снимаем натяжитель. Отсоединяем разъём датчика, так же нужно выкрутить болт крепления разъёма датчика к впускному коллектору. Теперь можно свободно вытянуть датчик вместе с проводом. Видно, что датчик протерло задающим диском, что собственно и вывело его из строя.

Переходим к замене помпы, выкручиваем болты её крепления, подставляем ёмкость для антифриза, и снимаем помпу. Дальше заменим сальник коленвала, извлекаем старый сальник с помощью плоской отвёртки. Так как торец коленвала не имеет фаски, новый сальник устанавливаем через оправку. Самый простой способ изготовить оправку, это простая пластиковая бутылка. Вырезаем полоску, скручиваем в трубочку, и надеваем на неё сальник, после чего надеваем оправку на торец коленвала и сдвигаем сальник на коленвал, после чего вдавливаем его западлицо с наружной кромкой посадочного места сальника.

Далее берём новую помпу и устанавливаем её на место, предварительно очистив прилегающую поверхность. Теперь устанавливаем новый датчик коленвала, прокладываем его провод так же как был установлен старый. Провод проходит между блоком цилиндров и генератором, сам датчик пока не прикручиваем.

Теперь переходим к установке ремня ГРМ. Берём новый ремень и заводим его между опорой двигателе так, чтобы надписи на ремне смотрели на нас. Далее прикручиваем кронштейн опоры двигателя на место. Устанавливаем шестерню коленвала, в нашем случае новую, так как на старой разбито посадочное место. Совмещаем метку на шестерне с меткой на корпусе маслонасоса, а так же проверяем метки на шестерне распредвала. Берём новый натяжной ролик, в станине ролика имеется специальное отверстие, этим отверстием надеваем ролик на специальный штифт на помпе, после чего вкручиваем болт, отводим ролик максимально против часовой стрелки, и зажимаем болтом, так легче установить ремень. Устанавливаем ремень, от шестерни коленвала на шестерню распредвала под натягом, так чтобы последним был натяжной ролик.

Теперь нужно установить натяжную пружину ролика. Устанавливаем пружину, сначала цепляем за ушко ролика, после чего с помощью отвёртки натягиваем пружину, и цепляем за ушко на корпусе маслонасоса. После этого ослабляем болт ролика, пружина натянет ролик с нужным усилием. Затягиваем болт ролика, после чего проварачиваем коленвал по часовой стрелке до совмещения меток, если всё совпадает, тогда прикручиваем датчик коленвала на своё место, устанавливаем задающий диск, в нашем случае новый, так как на старом разбито посадочное место, устанавливаем шкив коленвала, и прикручиваем его.

Всё остальное собираем в обратной разборке последовательности. Заливаем антифриз, желательно концентрат, запускаем двигатель и прогреваем до рабочей температуры. После чего доводим уровень охлаждающей жидкости до нормы.

Можно вас поздравить! Вы выполнили все работы, необходимые для замены датчика коленвала, а так же ремня ГРМ на автомобиле Kia Picanto! До новых встреч и ни гвоздя, ни жезла!

Замена масла Киа Пиканто

Приветствую. Сегодня разберемся как произвести замену масла на Киа Пиканто (AT).

Двигатель объемом 1.1 литра.

Инструменты:

1. рожковый ключ на семнадцать или вороток и головка на семнадцать

2. яма, подъемник или эстакада

3. тара для отработанного масла

4. ключ для снятия масляного фильтра.

Масло рекомендую Шелл Хеликс Ультра 5W-40. В двигатель объемом 1.1, влазит 3.3 литра масла.

Масляный фильтр рекомендую ставить Knecht. Артикул для покупки: OC 205.

Пошаговая инструкция

1. Поднимаем капот и открываем масло заливную крышку.

2. Ключом на семнадцать откручиваем сливной болт.

Лучше всего ключом начать крутить болт, а последние витки резьбы откручивать от руки держа наготове тару для слива масла.

3. Откручиваем масляный фильтр с помощью ключа или от руки (если пойдет).

Во время откручивания масляного фильтра будет литься масло, держите тару наготове. Скорее всего отработанное масло попадет на мотор, поэтому после откручивания фильтра протрите мотор тряпкой, а так же посадочное место фильтра.

4. После слива масла закручиваем сливной болт.

5. Берем новый фильтр и заливаем в него свежее масло. Так же не забываем смазать уплотнительную резинку фильтра свежим маслом.

6. Накручиваем и затягиваем фильтр от руки.

7. Заливаем масло в двигатель и контролируем уровень по щупу. Учтите что сразу же масло на щупе не будет видно, дайте ему стечь в поддон. Это примерно 1-2 минуты.

Чтобы не испачкать мотор, пользуйтесь воронкой при заливе масла.

Незабываем что процедура замены масла делается только на прогретом двигателе.

Работа не требует особых навыков в обслуживании автомобилей. Времени ушло у нас не более двадцати минут.

Замена масляного насоса KIA Picanto - СВАО, м. Медведково

Основным элементом системы смазки двигателя KIA Picanto является масляный насос. Он обеспечивает рабочее давление в системе смазки двигателя.

Установливается масляный насос в нижней части двигателя и через масло заборник и сетчатый фильтр забирает масло из поддона двигателя и подает его по масляным каналам ко всем механизмам двигателя.

Отсутствие давления в системе смазки двигателя автомобиля, приведет к повышенному износу трущихся частей двигателя и к его капитальному ремонту. Эксплуатировать автомобиль с недостаточным давлением в системе смазки двигателя нельзя. В случае отсутствия давления и недостаточного давления в системе смазки двигателя на панели приборов загорится контрольная лампа аварийного давления масла в двигателе.

Если Вам нужна замена масляного насоса, обращайтесь в "Алиан". В работе мы используем только профессиональное оборудование. У нас вы получите длительную гарантию на все виды работ, при этом наши цены остаются на приемлемом уровне!

Цены на регулировку клапанов KIA Picanto

Замена масляного насоса

от 9450

Сколько будет стоить замена именно для Вашего автомобиля? Точную стоимость и сроки выполнения необходимых работ, Вы можете узнать по телефону, и непосредственно при осмотре ТС, так как в зависимости от марки и модели автомобиля, сложность и объём работы могут незначительно отличаться. Все работы и их стоимость согласуются перед их выполнением.

Срок службы масляного насоса достаточно большой – от 120 тыс. км. Но он сильно зависит от качества масла, от того, как автовладелец следит за уровнем масла в картере.

Немаловажную роль играет и масляный фильтр и герметичность систем подачи масла.

Также отметим, что для исправной работы насоса важно не допускать смешения охлаждающей жидкости и масла и если Вы меняли прокладку ГБЦ по той же причине, то не лишним будет сразу же заменить и маслянный насос.

Замена масляного насоса KIA Picanto в Москве

«Алиан» - сервисный центр удобно расположенный для всех жителей СВАО. Районов Алтуфьевский, Бабушкинский, Лосиноостровский, Бибирево, Лианозово, Отрадное, Свиблово, Северное и Южное Медведково, Ярославский, Метрогородок, Челобитьево, Восточное Дегунино, Нагорное и города Мытищи.

Близкие к автосервису станции метро – Медведково, Бабушкинская, Бибирево, Отрадное и Свиблово, 92-ой км МКАД, Нижний Джамгаровский пруд и парк.

При первом посещения сервиса Вы получите скидку в 10% на все услуги

Руководства по ремонту - Kia Picanto

ВНИМАНИЕ! Использовать защитное покрытие, чтобы не повредить окрашенные поверхности. Во избежание повреждений, отсоединять разъемы, удерживая за их части, а не за провода. ПРИМЕЧАНИЕ: Намечать все провода и шланги для правильной установки. 1. Снять аккумуляторную батарею (А). 2. Снять полку (А) […]

Механическая коробка передач. Обслуживание МКП

Модель M5EF2 M5CF1 M5EF2 (2007 г.в.) Тип Пять передач переднего и одна заднего хода Первая передача 3.545 3.615 3.545 Вторая передача 1.894 1.950 1.894 Передаточное число Третья передача 1.192 1.233 1.192 Четвертая передача 0.853 0.886 1.000 Пятая передача 0.719 0.689 […]

Возможные неисправности и способы их устранения

Признак неисправности Вероятная причина неисправности Способ устранения Пробуксовка сцепления: •Автомобиль не реагирует на повышение частоты вращения двигателя. •Несоответствующая скорость автомобиля. •Нехватка мощности при движении вверх по склону Несоответствующий свободный ход педали Отрегулировать Засорение системы гидропривода сцепления Устранить неисправность или заменить […]

Спецификация. Сервисные данные. Моменты затяжки резьбовых соединений. Смазочные материалы

Спецификация Наименование Спецификация Тип двигателя Бензиновые двигатели Дизельные двигатели Тип привода сцепления Тросовый Гидравлический Тип сцепления Однодисковое с диафрагменной пружиной Диаметр поверхности диска сцепления (внешний х внутренний) мм Ø181.5 х Ø122 Ø215 х Ø148 Корзина сцепления С диафрагменной пружиной Внутренний […]

Снятие и установка рабочего цилиндра сцепления

1. Соединительный болт. 2. Прокладка. 3. Шланг гидропривода сцепления. 4.Диск клапана. 5. Пружина клапана. 6. Штуцер для прокачки. 7. Рабочий цилиндр сцепления. 8. Возвратная пружина. 9. Поршень. 10. Пыльник. 11. Шток. 12.Штифт. 13. Стопорная шпилька. Снятие рабочего цилиндра сцепления 1. […]

Снятие, установка педали сцепления. Проверка технического состояния

1.Основание педали сцепления. 2. Выключатель стоп-сигнала. 3. Выключатель блокировки зажигания, 4. Возвратная пружина, 5. Втулка педали. 6. Втулка педали. 7. Штифт. 8. Педаль сцепления. Снятие педали сцепления Бензиновые двигатели 1.Снять крепление троса сцепления с коробки передач. 2.Отсоединить трос сцепления от […]

Снятие, установка главного цилиндра сцепления. Проверка технического состояния

1.Расширительный бачок (для дизельного двигателя). 2. Дополнительный кронштейн крепления. 3. Дополнительный шланг. 4. Корпус главного цилиндра сцепления. 5. Возвратная пружина. 6. Главный цилиндр сцепления. 7. Шток с демпфером. 8. Штифт. Снятие главного цилиндра сцепления 1.Слить рабочую жидкость гидропривода сцепления через […]

Снятие, установка сцепления. Проверка технического состояния

1.Выжимной рычаг. 2. Выжимная вилка. 3. Корзина сцепления. 4. Диск сцепления. 5. Выжимной подшипник. Снятие сцепления 1.Снять коробку передач в сборе. 2.Вставить специальное приспособление (09411-11000) в диск сцепления для предотвращения смещения диска. 3.Отвернуть болты крепления корзины сцепления к маховику в […]

Общие сведения. Проверка и регулировка педали. Прокачка гидравлической системы

1. Педаль сцепления. 2. Главный цилиндр сцепления. 3. Резервный шланг. 4.Расширительный бачок (для дизельных двигателей). 5. Трубопровод сцепления. 6. Шланг сцепления. 7. Рабочий цилиндр сцепления. 8. Выжимной рычаг. Обслуживание на автомобиле Проверка и регулировка педали сцепления 1.Измерить высоту (А ) […]

Система предпускового подогрева. Проверка. Свеча накаливания, реле свечи

1. Пластина свечи накаливания. 2. Реле накаливания в сборе. 3. Гайка. 4. Свеча накаливания. 5. Провод свечи накаливания. Проверка Состояние перед осмотром: Напряжение аккумулятора: 12 В, Температура охлаждающей жидкости: ниже 30°С (отсоединить разъем датчика температуры охлаждающей жидкости), ВНИМАНИЕ! После осмотра […]

Kia Picanto (2003-2011 гг.): пикантные подробности

На вторичный рынок «Пиканто» чаще попадает из женских рук. Отсюда и подход к выбору машины: в первую очередь смотрим кузов. Если заметили следы коррозии, удвойте внимание! Кузов «Пиканто» весьма вынослив, даже после шести лет эксплуатации просто так не зацветет. Ржавчина — верный знак кузовного ремонта.

Вторым признаком нередко служит электропроводка. Если версия не самая оснащенная, но на жгуте болтаются лишние колодки, то, вероятно, жгут меняли. Скорее всего, из-за повреждения в аварии. В запчасти поставляют именно такой, единый жгут, рассчитанный на максимальную комплектацию машины, а без веской причины его не ставят: проводка без мультиплекса на редкость надежна.

С электроникой хлопот больше. Возможны отказы датчика скорости, установленного на правом переднем кулаке и формирующего сигнал для спидометра. Вдобавок к подергиванию стрелки в варианте без антиблокировочной системы загорится лампа неисправности двигателя, а с нею — тормозов (сигнал обрабатывается разными блоками управления). В большинстве случаев дефект присущ варианту без упомянутой системы.

Шестидисковый аудиоцентр требует бережной загрузки дисков. Если поспешить, не дождавшись разрешающей надписи Load (загрузка) на дисплее, устройство «подавится». Ремонт обойдется не менее чем в 2000 рублей, однако, по наблюдениям мастеров, горький опыт не учит: те же клиенты возвращаются снова.

Следите за состоянием аккумулятора! На «Пиканто» он крохотный (больший не помещается в гнездо), поэтому в пробках склонен к разрядке. Особенно в условиях «город-ночь-зима-осадки», когда от генератора, работающего на малых оборотах, энергии недостаточно.

С незначительными скрипами обивки можно смириться, — хуже, что нет указателя температуры двигателя. На этой машине нет и тахометра. Впрочем, в версии с автоматом он не столь необходим.

ЧЕРТОВА ШПОНКА

Бензиновые двенадцатиклапанники серии «Ипсилон» способны преподнести неприятный сюрприз: шпонка звездочки привода ГРМ разбивает паз на носке коленвала, вследствие чего сбиваются фазы газораспределения и двигатель в лучшем случае перестает тянуть. С 26 августа 2009 года дефект устранили, усилив соединение сопрягаемых деталей, а на конвейер и в запчасти стали поставлять новый коленвал, с увеличенными на 3 и 4 мм диаметрами ступеней шейки. Но, случись менять деталь, ею одной не отделаешься: кроме шпонки изменения коснулись звездочки ГРМ, задающего диска, шкива привода вспомогательных агрегатов, центрального болта, ведущей шестерни масляного насоса и нижней крышки привода ГРМ. Представляете объем работ по замене и итоговую сумму?

Причина поломки зачастую в небрежной замене привода ГРМ: стоит недоглядеть за центральным болтом — и вот вам результат. Вторая причина — отложение смол на направляющих клапанов, из-за чего возрастает сопротивление вращению распредвала. Советуем регулярно промывать форсунки без демонтажа, ведь при этом очищаются и направляющие.

Допустим, паз на старом коленчатом валу цел, но надо заменить другие детали, упомянутые выше. Не переживайте — их поставляют в запчасти наряду с деталями нового образца. Привод ГРМ по регламенту меняют через 90 тыс. км, но были случаи, когда ремень рвался раньше. Дилеры рекомендуют сократить интервал до 60–75 тыс. км. С такой же периодичностью регулируем зазоры в клапанном механизме. Схема простейшая: винт с контргайкой на коромысле.

На российский рынок шли только бензиновые версии (на фото). А жаль: поставляемый в Европу дизель не только мощнее и экономичнее, но и прослыл надежным.

Порой моторы перегревались, отчего коробилась головка блока. Здесь вина полностью лежит на владельцах, не следящих за чистотой радиатора. Вполне естественно, что, забитый грязью, он не в состоянии поддерживать нормальный температурный режим двигателя.

Самая распространенная ошибка блока управления двигателем указывает на неисправность датчика кислорода, хотя сам датчик тут ни при чем. Виноваты перебои в воспламенении из-за неисправной свечи: излишки топлива попадают в нейтрализатор, что воспринимается датчиком как «богатая смесь» (хотя блок управления уменьшает время открытия форсунок, дабы уберечь нейтрализатор), — и, пока не замените свечи, датчику не будет хватать кислорода. По регламенту свечи положено менять через 30 тыс. км, но порой они едва дотягивают до 15 тысяч.

КАША С МАСЛОМ

Зачастую свечи виноваты и в подергивании при переключении передач на машине с АКП — по наблюдениям, более чем в 80% случаев. А владельцы, не разобравшись в проблеме, грешат на коробку и стремятся поскорее заменить в ней масло. Производитель рекомендует использовать ESSO JWS 3314 (45000–34D00 по классификации «Киа»), однако купить его в некоторых регионах России невозможно. Даже на заказ! По крайней мере, на это жалуются владельцы на интернет-форуме. Письмо с просьбой разобраться пришло и к нам в редакцию.

Советуем почаще проверять уровень масла в автоматической трансмиссии. За вашу внимательность автомат отблагодарит долголетием и плавной работой.

Выяснилось, что на этом масле свет клином не сошелся. Японский автомат фирмы Jatco был изначально спроектирован для «Ниссана», поэтому в первую очередь годится оригинальное ниссановское масло KLE22–00004 ATF Matic Fluid D, литр которого стоит около 1800 рублей. Приемлемы и другие заменители: Ravenol 4014835714359 (2200 руб./л) или Ravenol 4014835714311 (самый дешевый — 460 руб./л). Также можно использовать оригинальное масло General Motors 93742563 (1750 руб./л). Все они, по сути, аналоги того самого ESSO JWS 3314. А вот заливать Dexron III категорически не рекомендуется! Обращаем на это внимание не только владельцев, но и региональных дилеров. Хотя понять последних можно: не поедешь ведь за тысячи километров в столицу закупать масло. Скорее, это задача представительства компании.

Почти все поломки АКП так или иначе связаны с неквалифицированным обслуживанием и небрежной эксплуатацией. Если регулярно следить за маслом и тепловым режимом агрегата, а также за исправностью систем зажигания и питания двигателя, проблем, скорее всего, не будет. Отказ датчика оборотов выходного вала не в счет: дефект не массовый. Кстати, правый приводной вал машин, выпущенных в феврале 2010 года, меняли по гарантии из-за дефекта обработки в зоне внутреннего ШРУСа. Но и таких авто было немного — около 1600 штук, включая европейский рынок. При тугом переключении МКП регулируем привод. Сцепление в среднем служит 100–120 тыс. км. Если к этому сроку педаль стала ватной, поменяйте заодно вилку сцепления и направляющую втулку.

МЕЛОЧИ ЖИЗНИ

На некоторых машинах 2009–2010 годов выпуска по гарантии меняли шины. Не обязательно все пять, порой пару на одной оси, поскольку лишь в небольших партиях родных шин «Кумхо» был выявлен дефект корда.

Многие детали передней подвески позаимствованы у более тяжелых моделей концерна «Киа-Хёндай», поэтому служат довольно долго. Например, шаровые опоры — более 150 тыс. км.

В передней подвеске заслуживают внимания опорные подшипники стоек. Если при повороте руля слышите скрип и ощущаете дробление, не только замените опоры, но и поставьте пылезащитные крышки нового образца. С последними узел живет без бед. Обычно к 60 тыс. км начинает стучать правый рулевой наконечник. Стойки стабилизатора ходят порой под 120 тыс. км, а втулки — 60 тысяч. Шаровые опоры и сайлент-блоки довольно живучи.

На некоторых машинах, выпущенных до августа 2007 года, неприятно сопел и булькал ГУР. Проблему решили просто: в шланг обратной магистрали вставили жиклер. Важно лишь, чтобы отверстие было с аккуратными фасками. На российский рынок поставляли только машины с ГУРом, а в страны Европы — с ЭУРом. Полезно знать, что стуки в рейке с электроусилителем устраняют заменой пружины, поджимающей скользящий сухарь, — это касается машин до 2007 года выпуска.

Передние тормозные колодки служат 30 тыс. км, задние (только барабанные) — около 60 тысяч. Бывает, коробятся передние диски, проточка помогает не всегда. По естественному же износу их хватает на два-три комплекта колодок. С 2006 года изменили лабиринт крышки тормозного бачка, связывающий полость бачка с атмосферой, — через прежний жидкость довольно быстро загрязнялась. Стоимость километра пробега оказалась самой низкой за всю историю этой рубрики: в целом машина надежна. Конечно, если ухаживать за ней и не экономить на сервисе.

Замена маслянного насоса Kia Picanto

Отзывы

Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души.

Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно. Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо.

Покрасили порог. Были ржавые сколы от каблуков. Утром привез, вечером забрал машину. Покрасили идеально! На уровне заводского качества. Отличная работа!

Повредил кузов в ДТП, не глобально, но пришлось ехать исправлять. Сервис этот выбрал случайно, но качество понравилось. Работают толковые, опытные парни. Сроки не тянули, вернули авто как договаривались. Благодарю.

Записывалась на ремонт по телефону, в назначенное время машину приняли. Мастерская понравилась, довольно чисто, мусор не валяется, как в некоторых бывает. Цену оговорили заранее и по итогу не отличалась, за это спасибо. Порекомендовала бы знакомым.

Сделали полировку кузова, теперь не видать царапин. Защитный слой отлично работает, спустя 3 месяца так же классно выглядит. Сервис хороший, буду заезжать по необходимости еще.

Приняли машину, оценили масштаб работ, сделали. Быстро и без нареканий. Рекомендую!

Спасибо мастеру, быстро и качественно сделали. Желаю процветания.

Оставлял машину для ремонта после аварии. Сделали точно как хотел. Ремонт не вышел за рамки бюджета. Но важно что выполнили работы достаточно быстро. Покраска на уровне заводской. Рекомендую

Квалифицированные работники, быстрый ремонт, недорого. Все гуд.

Хороший сервис, приветливые ребята, ничего не впаривают и не навязывают.

Быстро, качественно, по цене адекватно. Огромное спасибо за проделанную работу.

Приезжал сюда на замену крыла и бампера своей короллы. Проверял внимательно – машина как новенькая. Спасибо мастерам.

Очень быстро, качественно, дешево. На пятерку.

Спасибо приемщику Дмитрию и коллективу. Оставил машину 24го,забрал 26го. Покрас не отличается от заводского.Быстро и красиво.

Недавно ремонтировала в этом сервисе свою ласточку, сделали работу на высшем уровне. Я очень довольна, рекомендую! Хорошо подобрали цвет, качественные детали. Мастер доступно объяснил, показал в чем суть. Соотношение цены -качества хорошее.

Хочу поблагодарить Веб-автосервис за быстрое распознавание и устранение проблем с хорошими ценами.

Рекомендую. Удачи и процветания вашей команде.

Приятно удивили скорость и качество работы! Красили передний бампер на БМВ, выполнили в идеале и ценник проходной. Рекомендую.

Спасибо сотрудникам сервиса. Очень быстро и профессионально покрасили крыло у моей машины. Довольна и рекомендую Веб-Автосервис.

Мы ремонтировали в этом сервисе капот машины, красили передний бампер и пару вмятин пришлось выравнивать. отремонтировали быстро и качественно! Мы остались очень довольны и работой и ценой. Спасибо вам, ребята! Так держать!

Сервис хороший , работу сделали быстро и качествено ! Цена приятно удивила , спасибо . Советую , делать в этом автосервисе ремонт .

Благодарю за проделанную работу. Качественно, быстро. Машинка как новая стала. Цены не кусаются. Спасибо большое

Хороший сервис, спасибо ребятам, сделали быстро и качественно, цены более чем приемлемые. Очень приветливая хозяйка, теперь если что случится, только к вам!

Быстрая, качественная работа, можно рекомендовать.

Сервис отличный. Мятое крыло на Шевроле Круз вытянули на отлично. Цвет от оригинала не отличить и сделали на день раньше чем договаривались.Всем друзьям буду рекомендовать.

Обратилась в сервис за услугами частичной покраски, царапин на дверце после неудачной парковки. Получилось в тон и цвет. Спасибо команде сервиса.

Спасибо, работникам этого сервиса. Работы по восстановлению кузова, были сделаны в кротчайшие сроки.Качество работ на высоком уровне.Работой сервиса остался доволен. С уверенностью, буду рекомендовать,эту компанию.

Супер. Договорились о стоимости ремонта и сделали работы даже быстрее оговоренных сроков! Цены низкие,качество высокое и гарантия на год! Теперь только сюда. Не пожалеете.

Обслуживание персонала приветливое и уважительное. Сроки соблюдают. Качество ремонта отличное. Замечаний по ремонту нет

С радостью буду советовать этот автосервис друзьям! Мне здесь очень вовремя исправили вмятину на двери, без лишней траты времени, причем недорого. Спасибо опытным мастерам.

Сервис хороший. Помятый кузов восстановили отлично, и цвет ЛКП не изменился. Очень удобно то, что можно записаться на ремонт или диагностику прямо на сайте.

Посещала этот автосервис один раз, но сразу обратила внимание на внимательное, доброжелательное отношение к клиенту. Не часто встретишь такое. Качество работ на высоком уровне, теперь записываюсь на ремонт только сюда.

Спасибо большое! Очень быстро и качественно сделали. Советую всем знакомым!

Делала перетяжку салона в этом сервисе, забрала будто другой автомобиль. Очень нравится. еще понравилось внимательное и доброжелательное отношение к клиентам! Теперь буду всем советовать данный автосервис.

Хороший сервис, исправляли вмятину на машине жены. Сделали быстро, качественно и по адекватной цене. Остались довольны обслуживанием. Спасибо

Ребята- мастера своего дела, сделали кузов быстро и недорого. цена-качество огонь.

Хочу сказать огромное спасибо мастерам. На моей машине теперь ни одной царапинки и скола. Очень порадовало качество работы! Теперь еще идеи появились внутри салон как-то изменить. Так что скоро снова приеду )

Отлично убрали вмятину на задней двери. Теперь знакомым РЕКОМЕНДУЮ только этот автосервис.

Приехала, оценили стоимость работы, взяла время подумать день-два. Если бы не моя мнительность, то на "новеньком" авто ездила бы гораздо раньше. ЗРЯ сомневалась, сделали ремонт по высшему разряду. РЕКОМЕНДУЮ .

Восстановили мой автомобиль после аварии. Ребята отработали на совесть. И по цене очень демократично вышло. Так что советую, если необходимость такая возникнет обратиться именно сюда.

Огромное спасибо. Так получилось, что уже 2 раза здесь ремонтировал автомобиль. Вытянули и покрасили отлично. Так что всем рекомендую.

Снятие, дефектовка и установка масляного насоса Kia Spectra 2000-2011

Масляный насос снимают для замены при снижении его подачи, вызывающей постоянное падение давления масла в системе смазки двигателя, и при течи масла через уплотнение привалочных поверхностей корпуса насоса и блока цилиндров.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия ремня привода газораспределительного механизма и масляного картера двигателя, а также торцовая головка «на 12», удлинитель, вороток, ключ «на 14», отвертка с крестообразным лезвием, пассатижи.

1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

2. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

3. Слейте масло из масляного картера двигателя (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра» ).

4. Снимите промежуточную трубу системы выпуска отработавших газов в сборе с нейтрализатором (см. «Замена каталитического нейтрализатора» ), так как она препятствует опусканию двигателя вниз.

5. Выверните болты крепления компрессора кондиционера к кронштейну блоку цилиндров и, не отсоединяя от него трубопроводы.

6. . отведите насос в сторону.

7. . и закрепите любым доступным способом (например, привязав проволокой).

8. Выверните болты крепления кронштейна компрессора кондиционера к блоку цилиндров со стороны масляного насоса.

9. . со стороны отводящей трубки водяного насоса.

10. . и снимите кронштейн.

11. Снимите ремень привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма» ).

После снятия ремня привода газораспределительного механизма запрещается проворачивать распределительный и коленчатый валы, так как поршни могут повредить клапаны.

12. Извлеките шпонку зубчатого шкива ремня привода газораспределительного механизма.

13. . и снимите зубчатый шкив с коленчатого вала.

14. Снимите промежуточную трубу системы выпуска отработавших газов в сборе с нейтрализатором (см. «Замена каталитического нейтрализатора» ), так как она препятствует опусканию двигателя вниз.

16. Выверните болты крепления масляного насоса к блоку цилиндров.

17. . и, поддев насос двумя отвертками, снимите его с установочных втулок на блоке цилиндров.

18. Выверните два болта.

19. . снимите маслоприемник.

20. . и извлеките уплотнительную прокладку маслоприемника. Замените прокладку независимо от ее состояния.

21. Выпрямите загнутые концы шплинта.

22. . и извлеките из корпуса масляного насоса шплинт и шайбу пружины редукционного клапана.

23. Извлеките из корпуса насоса пружину.

24. . и плунжер редукционного клапана.

25. Осмотрите детали редукционного клапана. Искривленную или треснутую пружину замените. На плунжере не должно быть задиров и загрязнений. Промойте плунжер и гнездо в корпусе масляного насоса бензином или керосином и просушите струей сжатого воздуха. Небольшие царапины и задиры на плунжере удалите «нулевой» наждачной бумагой. Если сделать это не удается, замените плунжер.

26. Выверните винты.

27. . и снимите крышку масляного насоса.

28. Извлеките из корпуса насоса внутреннюю.

29. . и наружную шестерни масляного насоса.

30. Металлической линейкой и щупом измерьте боковой зазор шестерен масляного насоса. Зазор должен составлять 0,18 мм.

31. Измерьте зазор между зубьями внутренней и наружной шестерен масляного насоса. Номинальный зазор между зубьями внутренней и наружной шестерен масляного насоса – 0,376 мм.

32. Проверьте сетчатый фильтр маслоприемника на наличие повреждений или трещин и в случае необходимости замените его. Загрязненный сетчатый фильтр промойте бензином и просушите.

Соединение корпуса масляного насоса и блока цилиндров уплотнено герметиком. Какая-либо прокладка отсутствует.

При каждом снятии насоса заменяйте передний сальник коленчатого вала (см. «Замена сальников коленчатого вала двигателя» ).

33. Удалите старый герметик с привалочных поверхностей блока цилиндров и корпуса масляного насоса. Тщательно вытрите ветошью масло с привалочных поверхностей.

Не обезжиривайте перед нанесением герметика привалочные поверхности блока и корпуса насоса, только тщательно удалите с них масло. Это обеспечит возможность легкой разборки соединения при необходимости в дальнейшем.

34. Установите шестерни масляного насоса в его корпус таким образом, чтобы метки.

35. . на наружной.

36. . и внутренней шестернях смотрели в сторону шкива коленчатого вала двигателя.

37. Установите крышку масляного насоса, привернув ее винтами к корпусу насоса моментом 6–9 Н·м (0,6–0,9 кгс·м), и убедитесь, что шестерни насоса вращаются без заеданий.

38. Нанесите герметик в виде валика диаметром примерно 3 мм по всему периметру привалочной поверхности корпуса насоса.

39. Установите насос в порядке, обратном снятию, и затяните болты его крепления равномерно крест-накрест моментом 19 Н·м (1,9 кгс·м).

Пускать двигатель после установки масляного насоса можно не ранее чем через один час, это время необходимо для полимеризации герметика.

Снятие, установка и обслуживание масляного насоса

Снятие, установка и обслуживание масляного насоса Kia Sportage

Снятие, установка и обслуживание масляного насоса

Данная процедура относится к числу тех, выполнение которых не требует снятия двигателя с автомобиля.

Опорожните систему охлаждения (см. Главу Текущий уход и обслуживание).
Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Слейте двигательное масло (см. Главу Текущий уход и обслуживание).
Снимите ремень привода ГРМ (см. Главу Текущий уход и обслуживание).
Снимите поддон картера, маслозаборник и маслоотражатель (см. Раздел Снятие и установка поддона картера).
Выверните два болта крепления рулевого насоса и четыре болта крепления его опорного кронштейна.
Снимите рулевой насос в сборе с опорным кронштейном.
Снимите с коленчатого вала зубчатое колесо привода ГРМ, - в случае необходимости воспользуйтесь съемником, предназначенным для демонтажа рулевого колеса.
Выверните четыре оставшихся крепежных болта и снимите сборку масляного насоса.

Снимите с насосной сборки уплотнительное кольцо (1).

Установите на насосную сборку НОВОЕ уплотнительное кольцо.

Наложите на сопрягаемую поверхность насосной сборки непрерывную подушку герметика.

Установите насос на двигатель и закрепите его четырьмя болтами, затянув последние с требуемым усилием (болты А: 22 Нм, болты В: 44.5 Нм).
Выверните два нижних, затем два верхних болта крепления компрессора К/В.
Отпустите три болта крепления опорного кронштейна компрессора К/В.
Установите опорный кронштейн рулевого насоса и закрепите его четырьмя болтами, затянув их вручную.
Затяните три болта крепления опорного кронштейна К/В.
Установите на место компрессор К/В, вручную затянув болты его крепления.
Затяните болты крепления компрессора (сначала верхние, затем нижние) с требуемым усилием (23.5 Нм).
Затяните с требуемым усилием (32.4) болты крепления опорного кронштейна рулевого насоса.
Установите рулевой насос и закрепите его двумя болтами, затянув последние с требуемым усилием (57.5 Нм).
Установите на место зубчатое колесо коленчатого вала, затянув большой центральный болт с требуемым усилием (162 Нм).
Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Не забывайте о необходимости соблюдения требований Спецификаций Главы Двигатель к усилиям затягивания резьбового крепежа.
Залейте в двигатель свежее моторное масло.
Запустите двигатель и проверьте его на наличие признаков развития утечек через стыки установленных компонентов.
В заключение проверьте правильность установки угла опережения зажигания, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку (см. Главу Системы электрооборудования двигателя).

Снимите сборку масляного насоса.

Конструкция масляного насоса

1 - Крышка
2 - Наружный ротор
3 - Внутренний ротор

4 - Сборка редукционного клапана
5 - Сальник
6 - Корпус

Перенесите насосную сборку на верстак, выверните семь крепежных винтов и снимите крышку (1).
Извлеките внутренний (3) и наружный (2) роторы.
Извлеките стопорное кольцо и снимите компоненты редукционного клапана (седло, пружину и плунжер).
Извлеките сальник (5), - сальник подлежит замене в обязательном порядке (см. Раздел Замена сальников коленчатого вала).

Внимательно осмотрите корпус и крышку насоса, в случае выявления трещин, деформаций и прочих механических повреждений замените дефектные компоненты.
Оцените степень износа плунжера сборки редукционного клапана, в случае необходимости произведите его замену.
Проверьте состояние пружины клапанной сборки, в случае выявления дефектов произведите замену. Измерьте свободную длину пружину, - если результат измерения превышает значение 45.5 мм, пружина также подлежит замене.
Произведите контрольные замеры:

Измерьте величину осевого люфта роторов;

Измерьте величину зазора между вершинами зубьев роторов;

Измерьте величину люфта посадки наружного ротора в рабочей камере корпуса .

Сравните результаты измерений с требованиями Спецификаций Главы Двигатель, в случае необходимости произведите соответствующие замены.

Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Перед посадкой в насосную сборку смажьте НОВЫЙ сальник чистым двигательным маслом. Крышка сажается на корпус через герметик. Проследите, чтобы крепежные винты были затянуты с требуемым усилием (7.5 Нм).

Видео про "Снятие, установка и обслуживание масляного насоса" для Kia Sportage

Kia Sportage CRDi замена масла , масляного фильтра. Замена масла в двигателе KIA Sportage SL бензин 2,0 / Changing the oil in the engine KIA Sportage SL KIA Sportage 2.0 (G4KD) 70 тыс.км - капитальный ремонт двигателя

Читайте также: