Лопнула турбина опель астра

Обновлено: 04.05.2024

Opel Astra GTC 1.4 turbo › Бортжурнал › Замена горячей части турбины, ремонт теплообменника, спиливание перегородок впускного коллектора

Приветствую всех.
Начнём издалека.
Подклинивала калитка вестгейта турбины.Заказал горячую часть на али, ждал больше месяца .в итоге пришла и все огонь.Осталось поставить.И объединил это все вместе с утечкой антифриза из теплообменника, а точнее из под трубки (на которое заказывают кольцо отдельно вместе с прокладками).Ну и ещё в добавок думал слетел грибовидный клапан.Но оказалось так, что сняв коллектор и почистив его, увидел, что красная пипка этого клапана на месте .Видимо просто засрало, оно стало чёрным и тд.А я уже зацепился детальками для того, чтобы вывести клапан наружу.
Сливаю масло и антифриз-ничего сложного думаю нет.

Вроде бы все легко, но оказалось не так, откручивал турбину и прикипели пару гаек.То ли в сервисе, когда снимали, затянули в прошлый раз сильнее, чем нужно., то ли это GM.в итоге и вдшкой пришкал и всем чем можно пытался открутить.Снял эти две слизанные и прикипевшие гайки слесарным трубным ключом.Одна гайка вместе со шпилькой выкрутилась, вторая гайка пошла сразу в мусорку.заменил при сборке эту гайку. В общем, снял все шланги и навесное.Пришлось помучаться.Так ещё и трубки которые идут от турбины к теплообменнику тоже откручивались по миллиметру и в очень трудно доступном месте из ямы…Начинал я все это делать с 9 утра и в 12 только турбина была у меня в руках.Я думал -ладно, поехали дальше в надеждах, что дальше без приключений(я ошибался).
Турбину снял, начал разбирать.Все было нормально, до одного момента …Прикипел картридж к горячей части турбины…Это было нечто .Я знаю, что должен вставляться и вытаскиваться без проблем .Но тут был экшн.Я пробовал и тянуть в две сторону, и побить через деревяшку по чуть.В итоге просто 0 реакции.Ну пробую греть гор часть и пытаюсь разъединить стык(который держит в общем хомут сверху, естественно его снял).Нагреваю гор часть и ножичком тонким вставляю пытаюсь постукивать и разъединять по кругу этот стык.И спустя минут 30 таких махинаций.Картриж в руках и отдельно гор часть .Берём новую гор часть и вставляю картридж без особых проблем, сразу же надеваю хомут и затягиваю .Матов уже было куча и проклинаний все и вся.Время на часах уже часов 15.По поводу турбины, калитку действительно подклинивает, ну и естественно трещина в турбине(фото прилагается, не знаю большая эта трещина или нет, но буст давал и держал, проблем не было)если кому нужна гор часть и кто хочет просто заменить саму калитку, пишите договоримся.

когда надо было открутить шланг на антифриз(как раз из под которого тек антифриз).Кстати по поводу фирмы Ростеко.Многое прокладки теплообменника их ставят и я в прошлый раз, когда потек теплообменник купил тоже их.Но купил я их уже по факту эту фирму .Там долгая история(пост про теплообменник в бортжурнале).Самое главное то, что не покупалось кольцо дополнительное, которое надевается на трубку.Огромное спасибо, что есть драйвовчане и многие говорят какие запы нужны.В итоге купил тот же самый комплект прокладок, что и в прошлый раз .Только не с авто рынка, а с zzap Плюс колечко дополнительно .В итоге снял теплообменник, тут трудностей слава богу не было.Но вскоре проблема пришла к нам сама.Откручиваю все, что на теплообменника, и вот засада…Как раз откуда течёт антифриз, из под этой трубки . Болт просто слизывался и ни в какую не откручивался .Был под торкс .Торкс слизался, пробую под шестигранник.Тоже ни в какую.Остаётся «дедовский метод» пилю болгаркой прорез под отвертку плоскую. Бита нужна широкая, но она толстая, сточил биту раза в 2 сделав тоньше.И дальше, берём трещетку, удлинитель и эту биту .В итоге один человек, всем телом давит сверху на трещетку, и крутит.а второй(я) тянул за удлинитель ещё своей силой трещетку в сторону болта, и одновременно выравнивал вертикаль.И неужели…Боги помиловали меня и открутился болт.я думал ну неужели.Болт сразу на выброс и беру новый.Беру колечко(как раз таки в том месте, где и не меняли в прошлый при замене прокладок теплообменника )меняю и закручиваю обратно с нормальным болтом

Как и сказал ранее, что текло из под трубки на котором не менялась резинка в прошлый раз(пол года назад, 7тысяч км).Но прокладки купил, теплообменник разобрал, ну и ставлю новые прокладки.Смотрю на старые, а они как новые и все там нормально и нет лишних поддеков и следов.То есть прокладки за пол года точно не ссохлись и не текли(а были как новые).Ну раз купил новые, ставлю, собираю обратно.
Далее установка обратно на двигатель.Теплообменник вернул без проблем, но вот поставит турбину…Дальше ну очень интересный процесс(нет).Из-за того, что ничего не забыть и поставить с первого раза -ну шанс мал.В итоге снимал турбину три раза (то прикрутил гайки, то снял)забывал то шланг один повернуть в сторону теплообменника, то ещё что-то .В общем терпение было уже на грани))))В итоге поставил, куча трубок, куча шлангов.все это подсоединит обратно.Запутаться вроде бы сложно.все проверил по несколько раз, убедился и двигаемся дальше .А время на часах уже около 19-20.

Треснула горячая часть турбины возле крепления к выпускному коллектору

1. Купить на разборке турбину с люфтом клином? Возможно заменить отдельно корпус горячей части?

3. Или только в сборе менять?

Или 1 вариант но с учетом того что живая крыльчатка,если повреждена то 3 вариант,у меня кусок лепестка отвалился горячей улитки так и валяется на полке

Сварка полуавтоматом большим током проволока нержавейка 1мм

У кого есть подобный опыт?

1. Купить на разборке турбину с люфтом клином? Возможно заменить отдельно корпус горячей части?

2. Варить?

3. Или только в сборе менять?

На другой машине было, тогда дошло что турбированный дизель надо глушить через 1 -3 минуты, тапка в пол меняет цвет турбины до красно-тёмного.

Я б купил б\у и обе отвёз в ремонт, баланс вала самому не отрегулировать. За полгода до лопнула, как турбина пела? грубо рычала или тонко выла? Оцени сам по этим 2м критериям.

Новые дюже дороги, ремонтировать на порядок дешевле. Я ремонтировал за ТЦ Будённовский есть переулок паралельно тузику, где то посредине его, меня поразило там завалы б\у турбин стеллажи до потолка в огромной комнате и узбек толково делает. В твоей наверняка изношены бронзовые втулки и будет повторение.

Моё мнение в ремонт.

Варить бесполезно

Моё мнение в ремонт.

Похоже надо поставить турботаймер. Хотя сам старался следить чтобы после езды на повышенных оборотах либо на холостых поколесить, либо постоять подождать.

Думаю заделаю своими силами холодной сваркой и высокотемпературной лентой какой-нибудь, чтобы на пару недель хватило, а через пару недель куплю новую турбину.

Кто-нибудь в курсе если покупать номеру Garrett в Emex например, или у официального дилера, придет оригинальная турбина? Цена так в 2.5 раза дешевле чем GM.

улитка переставляеться на раз-два без всяких балансировок
у меня не однократно покупали улитки для перестановки

Несколько раз разбирал-собирал турбину (в тч картридж), если вал и колеса не меняются, балансировка не нужна. Нужно только метки поставить перед разборкой. Кстати резьба там левая.

А судя по фото и картридж разбирать не надо, только улитку поменять. Это совсем не сложно.

Заказал во вторник БУ турбину с люфтом, надеюсь до выходных приедет, тогда буду делать.

Перекинул горячую улитку, но видимо лоханулся. При замене снимал крыльчатку компрессорную, а метки не сделал, после сборки турбина не дует. Укоротил шток управления клапаном по-максимуму, кое-как надула 0.3атм.

Но ничего, морально уже давно был готов к покупке новой, и при на снятой турбине люфт мне показался уже достаточным для замены.

Чтобы поменять без снятия крыльчатки, в двух местах желательно иметь низкую торцевую головку 10мм, или ключик торцевой низкий. С другими двумя болтами сложнее там головкой или накидным не подлезть, откручивал рожковым с подложенной металлической прокладкой для компенсации люфта.

Почему может лопнуть вал турбины

Сейчас, когда всё чаще трубят о чистоте автомобильного выхлопа, инженеры начали активно внедрять наддув, чтобы как-то сохранить мощность двигателя. Современные турбированные агрегаты пользуются спросом среди широких масс автолюбителей. Однако такие моторы очень требовательны в плане смазки и чаще ломаются. Нередко слышишь от владельцев машин, что лопнул вал турбины и надо менять целиком весь агрегат. А как же делать ремонт – не получится? Обо всём этом ниже.

Признаки, что сломался вал турбины

Из-за того что турбина повреждается постепенно, важно уметь распознавать симптомы «умирающего» компрессора:

потеря силовой установкой тяги и мощности — это легко определять по датчику давления турбонаддува, если таким регулятором автомобиль оснащён;
глушитель сильно дымит, чаще синим цветом — укажет на сгорание автола в цилиндрах, а попал он, скорее всего, через повреждённый вал;
двигатель гудит, свистит в ходе работы;
увеличивается расход масла;
снижается давление воздуха и смазки.

Нередко причиной снижения мощности на моторах становится загрязнённый катализатор, неисправный электромагнитный клапан или перепускная заслонка. В этих случаях выхлопные газы проходят в обход клапана, и воздушный поток прямиком направляется на колесо наддува. В такой ситуации резко падает КПД, о нормальной отдаче и думать не приходится. Это же произойдёт, если открутилась гайка на турбине.

Открученная гайка на турбине может стать причиной снижения мощности двигателя и его КПД

Большинство автосервисов, при любой проблеме с наддувом отказываются его ремонтировать. Они сразу приговаривают компрессор к полной замене, часто просто не желая возиться с устройством. А оно действительно крайне сложное, и вернуть заводские характеристики ему без специального оборудования невозможно. Поэтому на вопрос, что случилось, отвечают коротко — полетела турбина и всё.

Напротив, крупные квалифицированные сервисы Москвы в первую очередь стараются ответить на вопрос, почему ломает вал турбины.

Какую турбину лучше ставить

Если всё-таки проводится замена, то ставить неоригинальный турбокомпрессор, сделанный на просторах Китая, также неправильно и грозит рецидивом. Такие аналоги только внешней формой напоминают оригинальную деталь, но по качеству и содержанию отстают по полной программе. Эта ложная экономия в дальнейшем отразится не только на ресурсе устройства наддува, но и повредит сам двигатель.

Плохие копии неспособны выдавать характеристики оригинальных компрессоров — не успеваешь его поставить, как вал турбины пополам. В идеальных условиях ресурс наддува должен равняться эксплуатационным нормам двигателя. Поэтому регламент производителя не включает проведение каких-либо работ с ним. Однако на практике всё зависит от манеры вождения и качества технического обслуживания. В среднем на бензиновых моторах компрессор ходит примерно 150 тысяч километров, а на дизельных — 250-300 тыс. км.

Схема работы наддува двигателя

Причины поломки турбины

Если сломался турбокомпрессор, надо суметь выявить факторы, приводящие к этому. При соблюдении заводского технического регламента по обслуживанию и своевременной замене масла, турбина практически не повреждается.

Все дело в масле

Если используемая для наддувного устройства смазка включает инородные абразивные примеси, то последние быстро выведут турбину из строя. На шейках, втулках опорных и упорных подшипников образуются глубокие задиры, которые ни к чему хорошему не приведут.

Однако наиболее частой причиной загрязнения масла становится неаккуратный ремонт. Примеси попадают внутрь двигателя после вскрытия клапанной крышки ГБЦ, поддона или в результате других работ, подразумевающих частичную разборку силового агрегата.

Масло надувных двигателей надо своевременно менять. Иначе от высоких температур оно закоксовывается и теряет свои полезные свойства. А крупные частички нагара — это тот же абразив, способный постепенно портить внутренние поверхности турбокомпрессора. К образованию нежелательных твёрдых примесей приводит также поздняя замена состава после обкатки. Поэтому все работы с двигателем, особенно турбированным, следует доверять квалифицированным и проверенным станциям техобслуживания.

Нагар с абразивом в турбине

Экстремальные режимы вождения

Частая скоростная езда приводит к перегреву турбины и образованию кокса на валу. Высокая температура способна деформировать колесо устройства наддува. Возможно появление на прилегающих плоскостях глубоких трещин и нездоровой структуры, именуемой «апельсиновой коркой».

Также к перегреву наддувного мотора приводят другие факторы:

нарушения в работе системы охлаждения, вызванные неисправностью термостата или недостатком антифриза;
сбои в газораспределении — несвоевременный впрыск горючего, неправильный УОЗ;
использование топлива, не соответствующего нормам производителя;
образование воздушной пробки в автомобилях с водяным охлаждением.

Часто именно человеческий фактор становится причиной выхода наддува из строя.

Механические повреждения

Открученные гайки, шайбы, винты могут попасть в компрессор через каналы подачи воздуха из-за неаккуратных действий во время ремонта. Твёрдые предметы повреждают крыльчатку, а уже потом компрессор теряет балансировку, вследствие чего обрывается роторный вал или рабочее колесо.

Примечательно, что ломают внутренние механизмы турбины не только твёрдые, но и мягкие вещи. Например, сухие листья, кусок тряпки, бумага, картон способны нанести рабочему колесу непоправимый вред. В данном случае нарушится балансировка ротора, что и приведёт к быстрому разрушению дистанционных втулок, подшипников.

Разрушают турбокомпрессор также пыль и песок, попадающие в воздушную магистраль при движении машины. Они делают своё чёрное дело мало-помалу, изменяя форму лопаток, сглаживая и истончая крыльчатку.

Стертая и новая крыльчатки

Резкого дисбаланса в этом случае не будет — поверхности истираются равномерно. Но постепенно уменьшится рабочая поверхность колеса, а это станет причиной снижения производительности наддува.

Неисправности стержня турбинного вала

3 основных неисправностей стержня, когда он буквально лопается, приведены ниже.

1.Первая неполадка стержня связана с перегревом. Металл сразу же синеет от высокой температуры, что вызывает немедленную потерю упругости уплотнительного кольца. Вал более не сможет нормально работать.
2.Второй момент, тесно связанный с первым — недостаток смазочного материала в паре стержень-втулка. Из-за этого исчезает свободное пространство между трущимися поверхностями, которое раньше заполняло масло. В процессе вращения турбины подшипник скольжения и вал начинают соприкасаться, что приводит к нежелательным последствиям. Не исключено задевание лопаток за «улитку».
3.Третья причина, опять же подразумевает масло. На этот раз его качество. Если в смазке будет много примесей с абразивными свойствами, в рабочих зонах втулок образуются кольцевые канавки.

На стадии производства стержень вала покрывается специальным защитным материалом. Из-за жёсткого трения или абразивного воздействия металл оголяется, что и становится причиной его быстрого повреждения. Такое же происходит со временем, когда ресурс изделия полностью завершается.

Неисправности подшипников скольжения

Втулки или те же подшипники скольжения также повреждаются из-за нехватки масла в системе. Повреждения бывают разного свойства:

разрушение поверхности;
проворачивание вдоль центральной оси;
появление трещин;
изменение цвета.

Подшипники скольжения турбины

Подшипники скольжения в турбинном механизме выполняет главные функции. Вращающийся вал удерживается в центральном корпусе двумя радиальными и одной упорной деталью. Некоторые производители устанавливает вместо двух радиальных втулок цельный патрон, но суть от этого не меняется.

Другие причины

Трещины на лопатках турбины, приводящие к полному разрыву всего колеса, могут образовываться и от запредельных оборотов ротора. Этому способствуют такие неисправности турбокомпрессора: выход из строя датчика воздушного давления и нарушение регулировки, сбои в байпасной системе, заклинивание регулируемых элементов в VNT, VST.

Недостаток смазки турбокомпрессора также может вызвать поломку вала. Признаки этого состояния во многом схожи с теми, которые возникают при загрязнении масла.

Дефицит рабочей жидкости возникает из-за разного, но чаще всего этому способствует общая неисправность системы смазки ДВС, наличие в поддоне картера большого количества нагара, металлических осколков и кусков проволоки.

Как продлить ресурс турбины

Любой владелец автомобиля с турбированным мотором сможет увеличить ресурс устройства, если будет следовать таким правилам:

после запуска ДВС давать ему время поработать около 1 минуты на холостых оборотах;
чаще менять масло и воздушный фильтр;
использовать турботаймер в целях отслеживания уровня масла в ДВС;
не перегазовывать сразу после начала работы мотора, вначале ездить на низких оборотах;
после длительной езды сразу не глушить двигатель, дав ему остыть около 3 минут.

Ещё одно важное правило для турбированных агрегатов — не оставлять их долго работать на холостых оборотах (не более получаса). Дело в том, что наддув генерирует низкое давление и возможны пропуски масла через соединения.

Таким образом, практически все причины поломки турбины сводятся к недостатку масла. Оно смазывает пары трения, заполняет промежутки между вращающимися элементами. Так образуется защитная прочная плёнка или масляный клин. Он исключает контакт металлических поверхностей, одновременно центрируя вал. Говоря иначе, он должен плавать в масляной ванне. А когда смазка поступает в недостаточном количестве, то исчезают нужные зазоры и плёнка.

Как не облажать с турбиной?

Такие интересные выводы от людей исходят про турбину. А что есть дорогой ремонт турбины ? Вот все кто высказался скажите , сколько по вашему многоуважаемому мнению стоит замена турбины на ауди а4 2007 года ?Со всеми необходимыми комплектующими? И подскажите умники (не в обиду) сколько стоит замена ГРМ ? опять же поясню , не ремня ГРМ а ГРМ.

Интересно послушать мнение знатаков.

Одна машина у себя в пользовании вторая у лучшего друга.
Скажу так, на практике , турбина ходит 150 тысяч без проблем, потом возможны варианты поломок.
Но по факту , даже замена самой турбины , не выходит дороже 30-40 тысяч рублей. Данную инфу можете посмотреть на сайтах которые их продают + работа порядка 5 тысяч рублей где то и за 3 меняют.

Но , опять же, если вы покупаете машину с пробегом за 150 тысяч рублей , могу точно сказать что смотреть нужно не только на турбину. Все зависит от пробега.
Т.е. покупая машину с пробегом в 50-60 тысяч, лично я бы сменил ВСЕ жидкости , ремни свечи и фильтра, от сюда вы будите точно знать что и когда в нее лили, так как предыдущий хозяин мог даже масла не разу не менять.

А так , когда определитесь с покупкой , отвезите машину на диагностику в клубный сервис и за 3-5 тысяч рублей вам про нее все расскажут и дадут рекомендации по ремонту.

беглый осмотр интернета говорит что турбину можно купить на астру J за 28300 рублей + замена 5 тысяч итого 33300 рублей РАЗ В 150-200 ТЫСЯЧ ПРОБЕГА. Не ломаются они каждые 10-50 тысяч. Хотя случаи бывают.. Но и движки клинят на 5 тысячах пробега.. Так что.

Разберёмся в неисправностях турбокомпрессора или как понять, что турбина умирает

Турбина относится к довольно сложным аппаратам, увеличивающим мощность двигателя. Поломка ее в отличие от многих других узлов автомобиля не является критичной. Но стоит понимать, что и нормально работать мотор тоже без нее не будет, к тому же утечка масла и топлива не окажут положительного влияния на общее состояние транспорта и кошелек автовладельца. Как же вовремя понять, что турбина умирает. Для определения неисправности, следует разобраться в принципах ее работы, узнать признаки и что к этому могло привести. Однако для более точной диагностики потребуется обратиться к мастерам автосервиса или СТО.

Что из себя представляет турбина

Если сказать проще, то турбина – это механическое устройство автомобиля для подачи под давлением воздуха в камеру сгорания. Главная задача, которую выполняет турбонаддув, это значительное повышение мощности двигателя без увеличения его рабочего объема. Установка турбины обеспечивает пятидесятипроцентный, а иногда и больше, прирост мощности силового агрегата при сравнении с нетурбированными двигателями того же объёма. Это обусловлено нагнетанием под давлением турбиной воздуха в цилиндры и повышением содержания кислорода в топливной смеси, а в результате и увеличению ее эффективности.

Конструктивно турбина состоит из механической крыльчатки приводимой в действие движением выхлопных газов автомобиля. То есть используется энергия выхлопа для захвата и подачи воздуха (а соответственно и кислорода) в систему для улучшения качеств топливной смеси. С технологической точки зрения на сегодня это наиболее эффективное устройство для увеличения мощности двигателя при том же расходе топлива, что позволило уменьшить выброс токсичных газов в атмосферу.

Такие агрегаты нашли широкое применение как в дизельных силовых установках, так и на бензиновых двигателях. При этом в первом случае турбированные моторы оказались наиболее эффективны из-за высокой степени сжатия и малым, при сравнении с бензиновыми автомобилями, числом вращения коленчатого вала.

К тому же ограниченное применение турбонаддува на бензиновых машинах обусловлено возможным проявлением детонации, которое возникает при резком увеличении числа оборотов двигателя, а также из-за высокой температуры выхлопных газов, достигающего тысячи градусов против шестисот у дизельных моторов. Естественно такие температуры могут привести к повреждению частей турбины.

Из чего состоит турбина

В зависимости от производителя и модели турбины имеют некоторые отличия, однако основные конструктивные элементы и механизмы у них идентичны. Так в устройство любой турбины входит воздухозаборник, сразу за ним устанавливается воздушный фильтр, дроссельная заслонка, турбокомпрессор, интеркуллер и выпускной коллектор. Все части агрегата соединены между собой трубками и шлангами, которые изготавливаются из надежных износостойких материалов.

Большинство знакомых с конструктивными особенностями автомобиля, обратили внимание на несколько отличий турбонаддува от стандартных систем впуска – это наличие интеркулера и турбокомпрессора, а также некоторых элементов для контроля и регулирования надува.

Одним из основных и наиболее важных элементов турбины является турбокомпрессор (или турбонагнетатель). Именно он обеспечивает увеличенное давление воздуха на впускных магистралях мотора. В своей конструкции турбонагнетатель имеет два колеса – турбинное и компрессорное, размещенные на роторном валу. Каждое колесо смонтировано в отдельном надежном корпусе, а в конструкции предусмотрен подшипник.

Как влияет неисправная турбина на работу двигателя автомобиля

Многие считают, что небольшой агрегат в виде турбины при выходе из строя вряд ли окажет сильное негативное влияние на работу двигателя, однако это не совсем так. Очень частой причиной поломки турбины является низкое масляное давление либо плохое его качество. Падение давления часто обусловлено сильным загрязнением масляного фильтра или плохим его качеством, а так же как результат применения метода «промывка пятиминутка».

С учетом больших оборотов турбины, а также постоянного воздействия высоких температур, а именно это и есть нормальные рабочие условия, даже незначительное и кратковременное падение давления в масляной системе может вызвать поломку подшипника оси турбины. При его сильном износе увеличивается радиальный зазор, а этот люфт приводит к повреждению и выходу из строя сальников.

С разрушенными сальниками нет должной герметичности, а соответственно масло беспрепятственно попадает в коллектор двигателя. Параллельно этому давление масла в подшипниках оси турбины еще сильнее падает, что приводит к еще большим повреждениям этого узла.

Горячий выхлопной газ проходит через разбитые элементы и попадает во внутреннее пространство подшипников, где повышает температуру до такой степени, что все смазочные материалы полностью выгорают. Это ведет к полному разрушению самого подшипника. Он перестает выполнять свою функцию, что влечет поломку лопастей турбины, обломки которой остаются внутри агрегата.

Качество смазки элементов турбины очень сильно зависит от масляного насоса двигателя. Даже не очень продолжительная работа агрегата в таком режиме оставит двигатель автомобиля без смазочных материалов. А что будет с двигателем при работе без масла объяснений не требует.

Во избежание подобных неприятных ситуаций, важно помнить основные признаки неисправности и выхода из строя турбокомпрессора. Если вовремя не обратить внимание на эти симптомы и не принять соответствующие меры, то звук характерного скрежета лопастей, трущихся о внутренний корпус турбины, который ведет к еще большим проблемам, не заставит себя долго ждать. При появлении хоть какого-нибудь намека на неисправность, лучше незамедлительно обратиться к специалистам автосервиса или СТО.

Признаки того, что турбина «умирает»

Выход турбины из строя во многих случаях происходит очень быстро, причин тому несколько: это может быть, как уже упоминалось, недостаток масла, попадание твердыми частицами по колесу компрессора и по колесу ротора турбины, также к поломке может привести ДТП. Однако чаще турбонагнетатель приходит в негодность постепенно, и у автовладельца есть время обратить внимание и принять необходимые меры по устранению причин поломки либо обратиться к специалистам.

Выделяется несколько наиболее распространенных признаков выхода из строя турбины. К ним относятся следующие:

наличие посторонних шумов со стороны турбины во время работы силовой установки (свист либо гул);
появление сизого дыма из выхлопной системы;
резко увеличивается расход масла;
падает давление наддува.

Для определения поломок на ранних стадиях, достаточно внимательно слушать свой автомобиль. Например, у машины упала мощность или она утратила динамику, это говорит о том, что турбина не создает достаточного давления.

Иногда причиной тому служит повышенное противодавление из-за сильного загрязнения катализатора. Также к этому могут привести и неисправности электромагнитного клапана (управляющего вакуумом турбины), что тоже влечет понижение мощности двигателя.

Если же эти элементы работают исправно, тогда стоит проверить перепускную заслонку или изменяемую геометрию. Часто при агрессивном стиле езды поток отработанных газов идет мимо клапана, либо поврежденная изменяемая геометрия, цепляет корпус турбокомпрессора и не направляет воздух на колесо турбины. В таком случае коэффициент полезного действия турбины сильно падает. Если таким образом выявить причину поломки не удалось, тогда потребуется демонтаж турбокомпрессора с силовой установки.

На скорый выход из строя турбину и возможный признак дефекта может также указать дым из выхлопной системы.

Цвет дыма и запах выхлопного газа

Появление дыма в выхлопной системе нельзя игнорировать, следует внимательно присмотреться к нему. Процесс часто сопровождается неприятным химическим запахом, который прекрасно слышен при движении.

Наличие черного дыма

Это указывает на сгорание горючей смеси в турбине. Дефект может быть вызван нехваткой кислорода в топливной системе. Следует проверить:

все патрубки и их соединения на герметичность;
электронный блок управления;
воздушные фильтры;
качество работы всей топливной системы;
мотор.

Следует уделить особое внимание фильтрам, наиболее частой причиной нехватки воздуха в топливной системе оказывается именно загрязненный фильтрующий элемент.

Синий дым

Это говорит от том, что масло попадает в камеру сгорания. Причиной может быть утечка, которая кроется в неполадке турбонагнетателя либо мотора. В таком случае необходим осмотр и проверка всех соединений.

Белый дым

Основная причина такого дефекта – это забитый сливной маслопровод. Необходима его замена или ремонт.

Признаки выхода из строя турбокомпрессора

Как было сказано выше, голубовато-сизый выхлоп указывает на сгорание масла в цилиндрах двигателя, которое попало туда из турбокомпрессора либо мотора. Черный указывает на утечки воздуха, а белый – засор в маслопроводе. Появление свиста может сигнализировать об утечке воздуха на стыках компрессора с двигателем. Скрежет говорит о ненормальном трении деталей и элементов конструкции.

В случае периодического отключения или полного выхода из строя турбины, следует проверить все ее части и узлы. Основная масса всех поломок турбокомпрессора заключается в трех причинах. О них ниже.

Недостаточное давление масла

Может возникнуть вследствие течи либо при пережиме масляного шланга, или из-за неправильного их подключения к турбине. Ведет к быстрому изнашиванию колец, шейки вала, плохой смазке и резкому повышению температуры на радиальных подшипниках турбокомпрессора. Потребуется их замена на новые.

Загрязненное масло

Может возникнуть вследствие несвоевременной замена смазки либо масляных фильтров, при попадании воды либо горючего в масло, а также при использовании некачественных смазочных материалов. Ведет к преждевременному износу подшипников, забиванию каналов маслопровода, повреждению оси.

Вышедшие из строя элементы, требуется заменить на новые.

Посторонний предмет внутри турбокомпрессора

Может привести к повреждению или поломке лопастей компрессорного колеса, что ведет к снижению давления воздуха; лопастей колеса турбины; ротора. В этом случае со стороны компрессора потребуется замена фильтра и проверка впускного тракта на герметичность. На стороне турбины, необходима замена вала и проверка впускного коллектора.

Визуальный осмотр

В самом начале проведения диагностики проверяется уровень и качество моторного масла. Также очень важно, чтобы внутрь турбокомпрессора не попадали сторонние предметы.

Затем можно приступать к анализу выхлопного газа. Уменьшение мощности и общей динамики, а также черный выхлоп указывает на переобогащение топливной смеси. Это может быть вызвано недостаточным количеством подаваемого в цилиндры кислорода из-за неисправностей в системе впуска. Иногда мощность падает из-за утечек на выпуске.

Для проверки потребуется завести двигатель и послушать нет ли посторонних шумов при работе турбокомпрессора. Не должно быть свистящих или скрипящих звуков, шума прорывающегося воздуха в местах соединения и тому подобного. Проверяются на герметичность патрубки по которым подается воздух в мотор. Наличие любых неплотностей или повреждений недопустимо. Важно проверить состояние воздушного фильтра – загрязнения снижают его пропускную способность, что ведет к недостаточному количеству воздуха в цилиндрах.

Появление белого или сизого дыма может быть вызвано как неисправность самого компрессора, так и других узлов двигателя. На эту проблему может также указать и резко возросший расход масла.

При таких обстоятельствах следует еще раз перепроверить воздушный фильтр и ротор турбины. Забитый фильтр не пропускает достаточного количества воздуха, а это ведет к перепаду давления между корпусом и картриджем с подшипниками, из него начинает течь масло и попадать в корпус компрессора. Если и здесь все в порядке, тогда следует осмотреть сливной маслопровод на присутствие перегибов, повреждений и т.п.

Чем отличается проверка на бензиновом двигателе

На бензиновых автомобилях скорый выход из строя турбины можно определить по тем же признакам. Здесь выхлоп становится синего или белого цвета при разгоне машины. В случае появления утечек воздуха в нагнетающих каналах или при неисправности топливной системы, появляется черный дым. Белый выхлоп с запахом горелого масла просигнализирует об утечки смазки в систему выхлопа. Может быть вызвано повышенным осевым люфтом, стопорные кольца не удерживают давления масла. В случае попадания масла в выхлопную систему, на горячем колесе турбину будет образовываться нагар, это впоследствии приведет к дисбалансу агрегата с последующим разрушением корпуса подшипника.

Заключение

Несмотря на то, что поломка турбины не является критичной, а процесс выхода ее из строя довольно длительный, при обнаружении симптомов не стоит затягивать с ремонтом. Несвоевременное принятие мер все же может вылиться в более дорогостоящий ремонт. Примерно определить причину поломки можно и самостоятельно в гаражных условиях, однако для получения более детальной информации лучше обратиться к специалистам.

опель астра j 1.4 акпп. промывка интеркулера. ремонт турбины

Доброго времени суток! В семье есть машина, опель астра j 1.4 акпп. При последней замене масла на 48000км были обнаружены подтеки масла на входе и выходе в интеркулер и на входном соединении в дроссельную заслонку. Турбина погнала масло. Я решил посмотреть в интернете как решить проблему, и сталкнулся с тем, что вообще по решению этой проблемы нет никакой полезной текстовой и видео информации. (По крайней мере мне не попалась).

Вобщем пришлось мне без какой-либо вспомогательной инфы приступить к решению данной проблеммы. О чем собственно и весь этот отзыв. Так приступим!

Я сразу скажу так, что абсолютно ничего сложного в том, что я тут напишу нет. Самое главное все делать аккуратно. На мое удивление все логично и беспроблемно откручивалось отщелкивалось и ставилось обратно. Ни одной детали сломано не было.

Так! Началось все с визуального обследования что куда идет, куда откуда дует. Там все просто. Всос, наддув, охлаждение, сгорание, выхлоп. больше лезть никуда не стоит. Так как мне стоило разобраться как сильно турбина гонит масло, для этого мне необходимо было промыть все патрубки наддува включая дроссельную заслонку. По опыту скажу как просто и быстро определить наличие течи турбины. Для этого всеголишь необходимо откурутить хомут входного патрубка дроссельной заслонки, если там масло, то это веняк, нужно мыть все, включая интеркулер. Собственно про снятие интеркулера весь этот текст( все фото по тексту прикреплю). Так как там скапливается куча масла как в отстойнике.

Чтобы добраться до интеркулера мне пришлось снять передний бампер. Там ничего сложного. Опишу как разобрать левую сторону потомучто правая аналогично делается. Берем подходящий шестигранник и со стороны арки выкручиваем все винты, их 4. Затем беремся за боковину бампера и дергаем на себя. И она с небольшим усилием отстегивается. Там нечему ломаться. Не бойтесь. Затем отверткой возле защиты картера вытаскивает 4 пластиковых клипсы. Затем ключем на 10, внутри напротив колеса ослабляем крепеж бампера к кузову, и выводим из зацепления. Затем правую сторону делаем также. Потом открываем капот и темже шестигранником выкручиваем 8 винтов из верхней части бампера. Затем снимаем бампер и отсоединяем противотуманки и датчик температуры. Я сделал это первым делом. Как только сняли бампер открывается доступ к радиаторам и патрубкам интеркулера. Самое неудобное это то что интеркулер находится между тремя радиаторами. А именно. Первый, это радиатор кондея, второй это сам интренкулер, а над ним радиатор акпп(наверное), онже третий. Четвертый это радиатор охлаждающей жидкости он же какбы третий (первый от двигателя). Теперь приступаем к отсоединению патрубков интеркулера. Меня осинило может кто не знает, что интеркулер, это радиатор охлаждения. Нужно ослабить хомут и снять патрубок с турбины, внизу. Затем снять скобу с места присоединения патрубка к интеркулеру, и сдернуть патрубок. Вынимаем его и промываем бензином, сушим. Далее отсоединяем патрубок от дроссельной заслонки и снимаем скобу с другого патрубка у интеркулера. Вы таскиваем этот патрубок. Вот его через верх придется помучиться чтобы вытащить, а про то чтоб вставить обратно я вообще молчу). Пожалуй самая сложная процедура во всей операции. Также промываем патрубок и сушим. Теперь откручиваем дроссель обычным подходящим шестигранником. Там нет проблем со снятием, таких как показывают во всех видео по снятию дросселя. И также промываем бензином, я держал дроссель за пластиковый корпус чтоб не замочить его. Затем сушим и сразу ставим обратно. Чтоб частицы песка в колектор не залетали. Далее приступаем пожалуй к самому интересному к разборке блока радиаторов. Для этого необходимо открутить и снять весь пластик над радиаторами. Затем с помощью отвертки и пассатижей извлечь радиатор акпп, он посередине над интеркулером стоит. И с помощью веревки закрепить к капоту как на фото. Патрубки при этом не отсоединяются. В чем и прелесть моего поста. Далее разберитесь каким образом крепятся оставшиеся радиаторы. Поняв принцип продолжаем работу. Далее необходимо открутить левую фару и немножко выдвинуть вперед. Затем необходимо попробовать какбы вывести интеркулер из зацепления с радиатором охлаждающей жидкости путем приподнятия интеркулера с радиатором кондея,так как они покачто находятся в зацеплении. Далее с левой стороны с радиатора охл жидкости (по ходу движения авто) мне пришлось канцелярским ножом срезать часть крепления для интеркулера, мешавшего выведению из зацепления интеркулера. Закрепляем (подвешиваем) с помощю веревки к петле замка капота левую часть радиатора кондея. Пол дела сделано. Переходим на правую сторону. Первым делом отсоединяем разьем датчика на радиаторе кондея. Далее выводим из зацепления с радиатором охл жидкости радиаторы интеркулера и кондея. А потом уж аккуратно выводим из зацепления с интеркулером радиатор кондея( не отсоединяя подводящие трубки кондея). Радиатор кондея остоется висеть с одной стороны на веревке а с другой на собственных трубках. Затем аккуратно через низ вытаскиваем сам интеркулер. Смотри фото. Сборка в обратном порядке. Промываем бензом (без воды) интеркулер до тех пор пока оттуда не будет выливаться почти чистый бенз. Сушим и собираем обратно. Кстати да, забыл сказать рекомендую проверить трубку подачи масла на турбину. Она находится под защитным кожухом где турбина и колектор ОГ. Для этого снимите кожух и шестигранниками ослабьте кррепления трубки. Снимается трубка легко. Сняв труку подуйте в нее. Если дуется легко то все ок. Ставьте все на место. И еще когда будете ставить патрубки интеркулера на место обязательно концы патрубков тряпкой закройте, чтоб мелкийпесок при установке внуть не попал. Это вас избавит от песка в цилиндрах. Данная процедура мне нужна была для профилактики и для понимания степени жизнеспособности турбины. В моем случае на 48000км масло внутри было (см фото),но не критично. Далее буду наблюдать и периодически повторять эту процедуру чистки. Кстати эндоскопом были проверены цилиндры и клапана. Следов масла внутрина поршнях и клапанах нет. Это позволяет слелать вывод о том что такой проблемы как с двигателями тси, у опеля скорей всего не будет. (Нагар на впускных клапанах). А почему, да потому что у опеля впрыск бензина идет в колектор и соответственно если турба и гонит масло во впуск, то пары масла смываются бензиновоздушной смесью с впускных клапанов. Оставляя их читыми. Единственная проблема которая на нашем опеле еще не побежденная, это троение двигателя после выключения зажигания.

Ремонт турбины Opel Astra J

Турбину на Опель Астра J 1.4 турбо изготавливает Garrett («Гарретт») - торговая марка турбокомпрессоров, которые выпускает турбо подразделение концерна Honeywell. Это современная турбина с ресурсом, сопоставимым с ресурсом двигателя, если водитель, конечно, понимает, что по сравнению с атмосферным мотором этот двигатель требует к себе чуть больше внимания. Основные рекомендации заключаются в следующем:

1) Масло должно меняться не реже 7 500 км пробега и, как знаете, стандартное масло GM с пакетом присадок Dexos 2 не подходит этому двигателю.

2) Воздушный фильтр надо менять каждые 7 500 км, даже если визуально он чист.

3) Проверьте, чтобы трубка подачи масла турбины Опель Астра J 1.4 была нового образца (с рубашкой тепловой защиты).

4) Не затягивайте с диагностикой двигателя. Если на приборной панели загорелись значки неисправности двигателя, то необходимо обратиться в специализированный автосервис Опель Центр.

Турбина Опель Астра J 1.4 – не расходная деталь, и если она погнала масло или перестала дуть, то перед ее заменой надо найти причину. Простая замена неисправной турбины на новую без анализа того, что привело к ее выходу – это устранение следствия, а не причины. Поэтому рекомендуем сделать диагностику двигателя и турбины перед тем, как менять вышедшую из строя турбину, иначе есть шанс, что она потребует повторной замены.

Ремонт турбины Опель Астра J состоит из проверки и, в случае неисправности - замены одного или двух из четырех основных узлов:

1. Картридж (корпус с подшипниковым узлом и рабочим колесом турбины и компрессора на валу). Изготовитель турбин Гарретт поставляет в продажу оригинальный картридж, который не нуждается в дополнительных проверках и балансировках.

2. Электронный клапан регулировки давления турбины – проверяется вакуумметром и в случае неисправности в продаже есть как оригинальная запчасть, так и аналог.

3. Пневматический актуатор привода заслонки – проверяется герметичность мембраны и усилия возвратной пружины, также есть в продаже.

4. Горячая часть турбины с заслонкой сброса избыточного давления, но я ни разу не видел лопнувшего насквозь корпуса именно на этих турбинах.

Как видно, после грамотной диагностики можно приобрести все новые или восстановленные компоненты турбины, что позволяет примерно вдвое сократить расходы по сравнению с покупкой новой турбины Опель Астра J.

Проблемы мотора 1.4 Turbo, известного по Opel Astra J и Chevrolet Cruze

В 2010 году концерн GM, вдохновленный идеей даунсайзинга, выпустил свой очередной двигатель. С 1,4-литрового объема благодаря турбине невысокого давления (порядка 0,5 бар) снималась мощность в 140 л.с. Этот силовой агрегат в модельном ряду Opel известен под обозначением A14NET, а среди моделей Chevrolet – под индексом LUJ. 120-сильные версии этого двигателя обозначаются соответственно A14NEL и LUH.

1.4-литровый турбомотор GM широко распространен не только в Европе, но и в странах СНГ, а также за океаном – в США. Благодаря «проходному» рабочему объему автомобили с двигателем 1.4 Turbo понемногу прибывают в государства таможенного союза. В этом случае речь идет не только о компактных моделях Opel, но и о Chevrolet Cruze и Buick Encore, приобретенных в США.

Проблемы мотора 1.4 Turbo (A14NET / LUJ). Вентиляция картерных газов

Этот двигатель в целом не доставляет серьезных проблем, но у него есть некоторые врожденные «болячки», которые были признаны производителем. В гарантийный период эти проблемы устранялись бесплатно, но чаще всего они проявлялись по истечении гарантийного срока.

Особые хлопоты доставляет система вентиляции картерных газов. Как и на любом турбомоторе для ее реализации инженерам пришлось пойти на определенные хитрости. Но практика показала, что качество реализации этих хитростей хромает. В действительности 100% моторов A14NET / LUJ столкнулись с неисправностями системы вентиляции картерных газов (ВКГ).

Все три компонента системы ВКГ выходят из строя:

диафрагма, находящаяся прямо в пластиковой клапанной крышке;
обратный клапан в пластиковом впускном коллекторе;
гофрированный шланг, идущий от впускного коллектора к турбине.

Обычно проблемы случаются с первыми двумя узлами системы ВКГ.

Признаками проблем системы ВКГ мотора 1.4 Turbo (A14NET / LUJ) являются:

повышенный расход масла (масло сгорает в цилиндрах или в выпускном коллекторе, просачиваясь через картридж турбины или будет уходить наружу через сальники и/или через клапанную крышку);
дымный выхлоп;
шипящий звук в моторном отсеке (звук стравливаемого воздуха);
плавающие обороты или троение двигателя;
снижение мощности двигателя;
увеличившийся расход топлива;
компьютерная диагностика покажет следующие ошибки: P0106, P0171, P0299, P0507, P1101, P2096 (они свидетельствуют о бедной смеси или о разнице в расчетном и фактическом расходе воздуха);
косвенный признак: невозможность открутить пробку маслозаливной горловины или после ее откручивания или вынимания масляного щупа обороты двигателя начинают плавать.

Из-за выхода из строя того или иного компонента системы давление в картере и в полости клапанной крышки будет сильно увеличиваться под действием наддуваемого турбиной воздуха. Игнорировать проблемы с системой ВКГ нельзя: происходит неправильное смесеобразование и детонация, выдавливается масло и изнашиваются сальники валов, забивается катализатор, выходят из строя свечи зажигания. Из-за высокого давления в картере масло из картриджа турбины перестает стекать в него и вместо этого выдавливается в турбинную либо компрессорную часть.

Что делать, если нарушена работа системы вентиляции картерных газов?

Для начала нужно убедиться в том, что неисправности действительно касаются системы ВКГ. Для этого делаем следующее:

открываем капот и снимаем с мотора декоративную крышку;
с водительской стороны на пластиковой клапанной крышке видим круглую отливку (см. фото ниже);
в отливке находится резиновая диафрагма-регулятор системы ВКГ;
если она разрушилась/порвалась, то при работе мотора через отверстие засасывается воздух, попутно издавая свистящий звук. Этот свист прекращается, если заткнуть пальцем это отверстие. При этом обороты двигателя могут начать «плавать», увеличится вибрация.

В этой отливке находится резиновая диафрагма системы вентиляции картерных газов. При разрушении диафрагмы через это отверстие засасывается воздух (в некоторых случаях отсюда выдувает картерные газы).

Независимо от того, убедились ли вы в работоспособности диафрагмы, нужно проверить еще один элемент системы ВКГ. Двигатель нужно заглушить. Затем надо найти место присоединения гофрированного шланга к пластиковому впускному коллектору. Шланг нужно отсоединить, предварительно вынув фиксирующую его скобу.

В этом месте картерные газы попадают во впускной коллектор и, по шлангу, во впускной тракт перед турбиной. Таким образом, обеспечивается вентиляция картера. Клапана блокируют противоток газов из впускного тракта (где благодаря наддуву давление почти всегда высокое и разряжения, как на атмосферном моторе, не происходит) обратно в картер.

После отсоединения шланга нужно заглянуть в отверстие во впускном коллекторе. Там должен виднеться «сосок» грибовидного клапана. Он хорошо заметен по яркому оранжевому или красному цвету. В некоторых случаях может понадобиться ватная палочка, смоченная в растворителе : с ее помощью можно нащупать и слегка очистить клапан, чтобы убедиться в его присутствии. Если ни визуально, ни с помощью палочки обнаружить клапан не удается, то его просто нет. Дело в том, что клапан просто срывает с посадочного места, после чего он улетает куда-то по шлангу в сторону турбины.

Грибовидный клапан системы ВКГ должен присутствовать во впускном коллекторе.

Следующим этапом нужно проверить проходимость всего шланга и работоспособность второго клапана, расположенного в месте присоединения шланга ко впускному тракту возле турбины. В шланг надо подуть – при этом воздух должен проходить свободно. А затем нужно «вдохнуть» из шланга – при этом воздух из него (т.е. в обратном направлении) не должен проходить. Нередко шланг просто трескается, из-за чего возникает подсос воздуха. Если ничего из этого не происходит, шланг нужно заменить целиком.

Для решения проблем с системой ВКГ приходится менять пластиковую клапанную крышку (уже есть предложения по б/ушным крышкам с восстановленной диафрагмой), пластиковый впускной коллектор (т.к. расположенный в нем обратный клапан не поставляется отдельно) и шланг со вторым клапаном.

Проблемы с турбиной 1.4 Turbo (A14NET / LUJ)

Турбина 1,4-литрового двигателя GM сама по себе не умирает. Ее ресурс может сильно снизиться из-за описанных проблем с системой вентиляции картерных газов. Начинающиеся проблемы со смазкой и возможное противодавление в выпускном коллекторе негативно влияет на условия работы опорных подшипников вала.

Одну специфическую неполадку турбины двигателя 1.4 Turbo (A14NET / LUJ) производитель признал. Проблема состоит в том, что возвратная пружина актуатора, управляющего внутренним перепускным клапаном турбины, со временем ослабевает и плохо справляется со своей функцией. Из-за этого мимо турбинного колеса в режимах средних и высоких нагрузок проскальзывает все больше выхлопных газов, призванных раскручивать крыльчатку турбины. Отклики мотора и его мощность в целом снижается, может фиксироваться «ошибка» P0299 (низкое давление турбины).

Aктуатор, по задумке производителя, нельзя заменить отдельно. Однако уже есть предложения неоригинальных актуаторов. Но его установку нужно доверить специалистам, так как требуется настройка и особый подход к монтажу штока актуатора к клапану.

Турбокомпрессор мотора 1.4 Turbo (А14NET / LUJ). На фото хорошо виден внутренний перепускной клапан и его актуатор.

Разрушение поршней мотора 1.4 Turbo (A14NET / LUJ)

Самая печальная и довольно распространенная проблема маленького турбомотора GM – разрушение его поршней, перегородки между компрессионными кольцами.

Проблема известна по автомобилям, эксплуатировавшимся в Америке и в странах СНГ. Чаще всего встречается на машинах 2010-2013 года выпуска. Поршни могут разрушаться как при пробеге в 20 000 км, так и при пробеге далеко за 100 000 км.

Производитель не сообщает точные причины разрушения поршней, но определить их несложно:

разрушение поршней происходит из-за детонации, которая возникает при использовании некачественного топлива. Также эта причина охватывает и «чипанутые» моторы, где из-за возросшего давления в камерах сгорания детонация может возникать и при работе на довольно качественном топливе;
неисправность системы вентиляции картера, вызывающая неправильное смесеобразование (слишком бедная смесь).

Разрушение поршней мотора 1.4 Turbo (A14NET / LUJ) происходит из-за детонации, возникающей при работе на некачественном низкооктановом топливе либо при неправильном составе топливовоздушной смеси.

Где купить контрактный двигатель 1.4 Turbo (A14NET / LUJ)?

Мотор Opel / Chevrolet / GM 1.4 Turbo (A14NET / LUJ) можно купить со склада компании Ravto.by, у которой есть собственная площадка в Северной Америке. В США Ravto.by самостоятельно разбирает на запчасти автомобили и отправляет детали на склады в Минск и Москву. По каждой детали и, тем более, мотору компания Ravto.by сохраняет и передает клиенту информацию о реальном пройденном пробеге.

Что очень важно при покупке двигателя или АКП, пробеги на силовых агрегатах и трансмиссиях из США на порядок меньше, чем на европейских. К тому же моторы, снятые с американских машин, отличаются минимальным количеством моточасов ввиду менее напряженного и лишенного пробок дорожного движения. Площадка Ravto.by находится на юге США и разбирает автомобили именно из этого теплого и не густонаселенного региона.

Контакты в Минске
+375 29 239 29 39 МТС
+375 29 119 29 39 Velcom
+375 29 125 12 12 Velcom

Читайте также: