Мерседес w203 удаление катализатора
Обновлено: 26.04.2024
Mercedes-Benz C-class W203 › Бортжурнал › Вырезал верхний катализатор W203 M271
По пути из 2го небольшого отпуска на трассе загорелся чек, приехал в город — записался на диагностику. Диагностировали ошибку P0420 — "катализатор эффективность слишком мала".
симптомы, стала хужя тяга, увеличился расход бензина на 10-15%.
сказали вариантов может быть много, самые вероятные:
катализтор
задняя лямбда.
почитав форумы, подумал что все же дело в катализаторе, поехал удалять.
Засада в том, что без снятия никто достоверно не скажет в каком состоянии катализатор.
Приехал, решили снять верхний катализатор, и если он в плохом состоянии или прогорел — снимать потом и нижний, очень долго человек ковырялся снимая коллектор
и предстала вот такая картина, весьма спорная, на вид каталик в удов состоянии, но коли уж вскрыли, а это стоит денег))
решено вырезать его, чтобы потом и мне забыть о проблеме и не делать операцию повторно или новому владельцу, если решусь продавать авто.
вместо него был вварен пламегаситель, хоть мастер сказал что вместо 1го каталика он особо не нужен, тк на выходе с коллектора уже стоит сетка.и она типа рассеивает пламя.
также почитав форумы выяснилось, что на М271 моторе задняя лямбда не отключается программно, можно вырубить только сразу обе. чиповать, настраивать смесь по первой лямбде дорого и еще надо поискать такого умельца. в итоге сделал как делает большинство-поставил обманку задней лямбды:
все заварили и поставили обратно.
по итогу, измений особо не почувствовал, расход не упал, тяга лучше не стала особо. шума может прибавилось на 3-5% до удаления ката.
на днях сменю масло на 5w40, тк есть большие подозрения что расход увеличился после замены на слишком вязкое масло 5w50. (есть научные обоснования этому). да и расход увеличенный я заметил сразу после перехода на это масло, расход кстати стал 12-13л в городе, был около 10-11л. трасса был около 8л, стало около 8.8л. в общем вывод будет в след бортовике на днях;)
Машины в продаже
Mercedes-Benz C-Class, 2005
Mercedes-Benz C-Class, 2000
Mercedes-Benz C-Class, 2002
Mercedes-Benz C-Class, 2003
Комментарии 32
Привет! Подскажи как работает двигатель? После удаления? Хочу такую же процедуру сделать такойже двигатель
Всем привет. W203 m271. Удалил оба катализатора, были поплавлены в буквальном смысле.
И после удаления или так совпало но Мерседес начал дымить! По синему! И появился резкий химический запах при езде с открытыми окнами. (Расход масла 1 литр на 6 тыс. км., бензин 11-12 л/100км в городе, 8 по трассе 110 км/ч.мозги перепрошили на евро2)
Думаю о замене маслосъёмных колпачков… Заказал жду…
Может у кого было подобное?
привет, подскажи как работает система? выскакивают ли ошибки?
Второй катализатор после верхнего идет следующий?
У меня 4 банки
2 последних это что?тож глушитель?
На них, обманка не работает.нужно программно отключать, только в этом случае все будет гут. И именно от лямды идет большой расход и тупняк, так как от показаний лямдозондов комп не может понять, какую смесь делать. Он то заливает, то вообще ничего. Так что только программно. И конечно зависит от мозгов, если стоит Bosch то будет быстро и не дорого, а вот если Siemens…)))
а есть данные по вольтажу на сенсорах о2 на холостых, на таком моторе? тут находил, человек грит на 1м 1,3-1,7в норма, хотя у меня не поднимается выше 1в. также народ по разному говорит о влияние 2го сенсора на смесь, кто-то говорит что нет влияния, кто-но наоборот.
Такой информации у меня нет. Но все на много проще. Именно первая лямбда отвечает за смесеобразование, а вторая нужна для достижения более точного приготовления смеси и контроля эффективной работы катализатора. Верхний, он же первый трогать или химичить нельзя, так как он является основным во всем процессе. Если он моросит, нужно просто заменить! Так как нет катализатора, то вторая (нижняя) дает неправильные показания, соответственно первая (верхняя) начинает "ругаться" т.к не понимает сколько смеси нужно готовить. За счет чего мозги начинают работать по усредненным параметрам, которые записаны в памяти, при этом состав смеси будет отличаться от идеального. В результате появится повышенный расход топлива, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, увеличение содержания СО в выхлопе, снижение мощности, но машина при этом остается на ходу))) если катализатора нет, то только электронное отключение нижнего реанимирует машину.
А если вырезать два катализатора и на евро 2 перейти все будет норм?
Привет, о чем ты? Просто теме больше года
Это не важно хоть пять лет машины то еще живые и я не первый и не последний кто спрашиваю, так ты мне ответишь?
Ответ на что? Какой пробег, какие симптомы? Какая ошибка? И вообще, что ты хочешь от машины? Чтобы хорошо ехала или она у тебя тупит? В продолжении… Если у тебя пробег в районе 150 т.км то смысла его вырезать абсолютно нет, он еще долго проходит. Если же, ты решился его вырезать и перевести на евро2, то обязательно посмотри какие стоят мозги. Если Bosch, то смело можно провести данную процедуру, потому что эти мозги легко прошиваются. А вот ежели Siemens, то тут 10 раз подумай. Потому что Siemens оооочень трудно прошить и в основном требуется перепайка схемы самих мозгов. И по цене если Siemens, будет очень дорого. Проще снять свой каталик, продуть под мощным напором пара и заменить лямбды и все будет гут! Это в продолжении Siemens
Пробег 330.000 не тупит, но чек горит у нас единственный сервис по мерсам сказали по стару, что надо катализаторы верезать, я посмотрю какие мозги и буду делать выводы, а чем чистить катализаторы?
И вопрос верхний от впускного коллектора, а второй катализатор после него?
Обманка не поможет, у меня в блоге есть тема, а ошибка 0420 может выскакивать из за трещины по сварному шву на выпускном, соответственно подсос воздуха на лямбду
чек не горит, есть минимум 3 человека у которых обманка работала более чем надежно. если ты имеешь ввиду не поможет убрать ошибку р0420 — то дело как выяснилось не в катализаторах. (причин может быть миллион) мне вообще сказали езди пока опять не загорится. а если трещина на выпускном — неужели этого не слышно ?
Если трещина выпускном то слышно только на прогреве, после все будет тихи и работать уже на подсос примонотонной продолжительной езде
Почему не стоит удалять катализатор в вашем автомобиле или как нас обманывают ушлые автосервисы
Я думаю, что все уже достаточно давно заметили, что примерно за крайние 3 - 4 года, в нашей стране развелось ну просто огромное количество сервисов, которые предлагают такую услугу, как "удаление каталитического нейтрализатора выхлопных газов".
Порой они это даже делают совершенно бесплатно, мотивируя эту процедуру примерно следующим.
Сегодня я в тезисах объясню вам, почему удаление каталитического нейтрализатора выхлопных газов в 90 процентах случаев абсолютно не нужная и даже вредная процедура .
1. Вы вносите изменение в конструкцию автомобиля
Рано или поздно, техосмотры начнут проводить таким образом, что автомобили, например, с "колхозным" ксеноном и удалёнными катализаторами просто перестанут вставать на учёт , вы скажите, что всегда можно будет дать денег и решить вопрос в ГАИ. Но нет, государство и корпорации заинтересованы в продаже новых автомобилей, и со временем, начнут откровенно выдавливать автомобили не соответствующие определённым стандартам, что ударит в первую очередь по владельцам старых машин, в том числе, с удалёнными катализаторами, вы же не будете отдавать 5 0 000 рублей, чтобы поставить на учёт машину за 300 000 , а те у кого денег много, просто купят себе машину свежее.
2. Удаление катализатора большинству из вас просто не требуется
Массовая мода на удаление катализаторов началась с многочисленных корейских автомобилей, особенно, с небольшими двигателями 1.6 и 2.0 , в которых производитель откровенно сэкономил на всех деталях, в этих машинах, действительно, такая проблема существует, потому что, сам катализатор расположен близко к двигателю и керамическую пыль действительно может затянуть в цилиндры , где она начнёт работать как абразив. Но в большинстве других автомобилей это просто невозможно , так как катализатор расположен по - другому, гораздо дальше. Как правило, катализатор, если машину заправляли хоть более - менее нормальным топливом, то он может спокойно отслужить 2 50 - 300 тыс. км , а когда, и если он выйдет из строя, то никакой опасности двигателю не будет представлять. Но памятуя о первом пункте, я рекомендую всегда ставить ремонтный катализатор.
3 . Вы не получите ощутимой прибавки в мощности
Этот вопрос решается прошивкой, на атмосферных моторах, кстати, такая процедура, в принципе, довольно бесполезна , особенно с механическими коробками передач, настройки автоматических трансмиссий можно изменить, но это будет в ущерб их сроку службы . Если совместить прошивку с удалением катализатора, вы просто получите евро - 2, вместо 3, 4, 5 или 6. При этом вы потеряете в топливной экономичности, а разницы почти не заметите.
Рано или поздно мы всё равно пересядем на электромобили, но даже сейчас, если вы живёте в большом городе, то я думаю, сполна надышались автомобильными выхлопами, зачем добавлять и себя в этот разряд, тем более, если у вас нет особой причины.
5. Автосервисы по удалению катализаторов просто зарабатывают на вас
Да, для многих это страшный секрет, но удалённый катализатор, который будет снят с вашей машины автосервис всегда оставит себе, думаю, многие сталкивались и потом весьма выгодно его продаст. Хорошо, если вам бесплатно ещё вварят какой - нибудь пламегаситель, а то могут поставить обманку, ещё и денег взять.
Мерседес w203 удаление катализатора
А мозги при этом перешивать нужно?
ничего не нужно,вон и всё, то ка что б вварили аккуратно и небольшой , а то внешний вид авто испортит
__________________________
Автомобиль: Mercedes
__________________________
Автомобиль: Мерседес-Бенц W-115 ,200 D ,4-мкп 1975г.-продан
BMW E-23 ,730i ,5-мкп ,1982г-Акула -продан
Saab 9.5 ,2.0t, 5-мкп , Lpg-3 ,2000 г
Откуда: г.Минск
мы ведем разговор о катализаторе, а не о сажевом фильтре .
удаление сажевого фильтра, а точнее замена мочевины на простую саляру и перепрограммирование авто с евро 4 на евро 3 вот за это и нада платить какие то деньги
__________________________
Автомобиль: Mercedes
__________________________
Автомобиль: Мерседес-Бенц W-115 ,200 D ,4-мкп 1975г.-продан
BMW E-23 ,730i ,5-мкп ,1982г-Акула -продан
Saab 9.5 ,2.0t, 5-мкп , Lpg-3 ,2000 г
Откуда: г.Минск
Последний раз редактировалось zloi bambr 26 авг 2010 12:59, всего редактировалось 1 раз.
а мона еще и заехать на диагностику устроить программу продува , а потом залить мочевину ( по правильному)
__________________________
Автомобиль: Mercedes
а мона еще и заехать на диагностику устроить программу продува , а потом залить мочевину ( по правильному)
в мерсах тоже есть мочевина . с 2005 года
__________________________
Автомобиль: Mercedes
__________________________
Автомобиль: Мерседес-Бенц W-115 ,200 D ,4-мкп 1975г.-продан
BMW E-23 ,730i ,5-мкп ,1982г-Акула -продан
Saab 9.5 ,2.0t, 5-мкп , Lpg-3 ,2000 г
Откуда: г.Минск
__________________________
Автомобиль: Мерседес-Бенц W-115 ,200 D ,4-мкп 1975г.-продан
BMW E-23 ,730i ,5-мкп ,1982г-Акула -продан
Saab 9.5 ,2.0t, 5-мкп , Lpg-3 ,2000 г
Откуда: г.Минск
__________________________
Автомобиль: Mercedes
__________________________
Автомобиль: Мерседес-Бенц W-115 ,200 D ,4-мкп 1975г.-продан
BMW E-23 ,730i ,5-мкп ,1982г-Акула -продан
Saab 9.5 ,2.0t, 5-мкп , Lpg-3 ,2000 г
Откуда: г.Минск
__________________________
Автомобиль: Mercedes
тогда не обижаться чур !
Когда запор - живот болит ?
вот там точно также, если кат забит то турбине ОЧЕНЬ тяжко , патрубкам , интеркулеру прикинь как нада дуть что б продуть его
__________________________
Автомобиль: Mercedes
__________________________
Автомобиль: Мерседес-Бенц W-115 ,200 D ,4-мкп 1975г.-продан
BMW E-23 ,730i ,5-мкп ,1982г-Акула -продан
Saab 9.5 ,2.0t, 5-мкп , Lpg-3 ,2000 г
Откуда: г.Минск
Удаление катализатора Мерседес
Удаление, ремонт, замена катализатора Мерседес на пламегаситель в Москве. Узнать цены на программное удаление катализатора Mercedes-Benz w203, w204, w210, w211, w212, GL 164 и других моделей в «Риотехсервис».
Стоимость работ
от 20 000 рублей
Указанная стоимость не является публичной офертой и может отличаться в зависимости от года выпуска автомобиля, его модели и комплектации.
Почему катализатор удаляют на Мерседес
При выходе из строя катализатора самым логичным способом просматривается его замена на новый. Но не все так просто. Катализатор Мерседес стоит более тысячи евро, что совсем не устраивает большинство автовладельцев. Кроме того, на этих немецких авто может быть установлено два или даже четыре катализатора.
Если катализатор не заменить, и продолжать ездить с забитым, то вероятнее всего произойдет:
- снижение мощности силового агрегата;
- быстрый износ поршневых колец;
- могут разгерметизироваться клапаны;
- сальники двигателя быстро выйдут из строя.
Это все уже потребует дополнительных затрат на ремонт, поэтому проблему с катализатором нужно решать как можно быстрее.
Как удалить катализатор на Mercedes-Benz
Нельзя просто демонтировать катализатор, заменив участок трубой, так как при этом быстро износятся другие элементы выхлопной системы и повышению звука выхлопа. Обычно на это место устанавливают пламегаситель, который снизит скорость потока выхлопных газов, понизит их температуру и давление. Таким образом, будет сохранен ресурс системы выхлопа и ее звуковые параметры. Такое решение в разы дешевле покупки нового катализатора.
Существует несколько способов решения проблемы неисправного катализатора:
- замена на новый оригинальный;
- замена на универсальный;
- замена на пламегаситель;
- удаление и установка «обманки» с последующей перепрошивкой ЭБУ.
Признаки неисправности катализатора
На ранней стадии неисправности сложно заметить, что соты катализатора засорились. Водитель просто будет чуть сильнее давить на педаль газа и продолжать ездить, как ни в чем не бывало. Но, когда вы наблюдаете, что-либо из нижеследующего, то стоит обратиться на СТО Мерседес для диагностики:
- снижение мощности двигателя, расходной динамики и тяги;
- двигатель стал запускаться с трудом;
- цвет выхлопа или его запах изменился;
- расход топлива возрос.
Приглашаем вас в «Риотехсервис», где опытные специалисты с узкой специализацией удалят катализатор вашего Мерседес физически и программно. У нас большой опыт, современное оборудование и реальные цены.
Удаляем катализаторы бесплатно или в плюс)))
Принял решение удалить катализатор на W140 c 104 мотором 3.2.
Был удален кат,состоящий из 2-х банок и вварен ОДИН большой пламягаситель.(т.к. труба,подходившая к катализатору была тоже одна)
А смысл моего отчета в том,что замена обошлась 0 рублей)))
Есть лавки, принимающие содержимое б/у катализаторов.Вот в одну из таких и был сдан бэушный кат. Там при мне его быстренько порезали,раздавили,высыпали и взвесили-3 кг.Потом покрутили порошок в чудо-машине(анализатор какойто) Дали на руки 4 рубля и сказали,что платина норм, а палладия мало, по этому больше не дадим))))))) Спорить с людьми не стал, все-равно наверное нае..ли.
P.S. За 4тыс. врезал,за 4тыс сдал. В разных катах разный вес содержимого и содержание драгметаллов.
ФОТЫ ниже.
Прикрепленные изображения
- KONSTANTIN2976 это нравится
Это где за 4 тыс пламягас с трубой вваривают? Адреса пароли явки попрошу))
Это где за 4 тыс пламягас с трубой вваривают? Адреса пароли явки попрошу))
Да. забыл совсем
Звук громче не стал,но изменился, чуть побасистей стал. Машина на педаль газа лучше отзывается.Про расход пока сказать не могу,позже..
Принял решение удалить катализатор на W140 c 104 мотором 3.2.
Был удален кат,состоящий из 2-х банок и вварен ОДИН большой пламягаситель.(т.к. труба,подходившая к катализатору была тоже одна)
А смысл моего отчета в том,что замена обошлась 0 рублей)))
Есть лавки, принимающие содержимое б/у катализаторов.Вот в одну из таких и был сдан бэушный кат. Там при мне его быстренько порезали,раздавили,высыпали и взвесили-3 кг.Потом покрутили порошок в чудо-машине(анализатор какойто) Дали на руки 4 рубля и сказали,что платина норм, а палладия мало, по этому больше не дадим))))))) Спорить с людьми не стал, все-равно наверное нае..ли.
P.S. За 4тыс. врезал,за 4тыс сдал. В разных катах разный вес содержимого и содержание драгметаллов.
ФОТЫ ниже.
да ты напиши . потому как у нас на московской славянке за м103 берут 8 тыр и каты наверное потом сдают туда где 4 рубля дают ..да еще эту работу неохотно делают (приходится уговаривать) - но самое главное Качественно . тоже ставят пламегасители - расход естественно упадет .а тяга будет лучше так как даже новый кат душит 10 л.с
- Denis78 это нравится
Мерседес w124 300e
Александр 89188056965
В Питере,если надо в личку скину попозже))
Я у себя на работе вырезаю каты,ввариваю пламики,перепрошиваю на Евро 2,если нужно.Писать в личку
- WDB12312010335648 это нравится
Диагностика Старухой,любой ремонт электрики,ремонт моторных кос,педалей газа,кап ремонт двигателя,ремонт гбц,удаление катализаторов,переборка подвески,сварочные работы,ремонт тормозной системы.
- Автомобиль:
W203
Я у себя на работе вырезаю каты,ввариваю пламики,перепрошиваю на Евро 2,если нужно.Писать в личку
в Москве кто-нибудь чем то подобным занимается?у меня наелся кат ,гремит и рычит.бу бескатовых 111960 наверное не бывает?бу труба с катом лотерея?
себе сделал на с180, поставил пламик ручной работы, отдал 8 р, слал на 3р. но машина по другому едет, тянет с низов- супер, расход меньше на литр-два стал)) очень доволен. рекомендую тоже удалить кат .
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
на днях восстанавливал машину после пожара в подкапотном. загорелась от того что масло капало на обманку а она накалялась больше чем труба из заводского метала. итог. кроилово ведет к попадалову
БомжЫ на АэмжЫ
Двигатель 110.989 12 013031
Трансмиссия 722.300 02 189155
Цвет кузова 473 брызги шампанского металлик
Отделка салона 933
Powered by Sheremet
Катализатор, удаление (фотоотчет)
Грохот периодически появлялся и пропадал сам как ему было угодно.
Наконец я почувствовал, что кладовке стало совсем тяжело ехать, а при прогазовке на нейталке показалось что звук выхлопа слышен даже под капотом. Решено было РЕЗАТЬ.
Заехав на яму сначала было думал открутить фланцевое соединение, которое находится в районе кпп, но там болты с гайками заржавели и срослись воедино.
Тогда я попытался открутить хомут который находится за катализатором (гайка на 15). Он поддался и я снял заднюю часть выпускного тракта.
Посветив фонариком моему взору предстало это-
Видно было что там болтается кусок который и давал этот грохот, и который в результате перегородил выход газам, но так же я увидел, что за ним виднеется еще часть катализатора которая осталась ЦЕЛОЙ.
Вооружившись болгаркой вырезал небольшой карман стараясь не достать до "живой" части каталика.
выковорил оттуда все кусочки, завел машину погазовал, вылетели все мелкие остатки.
Оставшуюся живую часть каталика выбивать не стал
заварил корпус и собрал все в обратном порядке.
Машина стала "дышать" и в общем "поехала".
Разницу в звуке выхлопа я не услышал.
Отредактировано sanchis (2012-04-21 18:01:19)
Оставшуюся живую часть каталика выбивать не стал
Вот это зря! Скоро рассыпется и пойдет частично в обратку (в цилиндры) в виде абразива.
Вот это зря! Скоро рассыпется и пойдет частично в обратку (в цилиндры) в виде абразива.
вряд ли
на мерсах каталик достаточно удален от выпускного коллектора
Вот на некоторых японцах и корейцах - каталик вместе с выпускным коллектором - вот там согласен, может и попасть в цилиндр
Rus07 написал(а):
Вот это зря! Скоро рассыпется и пойдет частично в обратку (в цилиндры) в виде абразива.
вряд ли
на мерсах каталик достаточно удален от выпускного коллектора
Вот на некоторых японцах и корейцах - каталик вместе с выпускным коллектором - вот там согласен, может и попасть в цилиндр
Не на всех. У меня с обеих сторон прям к выпускному.
Отредактировано KLIMENTIY (2012-04-28 09:16:00)
KLIMENTIY
Чесно говоря про 112 движок забыл да и не помню как там
Rus07
не хотелось выбивать чтобы не ездить как на газели. да и потом целый он и невредимый, задняя часть рассыпалась как-будто от удара. возможно в тот момент когда промывал форсунки, потому что стреляло очень сильно.
И еще один момент, почему рассыпалась более удаленная часть.
Ведь по сути первая часть принимает на себя "удар". Кто тут сможет поведать?
Ну и в конце концов болгарка и сварка всегда смогут решить проблему удаления остатков.
Ну спорьте дальше, следующий фотоотчет будет называться: "как я сделал капремонт двигателя".
Если удалять Катализатор то надо его полностью вырезатьт и приварить вместо его трубу по диаметру всей трубы чтобы небыло резонанса.
Отредактировано Tolyan (2012-04-22 22:21:00)
Если удалять Катализатор то надо его полностью вырезатьт и приварить вместо его трубу по диаметру всей трубы чтобы небыло резонанса.
Лучше вместо катализатора ставить пламягаситель.
Лучше вместо катализатора ставить пламягаситель.
Вобще то да пламягаситель снижает температуру и имеет тот же диаметер внутри что и вся труба.
Tolyan, так и есть, причем просто труба греется в разы сильнее, также звук будет ужасный и нагрузка на резонатор большая, он может прогореть просто быстрее.
также звук будет ужасный и нагрузка на резонатор большая, он может прогореть просто быстрее.
Причем сгорит быстрее раза в три.
Отредактировано KLIMENTIY (2012-04-28 09:14:39)
Tolyan
Rus07
зачем удалять то, что находится в исправном состоянии?
зачем удалять то, что находится в исправном состоянии?
если он осыпался о каком исправном состоянии идет речь? 4000 стоит универсальный кат чего было мучиться?
нагрузка на резонатор большая, он может прогореть просто быстрее.
Причем сгорит быстрее раза в три.
самим не смешно? катализатор не охлаждает выхлоп ни разу почему должна быть нагрузка на резонатор и почему он должен сгореть мне тоже не ясно. просто машина будет громче работать и звук не приятный не более того
Если вместо катализатора, в котором догорают вредные примеси будет стоять труба (пустая банка), то эти примеси будут проходить дальше в резонатор и догорать в нем. Буду еще вопросы и желание посмеяться, пиши не стесняйся.
Если вместо катализатора, в котором догорают вредные примеси будет стоять труба (пустая банка), то эти примеси будут проходить дальше в резонатор и догорать в нем. Буду еще вопросы и желание посмеяться, пиши не стесняйся.
Ну что-то типа того. У катализатора две функции. 1.Он дожигает смесь до экологически чистых норм. 2. Разбивает первичный поток газов, которые идут из коллектора, что как раз необходимо для нормальной работы основного резонатора. Вот как раз второй пункт и выполняет пламягаситель и одновременно служит первичным резонатором.
Так что в итоге делать мне, если катализаторы выбиты стамеской и молотком, а дырки заварены? можно смело ездить и ничего не будет?
Викинг
KLIMENTIY
выводы несколько ошибочны, никакой доп нагрузки не будет. резонатор сгорит просто от возраста. были безкатовые версии
У меня стоит труба вместо католизатора. Уже год. Никаких проблем. Ничего не сгорело. В трубе делал насечки. Звук не громкий, и не сильно изменился после замены. Зато тяга офигенная. А те китайские пламягасители которые впаривают брать не стал так как рассыпаются они очень быстро. У меня была тема и фотоотчет. Можете посмотреть. И кстати после этого пропала тема с подвисанием машины когда кик даун делаешь. ( тоесть теперь машина сразу едет а не думает 1-2 сек)
Отредактировано zlinik (2012-04-25 00:14:18)
Разве это срок для выхлопной системы, потерпи немного, "радость" придет нежданно.
Ага, с пламягасителями вместо катов, как раз у меня такая.
Slk идет без катов. За год ни каких проблем проверял все гуд. Пройдет еще 10 лет отпишусь обязательно. На компрессор вообще нельзя ставить пламягас. Если мастера соображают они объеснят почему. Их выдувает просто
Сам придумал или кто подсказал.
Да, да с этого места поподробней
Викинг
Видел. 2.3 компрессор r107 (или 170) Видел лично у человека штатная система стоит. Католизатора нет. Резанатор и глушитель вместо ката прямая труба.
Викинг
Видел. 2.3 компрессор r107 (или 170) Видел лично у человека штатная система стоит. Католизатора нет. Резанатор и глушитель вместо ката прямая труба.
Видимо тебя обманули, или владельца авто. Интересно, как определили что система штатная? 170-е выпускаются с 1995 года, в этом же году вошли в силу нормы ЕВРО-2. Мерседесы и раньше шли с катализаторами(опционально) но с 95 в любом случае они все уже шли с катами. Может ,конечно, и меня обманули когда продали мне SLK 95 г.в, с катализаторами
Вобщем, я так понимаю, прийдется все таки рассказать о системе выхлопа автомобиля . Попробую покороче и своими словами.
Выхлопная система авто- это не просто набор труб и банок. Это тщательно спланированная и рассчитанная система для конкретного автомобиля. Просто так удалить какой нибудь компонент из нее( катализатор, резонатор,конечный резонатор), не заменив этот компонент на что нибудь близкое по принципу работы, без последствий не получится. В выхлопной системе важно все: диаметр труб, изгибы, материал из которого сделаны компоненты, форма самих компонентов, их внутренняя конструкция, а также расположение относительно друг друга. Резонаторы они же глушители тоже разного типа(ограничитель,отражатель, резонатор,поглотитель), отличаются и принципом работы и конструктивно и материалами исполнения. Для каждой системы выхлопа используют свои типы резонаторов. Система выхлопа- это целостная единая система ,правильно работающая только в том виде, в котором она спроектирована. Выхлоп расчитывается конкретно от параметров двигателя и впуска. Изменили систему выпуска нужно менять систему впуска и наоборот. Увеличели впуск нужно увеличить выпуск(прямоток). Убрали катализатор , вместо него поставили трубу(по сути прямоток), нужно менять все что после катализатора на прямоточное и снова рассчитывать и строить всю систему. Иначе система рассчитанная на работу с катализатором просто не выдержит или будет работать не правельно( подпор газов и т.д).
gurza -для тебя. Катализатор как раз охлаждает газы идущие из коллектора. Температура выхлопных газов на выпуске 950-900гр.,после катов 500-450. Ты видел когда нибудь работающий двигатель без коллекторов? Я видел, в то время когда участвовал в постройке раллийных авто. И проводил множество измерений как впускных так и выпускных температур.
По поводу без катовых версий. Как писал выше, выхлопная система строится конкретно под автомобиль и его параметры. Система предназначенная для работы с катализаторами не пригодна для работы без. Они разные как по исполнению так и по компонентам.
Катализаторы стоят дорого, поэтому, в качестве альтернативы ,чтоб не очень нарушать заводскую настройку системы выхлопа ставят пламягаситель , как что-то очень близкое к катализатору. Это тоже не идеальный вариант, но близко к правде.
В общем скажу еще проще. Не знаю как для кого, лично для меня авто не просто куча железа, а живой организм. Если человек теряет зрение- обостряется слух или обоняние, но не всегда без последствий. Отказывает какой- то орган - его функции берет на себя другой но при этом ему нужно выполнять и свои. Вот он и выполняет взятые функции на -половину или начинает свои выполнять плохо, потому как нагрузка увеличилась в два раза. А организмом заложена только определеная нагрузка. В итоге и этот орган отказывает.
Ну вот как то так.
Удаление катализатора
Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.
АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.
Катализаторы устанавливают, чтобы очищать выхлоп от угарного газа (CO), недогоревших углеводородов (CH), и оксидов азота (NOx). Устройство обязательно устанавливается на все автомобили, начиная с экологического стандарта Евро-2.
Средний срок службы в российских реалиях — 80–100 тыс. км пробега, но может «забиться» и раньше — все зависит от качества заливаемого бензина. После выхода из строя у автовладельца два варианта: установить новое устройство либо программно и физически удалить катализатор.
Зачем удалять катализатор
Основных причин две:
-
Он пришел в негодность: забился, расплавился или поврежден после наезда на какое-либо препятствие на дороге. Быстрее и значительно выгодней в данном случае выбить и отключить и удалить катализатор, поскольку прочистить его просто невозможно:
При разрушении это все полетит в трубу, попутно сломав глушитель
Самостоятельно проверить состояние катализатора можно путем внешнего осмотра на автомобиле и внутреннего осмотра на просвет после демонтажа. Сразу предупредим, что не все конструкции позволяют осмотреть внутренности, к тому же степень износа так определить не получится, только примерную «забитость». Лучшим вариантом будет приехать в сервис и диагностировать по показаниям датчиков кислорода.
Компания АДАКТ против удаления катализатора, работающего корректно. Сервисы, которые предлагают убрать его и прошить автомобиль бесплатно или даже с доплатой, как правило, проводят работы некачественно: устанавливают пиратские прошивки или дешевые обманки лямбда-зонда. О последствиях для машины читайте в отдельной статье.
Причины поломки
Главная причина выхода из строя раньше заявленного срока службы — низкое качество топлива. Если топливная смесь не успевает полностью сгорать в цилиндрах, процесс догорания завершается в коллекторе и катализаторе. А это ведет к оплавлению внутренней структуры устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.
Другие причины выхода из строя:
- механические повреждения конструкции и внутренностей вследствие наездов на препятствия, сильной тряски и т. п.,
- агрессивная среда (перепады температуры, дорожные реагенты),
- сам конвертер низкого качества (не оригинальный),
- проблемы с зажиганием и ДВС в целом (особенно если это ведет к увеличению продуктов работы двигателя в отработанных газах).
Признаки забитого катализатора
Контроль работы устройства обычно осуществляется на основании показаний двух кислородных датчиков (лямбда-зондов). По данным этих датчиков ЭБУ формирует топливо-воздушную смесь, чтобы добиться «лучшего» сгорания вредных веществ в «отработке».
Если данные второго кислородного датчика будут сильно отличаться от данных первого либо один из лямбда-зондов выйдет из строя, на панели загорится Check Engine. Диагностика покажет следующие ошибки:
- P0420–P0424 — ошибки, сообщающие о низкой эффективности (банк 1),
- P0425–P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (банк 1),
- P0430–P0434 — низкая эффективность (банк 2),
- P0435–P0439 — ошибки по второму ДК.
Горящий «чек» и соответствующие ошибки — это главный сигнал, что катализатор надо менять либо удалять. Но еще до «чека» водитель может диагностировать проблему по характерным симптомам:
- снижение мощности двигателя,
- повышенный расход топлива,
- низкие обороты на холостом ходу,
- шум в выпускном тракте, глушителе.
Если продолжать эксплуатировать автомобиль, могут появиться трещины или разрывы труб в выпускном коллекторе из-за высокого давления, поскольку «отработке» деваться некуда.
Что делать с неисправным катализатором
Есть два пути решения проблемы:
- Заменить новым устройством.
Оригинальная запчасть стоит дорого, так как сама внутренняя структура содержит примеси дорогих металлов (платина, палладий). На некоторых моделях цена запчасти составляет до 80 000 рублей. Можно сэкономить и купить универсальный конвертер, но срок службы у него значительно меньше. - Вырезать и заменить на пламегаситель.
Этот способ выбирает большинство автомобилистов. Он не идеальный, имеет свои минусы, но обходится значительно дешевле. Здесь также есть несколько вариантов: можно удалить катализатор и поставить обманку или отключить в прошивке ЭБУ.
Установка обманки
Обманки бывают механические и электронные.
Механическая обманка по сути представляет собой мини-катализатор, который вкручивается вместе с кислородным датчиком. Монтируется просто, но, к сожалению, подходит не для всех автомобилей.
У такой обманки лямбда-зонда также есть свой срок службы — в среднем около 20 тыс. км. пробега.
Электронная обманка — это полноценный эмулятор сигналов датчика с микроконтроллером. Она действует либо на усреднение показаний реального «кислородника», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.
Установка электронного эмулятора
Электронная обманка более универсальна. Правда и минусов у нее больше: не получается учесть все режимы работы двигателя, поэтому неизбежны отклонения в его работе. Ну и поскольку это электроника — неизбежны проблемы с самим эмулятором.
Подробнее про обманки лямбда-зонда читайте в нашем материале.
Чип-тюнинг и отключение катализатора
Чип-тюнинг или перепрошивка ЭБУ — замена заводской программы блока управления на модифицированную версию. Чтобы программно удалить катализатор, в заводской прошивке отключают контроль устройства по датчикам кислорода, корректируются топливные карты и моментные модели.
Отключение в ЭБУ — обязательный этап. Это позволяет настроить двигатель на правильную работу и исключить появление ошибок навсегда. Вместо заводского устройства обычно устанавливают пламегаситель или стронгер. Можно дополнительно тюнинговать выпускную систему, поставив паука.
Установленный пламегаситель и новая гофра на Hyundai Tucson 2.7
Дополнительным преимуществом при чип-тюнинге станет улучшение реакции педали газа, повышение мощности и крутящего момента. Так вы достигнете сразу нескольких целей: сэкономите на замене и значительно улучшите динамику авто.
Плюсы и минусы удаления катализатора
Плюсы удаления
- Значительная экономия на покупке новой запчасти;
- Улучшение динамики;
- Нормализуется расход топлива;
- Прирост производительности, если дополнительно делать мощностной чип-тюнинг;
- Об ошибках можно забыть.
Минусы удаления
- Повышается токсичность выхлопа (переход на стандарт E2). Если вы сторонник экологического движения, покупайте новую запчасть;
- При прогреве-старте автомобиль будет больше дымить, при движении — всё по-прежнему;
- Изменится звук выхлопа — станет громче. Отчасти корректируется установкой пламегасителя.
Отзывы после удаления катализатора
От владельца Skoda Octavia 1.6:
«Мучала проблема затупа педали газа и чек по лямбде. Позвонил в сервис и записался на прошивку от адакт. Отдал машину и через 2 часа она была готова. Итог: педаль газа стала отзывчивой, отключили ЕГР и вентилятор вторичного воздуха(пылесос), разгон стал лучше. Даже выдали сертификат»
От владельца Volkswagen Golf GTI 1.8:
«После установки выхлопа на 76й трубе прошлым хозяином Дмитрием не была отключена лямбда после ката это должен был сделать я.
В результате нехитрых манипуляций в машину была залито ПО от АДАКТ. Антон сказал что тачка должна выдавать примерно 225 сил на 5500 об., плюс отключили СВВ, пылесос который) Первый старт — я в ах…е, как он поехал, это пипец. Как будто якорь убрали, 1ю и половину 2й на зимней резине машина готова шлифовать если вдавить газ в пол»
От владельца ВАЗ 2114:
Отзывы по своей модели смотрите в специальном разделе нашего сайта.
Про бесплатное удаление катализатора
Все чаще можно увидеть рекламу организаций, которые предлагают бесплатно удалить катализатор, прошить ваш автомобиль, а иногда еще и доплатить сверху. Стоит ли говорить о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке? Компаниий рассчитывают на количество, а не на качество.
Компания АДАКТ принципиально против удаления корректно работающего катализатора. Мы не рекомендуем автовладельцам проводить данные работы, даже если в сервисе предлагают самые заманчивые условия.
Удаление катализатора проводится в следующем порядке:
- Демонтаж выпускного коллектора.
- Резка металлического кожуха по заводскому шву.
- Извлечение катализатора и очистка коллектора и выхлопной системы от мелких остатков и осколков керамики.
- Установка качественного пламегасителя.
Данные работы требуют аккуратности, профессионализма работника, а также определенных затрат. Сервисы проводят данную процедуру бесплатно с одной лишь целью — изъять катализатор для дальнейшей продажи в центры скупки драгметаллов. О качестве такой работы говорить не приходится. В случае поломок или возникновения проблем с автомобилем, добиться возмещения ущерба или что-то доказать не получится.
Проверенные сервисы
Если катализатор вышел из строя и вы не хотите его менять на новый, то можно удалить его. Мы лишь советуем при этом обращаться к профессионалам, которые не ставят целью нажиться на драгметаллах.
| Программное отключение катализатора и лямбда-зонда (ДК2) | от 3500 руб. |
| Удаление катализатора и замена на пламегаситель (зависит от сложности демонтажа) | от 2500 руб. |
Указаны средние цены, итоговая стоимость зависит от объема и сложности работ.
14.34 Три в одном – или как уберечь катализатор
Замена отказавшего катализатора обойдется недешево, поэтому хорошо бы заранее знать, какие проблемы с ним бывают, как обстоит дело с ними на рынке запчастей.
До недавнего времени мы знали о катализаторе только следующее: это такая штука, которая непонятно зачем нужна, непонятно как работает, что наш бензин ее "убивает", в общем – одни неприятности. Вырезать – и никаких проблем! Но постепенно мы начали привыкать к тому что катализатор – вещь все-таки небесполезная, по крайней мере мысли о "хирургическом вмешательстве" в выхлопную систему посещают все реже и все меньшее количество голов.
Весной, когда сотрудники ГАИ начинают "борьбу за чистоту воздуха", на нас сваливается еще одна проблема – нужно отрегулировать СО. Владельцы машин, оборудованных катализаторами, об этом даже не задумываются, а посты проверки СО проезжают без дрожи в коленках и боязни за свой кошелек. Правда, тот же кошелек может прилично "похудеть" по другой причине. Штрафы за превышение уровня СО покажутся копеечными по сравнению с расходами на покупку и замену катализатора, если он выйдет из строя. Поэтому совсем не вредно знать, как с ним обращаться, а для этого нужно сначала разобраться, как он устрон и как работает.
Как они работают?
При сгорании рабочей смеси образуется ряд вредных для здоровья человека продуктов сгорания, в частности, окись углерода (СО), различные углеводороды (СН) и окислы азота (NO). Хотя эти вещества и составляют всего 1% от общего выхлопа (остальное – это азот, двуокись углерода и водяной пар), они очень вредны и требуют нейтрализации. Существует несколько способов борьбы с вредными выхлопами – например, обеднение смеси, на которой работает двигатель или рециркуляция выхлопа – но ни один из них не сравнится по эффективности с каталитическим нейтрализатором.
Как говорят специалисты, каталитический нейтрализатор – это простое устройство, в котором происходит сложный химический процесс. "Внутри корпуса из нержавеющей стали находится керамический или металлический "кирпич", имеющий сотовую структуру. У этого монолита огромная площадь поверхности, причем вся она покрыта тончайшим слоем специального сплава – собственно катализатора, содержащего платину, родий и палладий. Именно эти драгоценные металлы отвечают за чудесные свойства катализатора, они же определяют его высокую стоимость".
Выхлопные газы "омывают" поверхность монолита, и, когда температура достигает "критического" значения 270° С, начинается каталитическая реакция. Окись углерода превращается в двуокись (углекислый газ), углеводороды превращаются в воду и опять же двуокись углерода, а окислы азота превращаются в воду и азот. Все это для окружающей среды менее вредно.
Каталитические нейтрализаторы способны довольно эффективно снижать токсичность выхлопа, при этом они не влияют на потребление топлива и мощность двигателя. При наличии катализатора слегка возрастает обратное давление выхлопа, от чего двигатель теряет 2–3 л.с., но это, практически, вся "плата" за очистку выхлопа. Однако, установка каталитического нейтрализатора – не идеальное решение. Теоретически, он должен служить бесконечно, так как вышеупомянутые драгметаллы служат лишь катализатором, который при химической реакции, как известно, не расходуется. На практике же жизнь катализатора имеет свой предел .
Что их губит?
Отказ каталитического нейтрализатора может произойти по нескольким причинам, хотя, обычно, это процесс постепенный, уловить который без специального оборудования невозможно.
"Сердцевина" большинства катализаторов изготовлена из керамики - материала, известного своей хрупкостью. Автомобиль может на скорости попасть в выбоину, удариться обо что-то или даже просто "чиркнуть" корпусом катализатора по камню, и от этого каталитический "кирпич" может треснуть. После этого потеря "сердцевиной" своих рабочих качеств – дело времени.
Конверторы нового поколения, содержащие металлический монолит, не столь уязвимы по этой части. Разбить их, конечно, можно, но, во всяком случае, не так просто.
Враги катализатора
Кроме физического разрушения существует еще одна частая причина выхода из строя катализатора. Топливо. Он чрезвычайно чувствителен к составу топлива. Если бензин этилированный, то тетраэтил свинца, содержащийся в нем, откладывается на активной поверхности каталитического "кирпича" и быстро "засаливает" ее, от чего всякие реакции прекращаются. Уж, кажется, на заправках и наконечники шлангов стали ставить разного размера, и раздаточные колонки красят в разные цвета, и пишут об этом на каждом углу, а все равно потребители иногда путают и заливают не тот бензин. А ведь достаточно "сжечь" полбака такого бензина, и катализатор погибнет безвозвратно.
Но не только этилированный бензин – враг катализатора. Катализатор можно погубить и неэтилированным, если неисправна система управления двигателем, неполностью сгорает смесь или двигатель сильно изношен.
Тройные каталитические нейтрализаторы ("тройные" потому, что катализатором служит совокупность трех драгоценных металлов) устанавливают только на те машины, двигатели которых оборудованы замкнутой системой контроля выхлопа. Перед катализатором установлен кислородный датчик, который отслеживает состав выхлопа и передает эти данные в центральный процессор. В зависимости от содержания кислорода в выхлопе, БЭУ регулирует состав горючей смеси и зажигание так, чтобы поддерживались их оптимальные значения. Это служит главной защитой для катализатора, а также обеспечивает экономию топлива и эффективность работы двигателя. Катализатор не переносит больших отклонений в составе рабочей смеси. Плохо отрегулированный двигатель с повышенным содержанием углеводородов в выхлопе просто гробят катализатор. Если же смесь слишком бедная, это может вызвать резкий перегрев катализатора, от чего снова пострадает монолит, только уже "физически". Таким образом, "жизнь" катализатора зависит от исправности системы управления двигателем.
Многое зависит и от исправности самого кислородного датчика. С "возрастом" он становится "ленивым" или совсем выходит из строя, что сказывается на составе смеси и, соответственно, на исправности катализатора.
Испортить катализатор может и выхлоп сильно изношенного двигателя, сжигающего масло. Оно, попадая вместе с выхлопом в катализатор, "запекается" на поверхности монолита, подобно лаку, и не дает катализатору работать.
Есть и другие вредные факторы. Например – свечи. Неподходящие свечи не будут давать полного сгорания, что может вызвать в катализаторе губительную реакцию расплавления".
Будьте очень осторожны в применении присадок к бензину или маслу. Большинство об этом не задумывается, а ведь присадки тоже могут вредно воздействовать на катализатор. Если на продукте не написано: "совместим с катализатором", лучше не рискуйте.
Еще один опасный случай – запуск двигателя буксировкой. При этом может происходить попадание в катализатор просто чистого бензина. Это, во-первых, отравляет катализатор, но также может вызвать мгновенную реакцию и даже взрыв. Смотрите также, куда едете – старайтесь не попадать в глубокие лужи. Рабочая температура катализатора составляет порядка 900° С. Внезапное попадание его в воду может быть фатальным.
В целом, замечено, что на срок службы катализатора влияют условия эксплуатации. Больше страдают катализаторы на машинах, эксплуатируемых в городских условиях, когда двигатель часто заводят. С другой стороны, при длительной высокоскоростной езде по магистралям катализатор также портится от того, что перегревается".
Наконец, вы поступите разумно, если станете регулярно осматривать всю систему выхлопа. Если сломаны кронштейны или отвалились резиновые подвески, выхлопная труба будет вибрировать, передавая на катализатор ненужные нагрузки.
Выживут не все: почему после удаления катализатора увеличивается расход масла?
Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей. Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает жрать масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?
Всё-таки катализатор или нейтрализатор?
В комментариях нам периодически пытаются сделать стыдно. Мол, хватит уже называть каталитический нейтрализатор катализатором. Это неправильно, неграмотно и вообще «фу». Давайте всё-таки сначала разберёмся, можно ли называть эту деталь катализатором. Начнём с курса химии.
Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород. И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:
2NO => N2 + О2 или 2NO2 => N2 + 2*O2
Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Замечу, что тут происходит реакция восстановления.
Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:
2CO + O2 => 2CO2
В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.
В качестве катализаторов в нейтрализаторе могут выступать платина, родий, палладий и даже золото. Без них процесс был бы невозможен, и вся начинка нейтрализатора – это по большому счёту и есть катализатор, который выглядит как напылённый на керамические соты слой драгметаллов. А нейтрализатор – это не только каталитический блок, но ещё и корпус, и лямбда-датчики, и кожух-теплоизолятор. «Пылит» в цилиндры как раз керамический блок – катализатор реакции, а не весь нейтрализатор в сборе, поэтому обычно говорят об удалении именно катализатора, иногда – с заменой его пламегасителем. Так что ошибки тут нет: эту штуку вполне можно называть катализатором.
Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.
Что не так?
Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.
В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.
Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.
Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам. Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.
Пути решения
Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.
Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его стоимость так неприлично высока (десятки тысяч рублей), что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.
Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.
На практике это выглядит следующим образом. В сервис приезжает машина с забитым катализатором. Причём неважно, какая именно – хоть «японец», хоть «кореец», хоть «немец» (хотя у последних проблем с катализатором намного меньше. Они губят моторы своими путями, более по-европейски технологичными). Жалобы – отсутствие тяги и ошибки кислородных датчиков. Мотор «крутится» неохотно (это важно), машина страдает отсутствием динамики.
Катализатор оказывается действительно забитым до состояния кирпича. Его удаляют, в идеале – с коррекцией прошивки. И машина начинает ехать. А через некоторое время её владелец возвращается с жалобой на появившийся «масложор». В большинстве случаев причина очень простая: керамическая крошка уже попала в мотор и своё чёрное дело сделала. Но мотор отзывался на педаль газа не слишком охотно, отчего его не больно-то раскручивали. А до красной зоны он часто не мог раскрутиться в принципе. После того, как причина повышенного давления на выпуске была устранена, водитель на радостях стал газовать чуть сильнее, а главное – мотор стал лучше реагировать на педаль газа. А расход масла у мотора с задирами очень сильно зависит от оборотов коленвала. Так возникает ощущение, что «масложор» появился как раз после удаления катализатора. Хотя почти всегда он в этом случае был и раньше: поршневая была уже загублена пылью.
Таким образом, удаление катализатора после того, как он уже сильно повреждён, часто бывает бесполезным. И перед тем, как его вырезать, стоит проверить цилиндры эндоскопом. Если задиры есть, боржоми пить уже поздно, а активная езда заведомо существующий «масложор» только увеличит. Кроме того, присутствующий масложор сам способен убить нормальный катализатор – масляный туман с присадками из-за роста давления в картере забьёт его достаточно быстро.
Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.
Мои знакомые из разных сервисов вспомнили только один мотор, так болезненно воспринимающий эту процедуру – Chrysler Pentastar. V-образный мотор объёмом 3,6 л можно найти под капотом Jeep Wrangler и Grand Cherokee, а также у некоторых моделей Chrysler, Ram и Dodge. У него катализатор стоит как раз во встроенном в головку блока коллекторе, так что «пылить» в цилиндры со временем он начинает хорошо. Конечно, многое зависит от тонкостей эксплуатации и качества бензина, но обычно к ста тысячам пробегам катализатор пора вырезать.
Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.
Удалять или нет?
С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.
Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.
Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.
Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.
Ну и последний совет – не надо гонять по лужам. Если нейтрализатор стоит под днищем, он может трескаться от резкого перепада температур. Правда, на количество пыли в цилиндрах это практически не влияет: как я уже говорил, установленный далеко от мотора катализатор убить его не может.
Читайте также: