Мазда 2 удаление катализатора

Обновлено: 23.04.2024

Почему не стоит удалять катализатор в вашем автомобиле или как нас обманывают ушлые автосервисы

Я думаю, что все уже достаточно давно заметили, что примерно за крайние 3 - 4 года, в нашей стране развелось ну просто огромное количество сервисов, которые предлагают такую услугу, как "удаление каталитического нейтрализатора выхлопных газов".

Порой они это даже делают совершенно бесплатно, мотивируя эту процедуру примерно следующим.

Сегодня я в тезисах объясню вам, почему удаление каталитического нейтрализатора выхлопных газов в 90 процентах случаев абсолютно не нужная и даже вредная процедура .

1. Вы вносите изменение в конструкцию автомобиля

Рано или поздно, техосмотры начнут проводить таким образом, что автомобили, например, с "колхозным" ксеноном и удалёнными катализаторами просто перестанут вставать на учёт , вы скажите, что всегда можно будет дать денег и решить вопрос в ГАИ. Но нет, государство и корпорации заинтересованы в продаже новых автомобилей, и со временем, начнут откровенно выдавливать автомобили не соответствующие определённым стандартам, что ударит в первую очередь по владельцам старых машин, в том числе, с удалёнными катализаторами, вы же не будете отдавать 5 0 000 рублей, чтобы поставить на учёт машину за 300 000 , а те у кого денег много, просто купят себе машину свежее.

2. Удаление катализатора большинству из вас просто не требуется

Массовая мода на удаление катализаторов началась с многочисленных корейских автомобилей, особенно, с небольшими двигателями 1.6 и 2.0 , в которых производитель откровенно сэкономил на всех деталях, в этих машинах, действительно, такая проблема существует, потому что, сам катализатор расположен близко к двигателю и керамическую пыль действительно может затянуть в цилиндры , где она начнёт работать как абразив. Но в большинстве других автомобилей это просто невозможно , так как катализатор расположен по - другому, гораздо дальше. Как правило, катализатор, если машину заправляли хоть более - менее нормальным топливом, то он может спокойно отслужить 2 50 - 300 тыс. км , а когда, и если он выйдет из строя, то никакой опасности двигателю не будет представлять. Но памятуя о первом пункте, я рекомендую всегда ставить ремонтный катализатор.

3 . Вы не получите ощутимой прибавки в мощности

Этот вопрос решается прошивкой, на атмосферных моторах, кстати, такая процедура, в принципе, довольно бесполезна , особенно с механическими коробками передач, настройки автоматических трансмиссий можно изменить, но это будет в ущерб их сроку службы . Если совместить прошивку с удалением катализатора, вы просто получите евро - 2, вместо 3, 4, 5 или 6. При этом вы потеряете в топливной экономичности, а разницы почти не заметите.

Рано или поздно мы всё равно пересядем на электромобили, но даже сейчас, если вы живёте в большом городе, то я думаю, сполна надышались автомобильными выхлопами, зачем добавлять и себя в этот разряд, тем более, если у вас нет особой причины.

5. Автосервисы по удалению катализаторов просто зарабатывают на вас

Да, для многих это страшный секрет, но удалённый катализатор, который будет снят с вашей машины автосервис всегда оставит себе, думаю, многие сталкивались и потом весьма выгодно его продаст. Хорошо, если вам бесплатно ещё вварят какой - нибудь пламегаситель, а то могут поставить обманку, ещё и денег взять.

Выживут не все: почему после удаления катализатора увеличивается расход масла?

Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей. Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает жрать масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?

Всё-таки катализатор или нейтрализатор?

В комментариях нам периодически пытаются сделать стыдно. Мол, хватит уже называть каталитический нейтрализатор катализатором. Это неправильно, неграмотно и вообще «фу». Давайте всё-таки сначала разберёмся, можно ли называть эту деталь катализатором. Начнём с курса химии.

Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород. И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:

2NO => N2 + О2 или 2NO2 => N2 + 2*O2

Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Замечу, что тут происходит реакция восстановления.

Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:

2CO + O2 => 2CO2

В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.

В качестве катализаторов в нейтрализаторе могут выступать платина, родий, палладий и даже золото. Без них процесс был бы невозможен, и вся начинка нейтрализатора – это по большому счёту и есть катализатор, который выглядит как напылённый на керамические соты слой драгметаллов. А нейтрализатор – это не только каталитический блок, но ещё и корпус, и лямбда-датчики, и кожух-теплоизолятор. «Пылит» в цилиндры как раз керамический блок – катализатор реакции, а не весь нейтрализатор в сборе, поэтому обычно говорят об удалении именно катализатора, иногда – с заменой его пламегасителем. Так что ошибки тут нет: эту штуку вполне можно называть катализатором.

Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.

Что не так?

Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.

В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.

Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.

Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам. Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.

Пути решения

Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.

Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его стоимость так неприлично высока (десятки тысяч рублей), что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.

Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.

На практике это выглядит следующим образом. В сервис приезжает машина с забитым катализатором. Причём неважно, какая именно – хоть «японец», хоть «кореец», хоть «немец» (хотя у последних проблем с катализатором намного меньше. Они губят моторы своими путями, более по-европейски технологичными). Жалобы – отсутствие тяги и ошибки кислородных датчиков. Мотор «крутится» неохотно (это важно), машина страдает отсутствием динамики.

Катализатор оказывается действительно забитым до состояния кирпича. Его удаляют, в идеале – с коррекцией прошивки. И машина начинает ехать. А через некоторое время её владелец возвращается с жалобой на появившийся «масложор». В большинстве случаев причина очень простая: керамическая крошка уже попала в мотор и своё чёрное дело сделала. Но мотор отзывался на педаль газа не слишком охотно, отчего его не больно-то раскручивали. А до красной зоны он часто не мог раскрутиться в принципе. После того, как причина повышенного давления на выпуске была устранена, водитель на радостях стал газовать чуть сильнее, а главное – мотор стал лучше реагировать на педаль газа. А расход масла у мотора с задирами очень сильно зависит от оборотов коленвала. Так возникает ощущение, что «масложор» появился как раз после удаления катализатора. Хотя почти всегда он в этом случае был и раньше: поршневая была уже загублена пылью.

Таким образом, удаление катализатора после того, как он уже сильно повреждён, часто бывает бесполезным. И перед тем, как его вырезать, стоит проверить цилиндры эндоскопом. Если задиры есть, боржоми пить уже поздно, а активная езда заведомо существующий «масложор» только увеличит. Кроме того, присутствующий масложор сам способен убить нормальный катализатор – масляный туман с присадками из-за роста давления в картере забьёт его достаточно быстро.

Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.

Мои знакомые из разных сервисов вспомнили только один мотор, так болезненно воспринимающий эту процедуру – Chrysler Pentastar. V-образный мотор объёмом 3,6 л можно найти под капотом Jeep Wrangler и Grand Cherokee, а также у некоторых моделей Chrysler, Ram и Dodge. У него катализатор стоит как раз во встроенном в головку блока коллекторе, так что «пылить» в цилиндры со временем он начинает хорошо. Конечно, многое зависит от тонкостей эксплуатации и качества бензина, но обычно к ста тысячам пробегам катализатор пора вырезать.

Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.

Удалять или нет?

С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.

Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.

Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.

Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.

Ну и последний совет – не надо гонять по лужам. Если нейтрализатор стоит под днищем, он может трескаться от резкого перепада температур. Правда, на количество пыли в цилиндрах это практически не влияет: как я уже говорил, установленный далеко от мотора катализатор убить его не может.

Mazda (Мазда): замена и удаление катализатора, установка пламегасителя, замена гофры глушителя, удаление сажевого фильтра

Удаление катализатора Мазда (Mazda): установка пламегасителя вместо катализаторов и ремонт гофры глушителя в нашем специализированном автосервисе - стандартная отлаженная операция.

Процедура удаления катализаторов и установки вместо них пламегасителей проходит следующие этапы:

Подъём и осмотр выхлопной системы Mazda на стенде: оценка состояния гофры глушителя Мазда и катализаторов (бесплатно)
Подготовка и согласование перечня необходимых работ по ремонту и списка запчастей (бесплатно)
Удаление катализатора на Mazda
Ремонт либо замена гофры глушителя Мазда (со сваркой и без: по необходимости)
Подбор нового пламегасителя по параметрам вашего автомобиля (бесплатно)
Установка пламегасителя и сопутствующих элементов выхлопной системы (крепления, наполнители и обманка) (по желанию)
Прошивка или пере-прошивка под нормы евро-2 (EURO-4): настройка электроники ЭБУ
Тестирование всей выхлопной системы Mazda.
Подготовка документов: гарантийных талонов и сертификатов качества на запчасти. Сдача работы.

Цена удаления катализатора Мазда (Mazda) c установкой пламегасителя и заменой гофры глушителя

Вырезать старый катализатор и поставить новый - 2.000 рублей
Установить пламегаситель - 2.000 рублей
Пламегаситель (запчасть) - 1.000 рублей.
Электронный контроллер - 3.000 рублей.
Механическая обманка - 3.000 рублей.
Настройка электроники: прошивка или пере-прошивка ЭБУ - от 3.000

Мы даем 3 года гарантии на все работы и используемые детали. Время работ 2

Удаление катализаторов на Мазда 3 и Mazda 6: цены на работы в автосервисе SVS

Удаление катализатора, установка пламегасителя в корпус катализатора 2 шт. - 8.000 рублей
Установка механической обманки - 1.500 рублей
Установка электронный обманки- 3.000 рублей Итого: - 9.500 рублей с механической обманкой,
11.000 рублей с с электронной обманкой

Ремонт и замена катализатора Мазда (Mazda)

Мазда, как и все автомобили данного типа, имеют съёмный катализатор.

Прислушиваясь к своему автомобилю можно понять, когда катализатор Mazda требует ремонта.

Чаще всего следует обращать внимание на следующее:

значительное снижение мощности двигателя
заметно ухудшен режим разгона
проблемы при включении двигателя
появление неприятного запаха в системе выпуска
появление нетипичных шумов из катализатора

Не всегда проблема в работе двигателя Mazda связанна именно с двигателем, иногда проблема может решаться с помощью ремонта или замены катализатора. В любом случае, необходимо выполнить диагностику и выявить место локализации проблемы.

Замена катализаторов Мазда кроме достаточного опыта требует еще и немалого вложения денег. Оригинальные детали стоят достаточно дорого. Технически выполнение замены катализатора требует навыков и понимания, как устроен автомобиль. Поэтому с подобными вопросами лучше обращаться в организации, которые хорошо знают свою работу.

К ремонту катализатора обычно прибегают при незначительных поломках, которые устраняются локально. Если целостность детали восстановить не удается, рекомендуется выполнить замену. Существует два варианта. В первом предлагается установка универсального катализатора, который подходит практически для всех моделей Mazda. Во втором выполняется замена катализатора Мазда на пламегаситель.

Ремонтируем выхлопную систему следующих моделей Мазда:

1000
121
1300
2
3
Mazda 3 : подробнее на странице - Замена гофры на Мазда 3
3 MPS - 3 МПС
323
5
6
6 MPS - 6 МПС
616
626
818
929
Atenza - Атенза
Axela - Аксела
AZ-1 - АЗет-1
AZ-Offroad - АЗет-Оффроад
AZ-Wagon - Азет-Вагун
B-series - В-серия
Biante - Вианте
Bongo - Бонго
Bongo Friendee - Бонго
BT-50 - БТ-50
Capella - Капелла
Carol - Карол
Chantez - Шантез
Cosmo - Космо
Cronos - Кронос
CX-3 - СХ-3
CX-5 - СХ-5
CX-7 - СХ-7
CX-8 - СХ-8
CX-9 - СХ-9
Demio - Демио
Efini MS-6 - Эфини МС-6
Efini MS-8 - Эфини МС-8
Efini MS-9 - Эфини МС-9
Etude - Этюд
Eunos 100 - Энос 100
Eunos 300 - Энос 300
Eunos 500 - Энос 500
Eunos 800 - Энос 800
Eunos Cosmo - Энос Космо
Familia - Фамилиа
Flair - Флаир
Flair Crossover - Флаир Кроссовер
Lantis - Лантис
Laputa - Лапута
Luce - Люц
Millenia - Миллениа
MPV - МПВ
MX-3 - МХ-3
MX-5 - МХ-5
MX-6 - МХ-6
Navajo - Навайо
Persona - Персона
Premacy - Примаси
Proceed - Просид
Proceed Levante - Просид Леванте
Proceed Marvie - Просид Марви
Protege - Протеже
R360 - Р360
Revue - Ревю
Roadster - Родстер
RX-7 - РХ-7
RX-8 - РХ-8
Scrum - Скрам
Sentia - Сентиа
Spiano - Спиано
Tribute - Трибьют
Verisa - Версиа
Xedos 6 - Кседос 6
Xedos 9 - Кседос 9

Установка пламегасителя на Мазда (Mazda) вместо катализатора

Исходя из модели автомобиля и его года выпуска, устанавливают традиционный пламегаситель или разрабатывается индивидуальный пламегаситель Мазда. Суть индивидуального пламегасителя заключается в обработке существующего катализатора. Сборка выполняется таким образом, что индивидуальный пламегаситель Мазда будет внешне визуально выглядеть как родной катализатор.

Замена гофры Мазда (Mazda) в специализированном автосервисе SVS

Замена или ремонт гофры глушителя на Mazda. При появлении нетипичного шума во время работы двигателя следует задуматься о замене гофры Mazda. Ремонт гофры обычно не выполняется, если имеются неполадки, деталь лучше заменить. В условиях компактности узлов, самой сложной частью является крепление гофры при помощи сварки.

После того, как старая гофра срезана, выполняется зачистка шва сварки. Эти работы необходимо выполнять особенно осторожно. Также следует сделать предварительную разметку осевых положений гофры Мазда. Новая гофра приваривается внахлест по выполненной разметке. Затем выполняются защитные мероприятия, и труба глушителя с гофрой устанавливается обратно на автомобиль.

Ремонт глушителя Мазда (Mazda)

Ремонт глушителя Мазда обычно осуществляется с помощью сварочных работ. Без сварки ремонт производиться только, если это допускает конструкция автомобиля и повреждения имеют значительный характер, требующий замену узла. В противном случае ремонт глушителя Mazda выполняется достаточно быстро, особенно, если в работе задействованы квалифицированные специалисты, которые хорошо разбираются в выхлопной системе автомобиля.

Приезжайте на замену катализатора на Мазда (Mazda) на пламегаситель!

Катализатор Мазда 6 GH удалять или оставить

Mazda6 GH

Катализатор снижает количество вредных выбросов автомобиля, дожигая их. Теоретически (в идеальных условиях) эта деталь вечная, при дожигании ничего не расходуется, но в реальных условиях проблемы могут возникнуть. Хотя у Мазд нейтрализаторы достаточно надежны.

Большинство авто оснащено устройствами для снижения вредных выбросов в атмосферу, называемых каталитическими нейтрализаторами. Mazda, наравне с другими автопроизводителями, также оснащает ими свои модели. Но независимо от производителя, любой агрегат со временем приходит в негодность и требует ремонта, а в случае с каталитическим нейтрализатором – его замены либо удаления.

Катализатор Мазда 6 GH, правильно работает при наличии определенных условий: исправности самого каталитического нейтрализатора, а также наличия и работоспособности лямбда-зонда, который обычно установлен в количестве двух штук – до и после каталитического нейтрализатора, но в более ранних версиях кислородник может быть один и расположен он после.

Качество современного топлива и находящиеся в нем присадки разрушают покрытие лямбда-зондов, отчего те перестают работать или передают неверные показания в компьютер, вызывая этим изменение состава топливной смеси, что, в свою очередь, приводит к скорому разрушению катализатора.

Из такого замкнутого круга автовладельцы предпочитают выходить следующим способом – удалением каталитического нейтрализатора Mazda 6 GH. А вместо лямбда-зондов устанавливают «обманки» либо «заглушки».

Симптомы неисправного катализатора

Износ катализатора (ссылка на источник фото)

Обычно продолжительность адекватной работы катализаторов Mazda 6 GH сохраняется в пределах ста тысяч километров пробега автомобиля.

Эта характеристика может изменяться и зависит от:

общего состояния мотора
региона эксплуатации и среднегодовой температуры
качества используемого топлива
состояния лямбда-зонда и системы зажигания
стиля управления автомобилем

Отличительные признаки выхода катализатора Mazda 6 GH из строя:

сигнал Чек на приборной панели
повышенный расход топлива
нестабильные обороты двигателя
едкий запах выхлопа
снижение динамических характеристик мотора

При чрезмерном износе катализатор Мазда 6 GH разрушается и оплавляется, не давая свободно выходить отработанным газам, которые вместе с микрочастицами керамики попадают в камеру сгорания, вызывая разрушение стенок цилиндров.

Износ катализатора (ссылка на источник фото)

Существует два повсеместно принятых способа решения данной проблемы:

замена каталитического нейтрализатор Мазда 6 на новый
удаление с установкой пламегасителя и перепрошивкой компьютера

При замене катализатора Mazda 6 GH спустя определенное время новый повторит судьбу своего предшественника, и процедуру по поиску, покупке и замене придется повторить.

Артикулы и тонкости подбора запчастей для мотора 2.5

Рассмотрим процедуру удаления катализатора Мазда 6 GH.

Если ваш бюджет позволяет потратить порядка 80-90 тысяч рублей на оригинальный катализатор Mazda, то вам может пригодиться для поиска данный номер: LFYE2055X – артикул оригинала для мотора 2.0.

Кольцо уплотнительное нижнее Mitsubishi MR450702

Если же нет, то обратимся к опыту среднестатистического автолюбителя и разберемся, что нам понадобится при поиске запчастей для Mazda 6 2008 и ближайших лет этого поколения.

Итак, вот список необходимых покупок для Мазда 6 GH 2.5:

Данный арсенал позволит вам, обратившись в автосервис и не заморачиваясь дополнительным поиском и лишними расходами, получить решение проблем и симптомов вышедшего из строя катализатора. Мазда 6 GH вернется былая приемистость и мощность, нормализуется топливный аппетит, стабилизируются обороты.

Естественно, за работу в автосервисе придется заплатить определенную сумму. Если же вы хотите еще сэкономить, то есть смысл провести удаление катализатора Мазда 6 GH самостоятельно.

Самостоятельное удаление катализатора на Мазда 6 GH

Снятие катализатора (ссылка на источник фото)

Нужно снять выхлопную магистраль, открутив 2 гайки, соединяющие ее с коллектором, две гайки после резонатора, далее снять трубу с подвесов. Затем болгаркой отрезать сам катализатор Мазда 6 GH с обеих сторон. Далее можно разрезать его вдоль либо выбить из него содержимое, сами соты. Наверняка они будут не в лучшем состоянии, но как бы то ни было, их можно сдать в специализированные организации и окупить часть расходов.

Снятие катализатора (ссылка на источник фото)

Вместо удаленного важно установить пламегаситель, так как сам факт присутствия каталитического нейтрализатора Mazda 6 GH в выхлопной системе создает некоторое противодавление, исключив которое получите очень громкий выхлоп и чрезмерно высокую температуру выхлопных газов.

Также после процедуры удаления может возникнуть ошибка неисправности лямбда-зондов Мазда 6 GH, которые некоторые владельцы просто удаляют, но хорошим тоном считается установка вместо кислородников специальных «обманок» или «заглушек».

Отзыв после удаления катализатора на Mazda 6 GH 2.0 (пробег около 100 тыс.)

(ссылка на источник фото)

У меня Mazda 6 2009 года, недавно столкнулся с распространенной проблемой с каталиком. Собрав информацию, решил просто от него избавиться.

После удаления катализатора моя Мазда 6 GH стала гораздо живее набирать с низов, более отзывчиво реагировать на педаль газа, но при этом изменился запах выхлопа – стал более отчетливым. Это то, что я почувствовал сразу.

Позже обратил внимание на уменьшение расхода, особенно за городом: теперь укладываюсь в 7 литров на сотню. Боялся, что появиться масложор, но вот уже полгода все в норме, как и было раньше. Никаких ошибок компьютер не выдает.

Результат удаления каталитического нейтрализатора на Мазда 6 GH 2.5 (пробег около 150 тыс.)

(ссылка на источник фото)

У меня Мазда 6 GH, на пробеге 140 тысяч запарился с катализатором. Закупил все необходимое, поехал в сервис. После удаления и установки племегасителей (у меня их два), сразу решил сдать старые каталики, нашел где принимают, поехал туда. Вышло на 7 тысяч. Больше половины своих растрат окупил, что радует.

Тем, кто говорит о бессмысленности всей этой заварухи с удалением на Mazda 6 GH, могу ответить, что они на практике не имели с этим дела! Я же на личном опыте это прочувствовал и заявляю: авто полетел, резво как в молодости, пинаться перестал, хотя расход чуток подрос, но он у меня был и так в норме.

Масло пока в порядке, тьфу-тьфу-тьфу. Скоро поеду чиповать Мазда 6 GH, думаю сразу на 98 бензин.

Отзыв после удаления, но без перепрошивки (мотор 2.0)

(ссылка на источник фото)

После удаления катализатора на моей Мазда 6 GH в сервисе предложили перепрошить мозги и поставить обманку датчиков, в общей сложности за 9000 рубликов. На тот момент мне это было дорого, так что оставил эту затею.

Тем не менее, все эффекты удаления испытал сполна, расскажу подробнее. Во-первых, теперь заводится машина легче и не троит, холостые как вкопанные после прогрева. Расход упал примерно на литр, это приятно. С места бодрее трогается теперь, но на 2 тыс. оборотов легкий дребезг появился, хотя я уже почти привык к нему. В целом, выхлоп громче стал, но мне это даже нравится.

Единственное, что немного беспокоит это ошибка на компьютере, сбрасывал пару раз, спустя полсотни километров возвращается.

Думаю, причина в том, что не довел дело до конца: надо все-таки поставить обманку и прошить комп, тогда ошибка должна исчезнуть.

Конечно, предложенные способы не являются панацеей решения проблем с автомобилем .

Делать это самостоятельно либо обратиться к профессионалам – решать в конечном итоге владельцу. Здесь стоит отталкиваться от своего бюджета, но не забывайте: технически верная и последовательно проведенная процедура удаления катализатора, в том числе и на моделях Мазда 6 GH может стабилизировать работу двигателя, вернуть его номинальные характеристики, нормализовать топливный расход и при этом продлить срок службы двигателя.

Mazda 6 Серый волк › Logbook › Удаление катализатора, прошивка, установка пламегасителя на Mazda 6 gh (2012 г.в.)

Всем привет :)
Чтобы сделать транспортное средство более экологичным, в выхлопную систему стали устанавливать каталитический нейтрализатор (он же катализатор, он же в простонародии каталик) тем самым снижая объем вредных выхлопов в атмосферу, а также частично гася звук двигателя за счёт отбора тепла. Срок службы этой детали ограничен и составляет 80-150 тысяч пробега. Конечно, у кого-то каталик разрушается при пробегах меньше 80 000 км, а у кого-то после 150 000 км.

Срок службы каталика может зависеть даже от таких факторов:
— качество топлива
— своевременная замена воздушного фильтра
— техническое состояние двигателя
— датчик кислорода
— пропуски зажигания
— температура воздуха в регионе
— запыленность окружающей среды
— манера вождения.

Основные симптомы забитого каталика:
— снизилась мощность двигателя
— пропала тяга на высоких оборотах при полностью рабочем двигателе
— пропала динамика разгона
— повысился расход топлива
— плавают обороты холостого хода
— у выхлопных газов появился ощутимый запах
— загорелся Check Engine

Оплавленный или забитый катализатор приводит к тому, что отработанные газы не могут выйти наружу и возвращаются в камеру сгорания. Горючая смесь, которая поступает туда, становится менее эффективной, а это негативно сказывается на двигателе. Так же керамическая пыль выведет из строя поршневую группу и приведёт к задирам на стенках цилиндров. В общем, последствия с двигателем мало приятные.

Есть 2 варианта:
1) Купить новый (стоит дорого) но уже через 80-150.000 снова придётся менять.
2) Вырезать катализатор (стоит дешевле) и навсегда забыть о проблемах с катализатором, установить пламегаситель из хорошей нержавеющей стали и перепрошить электронный блок управления двигателем.
Я выбрал 2 вариант))

Не так давно, один мой знакомый ramsya удалил каталик на Машке и был доволен изменениями в автомобиле. Однако, его пробег составлял 170.000 км. Я решил провести эксперимент и посмотреть, на сколько ощутимы изменения, после удаления катализатора на моей Мазде при пробеге 87 469 км и что будет с самим катализатором?! Перед удалением каталика, я не столкнулся не с одним симптомом забитого каталика.
Заехал к ребятам на станцию "Выхлоп team service" в городе Пенза. В течении часа мне удалили катализатор, установили пламегаситель и чипанули (перед удалением катализатора у меня был выбор, поставить обманку или прошить… посоветовавшись с ребятами, я решил чипануть). После удаление катализатора нужно перенастроить лямбда-зонды, чтобы не загоралась ошибка Check Engine и не увеличился расход топлива из-за работы двигателя в аварийном режиме. Просто отключают лямбда-зонд, это и есть чип тюнинг автомобиля. При этом из блока управления считывается программа и видоизменяется с учетом того, что сделана вырезка катализатора. После этого в авто загружают обновленную прошивку и делают сброс ошибок, чтобы исключить мигание лампочки Check Engine в будущем. Автомобиль прошит под Евро-2.

К большому сожалению основная часть фоток были случайно удалены… Каталик находился в отличном состоянии, соты просвечивались и отсутствовало осыпание. Напомню, мой пробег 87 469 км.

Что я заметил, после удаления катализатора:

— Автомобиль стал тянуть с низов.
— Автомобиль стал отзывчивей.
— Появился запах отработанных газов с выхлопной системы. Прошита на Евро-2. Сейчас уже привык.
— Выхлопная система стала работать чуть громче.
— Расход топливо уменьшился. По трассе на скорости 110-120 км/ч расход 6.3-6.7

Что я не заметил, после удаления катализатора:

— Мощность двигателя прибавилась, но я этого не заметил.
— Расход моторного масла нет. От замены до замены не доливаю.
— Расход топливо не увеличился.
— Ошибок с Check Engine нет.

Удаление катализатора и установка пламегасителя — 6.500 руб.Чип тюнинг — 6.000 руб.Общая сумма — 12500 руб.Отдельную благодарность хочу выразить ramsya за помощь и совет. От души)

Выбираем лучший катализатор для Мазда 3 и меняем его своими руками

В Японии с 2003 года производят автомобиль под названием Мазда 3. Второе поколение данной машины появилось в 2009 году, а третье в 2013 году. С каждым обновлением Мазда 3 становилась более качественной, надежной и современной. На сегодняшний день, запчасти для этого автомобиля можно приобрести во всех магазинах, занимающихся их подбором. К рассмотрению одной из запчастей возьмем катализатор.

Выбор катализатора

Так как удаление катализатора Мазда 3 достаточно сложная процедура, на осуществление которой нужен пресс и другое оборудование, работу лучше будет доверить профессионалам в автосервисе.

Самостоятельная замена катализатора Мазда 3

Если же вы решили провести работы по замене катализатора и лямба Мазда 3, не лишним будет ознакомиться с полным механизмом работы авто. Для анализа количества кислорода в выхлопных газах в районе выхлопной трубы установлена обманка катализатора Мазда 3. Зачастую в комплексе устанавливают также обманку катализатора Мазда 3. Так как эти 2 механизма зависят друг от друг, а их замена происходит совместно.

Для того, чтобы заменить старый катализатор на новый, необходимо полностью снять всю переднюю выхлопную систему. Это необходимо сделать в несколько этапов:

В выхлопном коллекторе снять защитную крышку;
Отсоединить датчик кислорода;
Отсоединить под днищем крепления приемной трубы;
Поднятие машины;
Разъединение фланцевого соединения;
Демонтировать выхлопную систему.

Далее спокойно нужно вырезать старый катализатор, защитить места соединения и приступить к установке нового катализатора. После того, как он будет стоять на месте, имеется рекомендация по покрытию швов термостойкой краской. Следующим этапом, производим монтаж в обратном порядке, согласно вышеуказанному списку.

В конструкцию катализатора также входит лямбда зонд на Мазда 3. Еще его называют кислородный датчик. При поломке лямбды зонда, замена катализатора Мазда 3 осуществляется в комплекте. После замены катализатора на новый, не забудьте поставить на место лямбда зонд Мазда 3.

0 комментариев

Удаление катализатора

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Катализаторы устанавливают, чтобы очищать выхлоп от угарного газа (CO), недогоревших углеводородов (CH), и оксидов азота (NOx). Устройство обязательно устанавливается на все автомобили, начиная с экологического стандарта Евро-2.

Средний срок службы в российских реалиях — 80–100 тыс. км пробега, но может «забиться» и раньше — все зависит от качества заливаемого бензина. После выхода из строя у автовладельца два варианта: установить новое устройство либо программно и физически удалить катализатор.

Зачем удалять катализатор

Основных причин две:

При разрушении это все полетит в трубу, попутно сломав глушитель

Самостоятельно проверить состояние катализатора можно путем внешнего осмотра на автомобиле и внутреннего осмотра на просвет после демонтажа. Сразу предупредим, что не все конструкции позволяют осмотреть внутренности, к тому же степень износа так определить не получится, только примерную «забитость». Лучшим вариантом будет приехать в сервис и диагностировать по показаниям датчиков кислорода.

Компания АДАКТ против удаления катализатора, работающего корректно. Сервисы, которые предлагают убрать его и прошить автомобиль бесплатно или даже с доплатой, как правило, проводят работы некачественно: устанавливают пиратские прошивки или дешевые обманки лямбда-зонда. О последствиях для машины читайте в отдельной статье.

Причины поломки

Главная причина выхода из строя раньше заявленного срока службы — низкое качество топлива. Если топливная смесь не успевает полностью сгорать в цилиндрах, процесс догорания завершается в коллекторе и катализаторе. А это ведет к оплавлению внутренней структуры устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.

Другие причины выхода из строя:

механические повреждения конструкции и внутренностей вследствие наездов на препятствия, сильной тряски и т. п.,
агрессивная среда (перепады температуры, дорожные реагенты),
сам конвертер низкого качества (не оригинальный),
проблемы с зажиганием и ДВС в целом (особенно если это ведет к увеличению продуктов работы двигателя в отработанных газах).

Признаки забитого катализатора

Контроль работы устройства обычно осуществляется на основании показаний двух кислородных датчиков (лямбда-зондов). По данным этих датчиков ЭБУ формирует топливо-воздушную смесь, чтобы добиться «лучшего» сгорания вредных веществ в «отработке».

Если данные второго кислородного датчика будут сильно отличаться от данных первого либо один из лямбда-зондов выйдет из строя, на панели загорится Check Engine. Диагностика покажет следующие ошибки:

P0420–P0424 — ошибки, сообщающие о низкой эффективности (банк 1),
P0425–P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (банк 1),
P0430–P0434 — низкая эффективность (банк 2),
P0435–P0439 — ошибки по второму ДК.

Горящий «чек» и соответствующие ошибки — это главный сигнал, что катализатор надо менять либо удалять. Но еще до «чека» водитель может диагностировать проблему по характерным симптомам:

снижение мощности двигателя,
повышенный расход топлива,
низкие обороты на холостом ходу,
шум в выпускном тракте, глушителе.

Если продолжать эксплуатировать автомобиль, могут появиться трещины или разрывы труб в выпускном коллекторе из-за высокого давления, поскольку «отработке» деваться некуда.

Что делать с неисправным катализатором

Есть два пути решения проблемы:

Заменить новым устройством.
Оригинальная запчасть стоит дорого, так как сама внутренняя структура содержит примеси дорогих металлов (платина, палладий). На некоторых моделях цена запчасти составляет до 80 000 рублей. Можно сэкономить и купить универсальный конвертер, но срок службы у него значительно меньше.
Вырезать и заменить на пламегаситель.
Этот способ выбирает большинство автомобилистов. Он не идеальный, имеет свои минусы, но обходится значительно дешевле. Здесь также есть несколько вариантов: можно удалить катализатор и поставить обманку или отключить в прошивке ЭБУ.

Установка обманки

Обманки бывают механические и электронные.

Механическая обманка по сути представляет собой мини-катализатор, который вкручивается вместе с кислородным датчиком. Монтируется просто, но, к сожалению, подходит не для всех автомобилей.

У такой обманки лямбда-зонда также есть свой срок службы — в среднем около 20 тыс. км. пробега.

Электронная обманка — это полноценный эмулятор сигналов датчика с микроконтроллером. Она действует либо на усреднение показаний реального «кислородника», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.

Установка электронного эмулятора

Электронная обманка более универсальна. Правда и минусов у нее больше: не получается учесть все режимы работы двигателя, поэтому неизбежны отклонения в его работе. Ну и поскольку это электроника — неизбежны проблемы с самим эмулятором.

Подробнее про обманки лямбда-зонда читайте в нашем материале.

Чип-тюнинг и отключение катализатора

Чип-тюнинг или перепрошивка ЭБУ — замена заводской программы блока управления на модифицированную версию. Чтобы программно удалить катализатор, в заводской прошивке отключают контроль устройства по датчикам кислорода, корректируются топливные карты и моментные модели.

Отключение в ЭБУ — обязательный этап. Это позволяет настроить двигатель на правильную работу и исключить появление ошибок навсегда. Вместо заводского устройства обычно устанавливают пламегаситель или стронгер. Можно дополнительно тюнинговать выпускную систему, поставив паука.

Установленный пламегаситель и новая гофра на Hyundai Tucson 2.7

Дополнительным преимуществом при чип-тюнинге станет улучшение реакции педали газа, повышение мощности и крутящего момента. Так вы достигнете сразу нескольких целей: сэкономите на замене и значительно улучшите динамику авто.

Плюсы и минусы удаления катализатора

Плюсы удаления

Значительная экономия на покупке новой запчасти;
Улучшение динамики;
Нормализуется расход топлива;
Прирост производительности, если дополнительно делать мощностной чип-тюнинг;
Об ошибках можно забыть.

Минусы удаления

Повышается токсичность выхлопа (переход на стандарт E2). Если вы сторонник экологического движения, покупайте новую запчасть;
При прогреве-старте автомобиль будет больше дымить, при движении — всё по-прежнему;
Изменится звук выхлопа — станет громче. Отчасти корректируется установкой пламегасителя.

Отзывы после удаления катализатора

От владельца Skoda Octavia 1.6:

«Мучала проблема затупа педали газа и чек по лямбде. Позвонил в сервис и записался на прошивку от адакт. Отдал машину и через 2 часа она была готова. Итог: педаль газа стала отзывчивой, отключили ЕГР и вентилятор вторичного воздуха(пылесос), разгон стал лучше. Даже выдали сертификат»

От владельца Volkswagen Golf GTI 1.8:

«После установки выхлопа на 76й трубе прошлым хозяином Дмитрием не была отключена лямбда после ката это должен был сделать я.
В результате нехитрых манипуляций в машину была залито ПО от АДАКТ. Антон сказал что тачка должна выдавать примерно 225 сил на 5500 об., плюс отключили СВВ, пылесос который) Первый старт — я в ах…е, как он поехал, это пипец. Как будто якорь убрали, 1ю и половину 2й на зимней резине машина готова шлифовать если вдавить газ в пол»

От владельца ВАЗ 2114:

Отзывы по своей модели смотрите в специальном разделе нашего сайта.

Про бесплатное удаление катализатора

Все чаще можно увидеть рекламу организаций, которые предлагают бесплатно удалить катализатор, прошить ваш автомобиль, а иногда еще и доплатить сверху. Стоит ли говорить о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке? Компаниий рассчитывают на количество, а не на качество.

Компания АДАКТ принципиально против удаления корректно работающего катализатора. Мы не рекомендуем автовладельцам проводить данные работы, даже если в сервисе предлагают самые заманчивые условия.

Удаление катализатора проводится в следующем порядке:

Демонтаж выпускного коллектора.
Резка металлического кожуха по заводскому шву.
Извлечение катализатора и очистка коллектора и выхлопной системы от мелких остатков и осколков керамики.
Установка качественного пламегасителя.

Данные работы требуют аккуратности, профессионализма работника, а также определенных затрат. Сервисы проводят данную процедуру бесплатно с одной лишь целью — изъять катализатор для дальнейшей продажи в центры скупки драгметаллов. О качестве такой работы говорить не приходится. В случае поломок или возникновения проблем с автомобилем, добиться возмещения ущерба или что-то доказать не получится.

Проверенные сервисы

Если катализатор вышел из строя и вы не хотите его менять на новый, то можно удалить его. Мы лишь советуем при этом обращаться к профессионалам, которые не ставят целью нажиться на драгметаллах.

Программное отключение катализатора и лямбда-зонда (ДК2)	от 3500 руб.
Удаление катализатора и замена на пламегаситель (зависит от сложности демонтажа)	от 2500 руб.

Указаны средние цены, итоговая стоимость зависит от объема и сложности работ.

Читайте также: