Ланос неисправность масляного насоса

Обновлено: 26.04.2024

Неисправности масляного насоса

Неисправности масляного насоса могут значительно навредить двигателю автомобиля, поскольку из-за них нарушается нормальная циркуляция моторного масла по системе. Причинами поломки может быть некачественное используемое масло, его низкий уровень в картере, выход из строя редукционного клапана, загрязнение масляного фильтра, засор сетки маслоприемника и несколько других. Проверить состояние масляного насоса можно как с его демонтажем, так и без него.

Признаки неисправности масляного насоса

Существует несколько типовых симптомов неисправности масляного насоса. К ним относится:

Снижение давления масла в двигателе. Об этом будет сигнализировать лампочка масленки на приборной панели.
Повышение давления масла в двигателе. Моторное масло выдавливает из различных уплотнений и мест стыка в системе. Например, сальников, прокладок, места соединения масляного фильтра. В более редких случаях из-за избыточного давления в масляной системе машина вообще отказывается заводиться. Это происходит потому, что гидрокомпенсаторы перестанут выполнять свои функции, и соответственно, плохо функционируют клапана.
Увеличение расхода масла. Возникает из-за утечки либо угара.

При этом необходимо понимать, что некоторые из них могут указывать и на выход из строя других элементов масляной системы. Поэтому проверку желательно проводить в комплексе.

Причины неисправности масляного насоса

Причину по которой маслонасос вышел из строя может определить диагностика. Есть как минимум 8 основных неисправностей масляного насоса. К ним относится:

Забитая сеточка маслоприемника. Она находится на входе в насос, и в ее функции входит грубое фильтрование моторного масла. Как и масляный фильтр системы, она постепенно забивается мелким мусором и шлаком (часто такой шлак образовывается в следствии промывки двигателя различными средствами).
Неисправность редукционного клапана масляного насоса. Обычно выходит из строя входящие в его конструкцию поршень и пружина.
Износ внутренней поверхности корпуса насоса, так называемого «зеркала». Возникает по естественным причинам в процессе эксплуатации мотора.
Износ рабочих поверхностей (лопастей, шлицов, осей) шестерен масляного насоса. Случается как со временем долгой эксплуатации, таки из-за редких замен (очень густого) масла.
Использование грязного или неподходящего моторного масла. Наличие мусора в масле может быть по разным причинам — неаккуратная установка насоса или фильтра, использование некачественной смазывающей жидкости.
Небрежная сборка насоса. В частности, допущено попадание различного мусора в масло или насос был неправильно собран.
Падение уровня масла в картере двигателя. В таких условиях насос работает с избыточной производительностью, из-за чего перегревается и может преждевременно выйти из строя.
Грязный масляный фильтр. Когда фильтр очень забит насосу приходится прилагать значительные усилия для прокачки масла. Это приводит к его износу и частичному или полному выходу из строя.

Вне зависимости от причины, вызвавшей частичный выход из строя масляного насоса, необходимо выполнить его детальную проверку и при необходимости сделать ремонт или полную замену.

Как определить неисправность масляного насоса

Существует два типа проверки насоса — без его демонтажа и с демонтажом. Не снимая насос в его неисправности можно убедиться лишь в случае, когда он уже в «предсмертном» состоянии, поэтому лучше все же извлечь его для выполнения детальной диагностики.

Как проверить масляный насос, не снимая

Перед тем как непосредственно проверить насос, имеет смысл с помощью манометра проверить давление масла в системе. Так вы сможете убедиться в том что лампочка давления масла работает корректно и загорелась не зря. Для этого манометр вкручивается вместо датчика давления аварийной лампы.

Обратите внимание, что значение давления зачастую падает именно «на горячую», то есть, на прогретом двигателе. Поэтому тест нужно проводить на прогретом движке и холостых оборотах. Минимальное и максимальные значения давления у разных машин будет отличаться. Например, у ВАЗ «классики» (ВАЗ 2101-2107) значение минимального аварийного давления составляет 0,35…0,45 кгс/см². Именно в таких условиях и срабатывает аварийная лампа на панели приборов. Нормальное значение давления составляет 3,5…4,5 кгс/см² при скорости вращения 5600 оборотов в минуту.

На той же «классике» можно проверить масляный насос, не снимая его с посадочного места. Для этого нужно демонтировать трамблер, и извлечь приводную шестерню насоса. Далее оценить ее состояние. Если на ее поверхности имеют место многочисленные задиры на лопастях или на оси шестерни, то нужно выполнить демонтаж насоса. Также стоит обратить внимание на шлицы шестерни. Если они сбиты — значит, насос подклинивал. Обычно это происходит из-за наличия мусора и/или шлака в масле.

Другая проверка без демонтажа насоса — проверка люфта его штока. Делается это аналогично, при снятом трамблере и демонтированной шестерне. Необходимо взять длинную отвертку и попросту пошевелить ею шток. Если имеется люфт — значит, насос вышел из строя. На нормальном рабочем насосе зазор между поверхностями штока и корпуса должен составлять 0,1 мм, соответственно, и люфта практически нет.

Сетка маслоприемника

Для дальнейшей проверки необходимо демонтировать и разобрать насос. Делается это еще и для того, чтобы в дальнейшем промыть их скопившегося мусора. Вначале нужно открутить маслоприемник. При этом необходимо проверить состояние имеющегося в месте стыка уплотнительного кольца. Если оно значительно затвердело — желательно его поменять. Особое внимание уделите сеточке маслоприемника, поскольку чаще всего именно она становится причиной того, что насос плохо прокачивает масло. Соответственно, если она забита — ее нужно прочистить, а то и поменять полностью маслоприемник в комплекте с сеточкой.

Проверка редукционного клапана

Следующий элемент для проверки — редукционный клапан. Задача этого элемента — сброс излишнего давления в системе. Основные составляющие — поршень и пружина. При достижении крайнего значения давления пружина срабатывает и масло через поршень выливается обратно в систему, тем самым выравнивая давление. Чаще всего неисправность редукционного клапана масляного насоса заключается в негодности пружины. Она либо теряет жесткость, либо лопается.

В зависимости от конструкции насоса клапан можно демонтировать (развальцевать). Далее нужно оценить износ поршня. Желательно почистить его с помощью очень мелкой наждачной бумаги, побрызгать аэрозолем очистителя для дальнейшей нормальной работы.

Обязательно нужно осмотреть место прилегания клапана к месту его прилегания на корпусе. Там не должно быть ни рисок, ни задиров. Эти дефекты могут привести к снижению давления в системе (понижению работы эффективности насоса). Что касается пружины клапана для той же ВАЗ «классики», то ее размер в спокойном состоянии должен составлять 38 мм.

Корпус и шестерни насоса

Нужно осмотреть состояние внутренних поверхностей крышки, корпуса насоса, а также состояние лопастей. При их значительном повреждении снижается эффективность работы насоса. Существует несколько типовых тестов.

Проверка зазора между шестерней и корпусом масляного насоса

Первый — проверка зазора между соприкасающимися лопастями двух шестерен. Замер производится при помощи набора специальных щупов (инструменты для замера зазоров с различной толщиной). Другой вариант — штангенциркуль. В зависимости от модели конкретного насоса, допустимый максимальный зазор будет отличаться, поэтому соответствующую информацию необходимо уточнять дополнительно.

Например, у нового оригинального масляного насоса автомобиля Volkswagen B3 зазор составляет 0,05 мм, а максимально допустимый — 0,2 мм. При превышении этого зазора насос подлежит замене. Аналогичное максимальное значение у ВАЗ «классики» — 0,25 мм.

Выработка на шестерне маслонасоса

Второй тест заключается в измерении зазора между торцевой поверхностью шестеренки и корпусом крышки насоса. Для выполнения измерения сверху на корпус насоса нужно поставить металлическую линейку (или подобное приспособление) и с помощью тех же щупов замерить расстояние между торцевой стороной шестерен и установленной линейкой. Тут аналогично, максимально допустимое расстояние нужно уточнять дополнительно. У того же насоса Пассат Б3 максимально допустимый зазор составляет 0,15 мм. Если он больше — нужен новый насос. У ВАЗ «классики» это значение должно находиться в пределах 0,066…0,161 мм. А предельный аварийный зазор — 0,2 мм.

В маслонасосе ВАЗ также нужно обратить внимание на состояние бронзовой втулки шестерни привода. Извлекается из блока двигателя. Если на ней имеются в значительном количестве задиры, то ее лучше заменить. Аналогично стоит проверить состояние ее посадочного места. Перед установкой новой втулки желательно почистить.

Если выявлены повреждения «зеркала» и самих лопастей — можно попробовать на специальном оборудовании в автосервисе попробовать проточить их. Однако зачастую это либо невозможно, либо нецелесообразно, поэтому приходится покупать новый насос.

Дополнительные советы

Отдельно стоит заметить, что для избежание проблем с масляной системой, в том числе с насосом, необходимо периодически контролировать уровень масла в картере, проверять его качество (не сильно ли оно почернело/загустело), менять моторное масло и масляный фильтр в соответствии с регламентом. А также пользоваться моторным маслом с характеристиками, предписанными производителем двигателя автомобиля.

При необходимости покупки нового масляного насоса в идеале нужно покупать, конечно же, оригинальный агрегат. Особенно это касается машин среднего и высшего ценового диапазона. Китайские аналоги мало того что отличаются малым сроком эксплуатации, так еще и могут вызвать проблему с давлением масла в системе.

Заключение

Неисправность, пусть даже незначительная, масляного насоса может привести к серьезным поломкам других элементов двигателя. Поэтому при возникновении признаков его неисправности необходимо как можно быстрее выполнить соответствующую проверку, а при необходимости ремонт или замену.

Самостоятельно выполнить проверку имеет смысл лишь в случае, если у автовладельца имеется соответствующий опыт выполнения подобных работ, а также понимание выполнения всех этапов работы. В противном случае лучше обратиться за помощью в автосервис.

Ремонт масляного насоса

Вам потребуются: ключи «на 24», «на 27», ключ-шестигранник «на 8», отвертка с крестообразным лезвием, штангенциркуль, набор плоских щупов.

1. Снимите масляный насос с автомобиля (см. «Снятие и установка масляного насоса»).

ПРИМЕЧАНИЕ
Если уплотнительная прокладка осталась на корпусе насоса и не повреждена, ее можно не отделять от корпуса. В этом случае при обратной установке насоса смажьте прокладку тонким слоем герметика.

2. Слейте масло из насоса.

3.8ыньте из расточки корпуса любым заост-

3.8ыньте из расточки корпуса любым заостренным инструментом (например, отверткой) передний сальник коленчатого вала.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Пружина редукционного клапана установлена с натягом. Во избежание получения травмы выворачивайте пробку осторожно.

ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание: под пробкой редукционного клапана установлена уплотнительная прокладка, не потеряйте ее.

6. …и снимите крышку.

9. Промойте корпус насоса и демонтированные детали, чтобы удалить грязь и отлоложения. Плотные лаковые отложения из внутренних полостей насоса удалите,предварительно размягчив их растворителем.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Лаковые масляные отложения хорошо удаляются имеющимися в продаже средствами для промывки двигателя (так называемые «пятиминутки»).

10. Осмотрите корпус и крышку насоса.

При наличии трещин, царапин, дефектов литья, поврежденных резьбовых отверстий замените корпус (так как он неремонтопригоден) и насос в сборе.

11. Проверьте плунжер редукционного клапана на наличие царапин и следов заедания. Небольшие вмятины и заусенцы можно удалить шлифовальным бруском мелкой зернистости.

12. Проверьте пружину редукционного клапана на остаточную деформацию и изгиб. Длина пружины в свободном состоянии должна быть 81 мм. Сильно обжатую или поврежденную пружину замените.

13. Проверьте шестерни на наличие выкрашивания металла, задиры и износ зубьев. Замените поврежденные шестени или шестерни, на которых визуально заметен усиленный
односторонний износ зубьев.

14. Проверьте осевой зазор между торцами шестерен и плоскостью крышки насоса. Это можно сделать двумя следующими способами.

15. При первом способе измерьте толщину ведущей…

18. При втором способе проверки установите в корпус ведомую шестерню, поставьте металлическую линейку (или штангенциркуль) торцом на корпус и измерьте щупом зазор между корпусом и линейкой.

19.Аналогично измерьте осевой зазор ведущей шестерни.

20.Измеренные обоими способами максимально допустимые зазоры должны быть 0,045-0,100 мм для ведомой шестерни и 0,035_0,085 мм для ведущей шестерни.

Если хотя бы один из зазоров не соответствует указанному значению, замените корпус или насос в сборе.

21.Собирайте насос в последовательности, обратной разборке. Перед запрессовкой в крышку насоса передний сальник коленчатого вала смажьте моторным маслом.

На резьбу пробки редукционного клапана нанесите анаэробный фиксатор резьбы Loclile 573 или подобный ему и затяните пробку моментом 30 Н м (3,0 кгс м). Если устанавливаете новую прокладку 13 (см. рис.

5.14), приклейте ее к корпусу консистентной смазкой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Используйте только фирменную заводскую прокладку. Установка прокладки другой толщины приведет к нарушению работы насоса.

Во избежание повреждения двигателя при первом пуске после установки масляного насоса, перед тем как установить в его корпус шестерни, заполните все полости насоса консистентной минеральной смазкой для обеспечения всасывания масла из масляного картера.. Если при первом пуске двигателя с замененным масляным насосом давление масла сразу не поднимается до требуемого, немедленно остановите двигатель, снимите масляный картер и проверьте герметичность соединения насоса с маслоприемником. При необходимости повторно разберите насос и вновь заполните его полости консистентной минеральной смазкой.

При отсутствии необходимого давления в системе смазки даже кратковременная работа двигателя приводит к его аварий ному повреждению.

Как проверить датчик давления масла Ланос?

Чтобы убедиться, что датчик давления масла на Ланосе работает исправно, нужно включить зажигание. Если индикатор горит, значит устройство работает. Далее запускам мотор. Исчезновение индикации говорит об исправности работы нового ДДМ.

Как проверить датчик давления масла работает или нет?

Также работоспособность датчика давления масла можно проверить и другим методом. Так, нужно снять питающий провод с датчика и замкнуть его на «массу». Если датчик исправен, то сигнальная лампочка на приборной панели загораться не должна. В противном случае датчик неисправен.

Сколько стоит датчик давления масла на Шевроле Ланос?

Почему горит лампа давления масла на Ланосе?

Как проверить давление масла в двигателе без манометра?

Чтобы проверить давление в двигателе без манометра следует выполнить следующие операции:

Открыть капот и проверить уровень масла в картере при помощи щупа.
Отсоединить штатный датчик давления масла и выкрутить его.
Скинуть провода с катушек зажигания.
Вращать при помощи электростартера коленвал мотора.

Как проверить Ддм?

Как проверить ДДМ?

Как определить неисправность масляного датчика?

Если индикатор давления масла продолжает гореть даже после доливания моторного масла до максимального уровня, это явный признак нарушения работы датчика. Включение и выключение индикатора во время движения автомобиля также говорит о высокой вероятности неисправности датчика.

Где находится датчик давления масла на Шевроле Ланос?

На Ланосе датчик давления масла находится в районе правого переднего колеса с тыльной стороны мотора возле ДПКВ под генератором.

Где находится датчик давления Chevrolet Lanos?

Если по следам утечки масла найти его не получилось, то тогда подскажу и покажу, где находится датчик давления масла в Ланосе – в правом нижнем углу двигателя (под генератором), чуть выше поддона двигателя.

Где находится датчик давления масла сенс?

Датчик давления масла Дэу Сенс установлен на главном маслороздаточном канале в средней части блока цилиндров с левой стороны. Снимайте датчик для замены при выходе его из строя, а также когда масло начинает подтекать в месте крепления датчика к блоку цилиндров или через датчик.

Можно ли ездить если горит датчик давления масла?

Что делать если мигает лампа давления масла?

Если при движении автомобиля горит лампочка датчика давления масла, нужно остановиться и выполнить следующие действия:

Убедиться в исправности датчика.
Проверить наличие жирной лужицы под днищем автомобиля.
Замерить уровень масла при помощи специального щупа.
При заниженном уровне долить масло.
Завести мотор.

Как проверить работу масляного насоса?

Как проверить масляный насос

Как проверить давление масла в двигателе?

Заранее оговорюсь, для измерения давления масла вам понадобится манометр. Если во время движения на автомобиле на приборной панели загорелась лампочка сигнализирующая низкое давление в системе смазки необходимо заглушить автомобиль и разобраться в следствии чего она загорелась.

Почему загорается лампочка давления масла на холостом ходу?

«Светящийся индикатор на холостых оборотах говорит о пониженном давлении в масляной системе. С повышением оборотов растет производительность маслонасоса, а давление падает. Может быть, залито не то масло, или дело в неисправном насосе. В норме лампочка горит при запуске двигателя лишь какие-то доли секунды.

Какое должно быть давление в масляном насосе?

Как правило величина нормального давления маслосистемы на холостых оборотах находится в диапазоне 0.2-0.8 бар, а на оборотах около 4000 может достигать 6-7 бар. Давление масла в системе нагнетает масляный насос.

Chevrolet Lanos F1RST ПРОДАНА › Logbook › Характерные неисправности двигателя Lanos

Производящиеся в наше время машины, имеющие мощные и экономичные двигатели, оснащённые впрыском топлива, обладают множеством преимуществ. Но бывает, что вдали от станций техобслуживания, загорается индикатор "Check Engine", сообщающий о том, что электронной системой управления была обнаружена неисправность. Многие при этом начинают паниковать, и, опасаясь окончательно загубить двигатель, и буксируются с чей-либо помощью на СТО. Вторые, в это время ударяются в противоположную крайность, они считают, что раз мотор, несмотря на загоревшийся индикатор всё ещё работает, то не всё так страшно, и это либо ложная тревога, либо неисправность столь незначительная, что можно продолжать поездку.

А вообще, в таких ситуациях, важно уметь определять симптомы наиболее часто встречающихся неисправностей двигателей с впрыском топлива. Понимание сложившейся ситуации поможет вам уберечь деньги, нервы, и, собственно, мотор. В том случае, если двигатель работает нормально, и в нём нет никаких неисправностей, индикатор "Check Engine" автоматически погасает через 0,6 секунды. Именно столько времени требуется системе самодиагностики для того, чтобы определить, исправен ли двигатель. Если же индикатор не гаснет, то это означает наличие неисправности. Тип этой неисправности может быть определён с помощью специального оборудования, которое имеется на СТО, или в самостоятельном порядке. Диагностика, производящаяся самостоятельно является довольно поверхностной, так как в полевых условиях нет доступа к специализированным измерительно-диагностическим приборам. Однако, подобная диагностика будет полезной далеко в дороге, где нет центров ТО, она поможет вам сориентироваться в ситуации и принять правильное решение.

Итак, загорелся индикатор "Check Engine", что же могло случиться?

Неисправность датчика положения коленчатого вала. Случается крайне редко. При поломке этого датчика поездка отменяется на 100%. Более того, вы точно не сможете доехать до гаража или СТО. Находится на корпусе масляного насоса, и располагается рядом с вершинами зубцов, имеющихся на шкиве коленвала. Расстояние от зубцов до датчика составляет примерно 1 миллиметр. Импульс синхронизации, подаваемый датчиком положения коленчатого вала, используется контроллером для определения частоты с которой вращается коленчатый вал и его положения, и определяет в который должны сработать форсунки и модуль зажигания.

Неисправность бензонасоса. Поездка отменяется тоже. Причинами, послужившими ухудшению работы бензонасоса могут послужить наличие в бензине грязи и воды. При этом возникают хлопки в впускной системе, провалы, снижается мощность двигателя. Если бензонасос выходит из строя совсем и полностью – мотор глохнет без бензина и машина останавливается.

Неисправности всех прочих датчиков и агрегатов являются не столь критичными – машина сможет ехать дальше, а электронный блок управления переключится в аварийный режим.

Отказ датчика, определяющего положение распредвала. Не располагая соответствующим оборудованием, диагностировать эту неисправность довольно трудно. При подобной неисправности двигатель работает в далёком от нормального режиме, при котором топливо подаётся попарно – параллельно, форсунки впрыскивают топливо при каждом обороте коленвала, то есть в два раза чаще чем нужно. Однако несмотря на это, услышать подобное невозможно. Выхлоп становится грязнее, но опять же настолько, что определить это можно лишь с помощью приборов. Одним из признаков, помогающих определить эту неисправность является возросший расход топлива. Другим симптомом являются сбои системы самодиагностирования. Никакими дополнительными последствиями для двигателя поломка этого датчика не закончится.

Если машина потеряла в динамике при работе двигателя на максимальной мощности и при высоких оборотах, а также, если для того, чтобы запустить двигатель, вам приходится активно работать педалью газа, то, скорее всего, имеется неисправность в датчике массового расхода воздуха. Из-за отказа датчика, электронная система управления включает зажигание позднее на 10-12 градусов. При разгоне реакция автомобиля на нажатие педали газа может даже стать лучше. Увеличится расход топлива и станет грязнее выхлоп. Не особенно налегая на газ можно спокойно добраться до СТО, проехав сотни километров.

Неисправность датчика положения дроссельной заслонки. Признаки этой неполадки заметить легко. Теряется мощность, появляются рывки машины во время движения и провалы во время разгона. Возникает неустойчивость работы двигателя в режиме холостых оборотов, нет возможности тормозить двигателем. Мотор начинается вести себя совершенно по-другому, при этом может даже и не загореться "Check Engine". Электронный блок управления двигателем может определить наличие разрыва цепи, либо короткого замыкания в датчике, или питающей его цепи. Но плавающий сигнал ставить его в тупик.

Долго ездить на машине с подобной неисправностью не рекомендуется. Это не только неудобно, но может быть даже опасно. Электронный блок управления будет получать от датчиков недостоверную информацию, при значительных нагрузках систему управления будет считать, что машина едет в нормальном режиме, используя экономичную смесь. И езда при двигателе работающем на высоких оборотах, с подобной неисправностью, приведёт к перегреву двигателя, и, возможно, детонации. Добраться до собственного гаража или станции техобслуживания в случае подобной неполадки возможно, нужно лишь ехать не нагружая двигатель.

Поломка регулятора добавочного воздуха. При подобной неполадке возникает нестабильность холостого хода, и некоторые трудности запуска мотора, при отпущенной педали газа. Данный агрегат является неразборным, и поэтому, если не дала результатов чистка и промывка дроссельной заслонки и канала холостого хода, то регулятор необходимо будет заменить на новый.

Неполадка датчика, измеряющего температуру охлаждающей жидкости. Электронная система управления устанавливает температуру двигателя пригодную для пуска на значение в ноль градусов Цельсия и на регулятор добавочного воздуха поступает соответствующая команда. В случае неисправности датчика температуры, пропорции воздуха и бензина в смеси будут далеки от оптимальных, что затруднит запуск двигателя в условиях низких температур. После того, как двигатель всё же удастся запустить, по прошествии двух минут, электронный блок управления решит, что температура охлаждающей жидкости поднялась до 80 градусов. По этой причине, играть педалью газа придётся не только при запуске, но и при прогреве двигателя.

С этой же неисправностью проблемы будут и в жаркую погоду. При нагреве двигателя до температуры, значение которой близко к максимально допустимому, блок управления будет предполагать, что температура тосола имеет нормально значе ние, и не предпримет мер по корректировке угла опережения зажигания. Произойдёт потеря мощности и возникнет детонация двигателя.

Датчик детонации. Приходит в неисправное состояние довольно редко. Чем сломается датчик, скорее что-то случится с его проводкой. Возможно, что-то случилось с ними, если при оборотах превышающих 3000 загорается "Check Engine". Повысится чувствительность двигателя к тому, насколько качественное топливо в него заливают. Если топливо окажется некачественным, возникнет «стук пальцев».

Катушка зажигания. Выходит из строя довольно часто. Симптомами являются возникающие провалы мощности, снижение общей мощности двигателя, неустойчивость в режиме холостого хода, провалы во время разгона, и даже отключение двух цилиндров. Если расстояние до станции техобслуживания составляет несколько километров, и есть возможность до неё добраться, то отключите соответствующие форсунки. Иначе бензин, впрыскиваемый форсунками в нерабочие цилиндры, и масло будет смываться с отключившихся цилиндров, после чего оно будет следовать в картер.

Зная всё вышесказанное, нельзя забывать, что всё это хорошо, но по настоящему проверить ваш двигатель может только специалист, располагающий всем необходимым оборудованием.

Характерные неисправности двигателя Lanos Chevrolet Lanos (тема закрыта)

Итак, загорелся индикатор "Check Engine", что же могло случиться?

Масляный насос и его неисправности

Маслинный насос в двигателе автомобиля занимает одну из первых ролей в правильной и бесперебойно работе мотора. В этой статье мы рассмотрим, какие бывают последствия при неисправности масленого насоса.

Так как жизненно необходимо для ДВС правильное работа система смазки, масляный насос должен работать как «часы». Все детали и механизмы в двигателе постоянно вращаются, создавая трение между собой. Если масляный насос неисправен, тогда эти механизмы не получают нужной смазки. От такого масляного голодания, появляются задиры на деталях, перегрев двигателя, ну и конечно капитальный ремонт двигателя.

Масляное голодание это – недостаточное поступление смазки к узлам и механизмам в двигателе, что в итоге приводит к выходу из строя двигателя. Масляный насос отвечает за необходимую подачу количества смазки ко всем деталям мотора.

Неисправности масляного насоса

Даже не опытный автомобилист может понять, что масляный насос вышел из строя. Первым и наверное главным показателем неисправности насоса является «загорание» лампочки на приборной панели. При появлении такого значка на приборной панели, автомобиль лучше перестать эксплуатировать до полного устранения неисправности.

Одной из неисправностей работы маслонасоса, является его засор. Это обусловлено некачественным маслом, и большим количеством появляющейся стружки от износа деталей мотора. В таких случаях необходимо полностью слить масло из поддона двигателя и тщательно его промыть керосином или бензином.

Так как маслонасос является деталью двигателя, которая смазывается «нефильтрованным» маслом, то при появлении металлического мусора в картере двигателя, происходит чрезмерный износ масляного насоса, и он со временем выходит из строя. Вслед за выходом из строя маслонасоса, пропадает давление в системе. Автомобиль теряет мощность, а в некоторых случаях, вообще перестает заводиться.

Главными поломками маслонасоса является повреждения его корпуса или износ шестерен. В таком случае зазор между этими деталями увеличивается, и механизм перестает работать исправно. Конечно, можно поменять отдельные детали в маслонасосе, но в этом нет смысла. Это намного затратно, как по финансам, так и по времени. Поэтому его, как правило, меняют полностью на новый.

Не забудьте, при установке нового маслонасоса, необходимо заменить прокладку поддона двигателя. Насосы, которые устанавливается снаружи двигателя, также необходимо поменять прокладку на месте посадки маслонасоса.

Не игнорируйте поломку масляного насоса, как только такой механизм выходит из строя (об этом даст понять вам определенный датчик на панели приборов
), незамедлительно обратитесь в автосервис.

Ланос неисправность масляного насоса

Демонтаж И Монтаж Масляного Насоса Масляный насос снимают для ремонта при снижении его подачи, вызывающей постоянное падение давления масла в системе смазки двигателя, а также при утечки масла через уплотнительную прокладку. Вам понадобятся: все инструменты, необходимые для демонтажа ремня привода газораспределительного устройства и масляного картера двигателя, а также ключ «на 10». 1. Отделите кабель от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 2. Слейте масло из двигателя (см. «замена масла в двигателе и масляного фильтра»). 3. Поставьте поршень 1-го цилиндра в позиция Вмт такта сжатия (см. «установка поршня первого цилиндра в позиция Вмт такта сжатия»).

4. Открутите болт крепления и извлеките из отверстия в корпусе масляного насоса датчик положения коленчатого вала (см. «проверка и замена датчиков системы управления двигателем»). 5. Демонтируйте ремень привода газораспределительного устройства и натяжной ролик (см. «замена и корректировка натяжения ремня привода газораспределительного устройства и замена его натяжного ролика»).
Предостережение После демонтажа ремня привода газораспределительного устройства запрещается проворачивать распределительный и коленчатый валы, так как поршни могут портить клапаны.

6. Снимите зубчатый шкив распределительного вала (см. «Замена сальника распределительного вала»).

7. Выверните два верхних болта крепления задней крышки привода газораспределительного механизма…

9. …и снимите крышку.
10. Снимите масляный картер двигателя (см. «Замена уплотнения масляного картера»).

11. Выверните болт скобы крепления трубки маслоприемника к блоку цилиндров…

12. …два болта крепления маслоприемника к масляному насосу…

13. …и снимите маслоприемник.

14. Фланец маслоприемника уплотнен резиновым кольцом. Сильно обжатое, затвердевшее или надорванное кольцо обязательно замените, так как в противном случае из-за негерметичности соединения может резко снизиться подача масляного насоса.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ При каждом снятии маслоприемника обязательно промойте его сетку бензином или керосином, чтобы удалить лаковые отложения из масла.

15. Снимите зубчатый шкив коленчатого вала.

16. Выверните семь болтов крепления масляного насоса к блоку цилиндров.

17. Поддев насос двумя отвертками, снимите его с установочных втулок в блоке цилиндров.

Проверка давления в системе питания двигателя Шевроле Ланос

Для проверки давления в системе питания двигателя необходимо приспособление, которое можно изготовить самостоятельно.
Для этого потребуется манометр с пределом измерений 0–6 бар (например, от шинного насоса), маслобензостойкий шланг (с внутренним диаметром 8 мм), тройник (с наружным диаметром трубок 8 мм) и червячные хомуты (6 шт.).
Работу проводим на холодном двигателе.
Сбрасываем давление в системе питания двигателя (см. Замена топливного фильтра Шевроле Ланос).
Снимаем топливную трубку, соединяющую топливный фильтр и топливную рампу (см. Замена топливного фильтра Шевроле Ланос и Снятие топливной рампы и форсунок Шевроле Ланос).
На выходной штуцер топливного фильтра надеваем шланг и закрепляем его хомутом.
Другой конец шланга надеваем на входной штуцер топливной рампы и закрепляем его хомутом.
В удобном месте разрезаем шланг и устанавливаем тройник, закрепляя шланги на штуцерах тройника хомутами.

На свободный штуцер тройника надеваем отрезок шланга, на другой конец которого устанавливаем манометр, и закрепляем шланг хомутами.
Включаем зажигание и проверяем герметичность в соединениях установленного приспособления.
Пускаем двигатель и при его работе на холостом ходу…

…измеряем давление топлива в системе, которое должно быть равно 2,8–3,3 бара.
После остановки насоса давление может незначительно снизиться и затем стабилизироваться на некоторое время.
Если давление в системе больше 3,3 бара — неисправен регулятор давления топлива.
Пониженное, но стабильное давление топлива в системе питания может быть вызвано засоренностью топливного фильтра или сетчатого фильтра топливного модуля, а также неисправностью топливного насоса или регулятора давления топлива.
Для проверки топливного фильтра на загрязнение его необходимо снять (см. Замена топливного фильтра Шевроле Ланос), слить из фильтра остатки топлива и через отрезок шланга продуть (можно ртом).
Сопротивление проходу воздуха при продувке должно быть незначительным.
В противном случае заменяем топливный фильтр новым, который рекомендуем всегда иметь в запасе.
Если давление топлива в системе питания двигателя низкое и продолжает падать после выключения насоса, то причиной этого может быть негерметичность соединений топливного модуля, неисправность насоса, а также негерметичность форсунок.
Для поиска причины неисправности вновь включаем топливный насос и после его остановки полностью пережимаем резиновый шланг на участке между фильтром и тройником.
Если при этом давление стабилизируется, то негерметичен топливный модуль либо неисправен насос.
Если же давление продолжает падать — негерметична одна или несколько форсунок или неисправен регулятор давления топлива.
Негерметичную форсунку, как правило, можно определить по темному цвету ее распылителя, на котором присутствуют закоксовавшиеся капли топлива.

Как провести замену помпы на «Шевроле Ланос»

Автомобили «Шевроле Ланос» стали очень популярны в России благодаря своей доступности и неприхотливости в эксплуатации. Однако и у такого простого и непритязательного к обслуживанию авто есть свои «секреты» — например, поломки водяного насоса. Этот узел оказывает важнейшее влияние на всю работу силового агрегата, поэтому водитель должен постоянно контролировать состояние насоса и, в случае необходимости, тут же выполнять замену этого устройства.

Для чего нужна помпа в автомобиле

Роль системы охлаждения в автомобиле переоценить сложно — от того, насколько правильно циркулирует жидкость по шлангам и узлам системы, зависит работоспособность двигателя. Помпа (или водяной насос) — это устройство, которое и обеспечивает непрерывную циркуляцию охлаждающей жидкости по всей системе. Соответственно, если помпа вдруг перестаёт работать, то это неминуемо приведёт к нарушению теплового режима мотора и, как следствие, к «закипанию».

Помпа представляет собой металлический корпус с довольно-таки простым устройством. Получая энергию от шкива, начинает вращаться вал с подшипниками. На валу располагается крыльчатка, которая своими лопастями и перекачивает антифриз из одной части системы в другую. Благодаря этому способу и осуществляется бесперебойное охлаждение силового агрегата.

Небольшое устройство водяного насоса предназначено для бесперебойной циркуляции антифриза по системе охлаждения

Как определить неисправность помпы на «Шевроле Ланос»

Водяной насос выходит из строя нечасто — устройство помпы не подразумевает сложных поломок или сильной выработки. Однако в случаях многолетней эксплуатации сальник или лопасти крыльчатки всё же перестают справляться с имеющимися нагрузками, из-за чего мотор не получает необходимого охлаждения.

Специалисты сервисных центров выделяют всего три причины, которые приводят к поломкам помпы:

естественный износ деталей;

изначальная установка помпы с нарушениями регламента;

Водитель может самостоятельно определить неисправность водяного насоса — необходимо только внимательно отслеживать работу двигателя. Так, о поломке помпы свидетельствует постоянная высокая температура мотора. Если на панели приборов показатель нагревания двигателя превышает допустимые нормы, то помпа вышла из строя и не обеспечивает нормального охлаждения.

Показатели температуры нагревания двигателя не будут зашкаливать, если помпа находится в рабочем состоянии

Ещё один признак поломки — это течь антифриза. На автомобилях «Шевроле Ланос» утечка охлаждающей жидкости из-под помпы хорошо заметна: сам насос и поверхности под ним заметно увлажняются.

Если на дне картера наблюдаются потёки антифриза, то это явный признак того, что помпу пора менять

Как по звуку определить неисправность

Поломку водяного насоса можно выявить ещё и по характерному звуку — во время езды в салоне будет слышен свист. Этот звук вырывается из насоса во время течи, так как уменьшается давление в системе охлаждения, и воздух под напором выходит из помпы.

Свистящие звуки из-под капота однозначно указывают на разгерметизацию помпы. Однако этот признак актуален только тогда, когда наблюдаются и другие факторы неисправности насоса — например, перегрев двигателя. В некоторых случаях свист может издавать износившийся ремень генератора.

Замена водяного насоса на «Шевроле Ланос»

На «Ланосах» водяной насос обычно меняют в сборе, так как процесс разборки узла довольно-таки проблематичен. Говоря о замене водяного насоса, автолюбители подразумевают полную ликвидацию старой помпы и установку на её место нового изделия.

Где располагается помпа

Местоположение помпы на «Шевроле Ланос» продиктовано необходимостью: в силу того, что шкив помпы является частью газораспределительной системы, помпа встроена именно в узел ГРМ.

Чтобы добраться до водяного насоса, потребуется частично снимать элементы в подкапотном пространстве, а также демонтировать правое переднее колесо автомобиля.

Запуск работы водяного насоса осуществляется приводным ремнём, поэтому расположение в узле ГРМ полностью обосновано

Подготовка инструментов

Чтобы поменять помпу на «Шевроле Ланос», понадобится стандартный набор инструментов, который обязательно найдётся в каждом гараже:

торцевой ключ на 10 (или торцевая головка);

шестигранный ключ на 5;

отвёртка с плоским лезвием;

набор гаечных ключей.

А также безопасно и легко провести демонтаж и монтаж помпы помогут домкрат и силиконовый герметик. Рекомендуется подготовить ветошь для удаления следов антифриза и очистки деталей от капель жидкости.

Использование домкрата не отменяет соблюдения правил безопасности: для надёжности фиксации машины лучше подставить под раму дополнительные упоры

Сколько охлаждающей жидкости слить/залить при работе

Зачастую водители не знают, какой объём антифриза слить из системы, чтобы демонтаж помпы прошёл легко и без затруднений. При замене водяного насоса рекомендуется сливать антифриз полностью, так как можно сразу очистить все магистрали от осадков и залить новый антифриз для более продуктивной работы насоса.

Сливать охлаждающую жидкость лучше всего двумя способами:

Из расширительного бачка.

В этом случае антифриз стечёт быстрее.

Работать с системой охлаждения рекомендуется на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении

Заливать охлаждающую жидкость в бачок нужно в том же объёме, который был слит. Руководствоваться при этом можно отметками MIN и MAX, которые есть на лицевой стороне бака.

Уровень охлаждающей жидкости в бачке расширения не должен превышать отметку MAX.

Процедура замены помпы

После того как автомобиль остыл, можно начинать подготовительные работы к замене помпы. Снятие и установка нового водяного насоса — это операции, которые занимают много времени по причине того, что придётся снимать и обратно устанавливать ремень ГРМ:

Слить охлаждающую жидкость из системы.

Приподнять передний правый край автомобиля на домкрат.

Снять правое переднее колесо.

Ослабить приводной ремень ГРМ, снять его и ролик.

Демонтировать шкив распредвала.

Используя головку на 10, выкрутить 4 болта, которыми задняя крышка приводного ремня крепится к мотору.

Отсоединить от помпы подводящий и выводящий шланги.

Используя шестигранник на 5, отвернуть три винта фиксации помпы к блоку цилиндров.

После этого снять помпу из гнезда, вытащить резиновый уплотнитель.

Место посадки тщательно очистить от грязи и потёков антифриза.

Установить в гнездо новую резиновую прокладку, нанести на неё тонкий слой герметика.

Далее установить новую помпу в гнездо.

Шестигранным ключом завернуть три винта крепления корпуса помпы.

Зафиксировать крышку ГРМ.

Натянуть ремень ГРМ, закрепить ролик, выставить необходимые значения на распредвалу.

Залить новый антифриз.

Проверить работоспособность системы охлаждения.

Произвести монтаж колеса, снять автомобиль с домкрата.

Видео: порядок работы (замена помпы и ГРМ)

При каждом снятии (или замене) водяного насоса рекомендуется менять и винты его крепления. Они легко ломаются в процессе эксплуатации, поэтому целесообразно, не дожидаясь поломки, сразу же установить новые винты.

Водяной насос обычно меняется вместе с ремнём ГРМ, поэтому целесообразно сразу же заменить и ролик-натяжитель

Как заменить подводящий патрубок

Подводящая труба помпы на «Шевроле Ланос» требует замены только в одном случае — при потере герметичности. Если на патрубке видны вздутия, трещины и вмятины, то рекомендуется не ждать, когда трубку прорвёт, а сразу же заменить её на новую. Тем более эта процедура не вызывает никаких сложностей.

Проще всего выполнять замену подводящего патрубка на снятой помпе. Однако можно поменять шланг и на насосе без демонтажа — просто это будет не совсем удобно из-за расположения нескольких деталей ГРМ.

Шланг помпы фиксируется с обеих сторон на обычный металлический хомут, который легко снимается обычной отвёрткой

Подводящая магистраль подлежит замене по следующей схеме:

Слить антифриз из системы.

Отвёрткой ослабить хомут крепления шланга к штуцеру помпы.

Снять шланг со штуцера.

Отсоединить второй конец магистрали по тому же принципу.

Осмотреть штуцер помпы на предмет деформаций и износа.

Если повреждений не обнаружено, подсоединить новый патрубок, используя новые хомутные соединения.

Проверить герметичность системы, запустив мотор.

Видео: советы по установке патрубков водяного насоса

Опытные автолюбители выполняют замену патрубков помпы, не сливая охлаждающую жидкость. Можно отсоединить старый патрубок и сразу же заблокировать подходящим по диаметру болтом сливное отверстие в помпе, чтобы антифриз не вытекал. Такой подход более сложен технически, однако позволяет сэкономить время на слив и средства на покупку свежей жидкости.

Вся сложность замены помпы сводится к тому, что автовладельцу необходимо будет работать с узлами ГРМ. Неверное выставление значений на шкиве и распредвалу грозит разрывом ремня и выходом из строя клапанов. То есть при замене помпы нужно быть крайне осторожным и внимательным, так как любые ошибки могут обернуться серьёзными поломками.

Читайте также: