Опель антара 2 4 удаление катализатора

Обновлено: 16.04.2024

Опель антара 2 4 удаление катализатора

Замена катализатора + чип-тюнинг Opel Antara 2.4 167 л.с

С действующей ошибкой по неисправному катализатору (Р0420), к нам и приехал этот Опель Антара 2.4. Общий пробег составляет ( 104500 км ). Так же присутствовала сечь по трещине ( ранее ремонтированного ) выпускного коллектора ( распространенная проблема на этом движке ). Решено было удалить неисправные компоненты ( катализаторы ) и заменить их на два пламегасителя. Трещину на коллекторе реанимируем, удаляем все слои ранее наваренного, шлифуем и завариваем спец присадкой по чугуну на аргоне.

Замена коллекторного катализатора на данном двигателе производится путем снятия выпускного коллектора и заменой каталитического элемента на коллекторный пламегаситель GFF-Performance. Нижний экологический катализатор мы так же удаляем и устанавливаем на его место универсальный пламегаситель из нержавеющей стали, с диффузором и двойной камерой.

Почему лучше заменить катализатор на пламегаситель Opel Antara 2.4

1- Навсегда избавиться от катализаторов
2- Обезопасить двигатель от запирания выхлопа
3- Сделать авто динамичнее и экономичнее
4- Убрать навсегда ошибки по катализатору
5- Заправляться на любой заправке без опаски

После удаления катализаторов на Опель Антара 2.4 и заменой их на пламегасители, мы программно переводим блок управления двигателем ( ЭБУ ) в норму токсичности Евро-2, отключаем второй датчик кислорода ( лямбда-зонд ), заливаем тюнингованную прошивку ( чип-тюнинг ) с изменными динамическими характеристиками и топливной картой. После прошивки двигатель получает прибавку в мощности + 15 лошадок и прирост в крутящем моменте + 20 Н.М. Тюнингованная прошивка успешно позволяет тянуть двигателю на всем диапазоне оборотов и при нормальном стиле вождения уменьшает расход топлива.

Весь процесс замены катализаторов на Опель Антара в автосервисе ГлушакоФФ можно посмотреть в альбоме нашей группы Вконтакте.

Удалить катализатор Opel Antara

При появлении проблем с катализаторами у Вас есть решение проблемы 4 способами:

Способ №1. Замена на новый оригинальный катализатор.

Все хорошо, но один большой минус, – это очень и очень высокая цена.

Способ №2. Любимый способ 80% сервисов, которые не любят думать

Состоит из 2 этапов:

а) Механическое удаление катализатора (для облегчения прохождения газов в выхлопной системе) с последующей установкой пламегасителя.

б) Установка механической обманки, якобы для то чтобы не появилась ошибка по работе катализатора.

Но давайте разберемся, как работает механическая обманка и почему нельзя их ставить.

Для понимания рассмотрим конструкцию установки лямбда зонда штатно и через механическую обманку.

При штатной установки лямбда зонда отработанные газы НАГРЕВАЮТ, ОЧИЩАЮТ, ПРОВЕТРИВАЮТ и ПРОЖИГАЮТ датчик (рабочая температура датчика 350-400 градусов).

Но как только Вы устанавливаете его в механическую обманку (отводите от основного потока) он явно не догревается (УЖЕ ВРЕТ), не проветривается, не прожигается и если он в начале хоть как-то заработал, то встает вопрос через сколько он перестанет работать.

Способ №3. Механическая составляющая не отличается от способа 2.

А вот реализация нормализации работы двигателя здесь уже сложнее: с помощью специального оборудования считывается программа управления двигателя и заливается программа ЕВРО-2.

Вот тут и появляются основные вопросы: где эта программа родилась, кто ее создал, не навредит ли она работе двигателя, не появятся ли проблемы через какое-то время.

И как их потом решать?

«Мы такие машины прошивали», - это не аргумент.

Здесь технология следующая:

Считывается программа, закидывается в интернет, получают другую программу и заливают ее в машину.

«Видите чек не горит» - значит ЕВРО-2. Почему ЕВРО-2, кто сказал ЕВРО-2, кто создавал эту программу, - одни вопросы.

Чаще всего замыливают ошибки по катализаторам, лямбда зондам и все.

Способ №4. Теперь способ, который выбрали мы, мы его и реализовали.

В механической составляющей, мы после удаления катализатора из корпуса, внутри корпуса катализатора делаем систему, которая гасит звук, чтобы не было громко после удаления. При этом не меняем заводскую геометрию труб, и внешне нет никаких изменений. С точки зрения электроники мы к штатному датчику лямбда зонда, который стоит в своем родном месте, подключаем разработанное нами электронное устройство (эмулятор), которое изменяет сигнал датчика так, что блок управления делает вывод, что катализатор стоит и функционирует правильно. При этом навредить что-либо мы не можем по определению.

Способ опробован временем!

Компания АИС-авто выполняет профессиональное удаление катализатора Опель Антара в Москве с гарантией. Высокий уровень подготовки и современное оборудование гарантирует, что вы забудете о проблеме с автомобилем и сигналом Check Engine. Ждем вас ежедневно с 10-00 до 21-00, в субботу – до 19-00.

О проблемах с катализатором сигнализирует индикатор «Check Engine». Также меняется поведение автомобиля – ухудшается приемистость, увеличивается расход топлива, заметно проседает мощность, двигатель работает нестабильно, особенно это ощущается на небольших оборотах.

Услуга удаления катализатора включает в себя:

диагностику ошибок бортового компьютера;
физическое вырезание каталитического нейтрализатора;
программное отключение каталитического блока;
установка «умной» обманки;
перепрограммирование ЭБУ.

Хотите быстро, качественно с гарантией удалить катализатор? Заполните форму на сайте, чтобы записаться на удобное время или получить консультацию или перезвоните нам по телефону.

Видео удаление катализатора

Выживут не все: почему после удаления катализатора увеличивается расход масла?

Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей. Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает жрать масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?

Всё-таки катализатор или нейтрализатор?

В комментариях нам периодически пытаются сделать стыдно. Мол, хватит уже называть каталитический нейтрализатор катализатором. Это неправильно, неграмотно и вообще «фу». Давайте всё-таки сначала разберёмся, можно ли называть эту деталь катализатором. Начнём с курса химии.

Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород. И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:

2NO => N2 + О2 или 2NO2 => N2 + 2*O2

Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Замечу, что тут происходит реакция восстановления.

Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:

2CO + O2 => 2CO2

В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.

В качестве катализаторов в нейтрализаторе могут выступать платина, родий, палладий и даже золото. Без них процесс был бы невозможен, и вся начинка нейтрализатора – это по большому счёту и есть катализатор, который выглядит как напылённый на керамические соты слой драгметаллов. А нейтрализатор – это не только каталитический блок, но ещё и корпус, и лямбда-датчики, и кожух-теплоизолятор. «Пылит» в цилиндры как раз керамический блок – катализатор реакции, а не весь нейтрализатор в сборе, поэтому обычно говорят об удалении именно катализатора, иногда – с заменой его пламегасителем. Так что ошибки тут нет: эту штуку вполне можно называть катализатором.

Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.

Что не так?

Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.

В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.

Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.

Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам. Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.

Пути решения

Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.

Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его стоимость так неприлично высока (десятки тысяч рублей), что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.

Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.

На практике это выглядит следующим образом. В сервис приезжает машина с забитым катализатором. Причём неважно, какая именно – хоть «японец», хоть «кореец», хоть «немец» (хотя у последних проблем с катализатором намного меньше. Они губят моторы своими путями, более по-европейски технологичными). Жалобы – отсутствие тяги и ошибки кислородных датчиков. Мотор «крутится» неохотно (это важно), машина страдает отсутствием динамики.

Катализатор оказывается действительно забитым до состояния кирпича. Его удаляют, в идеале – с коррекцией прошивки. И машина начинает ехать. А через некоторое время её владелец возвращается с жалобой на появившийся «масложор». В большинстве случаев причина очень простая: керамическая крошка уже попала в мотор и своё чёрное дело сделала. Но мотор отзывался на педаль газа не слишком охотно, отчего его не больно-то раскручивали. А до красной зоны он часто не мог раскрутиться в принципе. После того, как причина повышенного давления на выпуске была устранена, водитель на радостях стал газовать чуть сильнее, а главное – мотор стал лучше реагировать на педаль газа. А расход масла у мотора с задирами очень сильно зависит от оборотов коленвала. Так возникает ощущение, что «масложор» появился как раз после удаления катализатора. Хотя почти всегда он в этом случае был и раньше: поршневая была уже загублена пылью.

Таким образом, удаление катализатора после того, как он уже сильно повреждён, часто бывает бесполезным. И перед тем, как его вырезать, стоит проверить цилиндры эндоскопом. Если задиры есть, боржоми пить уже поздно, а активная езда заведомо существующий «масложор» только увеличит. Кроме того, присутствующий масложор сам способен убить нормальный катализатор – масляный туман с присадками из-за роста давления в картере забьёт его достаточно быстро.

Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.

Мои знакомые из разных сервисов вспомнили только один мотор, так болезненно воспринимающий эту процедуру – Chrysler Pentastar. V-образный мотор объёмом 3,6 л можно найти под капотом Jeep Wrangler и Grand Cherokee, а также у некоторых моделей Chrysler, Ram и Dodge. У него катализатор стоит как раз во встроенном в головку блока коллекторе, так что «пылить» в цилиндры со временем он начинает хорошо. Конечно, многое зависит от тонкостей эксплуатации и качества бензина, но обычно к ста тысячам пробегам катализатор пора вырезать.

Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.

Удалять или нет?

С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.

Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.

Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.

Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.

Ну и последний совет – не надо гонять по лужам. Если нейтрализатор стоит под днищем, он может трескаться от резкого перепада температур. Правда, на количество пыли в цилиндрах это практически не влияет: как я уже говорил, установленный далеко от мотора катализатор убить его не может.

Opel Antara (Опель Антара): замена и удаление катализатора, установка пламегасителя, замена гофры глушителя, удаление сажевого фильтра, прошивка авто

Профессиональное удаление катализатора на OPEL Antara (Опель Антара)

Некорректно работающий катализатор может стать существенной проблемой для вашего автомобиля. Это проявляется в:

снижении мощности мотора;
потере динамичности при разгоне;
проблемах с запуском мотора;
увеличении расхода топлива и масла;
появлении резких неприятных запахов при запуске мотора «на холодную».

Кроме перечисленных признаков, о том, что катализатор неисправен будет предупреждать горящий индикатор на панели приборов автомобиля.

Как решить проблему

Если при обслуживании автомобиля было выявлено, что его катализатор неисправен, есть два варианта решения: ремонт, удаление катализатора и установка вместо него пламенегасителя.

Ремонт предусматривает замену нерабочего катализатора новым. Стоимость катализатора зачастую может составлять 20…25% от общей стоимости подержанного автомобиля, поэтому ремонт – это достаточно дорогая процедура. Уменьшить расходы на ремонт, правда не очень существенно, можно за счет установки не оригинального катализатора, а универсального.

Удаление катализатора с его заменой пламенегасителем будет стоить в разы дешевле, и кроме этого, улучшит некоторые характеристики Опель Антара:

увеличивается мощность мотора на 10…15% (он перестает задыхаться);
двигатель лучше заводится (не глохнет после пуска);
снижается потребление топлива;
на дороге автомобиль ведет себя более динамично.

Переход на пламенегаситель предусматривает установку в выхлопную систему автомобиля вместо забитого катализатора пламенегаситель. Он представляет собой цилиндрический элемент, внутри которого расположены специальные перегородки, которые создают сопротивление потоку отработанных газов, понижая их температуру.

Чтобы электроника автомобиля поддерживала корректную работу мотора, после установки пламененгасителя выполняется перепрошивка ЭБУ на более низкий экологический класс или установка лямбда-обманок. Эти устройства подают на ЭБУ «обманный», но всегда корректный для компьютера сигнал.

Где заказать услугу?

Компания SVS предлагает выполнить замену неисправного катализатора на пламенегаситель. У нас работает профессиональная команда механиков, которые выполнят эту процедуру всего за 3-4 часа. Наши услуги включают:

диагностику ошибок, которые выдает ЭБУ;
программное отключение катализатора;
механическое удаление блока катализатора;
установка на его место пламенегасителя;
перепрошивка ЭБУ;
установка лябда-обманок.

После удаления неработающего катализатора на автомобиле, Ваша машина преобразится. Она приобретет былую резвость и динамичность при разгоне, будет потреблять меньше топлива. Мы гарантируем высокое качество работ, на все услуги предоставляем гарантию.

Чип тюнинг Opel Antara

Очередной Opel Antara получил прибавку в разгоне в техцентре Athletic Motors.

Владелец кроссовера хотел улучшить динамику разгона и за одно отключить катализатор, так как пробег уже был в районе 140 тыс. км.

Antara 2013 года с двигателем 2.4 167 л.с., который управляется ЭБУ ACDelco E37 (как и на близнеце Chevrolet Captiva). Мощности двигателя на заводской прошивке явно недостаточно для достойного разгона такого тяжелого кузова.

Перед чип тюнингом проводим диагностику всех систем, проверяется минимум 9 основных параметров от которых зависит исправная работа двигателя. В данном случае всё в порядке, ошибки только по удаленном катализатору.

Чтение и запись электронного блока управления ЭБУ ACDelco E37 производится через штатный OBDII разъем, что абсолютно безопасно и надежно для автоэлектроники.

Для достижения наилучшего результата в качестве тюнинговой прошивки используется лицензированная сертифицированная программа от одного из ведущих разработчиков на данный двигатель и блок управления.

После нашей работы результаты следующие:

1) Кроссовер получил более быстрый и динамичный разгон с самых низких оборотов и далее во всем диапазоне, прирост мощности и крутящего момента составил + 7-10% (в зависимости от качества топлива).
2) Теперь двигатель сразу реагирует на нажатие педали газа, АКПП переключает скорости плавнее
3) Программно отключен катализатор и второй датчик кислорода, при спокойном стиле езды на малом газу на 5-10% должен снизиться расход топлива.

Удаление катализатора. Плюсы и минусы, расход, прошивка – раскрываем все секреты

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Для чего нужен катализатор

Простыми словами он очищает вредные газы (причем раскаляясь почти «докрасна») и из вредных CO, CH и прочих соединений выходят «почти» безобидные CO2 и N2, O2. Таким образом, мы хоть немного сохраняем окружающую среду.

Выбил катализатор, это плохо для машины?

Но почему же на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или посыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и авто начинает вести себя не нормально, пропадает тяга, иногда немного троит, да банально вообще может не запуститься.

И тут друзья все просто. Если катализатор оплавился или забился, то отработанные газы не могут через него нормально пройти, а это означает, что часть возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.

НО чтобы ваш автомобиль нормально ездил вам нужно «прошиться» под пониженный экологический класс (обычно это ЕВРО2) или поставить обманку. Иначе программа в ЭБУ не даст вам нормально ездить.

Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?

Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя. Тогда инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Но такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Все дело в том, что выпускают их не сами производители, а «народные умельцы», ладно что просто отключается вторая «лямбда», то есть просто корректировка показаний. А может быть этот программист захочет заложить какие-то не понятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого точно не выиграет. Тут нужно быть очень осторожным.

Поэтому нашли второй выход, и как я считаю, он более правильный – установка обманки. Что такое обманка – по сути это «проставка» перед вторым датчиком кислорода, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, он фиксирует больше кислорода и начинает работать нормально.

Сейчас есть несколько вариантов обманок:

Пустая. Это просто трубка с очень тоненьким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается датчик кислорода. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, нет превышений и поэтому CHECK не горит.
С мини-катализатором внутри. То есть прямо в «проставке» находятся как бы мини соты, которые также очищают выхлоп именно для фиксирования нормальных значений.
Угловые. Это оба описанных сверху вида, только они делаются углом под 90 градусов, нужны для сложных мест.

Расход топлива

Плюсы и минусы удаления

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор

МИНУСЫ	ПЛЮСЫ
Увеличение вредных веществ в выхлопе, снижение экологической составляющей	Не нужно покупать новый катализатор, ведь он стоит очень даже недешево
Запах выхлопа, становится намного токсичнее, иногда этот выхлоп проникает в машину (неприятно пахнет)	Небольшое увеличение мощности (реально небольшое в уровень погрешности, около 3%)
Звук выхлопа. После выбивания сот катализатора, желательно ставить пламегаситель иначе будет звенящий звук от пустой «банки» (особенно на высоких оборотах)	Можно установить вместо пустой банки паук 4-2-1 или 4-1, плюс еще к мощности (что говорится на «ровном месте»)
Нужно ставить либо обманку, либо новую прошивку под ЕВРО2	Снижение расхода топлива (также около 3%)
Увеличение ресурса силового агрегата, ведь керамическая пыль может попасть в камеры сгорания и преждевременно износить его

Сейчас видео версия, смотрим.

В заключении хочется сказать убирать катализатор – СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а таким образом вы делаете ее еще грязнее!

НА этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(307 голосов, средний: 4,60 из 5)

Удаление сажевого фильтра на Opel Antara 2.2 CDTI

- Стоимость удаления сажевого фильтра на Opel Antara 2.2 CDTI - 14000 руб.

- Время в работе - 4 часа

- Гарантия на все наши работы - 1 год.

- Возможные дополнительные работы:
откючение клапана ЕГР, увеличение мощности (чип-тюнинг).

Немного дополнительной информации по автомобилю:
- Opel Antara 2.2CDTi
- год выпуска автомобиля - 2012
- модель двигателя - Z22DMH (Z22D1 Z22DM Z22DMH A22DM A22DMH LNQ 2.2 CDTI)
- пробег на на момент обращения в наш автосервис - 171 770 км

Opel Antara 2.2d с пробегом 171770 км постепенно начала терять мощность и в итоге загорелась ошибка. Диагностика показала ошибку P422F, что указывает на неисправность сажевого фильтра. Есть несколько вариантов решения проблемы: можно приобрести новый сажевый фильтр и установить его вместо сломанного, что очень дорого, или удалить сажевый фильтр программно и физически у специалистов.

Владелец решил удалить сажевый фильтр в нашей компании.

Процесс удаления сажевого фильтра разделен на два этапа:

1. Физическое удаление сажевого фильтра
2. Программное отключение сажевого фильтра (перепрошивка блока управления двигателем)

Как мы видим, пробег совсем уже более 150000км. Проблемы с сажевым фильтром на таком пробеге обычно дело.

Любые работы в нашем сервисе начинаются с диагностики. После диагностики производится чтение оригинальной (заводской) прошивки из блока управления двигателем. Считывание прошивки производится оригинальным программатором Kess от итальянской компании Alientech.

Сажевый фильтр расположен в передней части автомобиля, между двигателем и радиатором охлаждения. Он расположен в одном корпусе с катализатором. При удовлетворительном состоянии катализатора, его можно оставить.

По просьбе владельца мы вскрываем корпус сажевого фильтра и удаляем из него забитые соты.

На фотографии отчетливо видно состояние сот фильтра и на сколько сильно они забиты.

Так же много частиц сажи находится вне фильтра в самом корпусе.

Мы удаляем содержимое корпуса сажевого фильтра Opel Antara 2.2d и завариваем его.

После удаления сажевого фильтра физически требуется ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ отключение сажевого фильтра программно. Если не произвести процедуру отключения сажевого фильтра можно навредить автомобилю.
Для отключения сажевого фильтра программно на Opel Antara 2.2d требуется внести корректировки в программу блока управления двигателем. На данном автомобиле не обязательно снимать блок управления двигателем и можно все сделать через технический разъем OBD II.

На Opel Antara 2.2d устанавливается блок управления двигателя (ECU) от фирмы Delphi модель DCM3.7

Мы считываем заводскую программу, наши программисты вносят корректировки и сажевый фильтр отключен программно.
После выполнения процедуры перепрошивки ЭБУ (Электронный Блок Управления) производится окончательная сборка авто и диагностика.

Chevrolet Captiva C140 / Шевроле Каптива Ц140
Opel Antara C145 / Опель Антара Ц145

- Стоимость удаления сажевого фильтра на Opel Antara 2.2 CDTI - 14000 руб.

- Время в работе - 4 часа

- Гарантия на все наши работы - 1 год.

- Возможные дополнительные работы:
откючение клапана ЕГР, увеличение мощности (чип-тюнинг).

Opel Antara 2.2TDi 2011, диагностика и удаление сажевого фильтра, отключение системы рециркуляции EGR.

Итак, в работу принимаем немецкий кроссовер Opel Antara 2.2TDi с AКПП, мощностью 184л.с., 2011 года выпуска, с пробегом 95 000 км. Жалобы владельца на то, что при интенсивном разгоне или движении в гору двигатель автомобиля падает в аварию. Разбираемся, используя оригинальный сканер GDS2 вкупе с мультиплексором MDI. Сразу отметились следующие обстоятельства: автомобиль обслужен по регламенту, все фильтра свежие, однако эксплуатируется преимущественно в городском режиме. После исполнения необходимых процедур рекомендованных GM, выполняется тестовая поездка с повышенной нагрузкой и контролем параметров работы двигателя.

В процессе ее исполнения фиксируются повышенное противодавление системы выхлопа, некорректно работающий клапан EGR, повышенная температура отработанных газов (ОГ). При этом на средней нагрузке двигателя появляется ошибка P0101, вследствии чего возникает действие аварийной программы управления впрыском и сопутствующее ей ограничение мощности двигателя. По согласованию с клиентом было принято решение о модификации программного обеспечения с отключением сажевого фильтр DPF, а также клапана системы EGR, с последующим демонтажом и модификацией выхлопной системы.

На автомобиле установлен контроллер управления двигателем Delphi DCM 3.7, с процессором Renesas, версия прошивки: 25187613 25189408 UGE82G-Z22H-C140S-11RU-A4-G-M120117. Чип-тюнинг данного ЭБУ был осуществлен оригинальным загрузчиком Kess, версии K-Suite 3.22 от известной итальянской фирмы Alientech. Вместе с этим были спланированы и выполнены следующие работы: физическое удаление сажевого фильтра, с установкой вместо него пламягасителя, глушение отверстий системы EGR, промывка впускного коллектора и турбокомпрессора со снятием и разбором.Поставленные задачи были успешно реализованы, причем нельзя обойти вниманием тот факт, что лопатки турбокопрессора были уже закоксованы, сажевый фильтр частично разрушен, а впускной коллектор полон сажи и масла.

Так сказалось негативное влияние агрегатов экологичности DPF и EGR, которые на турбодизеле, эксплуатирующемся в городе, привели к подобным печальным последствиям. Однако, необходимые слесарно-механические и сварочные работы позади, модификация прошивки безукоризненно исполнена маэстро-калибровщиком AyashikO, и теперь ладный немецкий паркетник вновь радует своего хозяина мощным двигателем и стабильной работой!

Владельцам турбодизельных автомобилей, имеющих в составе систем управления сажевые фильтра DPF или FAP, а также клапаны EGR, инженеры Автосервиса на Клубной рекомендуют прохождение диагностического сканирования не реже одного раза в 30 000 км пробега, во избежании негативных последствий, вызванных разрушением выше обозначенных компонентов! Помните, что разрушающийся сажевый фильтр или заклинивший клапан EGR, могут вывести из строя двигатель, к тому же подвергая риску безопасность дорожного движения!

Опель антара 2 4 удаление катализатора

Чип тюнинг Опель Антара в Екатеринбурге

Плюсы чип тюнинга Antara:

►Увеличение мощности и крутящего момента

►Мгновенаая реакция педали газа

►Плавность работы двигателя и АКПП

►Программное отключение контроля катализатора

Цель чип тюнинга - оптимизация динамических характеристик автомобиля достигаемая изменением калибровок алгоритмов системы управления дросселем, наддува для турбированных двигателей, угла опережения зажигания, топливоподачи и их динамическими коррекциями.

Доступно отключение второго датчика кислорода, контроля катализаторов и сажевых фильтров, клапана EGR.

Мы занимаемся чип тюнингом автомобилей Опель Антара долгое время и подобрали лучшие прошивки на каждый двигатель! К тюнингу доступны бензиновые двигатели 2.4, 3.0 и дизельный 2.2. На всех моторах есть возможность программно отключить контроль катализатора и EGR. Уходит провал педали газа, появляется хороший подхват с низов!

Так же занимаемся механическим удалением катализаторов и установкой пламегасителей! Стоимость работ уточняйте! При чип тюнинге скидки на удаление катализатора до 25%. Чип тюнинг под евро-2 - это 100% гарантия того, что двигатель будет работать в штатном режиме без ошибок по катализатору и второму лямбда-зонду. Вам не понадобятся всякого рода обманки на датчики кислорода, мы грамотно отключим его программно! Если Вы столкнулись с ошибкой P0420; P0421; Р0430; Р0431 - низкая эффективность катализатора, мы рекомендуем не затягивать с удалением, так как вышедший из строя катализатор может привести к дорогостоящему ремонту двигателя!

Характеристики и стоимость указаны в таблице

Объем двигателя	Мощность до, л.с.	Мощность после, л.с.	Крутящий момент до, N*m	Крутящий момент после, N*m	Возможность евро-2	Стоимость, руб.
Opel Antara 1 поколения 2006-2011г.в.
2.4 Z24SED	140	160	220	240	Да	10000
3.2 10HM	227	255	297	325	Да	10000
Opel Antara 1 поколения рестайл 2010-2015г.в.
2.2D A22DMH	184	210	400	480	Да	Уточняйте
2.4	167	185	230	250	Да	10000
3.0	249	280	288	310	Да	10000

К каждому автомобилю индивидуальный подход. Все прошивки проверены временем в различных условиях эксплуатации! Авторы прошивок: Паулюс, Ледокол, SVV, Челяба. Гарантируем, что все возможные проблемы программного характера исключены!

Читайте также: