Неисправности масляного насоса лансер 9

Обновлено: 16.05.2024

Неисправности масляного насоса

Неисправности масляного насоса могут значительно навредить двигателю автомобиля, поскольку из-за них нарушается нормальная циркуляция моторного масла по системе. Причинами поломки может быть некачественное используемое масло, его низкий уровень в картере, выход из строя редукционного клапана, загрязнение масляного фильтра, засор сетки маслоприемника и несколько других. Проверить состояние масляного насоса можно как с его демонтажем, так и без него.

Признаки неисправности масляного насоса

Существует несколько типовых симптомов неисправности масляного насоса. К ним относится:

Снижение давления масла в двигателе. Об этом будет сигнализировать лампочка масленки на приборной панели.
Повышение давления масла в двигателе. Моторное масло выдавливает из различных уплотнений и мест стыка в системе. Например, сальников, прокладок, места соединения масляного фильтра. В более редких случаях из-за избыточного давления в масляной системе машина вообще отказывается заводиться. Это происходит потому, что гидрокомпенсаторы перестанут выполнять свои функции, и соответственно, плохо функционируют клапана.
Увеличение расхода масла. Возникает из-за утечки либо угара.

При этом необходимо понимать, что некоторые из них могут указывать и на выход из строя других элементов масляной системы. Поэтому проверку желательно проводить в комплексе.

Причины неисправности масляного насоса

Причину по которой маслонасос вышел из строя может определить диагностика. Есть как минимум 8 основных неисправностей масляного насоса. К ним относится:

Забитая сеточка маслоприемника. Она находится на входе в насос, и в ее функции входит грубое фильтрование моторного масла. Как и масляный фильтр системы, она постепенно забивается мелким мусором и шлаком (часто такой шлак образовывается в следствии промывки двигателя различными средствами).
Неисправность редукционного клапана масляного насоса. Обычно выходит из строя входящие в его конструкцию поршень и пружина.
Износ внутренней поверхности корпуса насоса, так называемого «зеркала». Возникает по естественным причинам в процессе эксплуатации мотора.
Износ рабочих поверхностей (лопастей, шлицов, осей) шестерен масляного насоса. Случается как со временем долгой эксплуатации, таки из-за редких замен (очень густого) масла.
Использование грязного или неподходящего моторного масла. Наличие мусора в масле может быть по разным причинам — неаккуратная установка насоса или фильтра, использование некачественной смазывающей жидкости.
Небрежная сборка насоса. В частности, допущено попадание различного мусора в масло или насос был неправильно собран.
Падение уровня масла в картере двигателя. В таких условиях насос работает с избыточной производительностью, из-за чего перегревается и может преждевременно выйти из строя.
Грязный масляный фильтр. Когда фильтр очень забит насосу приходится прилагать значительные усилия для прокачки масла. Это приводит к его износу и частичному или полному выходу из строя.

Вне зависимости от причины, вызвавшей частичный выход из строя масляного насоса, необходимо выполнить его детальную проверку и при необходимости сделать ремонт или полную замену.

Как определить неисправность масляного насоса

Существует два типа проверки насоса — без его демонтажа и с демонтажом. Не снимая насос в его неисправности можно убедиться лишь в случае, когда он уже в «предсмертном» состоянии, поэтому лучше все же извлечь его для выполнения детальной диагностики.

Как проверить масляный насос, не снимая

Перед тем как непосредственно проверить насос, имеет смысл с помощью манометра проверить давление масла в системе. Так вы сможете убедиться в том что лампочка давления масла работает корректно и загорелась не зря. Для этого манометр вкручивается вместо датчика давления аварийной лампы.

Обратите внимание, что значение давления зачастую падает именно «на горячую», то есть, на прогретом двигателе. Поэтому тест нужно проводить на прогретом движке и холостых оборотах. Минимальное и максимальные значения давления у разных машин будет отличаться. Например, у ВАЗ «классики» (ВАЗ 2101-2107) значение минимального аварийного давления составляет 0,35…0,45 кгс/см². Именно в таких условиях и срабатывает аварийная лампа на панели приборов. Нормальное значение давления составляет 3,5…4,5 кгс/см² при скорости вращения 5600 оборотов в минуту.

На той же «классике» можно проверить масляный насос, не снимая его с посадочного места. Для этого нужно демонтировать трамблер, и извлечь приводную шестерню насоса. Далее оценить ее состояние. Если на ее поверхности имеют место многочисленные задиры на лопастях или на оси шестерни, то нужно выполнить демонтаж насоса. Также стоит обратить внимание на шлицы шестерни. Если они сбиты — значит, насос подклинивал. Обычно это происходит из-за наличия мусора и/или шлака в масле.

Другая проверка без демонтажа насоса — проверка люфта его штока. Делается это аналогично, при снятом трамблере и демонтированной шестерне. Необходимо взять длинную отвертку и попросту пошевелить ею шток. Если имеется люфт — значит, насос вышел из строя. На нормальном рабочем насосе зазор между поверхностями штока и корпуса должен составлять 0,1 мм, соответственно, и люфта практически нет.

Сетка маслоприемника

Для дальнейшей проверки необходимо демонтировать и разобрать насос. Делается это еще и для того, чтобы в дальнейшем промыть их скопившегося мусора. Вначале нужно открутить маслоприемник. При этом необходимо проверить состояние имеющегося в месте стыка уплотнительного кольца. Если оно значительно затвердело — желательно его поменять. Особое внимание уделите сеточке маслоприемника, поскольку чаще всего именно она становится причиной того, что насос плохо прокачивает масло. Соответственно, если она забита — ее нужно прочистить, а то и поменять полностью маслоприемник в комплекте с сеточкой.

Проверка редукционного клапана

Следующий элемент для проверки — редукционный клапан. Задача этого элемента — сброс излишнего давления в системе. Основные составляющие — поршень и пружина. При достижении крайнего значения давления пружина срабатывает и масло через поршень выливается обратно в систему, тем самым выравнивая давление. Чаще всего неисправность редукционного клапана масляного насоса заключается в негодности пружины. Она либо теряет жесткость, либо лопается.

В зависимости от конструкции насоса клапан можно демонтировать (развальцевать). Далее нужно оценить износ поршня. Желательно почистить его с помощью очень мелкой наждачной бумаги, побрызгать аэрозолем очистителя для дальнейшей нормальной работы.

Обязательно нужно осмотреть место прилегания клапана к месту его прилегания на корпусе. Там не должно быть ни рисок, ни задиров. Эти дефекты могут привести к снижению давления в системе (понижению работы эффективности насоса). Что касается пружины клапана для той же ВАЗ «классики», то ее размер в спокойном состоянии должен составлять 38 мм.

Корпус и шестерни насоса

Нужно осмотреть состояние внутренних поверхностей крышки, корпуса насоса, а также состояние лопастей. При их значительном повреждении снижается эффективность работы насоса. Существует несколько типовых тестов.

Проверка зазора между шестерней и корпусом масляного насоса

Первый — проверка зазора между соприкасающимися лопастями двух шестерен. Замер производится при помощи набора специальных щупов (инструменты для замера зазоров с различной толщиной). Другой вариант — штангенциркуль. В зависимости от модели конкретного насоса, допустимый максимальный зазор будет отличаться, поэтому соответствующую информацию необходимо уточнять дополнительно.

Например, у нового оригинального масляного насоса автомобиля Volkswagen B3 зазор составляет 0,05 мм, а максимально допустимый — 0,2 мм. При превышении этого зазора насос подлежит замене. Аналогичное максимальное значение у ВАЗ «классики» — 0,25 мм.

Выработка на шестерне маслонасоса

Второй тест заключается в измерении зазора между торцевой поверхностью шестеренки и корпусом крышки насоса. Для выполнения измерения сверху на корпус насоса нужно поставить металлическую линейку (или подобное приспособление) и с помощью тех же щупов замерить расстояние между торцевой стороной шестерен и установленной линейкой. Тут аналогично, максимально допустимое расстояние нужно уточнять дополнительно. У того же насоса Пассат Б3 максимально допустимый зазор составляет 0,15 мм. Если он больше — нужен новый насос. У ВАЗ «классики» это значение должно находиться в пределах 0,066…0,161 мм. А предельный аварийный зазор — 0,2 мм.

В маслонасосе ВАЗ также нужно обратить внимание на состояние бронзовой втулки шестерни привода. Извлекается из блока двигателя. Если на ней имеются в значительном количестве задиры, то ее лучше заменить. Аналогично стоит проверить состояние ее посадочного места. Перед установкой новой втулки желательно почистить.

Если выявлены повреждения «зеркала» и самих лопастей — можно попробовать на специальном оборудовании в автосервисе попробовать проточить их. Однако зачастую это либо невозможно, либо нецелесообразно, поэтому приходится покупать новый насос.

Дополнительные советы

Отдельно стоит заметить, что для избежание проблем с масляной системой, в том числе с насосом, необходимо периодически контролировать уровень масла в картере, проверять его качество (не сильно ли оно почернело/загустело), менять моторное масло и масляный фильтр в соответствии с регламентом. А также пользоваться моторным маслом с характеристиками, предписанными производителем двигателя автомобиля.

При необходимости покупки нового масляного насоса в идеале нужно покупать, конечно же, оригинальный агрегат. Особенно это касается машин среднего и высшего ценового диапазона. Китайские аналоги мало того что отличаются малым сроком эксплуатации, так еще и могут вызвать проблему с давлением масла в системе.

Заключение

Неисправность, пусть даже незначительная, масляного насоса может привести к серьезным поломкам других элементов двигателя. Поэтому при возникновении признаков его неисправности необходимо как можно быстрее выполнить соответствующую проверку, а при необходимости ремонт или замену.

Самостоятельно выполнить проверку имеет смысл лишь в случае, если у автовладельца имеется соответствующий опыт выполнения подобных работ, а также понимание выполнения всех этапов работы. В противном случае лучше обратиться за помощью в автосервис.

Mitsubishi Lancer › Бортжурнал › Как умирает масляный насос у Lancer 9 1.6 4G18

Очень давно я не писал ничего про свой Лансер, но вот и повод подоспел. Машина всё ещё со мной, всё ещё ездит и пока не хочется её продавать. Были неприятности и приятности за всё это время. Но суть данного БЖ не об этом.

Ситуация следующая — пробег 149500 км. Обратил внимание, что на щупе начало уходить масло. Медленно, но уверено уходить. Мысль о масложоре ко мне приходила, но капиталка была на 100 000 км, поэтому я отбросил её. В гараже я начал замечать масляные пятна на полу в районе переднего правого колеса. Ага, значит где-то течь. Посмотрел блок двигателя в районе генератора и нижний части ГРМ, действительно мокровато было.

Учитывая тот факт, что на 150-151 тысячи у меня плановое ТО, которое включало в себя все ремни, свечи, фильтра и масло, я решил, что лучше не оттягивать, когда масло закончиться, а везти машину уже сейчас на СТО.

Собственно, на СТО выяснилось, что в моём масляном насосе есть трещина в корпусе, через которую уходит масло. Хз будет ли это видно на фото.

В общем, приговор — замена масляного насоса. Его номер если что MN137032. Стоит данный агрегат неслабых денег, что меня по сути очень бесит в лансерах. Что насос антифриза стоит космос, что вот этот масляный насос.

Вариант решения проблем.

Вариант №1. Думал я думал и хотел взять б.у. Цена на б.у. от $50 до $100. Дают на разборках гарантию на установку и т.д. Но есть несколько но.

1. Пробеги у б.у. насосов 100 000 км+. То есть даже если поставим и он заработает, то неизвестно насколько его хватит.
2. Поставил б.у. насос, он работает, но вдруг давление масло будет слабым и таким образом навернется движок? По-моему экономия не будет оправдана…

Вариант №2. Потом начал искать вариант не оригинального насоса, а аналогов. Но их почему-то нет.

Вариант №3. Сдать свой масляный насос в ремонт. Мастер на СТО сказал, что подобное не смогут отремонтировать. Думал показать его хотя бы специалистам, но и сервиса по ремонту я не нашел.

Итог:
В общем, учитывая все аргументы мне пришлось заказать новый оригинальный маслонасос, который будем ставить вместо текущего.

Пока машина продолжает стоять на СТО и ждать собственно приезда новых запчастей. Надеюсь этот пост поможет кому-то в аналогичной ситуации. Всем добра и отсутствия дорогих поломок.

Если что, машинка сейчас выглядит так (нужно будет весной покрасить передний бампер).

Снятие и установка масляного насоса Mitsubishi Lancer 9

Работы по снятию и установке масляного насоса показаны только на двигателе SOHC. Кроме того, для снятия, установки и регулировки натяжения ремня привода газораспределительного механизма двигателя DOHC требуются специальные приспособления, поэтому заменять масляный насос этого двигателя нужно в сервисе.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

После снятия ремня привода газораспределительного механизма запрещается проворачивать распределительный и коленчатый валы, так как поршни могут быть повредить клапаны.

4. Отсоедините от масляного насоса датчик положения коленчатого вала (см. «Проверка и замена датчиков системы управления двигателем»).

5. Снимите зубчатый шкив коленчатого вала.

7. Перед снятием масляного насоса для ремонта или замены при снижении его подачи проверьте состояние редукционного клапана, так как снижение подачи может быть вызвано его повреждением или засорением. Ослабьте затяжку пробки редукционного клапана.

8. . и выверните пробку вместе с пружиной.

9. Поддев отверткой, извлеките из корпуса масляного насоса плунжер редукционного клапана.

10. Осмотрите детали редукционного клапана. Искривленную или треснутую пружину замените. На плунжере не должно быть задиров и загрязнений. Промойте плунжер и гнездо в корпусе масляного насоса бензином или керосином и просушите струей сжатого воздуха. Небольшие царапины и задиры на плунжере удалите «нулевой» наждачной бумагой. Если сделать это не удается, замените плунжер.

11. Установите редукционный клапан в порядке, обратном снятию. На резьбу пробки редукционного клапана нанесите уплотняющий состав Loctite 573 или подобный ему и затяните пробку моментом 44 Н*м (4,4 кгс*м).

12. Выверните два болта крепления маслоприемника к насосу„.

13. . и снимите маслоприемник.

Фланец маслоприемника уплотнен прокладкой. Сильно обжатую или надорванную прокладку обязательно замените, так как в противном случае из-за негерметичности соединения может резко снизиться подача масляного насоса.

При каждом снятии маслоприемника обязательно промывайте бензином или керосином его сетку от лаковых отложений из масла.

14. Выверните десять болтов крепления масляного насоса к блоку цилиндров и, поддев насос двумя отвертками, снимите его с установочных втулок в блоке цилиндров.

Предупреждение

Болты крепления масляного насоса различаются по длине. Запомните их расположение и при установке насоса вворачивайте в прежние отверстия.

Соединение корпуса масляного насоса и блока цилиндров уплотнено герметиком. Какая-либо прокладка отсутствует.

15. Удалите старый герметик с привалоч-ных поверхностей блока цилиндров и корпуса масляного насоса. Тщательно вытрите ветошью масло с привалочных поверхностей.

16. Нанесите герметик в виде валика диаметром примерно 3 мм по всему периметру привалочной поверхности корпуса насоса.

17. Установите насос в порядке, обратном снятию, и затяните болты его крепления равномерно крест-накрест моментом 14 Н*м (1,4 кгс*м).

Пускать двигатель после установки масляного насоса можно не ранее чем через один час, это время необходимо для полимеризации герметика.

Mitsubishi Lancer "Renaissance-part 2" › Бортжурнал › Течь масла (колечко насоса) или «Всем кому за 80 посвещается…»

Вообщем ситуация такая – при пробеге за 80 тыс км ближе к замене ГРМ на двигателях 4G18 наблюдаются течи масла в районе ГРМа, фильтра, поддона, помпы. И как правило все грешат на тот самый знаменитый сальник коленвала, и это отчасти так! То есть дождались пробега в 90 чтобы поменять сразу все заодно: вскрыли ГРМ увидели масло, все протерли поменяли сальник, ролик, ремень и довольные как слоники катаемся. Правда есть одно серьезное «НО»! ТЕЧЬ масла может быть далеко не из под сальника коленвала MD 377999, а из под колечка маслонасоса MD 163246 что стоит между блоком и лобовиной! В итоге имеем что у нас новый ремень ГРМ опять в масле и с каждым пуском ДВС его количество увеличивается! По новому вскрывать ГРМ и смотреть в чем дело!

Так вот почему я все это начал! При пробеге на этом лансере в 70 тыс. я гонял авто к дилерам на замену ГРМ (ремень, ролик, пружина) + помпа + сальник коленвала+ сальник распредвала. Мне все сделали и после этого я накатал 17 тыс. км. Как то вечером загнал машину к себе на яму на осмотр по подвеске и увидел печаль, в масле – поддон, лобовина, блок со стороны помпы!Течь была еще не сильной так как за машинкой поглядываю регулярно! Привычка после первой машины ВАЗ 2110.
На прошлом лансере я тоже менял ГРМ и была такая же беда, когда пригнал в сервис к официалам (у меня там ДРУГ мастером работает), вскрыли ГРМ и слесарь сказал что нужно менять колечко масло насоса, сразу и поменяли, ЭТО БЫЛО при ПРОБЕГЕ В 97 тыс.км.

В чем сила брат. В колечке брат.

Как Мы все понимаем с течью масла в ГРМ ездить НЕЛЬЗЯ! И решил что буду менять сам, хорош к официалам бабки возить!

Хотя и предполагал что течет из под кольца маслонасоса, но все же решил прикупить сальник коленвала.

Что нам нужно:

Сальник коленвала MD 377999 250 руб. ОРИГИНАЛ
Колечко масляного насоса MD 163246 140 руб. ОРИГИНАЛ
Герметик DoneDeal DD6712 250 руб.
Фиксатор резьбы DoneDeal DD6687 300 руб.
Набор инструмента
Щетки металлические
Очиститель карбюратора Jonsen 140 руб.
WD-40 150 руб.
Домкрат
Переноска / свет

Начнем…
Наша цель: СНЯТЬ ГРМ, СНЯТЬ ПОДДОН, СНЯТЬ МАСЛО НАСОС!

Для начала необходимо слить масло с двигателя и выкрутить масляный фильтр! Далее приступаем в снятию колеса переднего правого, машину поднимаем как можно выше для удобства работы!
Снимаем подкрылки, защиты, и прочую лубуды что мешает доступу!
Теперь необходимо снять шкив коленвала – вставляем головку в болт и вороток упираем в нижний рычаг.

Лезем под капот – снимаем фишки с катушек. Идем в машину и стартером срываем болт с места, для это достаточно кратковременно провернуть замок зажигания в положение ПУСК. И готово идем в яму и выкручиваем болт. Снимаем Шкив, снимаем приводные ремни (генератора и ГУРа)! Откручиваем шкив на помпе! Теперь снимаем нижнюю и верхнюю защиты ГРМа, после чего выставляем шестерни коленвала и распредвала по меткам.

Пассатижами снимаем пружину и откручиваем ролик ГРМ, снимаем ремень ГРМ, снимаем шестерню коленвала. ВНИМАНИЕ ПОСЛЕ ВЫСТАВЛЕНИЯ МЕТОК НЕ ПРОВАРАЧИВАЙТЕ КОЛЕНВАЛ И РАСПРЕДВАЛ!

Далее приступаем к снятию поддона, но для начала необходимо снять приемную трубу, откручиваем 2 гайки и немного опускаем вниз.
Выкручиваем болты на поддоне, ближе к КПП снимаем КОЖУХ кт сидит на 6 болтах, а под ним еще несколько болтов поддона!
Отверткой срываем поддон с заводского герметика и снимаем!

Снятие маслонасоса: для начала необходимо снять генератор с его креплений и положить аккуратно внизу около рулевой рейки, дабы не откручивать провода!

Снимаем датчик коленвала на 2 болтах. Вытаскиваем щуп масла, и отручиваем трубку щупа вытаскиваем кверху. И приступаем к откручиванию болтов на лобовине (маслонасосе), откручиваем их по очереди и запоминаем какой где, так как они разные. Я для удобства взял ручку и листочек, нарисовал схему расположения болтом, и когда выкручивал, протыкал болтом бумажку по схеме! Все просто!

После того как выкрутили все болты принимаемся снимать лобовину, аккуратно, и не торопясь она уже у нас в руках.

Что мы Видим: то самое колечко которое уплотняет масляный канал совсем сплющилось и задубело.

Mitsubishi Lancer IX – последний из могикан

Модель Lancer появилась в ассортименте Mitsubishi в 1972 году и существует сегодня уже в десятом поколении. В Европе Ланцер так и не завоевал популярности. Все дело в том, что этот автомобиль никогда ничем не выделялся и не предлагал ничего из того, что могли более дешевые и более популярные конкуренты. Не были японцу чужды и недостатки. Даже современный Лансер, несмотря на импозантность, в своем сегменте играет роль серой мышки.

История модели

Митсубиси Лансер 9 дебютировал в 2000 году, но на Европейском континенте он появился лишь через три года. В 2005 году японец пережил легкий фейслифтинг, в рамках которого обновили переднюю часть и салон (переместили ниже блок управления системой вентиляции). Подобных мелких изменений гораздо больше, но они не так значительны и почти не заметны.

В зависимости от версии двигателя, оборудования и рынка назначения кузов может немного отличаться даже среди экземпляров одного года выпуска. Массовое производство автомобиля было завершено в 2007 году, но для некоторых стран мелкосерийная сборка еще продолжалась. В частности, в России продажи модели девятого поколения возобновились в 2009 году под названием Lancer Classic и продолжались до начала 2011 года.

Особенности

По существу это обычный компакт, но немного другой, чем остальные. Он никогда не предлагался в кузове хэтчбек, что стало одной из причин отсутствия к нему интереса в Европе.

Mitsubishi Lancer обладает достаточно длинной колесной базой – 2600 мм. Как и современные автомобили Голф-класса, Лансер 9 внутри достаточно просторный. Даже пассажиры на заднем сиденье не могут пожаловаться на нехватку места. Не разочарует и багажник объемом 430 литров.

Lancer, помимо независимой задней подвески, ничем особенным не выделяется на фоне конкурентов. При его создании использованы достаточно простые конструктивные решения. Даже независимая задняя подвеска простая в сравнении с аналогичными схемами. О продвинутых системах мультимедиа лучше сразу забыть.

Передняя панель настолько примитивная, что, кажется, стилисты были лишены фантазии. Но для тех, кто ценит простоту, лучшей приборной панели в этом сегменте и не найти.

Из-за небольшого количества переключателей, кажется, что автомобиль оснащен очень бедно. Митсубиси предлагал только самый минимум: две подушки безопасности, электрически управляемые стекла и зеркала, а также кондиционер. Так же имелась ABS. Однако, в спортивной версии вы будете очарованы рулем, вставками из алюминия, настоящими спортивными указателями от версии Evo, кожаной обивкой и очень удобными креслами с развитой боковой поддержкой.

Самое большое преимущество этого автомобиля – послушность на дороге. Среди водителей бытует мнение, что Lancer ведет себя так хорошо, что система ESP пустая трата денег. Мало кто знает, что в независимых испытаниях, японский седан показал себя ничуть не хуже эталонного Ford Focus. К сожалению, по уровню комфорта с Фокусом он не сравнится. Хотя многое зависит от версии и комплектации. Наиболее интересно смотрится вариант Sport с немного заниженной подвеской и 16-дюймовыми низкопрофильными шинами. Такой автомобиль сравнительно жесткий, но едет он превосходно.

Двигатели

Европейский Мицубиси Лансер оснащался тремя бензиновыми двигателями рабочим объемом 1,3, 1,6 и 2,0 литра. Самый маленький мотор – настоящее недоразумение. Даже 1,6-литровый агрегат мощностью 98 л.с. не позволяет уверенно передвигаться по шоссе. К тому же он потребляет топлива ничуть не меньше, чем 2-литровый атмосферник. 2.0 DOHC отдачей 135 л.с. один из лучших двигателей в истории Mitsubishi.

В дополнение к этим агрегатам в США и Японии Lancer был доступен с двигателями 1,5 л, 1,8 л и 2,4 л, оснащенным изменяемыми фазами газораспределения MIVEC. Дизельные моторы полностью отсутствуют в ассортименте модели.

Силовые агрегаты, по большей части, не требуют к себе внимания, за исключением регулярной замены жидкостей и фильтров, а также промывки дроссельной заслонки. Прогрессирующее со временем загрязнение приводит к неравномерной работе двигателя на холостом ходу. Порой подводит и регулятор холостого хода. В отдельных случаях обнаруживается течь масла через сальники коленвала либо уплотнительное кольцо масляного насоса.

Кислородные датчики (лямбда-зонды), генератор, стартер и бензонасос отказывают при больших пробегах (после 200-300 тыс. км). Время от времени приходится сталкиваться и с неисправным блоком управления вентиляторами системы охлаждения (от 1 500 рублей за аналог).

Моторы с легкостью переваливают рубеж в 400-500 тыс. км. Правда, бытует мнение, что слаб насос системы жидкостного охлаждения, или даже обрывается ремень ГРМ. Но это касается, прежде всего, «экономных» клиентов, которые хотят обслуживать автомобиль по цене Лады, затягивают с заменой ремня, а состояние насоса оценивают на глаз, хотя его необходимо менять вместе с ГРМ.

Тем не менее, 1,6-литровые моторы к 150-200 тыс. км нередко начинают подъедать масло. Большая удача, если удалось отделаться лишь заменой маслосъемных колпачков (5 000 рублей с работой). Чаще всего приходится менять и кольца (20 000 рублей). А через 100-150 тыс. км все повторяется. После второй замены колец капитального ремонта практически не избежать - 50-60 тыс. рублей.

Иной раз подводит и 1,3-литровый атмосферник. После 200-300 тыс. км обнаруживается износ кулачков распределительного вала.

Трансмиссия

Порой неприятности встречаются и в пределах трансмиссии. Так в МКПП, идущей в паре с моторами 1.6 и 1.3, владельцы сталкиваются с преждевременным износом подшипников первичного или вторичного вала, а иногда и подшипников дифференциала.

Сцепление, даже в сложных условиях держится долго (более 150-200 тыс. км), а хороший комплект будет стоить около 4-5 тыс. рублей.

А вот автомат убить довольно трудно.

Ходовая

В ходовой в основном приходится менять расходные материалы. К 150-200 тыс. км изнашиваются сайлентблоки и шаровые опоры передних рычагов. Оригинальный рычаг стоит астрономических денег - от 17 000 рублей. Цены на аналоги стартуют с 1 600 рублей. Стоит признать, что неоригинальные рычаги существенно проигрывают в долговечности - ходят чуть более 40-50 тыс. км. Задние рычаги прослужат более 200-250 тыс. км.

При замене передних рычагов нередко возникают сложности с болтом крепления переднего сайлентблока. Гайка закреплена внутри подрамника, и ее нередко проворачивает. В сервисе сразу же берутся за болгарку и режут подрамник, чтобы получить доступ к гайке. Потом слесаря хватаются за сварку - заваривают дыру. В дальнейшем развивается коррозия, и подрамник приходит в негодность. Стоимость нового подрамника около 26 000 рублей, б/у в хорошем состоянии - в районе 7 000 рублей. Еще 7 000 рублей потребуется на работу по замене и регулировку схождения.

Со временем может потечь или застучать рулевая рейка. Оригинальная рейка обойдется в 39 000 рублей, а аналог доступен за 16 000 рублей. В специализированном сервисе за ремонт попросят около 9 000 рублей.

Владельцы также отмечают «слабенькие» тормозные диски, которые ведет из-за слишком маленького диаметра и недостаточной устойчивости к перегреву. Спустя 200-250 тыс. км нередко закисают направляющие тормозных суппортов, или поршень атакует коррозия. Ремкомплект с поршнем можно приобрести за 1 000 рублей.

Другие проблемы и неисправности

Коррозия «любит» Ланцер, но не чрезмерно. Mitsubishi, как и многие японские производители того времени, наносил на автомобиль очень тонкий слой лака плохого качества. Поэтому многочисленные царапины, сколы и коррозия оголенного металла – вполне ожидаемая картина. Впрочем, мало какой Lancer, окрашен в дорогой и богатый цвет, а потому косметический ремонт будет недорог. Чаще проблемы касаются задних колесных арок.

Материалы, использованные для внутренней отделки, могут показаться малопривлекательными и низкокачественными. Но это только иллюзия. Устойчивость деталей интерьера к износу высокая. Салон не донимает и скрипами.

В зимнее время зачастую замерзают замки задних дверей. В дальнейшем могут отказать актуаторы замков. Новый моторчик-актуатор можно найти за 300 рублей

После 150 000 км вентилятор отопителя подчас начинает работать только в 4-ом положении скорости. Выходит из строя резистор отопителя (5 000 рублей). Одна из причин - подклинивание моторчика из-за загрязнения и отсутствия смазки.

Вскоре может потребоваться и замена подрулевого шлейфа (от 1 500 рублей).

Цены и наличие запасных частей

Большинство деталей не дороги, но автомобиль любит заменители хорошего качества. Оно того стоит, так как ресурс деталей значительно выше, чем в немецких или французских моделях. На оригинальные запчасти лучше не рассчитывать, цены на них непомерно высокие. Комплект ГРМ можно купить за 40 долларов. Но лучше добавить 70-100 долларов и приобрести качественные элементы вместе с помпой. Тоже самое касается тормозных дисков, рулевых тяг и сайлент-блоков рычагов. К сожалению, не на все части есть хорошие заменители.

Стоит ли покупать?

Mitsubishi Lancer – автомобиль с хорошей надежностью и отсутствием не разрешимых проблем. Если вы ищите просторный, динамичный компакт, вас не пугает средненький дизайн, и вы хотите, чтобы автомобиль не подводил в дороге, тогда Митсубиси Лансер девятого поколения – один из лучших вариантов для Вас.

14. Масляный насос - снятие, проверка и установка

1. Снимите газораспределительный ремень и звездочку распределительного вала.

2. Снимите масляный поддон.

14.3 Маслозаборный патрубок прикреплен двумя болтами (указаны стрелками) к задней части масляного насоса (1,5 л)

3. Выкрутите болты маслозаборного патрубка из задней части масляного насоса ( 14.3 ).

14.4 Вывинтите заглушку регулятора давления, достаньте пружину и плунжер

4. Вывинтите заглушку регулятора давления, достаньте пружину и плунжер ( 14.4 ).

5. Снимите натяжитель газораспределительного ремня.

14.6а Масляный насос (1,5 л)

1. Масляный фильтр

2. Заглушка сливного отверстия

3. Масляный поддон

4. Маслозаборный патрубок

7. Пружина регулятора давления

8. Плунжер регулятора давления

10. Передний сальник коленчатого вала

11. Кожух насоса

13. Крышка масляного насоса

14. Внешняя шестерня

15. Внутренняя шестерня

14.6б Масляный насос (1,6 л)

2. Крышка масляного насоса

3. Ротор масляного насоса

10. Сальник коленчатого вала

11. Масляный фильтр

13. Переходник масляного фильтра

14. Переключатель давления масла

14.6в Масляный насос (2,0 л SOHC и DOHC, 2,4 л и 1,8 л)

1. Переключатель давления масла

2. Масляный фильтр

3. Кронштейн масляного фильтра 4.Плунжер

8. Крышка заглушки '9. Болт

10. Кольцевое уплотнение

11. Сальник бесшумного вала

12. Передний сальник коленчатого вала

16. Ведущая шестерня масляного насоса

17. Ведомая шестерня масляного насоса

18. Крышка масляного насоса

20. Правый бесшумный вал

21. Левый бесшумный вал

22. Передний подшипник бесшумного вала

23. Задний подшипник правого бесшумного вала

24. Задний подшипник левого бесшумного вала

6. Вывинтите болты, крепящие масляный насос к блоку цилиндров. Аккуратно извлеките насос из двигателя ( 14.6а , 14.6б , 14.6в ).

14.7 Вывинтите винты (указаны стрелками) и снимите крышку масляного насоса (1,5 л)

7. Снимите крышку с задней части кожуха ( 14.7 ) и достаньте внутреннюю и внешнюю шестерни насоса.

8. Извлеките сальник коленчатого вала из кожуха.

9. Тщательно почистите все детали и удалите с поверхностей следы старой прокладки. Осмотрите детали на наличие износа, трещин и других повреждений. При необходимости проведите замену.

14.10а Установите внутреннее и внешнее зубчатые колеса, чтобы метки были расположены так, как показано на рисунке (1,5 л)

14.10б Измерьте зазор между внешним зубчатым колесом и корпусом насоса

14.10в Измерьте зазор между внутренним зубчатым колесом и разделительным элементом.

14.10г Измерьте зазор между внешним зубчатым колесом и разделительным элементом.

14.10д Измерьте зазор между боковыми плоскостями шестерен и плоскостью корпуса насоса

14.10е В насосах шестеренного типа, приводимых в действие газораспределительным ремнем, установите шестерни совместив метки

14.10ж В насосе роторного типа установите ротор так, чтобы метки были обращены кверху

10. Установите внутреннее и внешнее зубчатые колеса насоса и измерьте зазоры ( 14.10а , 14.10б , 14.10в , 14.10г , 14.10д , 14.10е , 14.10ж ). Измерьте длину пружины регулятора давления. Сравните полученные вами величины с данными, приведенными в Технических характеристиках.

При необходимости замените детали. Установите крышку насоса. Затяните болты.

11. Установите новый сальник коленчатого вала.

12. Установите детали регулятора давления и завинтите заглушку.

13. Установите насос и новую прокладку, вставьте и затяните болты.

14. Установите оставшиеся детали.

15. Залейте масло, заведите двигатель и проверьте давление масла.

14.13 Во время установки насоса помните, что внутреннее зубчатое кольцо должно одеваться на плоский срез коленчатого вала

Устранение причин большого расхода масла на Mitsubishi Lancer 9

Автомобиль Мицубиси Лансер 9 является одной из самых популярных моделей начала 2000 года. Он отличается надежностью и комфортабельностью, привлекательной стоимостью. Благодаря этому ему удалось завоевать признание многих автомобилистов. Но есть у этого авто и свои недостатки. Они заключаются прежде всего в том, что на границе 150 тыс. км пробега он начинает жрать масло. Количество потребляемой смазки зависит от ее качества, стиля вождения, частоты техобслуживания.

Возможные причины повышенного расхода масла

Если вы обнаружили, что ваш лансер 9 жрет масло в больших количествах, то причин этому может быть несколько:

Как устранить проблему повышенного потребления масла?

Итак, вы выявили, что ваш лансер 9 жрет масло, и что нужно делать в этом случае? Прежде всего необходимо избавиться от неисправностей, которые приводят к перерасходу масла. Сделать это можно собственными руками, но все же лучше обратиться в сервисный центр, который специализируется на ремонте двигателя. Замена маслосъемных колпачков кажется очень простой работой. Но на самом деле она имеет большое количество нюансов, знать о которых могут только специалисты. Для того, чтобы провести ремонт качественно, потребуется специальный инструмент, который не каждому автомобилисту придется по карману.

Если требуется замена запчастей, то лучше останавливать свой выбор на оригинальных деталях. Ведь стоимость работ по их замене является довольно высокой. А использование запчастей низкого качества может привести к необходимости проведения повторной замены через незначительный промежуток времени.

Кроме замены колец специалисты советуют также провести замену сальников коленвала, свечей, болтов крепления головки блоков цилиндра. Последние являются одноразовыми, так что при повторном применении они могут поломаться, что приведет к новым неисправностям и дополнительным затратам.

Видео: причины повышенного расхода масла

Что делать если Лансер 9 масло жрет ?

Повышенный расход масла у Митсубиши Лансер при этом пробеге обычно говорит о залегании маслосъёмных колец и износе колпачков клапанов головки двигателя. Проведение операции по устранению данной неисправности достаточно затратное, но на жор могут влиять и другие неисправности, которые можно устранить самостоятельно или с минимальными затратами.

Причины повышенного расхода смазки

Для предотвращения разрушения соприкасающихся поверхностей двигателя из-за отсутствия в системе смазки следует систематически проверять его уровень. Если двигатель жрет смазку в пределах 1 литра на 15 тысяч километров пробега, то особо беспокоиться не стоит, это является естественным угаром, о котором предупреждает производитель. Так же это может быть обусловлено стилем езды и эксплуатация автомобиля в тяжёлых условиях (езда на повышенных скоростях, эксплуатация в городских условиях, движение на повышенных оборотах). В этом случае не стоит удивляться, что у автомобиля повышенный расход масла.

Производитель предлагает для системы смазки двигателя Митсубиши Лансер качественное дорогое ММ, которое многие пытаются поменять на более дешевые аналоги, что может привести к его значительному угару. Использование некачественного масла помимо его повышенного расхода может привести к значительному износу трущихся поверхностей и как следствие проведению капитальному ремонту мотора или его замене. Поэтому, в первую очередь, следует заменить смазку на рекомендуемую заводом изготовителем, и перевести автомобиль в щадящий режим эксплуатации. Во многих случаях это поможет существенно понизить расход смазки.

Что за средство для удаление царапин?
Нам постоянно поступают вопросы в комментарии что это за такие средства "жидкое стекло", и вообще что за куча рекламы по авто тематики сейчас на рынке. В итоге решили проверить на практике, на сколько это правда. Скажем так, использовали 3 средства. Одно средство зарекомендовало себя так себе, после нанесения осталось на этом месте выгорелое пятно. Второе средство, при нанесении не показало вовсе никакого эффекта.
Третье средство SILANE GUARD, по началу так же ощущалось что не будет эффекта. но тем не менее после того как раствор побыл на поверхности несколько минут, эффект был прекрасным. Конечно, не так все красиво как рекламируют.

Вели дискуссию на местном СТО, сказали что средства да, действенные, но их нужно применять только согласно инструкции. А не как кому вздумается.

Прочитать.

При эксплуатации автомобиля без защиты картера двигателя на нём возможно появление трещин, вмятин и пробоин в результате контакта с поверхностями. Через эти повреждения вытекает смазка, которую следует постоянно восполнять. Устраняется это путём замены поддона двигателя Митсубиши Лансер. Жор масла так же возможен через неплотно завёрнутую сливную пробку поддона двигателя или её изношенную резьбу или уплотнительное кольцо. Выявляется внешним осмотром, устраняется заменой детали. Утекать смазка может также через неплотно привёрнутый масляный фильтр двигателя.

Выявление неисправности

Если визуальным осмотром не удалось выявить утечку ММ, или после её устранения расход смазки не понизился, то, скорее всего, дело в залёгших поршневых маслосъёмных кольцах или маслосъёмных колпачках клапанов двигателя. При этих неисправностях силовой установки автомобиля при повышенных оборотах из выхлопной трубы идёт сизоватый дымок, переходящий по мере износа деталей в тёмно-синий, а двигатель теряет мощность. Следует знать, что следствием этой неисправности является прогорание сот катализатора системы удаления отработанных газов.

Не сгоревшая смазка отлагается на сотах катализатора, по мере нагрева выгорает вместе с ячейками, что и приводит к разрушению этого элемента. Катализатор выхлопной системы стоит больших денег, поэтом при выявлении повышенного расхода масла в двигателе нужно принять меры по выявлению неисправности и её устранению. Производители автохимии предлагают множество препаратов по раскоксовыванию поршневых колец, гарантируя стопроцентный успех. Однако в большинстве случаев попытки раскоксовать залёгшие кольца при помощи химических препаратов обычно ни к чему не приводят, а ведут только к необоснованным денежным затратам и износу деталей.

Если же после добавления ММ и проверки давления в цилиндрах компрессия осталась на прежнем уровне, то неисправности следует искать в клапанах головки цилиндров. Стекающая смазка, сгорая, образует нагар на тарелках клапанов и сёдлах головки, приводя к их неплотному закрыванию или прогоранию.

Устранение неисправности

При подборе запасных частей для данного ремонта свой выбор следует остановить на оригинальных деталях, так как стоимость и трудозатраты достаточно высоки, а некачественные запчасти сведут все усилия на нет. Вместе с заменой колец рекомендуется поменять также сальник коленвала, свечи и болты крепления ГБЦ. Болты головки блоков цилиндра считаются одноразовой деталью и при повторном их использовании могут обломиться, что приведет к дополнительному ремонту и затратам.

Почему двигатель поглощает много смазочной жидкости

И немного о секретах Автора

Моя жизнь не только связана с авто, а именно ремонтом и обслуживанием. Но и так же я имею хобби как все мужчины. Мое хобби - рыбалка.

Я завел личный блог в котором делюсь своим опытом. Много чего пробую, различные методы и способы для увеличения улова. Если интересно, можете прочитать. Ничего лишнего, только мой личный опыт.

Датчик давления масла Mitsubishi Lancer 9

Датчик давления масла предназначен для контроля за уровнем масла в двигателе. В случае, если в двигателе уровень масла опускается до критического, срабатывает датчик, в результате чего на приборной панели загорается индикатор красного цвета в виде масленки. Он сигнализирует водителю о том, что требуется проверить и при необходимости долить масло.

Где установлен датчик масла на Лансер 9

Чтобы провести диагностику или замену датчика давления масла Mitsubishi Lancer 9 потребуется его демонтировать. Он располагается под впускным коллектором, рядом с масляным фильтром, то есть с правой стороны двигателя. К датчику подходит колодка с проводом.

Для его демонтажа потребуется головка на 27 с трещеткой. Подлезть к датчику не так просто. Однако если воспользоваться головкой, удлиннителем и трещеткой, можно легко открутить датчик.

Снятие и установка датчика давления масла

Итак, как я уже писал выше, нам потребуется головка на 27 мм с трещеткой. Доступ к датчику лучше всего открыт с левой стороны по ходу движения. Однако потребуется снять корпус воздушного фильтра. Сняв корпус увидит датчик к подходящей к нему клеммой.

Диагностика ДДМ Lancer 9

После снятия датчика необходимо убедиться, что проблема действительно в нем. Для этого потребуется мультиметр.

Устанавливаем мультиметр в положение проверки и проверяем есть ли контакт на самом датчике. Если контакта нет причина в нем.

С помощью компрессора или насоса проверяем давление датчика. Подсоединим насос с монометром создаем давление в датчике и смотрим на показатели. Минимальное давление в системе должно быть не менее 0.8 кг/см2, а по мере работы насоса оно должно увеличиваться. Если этого не происходит, датчик неисправен.

Артикул и цена датчика давления масла Lancer 9

После того, как мы убедились в неисправности датчика следует его заменить. Артикул оригинального датчика Mitsubishi 1258A002. Его цена около 800-900 рублей. Однако помимо оригинала, можно найти и массу аналогов самого разного качества.

Аналоги датчика

AMD AMDSEN32 от 90 руб
BERU SPR 009 270 руб
Bosch 0 986 345 001 от 250 руб
Futaba S2014 от 250 руб

Это далеко не все аналоги, представленные на отечественном рынке. При покупке датчика советуем покупать его только в проверенных местах. Слишком дешевые покупать не стоит, так как есть вероятность, что он выйдет из строя быстро.

После установки нового датчика проблема с горящим индикатором на панели приборов должна исчезнуть. Если индикатор по прежнему горит, возможно причина в чем то другом.

Читайте также:

Неисправности масляного насоса лансер 9