Опель антара удаление катализатора

Обновлено: 13.05.2024

Опель антара удаление катализатора

Замена катализатора + чип-тюнинг Opel Antara 2.4 167 л.с

С действующей ошибкой по неисправному катализатору (Р0420), к нам и приехал этот Опель Антара 2.4. Общий пробег составляет ( 104500 км ). Так же присутствовала сечь по трещине ( ранее ремонтированного ) выпускного коллектора ( распространенная проблема на этом движке ). Решено было удалить неисправные компоненты ( катализаторы ) и заменить их на два пламегасителя. Трещину на коллекторе реанимируем, удаляем все слои ранее наваренного, шлифуем и завариваем спец присадкой по чугуну на аргоне.

Замена коллекторного катализатора на данном двигателе производится путем снятия выпускного коллектора и заменой каталитического элемента на коллекторный пламегаситель GFF-Performance. Нижний экологический катализатор мы так же удаляем и устанавливаем на его место универсальный пламегаситель из нержавеющей стали, с диффузором и двойной камерой.

Почему лучше заменить катализатор на пламегаситель Opel Antara 2.4

1- Навсегда избавиться от катализаторов
2- Обезопасить двигатель от запирания выхлопа
3- Сделать авто динамичнее и экономичнее
4- Убрать навсегда ошибки по катализатору
5- Заправляться на любой заправке без опаски

После удаления катализаторов на Опель Антара 2.4 и заменой их на пламегасители, мы программно переводим блок управления двигателем ( ЭБУ ) в норму токсичности Евро-2, отключаем второй датчик кислорода ( лямбда-зонд ), заливаем тюнингованную прошивку ( чип-тюнинг ) с изменными динамическими характеристиками и топливной картой. После прошивки двигатель получает прибавку в мощности + 15 лошадок и прирост в крутящем моменте + 20 Н.М. Тюнингованная прошивка успешно позволяет тянуть двигателю на всем диапазоне оборотов и при нормальном стиле вождения уменьшает расход топлива.

Весь процесс замены катализаторов на Опель Антара в автосервисе ГлушакоФФ можно посмотреть в альбоме нашей группы Вконтакте.

Opel Antara Крепыш › Logbook › Opel Antara 3.2 2008 г. Борьба с esp-on и esp-off и удаление катализаторов

В определенный момент возникла проблема, ошибка P0101 сканером, на табло esp-on и esp-off при попытке раскрутить двигатель выше 3тыс. оборотов на ходу, машина "перестала ехать".
Было сделано: заменил воздушные патрубок (на форумах грешат на подсос воздуха в районе отвода патрубка картерных газов) между ДМРВ и ДЗ, почистил ДМРВ и ДЗ, проверил воздушный фильтр (чистый). Результатов ноль. После консультаций было принято решение о разборе выхлопной и проверке состояния катализаторов.
Ну что-же, отправляемся в сервис, там друг работает.
Результат вскрытия:

Решение — выбивать однозначно!
Как следствие, машина поехала, ошибка P0101 пропала, значки esp-on и esp-off погасли, но, появились непонятные провалы при разгоне, повышенный расход и противный звук на оборотах 2000+.
Во время удаления катализаторов заодно меняю гофры, старым конец (растянулись и зазвенели). Кстати, из-за того что гофры растянулись сполз глушитель и при движении, иногда (это самое печальное, так-как вообще не могли диагностировать ни на подъемнике ни на вибростенде), глушитель бил по балке крепления фаркопа. Ощущения я вам скажу еще те, отдавало на весь кузов…

Собственно, идем дальше, решено ставить пламегаситель. Говорят, что на наших двигателях можно ставить только один, тот который общий. Выбираю пламик с диффузором длиной 210 внешним диаметром 120 на трубу 63.

Перебираюсь из сервиса в гараж:

Приглашаю принять участие в работе своего соседа по гаражу Николая.
Все обмеряем, режем. варим. Кстати, фланцы предварительно проточены на токарном, без фанатизма, чисто чтобы выровнять пил от болгарки, но это необязательно :) Труба для наращивания уменьшена до диаметра

Устанавливаем по месту. Диффузор направлен как здесь: www.drive2.com/l/6099025/

Затраты :
— три болта вместо шпилек взял в ближайшем магазине по 30 р. шт. длинной 40 резьба 10х1.25
— гайки Autopartner A510 — 106 р. 6 шт.
— прокладки Transmaster Univers. U709 — 130 р. 2 шт.
— патрубок пластиковый General Motors 96628939 — 323 р. (вообще смех)
— чистка дроссельной заслонки — 500 р.
— чистка ДМРВ — 700 р.
— удаление катализаторов — 2 000 р.
— гофра глушителя 50x200 мм interlock Zekkert FR-50200L — 1 100 р. 2 шт. плюс сварка — 2 000 р.
— пламегаситель круглый с диффузором Fortluft 12021063 — 2 554 р.
— прошивка на Евро 2 с чип-тюнингом — 8 000 р.
— работа сварщика, токаря — бесценна! Большое спасибо соседу по гаражу Николаю!

Чтобы не поймать ошибку по катализатору прошился на евро2 с чип-тюнингом от Adact.

Результатом пока доволен, звук ушел, динамика отличная (imho), по расходу упал/нет пока не скажу.

Opel Antara 3.0 бензин › Бортжурнал › Удаление катализаторов

Привет всем. Давно я здесь ничего не писал. Да и не о чем было, всё ж нормально было. Но вот пришло время и написать). После ремонта АКПП т.к. авто долго стояло начала переодически вылетать ошибка по катам. Ну вроде скинешь и дальше нет проблем. Стоит только поставить машину дня на 4-5 и после небольшо поездки ошибка опять тут как тут. И вот дошло до того что она начала вылетать при каждой поездке. Начитавшись того что при разрушении коллекторных катов частички керамики может затягивать в поршневую решил их в срочном порядке удалить, чтобы не угробить поршневую. Позвонил знакомому мастеру по прошивкам в Воронеж, он мне сказал что без проблем прошьем под евро 2 и сделаем малый тюн для улучшения динамики с низов. Договорившись со временем я поехал к нему.

В итоге на всю работу ушло около часа. Подняли машину на подъемнике, отключили все лямбда зонды чтобы убедится что все нормально, завели и с пол часика она поработала. Ошибок не выскачило, собрали обратно и я довольный поехал домой. Тяга с низов заметно увеличилась.
Вышел на трассу в сторону дома и решил проверить как едет.

Потому что куда на такой скорости гнать да и с таким расходом. Я на нем по трассе больше 120 и не езжу, ходовая скорость в районе 100км/ч. На следующий день решил убирать катализаторы и ставить пламегасители, почитав о том что их все таки лучше установить нежели оставлять пустую бочку. Перерыв весь инет, инфы по антаре я нашел очень мало. Но в основном все делают самопальные коллекторные пламегасители. Потому что конструкция у него не простая, а центральный меняют на универсальный диаметром 63мм. Загнал на яму и начал разбирать. Снял нижний кат вместе со штанами принялся за передний.

Болты то видны но подлезть к ним проблема не имея накидного ключа с трещеткой на 15 или хотя бы длинной головки на 15 снять его оказалось не просто. Простым накидным по пол витка с трудом его всё таки снял. Вскрыл его по всей плоскости со стороны двигателя чтобы при установке на место небыло видно шва. А то при прохождении ТО на них заглядывают. Вытащил кат, а он весь осыпался, видимо уже сгорел. Ну и приступил лепить самопал.

В роли наполнителя я использовал каменную вату

Заварил его, обточил шов и поставил обратно. И принялся за задний.

Проделав с ним туже процедуру что и с передним поставил его на место. На общий кат у меня не хватило времени, да и надоело уже, решил его пока оставить, да и расположен он уже не на коллекторе и в поршневую не попадет. И я ещё не определился менять его на универсальный пламягаситель или так же сделать самопал. В итоге собрал машину, завел и на удивление звук выхлопа не изменился, боялся что будет работать громче, но нет. Все нормально. Зато при разгоне прям чувствуеся что мотору легче дышать, хоть один и остался. Каты отвез сдал. Вес у них по 400 грамм каждый. Хоть часть денег за прошивку вернул. Сейчас уже прошло два дня пока всё хорошо. Проделанной работой я вполне доволен. Время нервы и деньги не зря потрачены, по крайне мере за мотор спокоен. И выхлоп не вонючий, хоть и один кат остался. Как забъется убрать его не долго. И добраться проще.

Opel Antara (Опель Антара): замена и удаление катализатора, установка пламегасителя, замена гофры глушителя, удаление сажевого фильтра, прошивка авто

Профессиональное удаление катализатора на OPEL Antara (Опель Антара)

Некорректно работающий катализатор может стать существенной проблемой для вашего автомобиля. Это проявляется в:

снижении мощности мотора;
потере динамичности при разгоне;
проблемах с запуском мотора;
увеличении расхода топлива и масла;
появлении резких неприятных запахов при запуске мотора «на холодную».

Кроме перечисленных признаков, о том, что катализатор неисправен будет предупреждать горящий индикатор на панели приборов автомобиля.

Как решить проблему

Если при обслуживании автомобиля было выявлено, что его катализатор неисправен, есть два варианта решения: ремонт, удаление катализатора и установка вместо него пламенегасителя.

Ремонт предусматривает замену нерабочего катализатора новым. Стоимость катализатора зачастую может составлять 20…25% от общей стоимости подержанного автомобиля, поэтому ремонт – это достаточно дорогая процедура. Уменьшить расходы на ремонт, правда не очень существенно, можно за счет установки не оригинального катализатора, а универсального.

Удаление катализатора с его заменой пламенегасителем будет стоить в разы дешевле, и кроме этого, улучшит некоторые характеристики Опель Антара:

увеличивается мощность мотора на 10…15% (он перестает задыхаться);
двигатель лучше заводится (не глохнет после пуска);
снижается потребление топлива;
на дороге автомобиль ведет себя более динамично.

Переход на пламенегаситель предусматривает установку в выхлопную систему автомобиля вместо забитого катализатора пламенегаситель. Он представляет собой цилиндрический элемент, внутри которого расположены специальные перегородки, которые создают сопротивление потоку отработанных газов, понижая их температуру.

Чтобы электроника автомобиля поддерживала корректную работу мотора, после установки пламененгасителя выполняется перепрошивка ЭБУ на более низкий экологический класс или установка лямбда-обманок. Эти устройства подают на ЭБУ «обманный», но всегда корректный для компьютера сигнал.

Где заказать услугу?

Компания SVS предлагает выполнить замену неисправного катализатора на пламенегаситель. У нас работает профессиональная команда механиков, которые выполнят эту процедуру всего за 3-4 часа. Наши услуги включают:

диагностику ошибок, которые выдает ЭБУ;
программное отключение катализатора;
механическое удаление блока катализатора;
установка на его место пламенегасителя;
перепрошивка ЭБУ;
установка лябда-обманок.

После удаления неработающего катализатора на автомобиле, Ваша машина преобразится. Она приобретет былую резвость и динамичность при разгоне, будет потреблять меньше топлива. Мы гарантируем высокое качество работ, на все услуги предоставляем гарантию.

Выживут не все: почему после удаления катализатора увеличивается расход масла?

Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей. Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает жрать масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?

Всё-таки катализатор или нейтрализатор?

В комментариях нам периодически пытаются сделать стыдно. Мол, хватит уже называть каталитический нейтрализатор катализатором. Это неправильно, неграмотно и вообще «фу». Давайте всё-таки сначала разберёмся, можно ли называть эту деталь катализатором. Начнём с курса химии.

Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород. И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:

2NO => N2 + О2 или 2NO2 => N2 + 2*O2

Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Замечу, что тут происходит реакция восстановления.

Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:

2CO + O2 => 2CO2

В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.

В качестве катализаторов в нейтрализаторе могут выступать платина, родий, палладий и даже золото. Без них процесс был бы невозможен, и вся начинка нейтрализатора – это по большому счёту и есть катализатор, который выглядит как напылённый на керамические соты слой драгметаллов. А нейтрализатор – это не только каталитический блок, но ещё и корпус, и лямбда-датчики, и кожух-теплоизолятор. «Пылит» в цилиндры как раз керамический блок – катализатор реакции, а не весь нейтрализатор в сборе, поэтому обычно говорят об удалении именно катализатора, иногда – с заменой его пламегасителем. Так что ошибки тут нет: эту штуку вполне можно называть катализатором.

Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.

Что не так?

Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.

В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.

Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.

Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам. Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.

Пути решения

Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.

Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его стоимость так неприлично высока (десятки тысяч рублей), что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.

Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.

На практике это выглядит следующим образом. В сервис приезжает машина с забитым катализатором. Причём неважно, какая именно – хоть «японец», хоть «кореец», хоть «немец» (хотя у последних проблем с катализатором намного меньше. Они губят моторы своими путями, более по-европейски технологичными). Жалобы – отсутствие тяги и ошибки кислородных датчиков. Мотор «крутится» неохотно (это важно), машина страдает отсутствием динамики.

Катализатор оказывается действительно забитым до состояния кирпича. Его удаляют, в идеале – с коррекцией прошивки. И машина начинает ехать. А через некоторое время её владелец возвращается с жалобой на появившийся «масложор». В большинстве случаев причина очень простая: керамическая крошка уже попала в мотор и своё чёрное дело сделала. Но мотор отзывался на педаль газа не слишком охотно, отчего его не больно-то раскручивали. А до красной зоны он часто не мог раскрутиться в принципе. После того, как причина повышенного давления на выпуске была устранена, водитель на радостях стал газовать чуть сильнее, а главное – мотор стал лучше реагировать на педаль газа. А расход масла у мотора с задирами очень сильно зависит от оборотов коленвала. Так возникает ощущение, что «масложор» появился как раз после удаления катализатора. Хотя почти всегда он в этом случае был и раньше: поршневая была уже загублена пылью.

Таким образом, удаление катализатора после того, как он уже сильно повреждён, часто бывает бесполезным. И перед тем, как его вырезать, стоит проверить цилиндры эндоскопом. Если задиры есть, боржоми пить уже поздно, а активная езда заведомо существующий «масложор» только увеличит. Кроме того, присутствующий масложор сам способен убить нормальный катализатор – масляный туман с присадками из-за роста давления в картере забьёт его достаточно быстро.

Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.

Мои знакомые из разных сервисов вспомнили только один мотор, так болезненно воспринимающий эту процедуру – Chrysler Pentastar. V-образный мотор объёмом 3,6 л можно найти под капотом Jeep Wrangler и Grand Cherokee, а также у некоторых моделей Chrysler, Ram и Dodge. У него катализатор стоит как раз во встроенном в головку блока коллекторе, так что «пылить» в цилиндры со временем он начинает хорошо. Конечно, многое зависит от тонкостей эксплуатации и качества бензина, но обычно к ста тысячам пробегам катализатор пора вырезать.

Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.

Удалять или нет?

С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.

Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.

Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.

Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.

Ну и последний совет – не надо гонять по лужам. Если нейтрализатор стоит под днищем, он может трескаться от резкого перепада температур. Правда, на количество пыли в цилиндрах это практически не влияет: как я уже говорил, установленный далеко от мотора катализатор убить его не может.

Удаление сажевого фильтра на Opel Antara 2.2 CDTI

- Стоимость удаления сажевого фильтра на Opel Antara 2.2 CDTI - 14000 руб.

- Время в работе - 4 часа

- Гарантия на все наши работы - 1 год.

- Возможные дополнительные работы:
откючение клапана ЕГР, увеличение мощности (чип-тюнинг).

Немного дополнительной информации по автомобилю:
- Opel Antara 2.2CDTi
- год выпуска автомобиля - 2012
- модель двигателя - Z22DMH (Z22D1 Z22DM Z22DMH A22DM A22DMH LNQ 2.2 CDTI)
- пробег на на момент обращения в наш автосервис - 171 770 км

Opel Antara 2.2d с пробегом 171770 км постепенно начала терять мощность и в итоге загорелась ошибка. Диагностика показала ошибку P422F, что указывает на неисправность сажевого фильтра. Есть несколько вариантов решения проблемы: можно приобрести новый сажевый фильтр и установить его вместо сломанного, что очень дорого, или удалить сажевый фильтр программно и физически у специалистов.

Владелец решил удалить сажевый фильтр в нашей компании.

Процесс удаления сажевого фильтра разделен на два этапа:

1. Физическое удаление сажевого фильтра
2. Программное отключение сажевого фильтра (перепрошивка блока управления двигателем)

Как мы видим, пробег совсем уже более 150000км. Проблемы с сажевым фильтром на таком пробеге обычно дело.

Любые работы в нашем сервисе начинаются с диагностики. После диагностики производится чтение оригинальной (заводской) прошивки из блока управления двигателем. Считывание прошивки производится оригинальным программатором Kess от итальянской компании Alientech.

Сажевый фильтр расположен в передней части автомобиля, между двигателем и радиатором охлаждения. Он расположен в одном корпусе с катализатором. При удовлетворительном состоянии катализатора, его можно оставить.

По просьбе владельца мы вскрываем корпус сажевого фильтра и удаляем из него забитые соты.

На фотографии отчетливо видно состояние сот фильтра и на сколько сильно они забиты.

Так же много частиц сажи находится вне фильтра в самом корпусе.

Мы удаляем содержимое корпуса сажевого фильтра Opel Antara 2.2d и завариваем его.

После удаления сажевого фильтра физически требуется ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ отключение сажевого фильтра программно. Если не произвести процедуру отключения сажевого фильтра можно навредить автомобилю.
Для отключения сажевого фильтра программно на Opel Antara 2.2d требуется внести корректировки в программу блока управления двигателем. На данном автомобиле не обязательно снимать блок управления двигателем и можно все сделать через технический разъем OBD II.

На Opel Antara 2.2d устанавливается блок управления двигателя (ECU) от фирмы Delphi модель DCM3.7

Мы считываем заводскую программу, наши программисты вносят корректировки и сажевый фильтр отключен программно.
После выполнения процедуры перепрошивки ЭБУ (Электронный Блок Управления) производится окончательная сборка авто и диагностика.

Chevrolet Captiva C140 / Шевроле Каптива Ц140
Opel Antara C145 / Опель Антара Ц145

- Стоимость удаления сажевого фильтра на Opel Antara 2.2 CDTI - 14000 руб.

- Время в работе - 4 часа

- Гарантия на все наши работы - 1 год.

- Возможные дополнительные работы:
откючение клапана ЕГР, увеличение мощности (чип-тюнинг).

Удалить катализатор Opel Antara

При появлении проблем с катализаторами у Вас есть решение проблемы 4 способами:

Способ №1. Замена на новый оригинальный катализатор.

Все хорошо, но один большой минус, – это очень и очень высокая цена.

Способ №2. Любимый способ 80% сервисов, которые не любят думать

Состоит из 2 этапов:

а) Механическое удаление катализатора (для облегчения прохождения газов в выхлопной системе) с последующей установкой пламегасителя.

б) Установка механической обманки, якобы для то чтобы не появилась ошибка по работе катализатора.

Но давайте разберемся, как работает механическая обманка и почему нельзя их ставить.

Для понимания рассмотрим конструкцию установки лямбда зонда штатно и через механическую обманку.

При штатной установки лямбда зонда отработанные газы НАГРЕВАЮТ, ОЧИЩАЮТ, ПРОВЕТРИВАЮТ и ПРОЖИГАЮТ датчик (рабочая температура датчика 350-400 градусов).

Но как только Вы устанавливаете его в механическую обманку (отводите от основного потока) он явно не догревается (УЖЕ ВРЕТ), не проветривается, не прожигается и если он в начале хоть как-то заработал, то встает вопрос через сколько он перестанет работать.

Способ №3. Механическая составляющая не отличается от способа 2.

А вот реализация нормализации работы двигателя здесь уже сложнее: с помощью специального оборудования считывается программа управления двигателя и заливается программа ЕВРО-2.

Вот тут и появляются основные вопросы: где эта программа родилась, кто ее создал, не навредит ли она работе двигателя, не появятся ли проблемы через какое-то время.

И как их потом решать?

«Мы такие машины прошивали», - это не аргумент.

Здесь технология следующая:

Считывается программа, закидывается в интернет, получают другую программу и заливают ее в машину.

«Видите чек не горит» - значит ЕВРО-2. Почему ЕВРО-2, кто сказал ЕВРО-2, кто создавал эту программу, - одни вопросы.

Чаще всего замыливают ошибки по катализаторам, лямбда зондам и все.

Способ №4. Теперь способ, который выбрали мы, мы его и реализовали.

В механической составляющей, мы после удаления катализатора из корпуса, внутри корпуса катализатора делаем систему, которая гасит звук, чтобы не было громко после удаления. При этом не меняем заводскую геометрию труб, и внешне нет никаких изменений. С точки зрения электроники мы к штатному датчику лямбда зонда, который стоит в своем родном месте, подключаем разработанное нами электронное устройство (эмулятор), которое изменяет сигнал датчика так, что блок управления делает вывод, что катализатор стоит и функционирует правильно. При этом навредить что-либо мы не можем по определению.

Способ опробован временем!

Компания АИС-авто выполняет профессиональное удаление катализатора Опель Антара в Москве с гарантией. Высокий уровень подготовки и современное оборудование гарантирует, что вы забудете о проблеме с автомобилем и сигналом Check Engine. Ждем вас ежедневно с 10-00 до 21-00, в субботу – до 19-00.

О проблемах с катализатором сигнализирует индикатор «Check Engine». Также меняется поведение автомобиля – ухудшается приемистость, увеличивается расход топлива, заметно проседает мощность, двигатель работает нестабильно, особенно это ощущается на небольших оборотах.

Услуга удаления катализатора включает в себя:

диагностику ошибок бортового компьютера;
физическое вырезание каталитического нейтрализатора;
программное отключение каталитического блока;
установка «умной» обманки;
перепрограммирование ЭБУ.

Хотите быстро, качественно с гарантией удалить катализатор? Заполните форму на сайте, чтобы записаться на удобное время или получить консультацию или перезвоните нам по телефону.

Видео удаление катализатора

Чип-тюнинг Opel Antara 2.2d 184лс. Удаление сажевого фильтра и отключение ЕГР

Компанией "Лаборатория Скорости" произведен чип-тюнинг дизельного турбированного двигателя Opel Antara 2.2d. Изменение программы управления двигателем возможно выполнить со следующими целями: увеличения мощности двигателя, удаления сажевого фильтра и отключения клапана рециркуляции отработанных газов (ЕГР)

Этот мотор так же устанавливается на брата-близнеца Chevrolet Captiva

Работа двигателя Опель Антара управляется блоком - Delphi DCM3.7

Чиповка двигателя Opel Antara производится через диагностической разъем OBDII. Перепрограммирование выполняется на профессиональном оборудовании для чип-тюнинга Kess v2 от наших итальянских партнеров компании Alientech.

Так же в программе управления двигателем возможно отключение сажевого фильтра и клапана рециркуляции отработанных газов (ЕГР/EGR). При отключении ЕГР клапан становится неактивным в закрытом положении и машина настраивается на работу на чистом воздухе. При этом мотор будет более долговечным - сажа и смолы не будут попадать через эту систему на впуск.

При отключении сажевого фильтра отключаются контроль и управление (регенерация) этой системой. После отключения сажевика его в обязательном порядке удаляем физически. Его корпус располагается в передней части двигателя и его удалением может занять значительное время. Удалив сажевик, мы понижаем рабочий температурный режим на выпуске, что в значительной степени благоприятно действует на долговечность турбины.

Общее время работы по модифицированию программы и перепрограммированию - около 2 часов, физическая часть - до 6 часов.

Контакты:

Пишите:

Гарантия

Даем гарантию годовалую на произведённые работы. В гарантийный период, в случае необходимости, наши специалисты бесплатно производят установку заводских настроек и обратный откат на чип!

Качество

Мы работаем с 2003 года с ведущими европейскими и отечественными производителями программного обеспечения, а так же самостоятельно занимаемся инжинирингом!

Эксплуатация

Производимые настройки не приводят к изменению эксплуатации автомобиля, требования к прохождению ТО не изменяются и при одинаковом стиле вождения не изменяется расход топлива

Процедура удаления сажевого фильтра на Опель Анатара

Проблемы с мощностью мотора на Антаре, причины возникновения проблемы. Сажевый фильтр Опель Антара и его удаление: как избавиться от элемента и не навредить мотору. Порядок действий, описание и советы.

Некоторые владельцы дизельной версии Опель Антара объёмом 2,2 л. сталкиваются с тем, что машина теряет мощность. Возможно загорание «чека» и ошибки с индексом P422F, что значит проблемы с сажевым фильтром выхлопной системы автомобиля. Проблема возникает по причине его забивания сажей. Официальный дилер, если имеется гарантия, гарантийного ремонта, как правило, не выполняет. По их мнению, причина кроется в качестве топлива и производитель тут не причем. Хотя это довольно распространённая проблема для Антары, особенно если у вас дизель.

Сажевый фильтр Опель Антара забивается по следующим причинам:

некачественный дизель;
сбой в работе ЭБУ мотора;
агрессивная езда;
заправка топливом с октановым числом выше или ниже предписанного (для бензиновых моторов).

Ремонт сажевого фильтра

Решить проблему неисправности выхлопной системы на Антаре можно следующими путями:

Обязательно посмотрите:

купить новый фильтр сажи;
приобрести всю выхлопную систему целиком;
удалить старый фильтр.

Первые 2 варианта решения отличаются высокими денежными затратами. К тому же потребуется обращаться к специалистам.

Чтобы произвести удаление сажевого фильтра, мозг двигателя Антара нужно перепрошить. Поэтому потребуется провести работу в 2 этапа:

Физически удалить сажевый фильтр Опель Антара из выхлопной системы.
Изменить параметры ЕБУ двигателя.

Первый этап проводиться самостоятельно, при желании выполнить работу, наличии навыков и желании сэкономить средства. Для многих владельцев последнее играет ведущую роль.

Что касается изменения параметров электроники мотора, то придётся обращаться к специалистам и платить, поскольку при решении вопроса потребуются:

специальное оборудование;
квалифицированные знания.

На данном этапе не следует экономить средства, ремонтируясь у «гаражников» и других народных умельцев. Дизель Антары специфичен и потребуется точная его настройка.

Описание удаления фильтра

Размещается устройство в передней части пространства под капотом.

Снять необходимую часть выхлопной системы, которая расположена под капотом.
Открутить корпус сажевого фильтра, в котором также размещён катализатор.
Вскрыть загрязнённый элемент и произвести удаление сажевого фильтра. Катализатор также удаляется.
Очистить корпус фильтра от сажи и остатков изделий.
Заварить корпус.
Поставить всё на место.

Перепрошивка электроники

Чтобы мотор машины работал корректно и в дальнейшем не получил повреждения, необходимо внеси изменения в его блок управления. То есть в настройках ЕБУ требуется программно удалить сажевый фильтр.

Чтобы на Опель Антара настроить дизель не потребуется снимать блок управления, достаточно воспользоваться специальным техническим разъёмом OBD II. На Антаре ставят блоки компании Delphi модели DCM3.7. Для правильной его настройки обязательно нужна работа мастера.

При помощи специального оборудования компетентные лица считают штатные настройки и изменят их на требуемые параметры, чтобы удаление сажевого фильтра на Антаре не навредило мотору машины. После того как будут внесены программные изменения специалисты проведут диагностику работы выхлопной системы и системы ЕГР. Это нужно для того, чтобы убедиться в корректной работе агрегата на новых настройках.

Как правило, мастерские дают гарантию на свою работу сроком на год или на постоянный пробег. Рабочего времени, чтобы удалить сажевый фильтр Опель Антара потребуется не много – около 2 часов само удаление элементов, зависит от умений хозяина, и ещё 1 час +/- на перепрошивку.

Читайте также: