Опель омега б удаление катализатора

Обновлено: 17.05.2024

Вопрос по лямбда-зонду после удаления катов

После удаления катализаторов машина сразу поперла как сумасшедшая, потому что до удаления не ехала совсем.

Но возникла новая проблема !

Постоянно выкидывает чек енжин. Как только ошибку удаляем, буквально через пару км вылазит новая, и машина опять перестает ехать, и скорее всего, увеличивается расход.

На первую лямбду, которая ближе к двигателю, была одета насадка, но не глухая, а с отверстием 0,8 мм.

Вторая лямбда осталась нетронута.

Обе они, вроде бы, рабочие, потому что когда стояли катализаторы, эту ошибку выбивало крайне редко.

Подскажите пожалуйста, как решается данная проблема на наших омегах !?

Понимаю что тема заезженная, заранее извиняюсь если уже неоднократно спрашивали. Но я для себя конкретного ответа найти не смог !

если что, двиг - 4 цилиндра 2.2 бензин, установлено ГБО.

Попробуй ставить обманку для второй лямбды

Медный теплообменник V6 изготовлю.

снимай с первой. На вторую - отверстие 0.3. 0.8 много

что за ошибка .

Возможно и 0.3, вполне вероятно что перепутал. Перепроверю ! И код ошибки тоже уточню !

Медный теплообменник V6 изготовлю.

Rus_Night , найди живой кат и не делай ВАЗ с Омеги.И твои нервы целее будут.

на первую лямбду никто обманки такие не ставит..

какие ошибки конкретно?коды?

на первую лямбду никто обманки такие не ставит..

какие ошибки конкретно?коды?

Rus_Night , найди живой кат и не делай ВАЗ с Омеги.И твои нервы целее будут.

И так, уточнил, стоит обманка таки на 2 лямбде, а отверстие все-таки 0,8. Говорят парни, что у них это минимально, и меньше якобы никто не ставит.

значит нужна поменьше дырка в заглушке ? и вообще, эту проблему автоэлектрики решают ?

ошибки не удалось считать сегодня, постараюсь на днях, сразу отпишусь.

Хотелось бы вообще новый кат, да и вообще много чего бы хотелось. да только с деньгами все не так как хотелось бы..))

Медный теплообменник V6 изготовлю.

Rus_Night ,Каты у Шлепера спроси.Пока не сделал 0.3. Загорался чек.ГБО вносит поправки на 2е лямбы. Убедись что лямбы живые.Поставь их вместо первых .

на первую лямбду никто обманки такие не ставит..

какие ошибки конкретно?коды?

Немного разгреб работу и вернулся к машине. и так ! Обманка стоит таки на 2 лямбде, дырка 0,08, а не 0,8 как я писал ранее !

Коды ошибки не помню, но речь идет о том что смесь бедная, и лямбды показывают нехорошие показатели. Еще нехорошие данные показывает расходомер.

Предложили его помыть, вот щас пишу это пока машину оставил там. Еще почистили клапана и инжектор.

Мастер, который все делает, наезжает на ГБО. Конечно, это для меня не новость, что бензиновый заводской мотор и все системы не будут идеально дружить с ним, но, все-таки, хотелось бы как то помочь найти им общий язык !

Если подвести итоги, то по словам мастера, что бы небыло ошибок нужно привести в порядок лямбды и расходомер. Если с расходомером все более-менее ясно, то с лямбдами я не знаю что делать. Хотелось бы как то быть увереренным, что им точно хана, что б не кидать кучу денег на новые, и остаться с той же проблемой ! При том что пока были каты, ошибка выскакивала оочень редко.

так же, краем уха слышал что существует некий эмулятор этих лямдб, который после установки говорит мозгам машины что с лямбдами все нормально, выхлоп и условия идеальные. Может кто что слышал ?

Удаление продувки катализаторов x30xe

Привет всем. Заколебали меня резиновые патрубки на продувке катализаторов которые постоянно прогорали. И сегодня решил удалить полностью продувку катализаторов. Все максимально просто и удобно.

Для начала вырезаем катализаторы (2шт) и ставим стронгеры (2шт). Размеры стронгера 50x400. Производитель AWG.

Далее открываем капот и начинаем удалять продувку катализаторов. Удаляем трубку металлическую. Она на двух болтах и резиновых соединениях.

Далее от радиатора откручиваем пластиковый "грибок", а вакуум от него глушим, фишку от него также глушим.

Берем в руки например долгие плоскогубцы и сплюскиваем трубку. Потом завариваем её наглухо.

Переходим к второй стороне. Снимает корпус воздушного фильтра для лучшего доступа. И делаем те самые действия.

Теперь остался предпоследний момент. Нужно из под левой стороны бампера вынуть насос продувки.

Вот он красавец. Последним моментом нам нужно будет вынуть предохранитель. В бермудском треугольнике на 50А.

Внимание! Возле него еще стоит на 40А (Вентилятор охлаждения радиатора, если туда кулибин лазил, могут быть перепутаны) Самый точный вариант заводите машину на холодную, тогда сразу включится продувка катализаторов. И вынимаете предохранитель и слушаете выключился ли насос продувки. Это наверняка чтобы не перепутать.

Ремонт и замена катализатора Опель Омега Б

Ремонт катализатора Опель Омега Б подразумевает под собой его замену на универсальный катализатор или пламегаситель. При ремонте, также нужно будет установить обманку лямбда зонда (кислородного датчика). В свою очередь, обманки бывают универсальные, механические и электронные.

Поменять на универсальный катализатор - по стоимости дешевле чем замена на новый.
Плюсы - меньшее загрязнение окружающей среды, корректная работа штатной выхлопной системы и отсутствие дыма из выхлопной трубы.
Минусы - очень чувствительная к качеству бензина и работе системы зажигания. Дороже чем поставить пламегаситель.

Установка пламегасителя - самый распространенный случай. Стоит дешевле чем замена на аналоговый.
Плюсы - относительно недорогая стоимость установки, увеличение мощности двигателя, нет зависимости от качества бензина.
Минусы - повышенное загрязнение окружающей среды, возможно появление дыма из выхлопной трубы, срок службы чуть меньше чем у штатного.

Стоимость:

Вид работ	Цена
Замена катализатора	от 1500 руб.
Установка универсального	от 6500 руб.
Установка пламегасителя	от 5000 руб.
Обманка лямбды	от 1000 руб.

Автосервисы по ремонту в Санкт-Петербурге:

Сроки:
- На универсальный - от 3 до 8 часов
- На пламегаситель - от 4 до 24 часов.

Когда делать:
- штатный каталик прогорел;
- черная сажа на выхлопной трубе;
- прогорели или развалились керамические элементы.

Поэтому после того как я впервые ощутил все перелести наличия катализатора в системе выхлопа для меня стал загадкой вид тюнинга при котором их вырезали.

В рассказы про бешеную прибавку мощности не поверю, именитые производители как то ж умудряются выпускать аппараты по коней и с катализаторами, значит таки не на столько колосальная прибавка, да и катализатор на опель омега б цивилизованых странах ни одно тюнинг атаелье не вырезает катализаторы, поэтому было решено что нужно таки поставить катализатор. Следующим вопросом стал вопрос цены. Начал даже рассматривать вариант покупки б.

Там цена была в два раза ниже, но после пары месяцев поисков я убедился что во первых выловить их не так легко, а выловить два вообще практически нереально, ну и третье что меня останавливало за частую плачевное их состояние. Как ни крути машины в идеальном состоянии к нам на катализатор на опель омега б не гонят, а гонят те что по дешевле.

Катализатор Opel Omega B, Опель Омега Б

Все изменилось в тот день когда я впервый наткнулся на одну статейку в интернете где парню на Омегу ставили в рекламных целях универсальный катализатор Bosal. С той лишь разницей что там была Омега двух литровая и катализатор.

Из статьи выловил каталожный номер если вдруг кому нужен. А после чего начал искать где же его купить.

И как ни странно, но самым дешевым местом оказался Экзист. Там он стоил, всего навсего грн. В итоге я заказал два вот таких чудесных усройства: А вот так они выглядят внутри. Соты керамические. В четверг я их себе заказал, а уже сегодня забрал и сразу же устновил.

Катализатор Опель Омега (OPEL OMEGA)

Установка заняла буквально минут 20 не. И стоила грн.

Вот так они смотрятся на машине: Поехал на диагностику и оказалось что что-то не так с первым катализатором, на его ругался первый лямбда-зонд.

Я так катался катался, а лампочка так и не гаснет. Было принято решение что-то с этим делать!

Катализатор Опель Омега

Поехал я на СТО и мне сказали забитый первый катализатор, мне его срезали выпотрошили и вварили в него просто трубу даже без дырочек в трубе. Завел я машину звук стал как у жигуля когда мотор обороты набирает. Мне это жутко не понравилось! Приехал я обратно и спецы начали думать что не так, поменял прокладки коллектора, штанов и даже катализатор на опель омега б проточил коллектор типа он был изогнут и его повело. Завел машину, а звук так и остался противным.

Давай дальше копать! Оказывается что второй катализатор был уже до меня выпотрошен и стояла тупо пустая банка даже без трубы внутрина СТО сказали нужно ставить стронгер и звук будет классный. Перед этим я много инфы читал про это катализаторы, сторонгеры и так толком толком не чего и не нашел.

Dream On. Dream On .

Изменено: Руслан, 07 Май 2007 - 10:58

У меня вырезаны оба.Наверное предыдущий хозяин хотел добавить мощьности.
Как по мне ни на что особо не влияет, кроме как на звук выхлопа. привыкнешь со временем.
лямбды стоят до катов.

Купить зимние шины Kumho, Bridgestone, GoodYear, Sava, Taurus, Cordiant
Друзья, личка отключена за неуплату :))) тел: р . 0 800 300-067 бесплатно с мобильных и стационарных в Украине

отдай/продай старые каты мне.

А вырезать без проблем можно даже если у Вас 2 лямбды не вмешиваясь в электрооборудование

А вырезать без проблем можно даже если у Вас 2 лямбды не вмешиваясь в электрооборудование

Дмитрий: 8067-735-76-02 Киев.

начало новой эры

А если у меня на Омеге Б всего 1 лямбда зонд и размещен он в "штанах" до катализатора.
Сам катализатор удалил - 900 км назад. Пока разницы не вижу, ЧЕК не горит. Надолго - ли . Кто скажет.

сам же написал, что ДО - значит может и никогда не загориться

Или существует разумная замена катализатора?

На твоей машине один датчик лябдозонд (а не два) который стоит до котолизатора значит ошибок в компьютере небудет, если он полностью пустой будет неприятный звук в нём самом (эхо). Совет- звук устраевает катайся так плохо не будет (только ЦО увеличется), хочешь тише переделывай катализатор в резонатор или поставь стронгер. (если ОМЕГА 2.5 то их там два делай всё тоже самое). Что надо по глушителям спрашивай OSTRIKOV_SERGEJ@MAIL.RU

А если у меня на Омеге Б всего 1 лямбда зонд и размещен он в "штанах" до катализатора.
Сам катализатор удалил - 900 км назад. Пока разницы не вижу, ЧЕК не горит. Надолго - ли . Кто скажет.

Удаление катализатора. Плюсы и минусы, расход, прошивка – раскрываем все секреты

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Для чего нужен катализатор

Простыми словами он очищает вредные газы (причем раскаляясь почти «докрасна») и из вредных CO, CH и прочих соединений выходят «почти» безобидные CO2 и N2, O2. Таким образом, мы хоть немного сохраняем окружающую среду.

Выбил катализатор, это плохо для машины?

Но почему же на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или посыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и авто начинает вести себя не нормально, пропадает тяга, иногда немного троит, да банально вообще может не запуститься.

И тут друзья все просто. Если катализатор оплавился или забился, то отработанные газы не могут через него нормально пройти, а это означает, что часть возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.

НО чтобы ваш автомобиль нормально ездил вам нужно «прошиться» под пониженный экологический класс (обычно это ЕВРО2) или поставить обманку. Иначе программа в ЭБУ не даст вам нормально ездить.

Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?

Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя. Тогда инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Но такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Все дело в том, что выпускают их не сами производители, а «народные умельцы», ладно что просто отключается вторая «лямбда», то есть просто корректировка показаний. А может быть этот программист захочет заложить какие-то не понятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого точно не выиграет. Тут нужно быть очень осторожным.

Поэтому нашли второй выход, и как я считаю, он более правильный – установка обманки. Что такое обманка – по сути это «проставка» перед вторым датчиком кислорода, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, он фиксирует больше кислорода и начинает работать нормально.

Сейчас есть несколько вариантов обманок:

Пустая. Это просто трубка с очень тоненьким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается датчик кислорода. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, нет превышений и поэтому CHECK не горит.
С мини-катализатором внутри. То есть прямо в «проставке» находятся как бы мини соты, которые также очищают выхлоп именно для фиксирования нормальных значений.
Угловые. Это оба описанных сверху вида, только они делаются углом под 90 градусов, нужны для сложных мест.

Расход топлива

Плюсы и минусы удаления

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор

МИНУСЫ	ПЛЮСЫ
Увеличение вредных веществ в выхлопе, снижение экологической составляющей	Не нужно покупать новый катализатор, ведь он стоит очень даже недешево
Запах выхлопа, становится намного токсичнее, иногда этот выхлоп проникает в машину (неприятно пахнет)	Небольшое увеличение мощности (реально небольшое в уровень погрешности, около 3%)
Звук выхлопа. После выбивания сот катализатора, желательно ставить пламегаситель иначе будет звенящий звук от пустой «банки» (особенно на высоких оборотах)	Можно установить вместо пустой банки паук 4-2-1 или 4-1, плюс еще к мощности (что говорится на «ровном месте»)
Нужно ставить либо обманку, либо новую прошивку под ЕВРО2	Снижение расхода топлива (также около 3%)
Увеличение ресурса силового агрегата, ведь керамическая пыль может попасть в камеры сгорания и преждевременно износить его

Сейчас видео версия, смотрим.

В заключении хочется сказать убирать катализатор – СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а таким образом вы делаете ее еще грязнее!

НА этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(307 голосов, средний: 4,60 из 5)

Vectra Club Russia

Pavel95
Вот когда забъется, тогда и вырежешь.
Все верно, едет и пускай едет, каталик у тебя сейчас как гарант сбережения денег, а так же жизни резонатора и задней банки.

Есть возможность и время, по чему бы не воспользоваться. А если финансы позволяют можно и универсал-каталик вварить.

ЗЫ: Всё имеет свой ресурс и в самый не подходящий момент оный кончается.
Закон подлости :evil: .

Спорный вопрос.
При сьёме своего каталика я не обнаружил сквозной дыры. Нареканий на плохую работу каталика так же не было. Бробег по показаниям одометра на тот момент составлял 380(+-5тыр) т.км., ест-но в реале может и поболе будет :)

ЗЫ:По состоянию фланца(сгнивший напрочь) на катале, который к резонатору. Можно предположить, что каталик был родной .

А расскажите в каком состоянии мой каталик! Так все должно быть? Заснял когда резонатор менял. Снизу на банке шов-заплатка. Видимо порезали, завменили внутренности и заварили.

Нашел на просторах интернета такую статью, думаю будет полезно для всех кто не в курсе
(взято с мондеоклуба)

Основные признаки неисправного катализатора.

Катализатор - это кусок выхлопной системы, в который встроены множество трубок в виде сот, сквозь которые проходят газы. Соты нужны для того, чтобы увеличить площадь контакта выхлопных газов с поверхностью, на которую нанесен тонкий слой платино-иридиевого сплава. Hедогоревшие остатки (СО, HС, NO), касаясь поверхности каталитического слоя, окисляются до конца кислородом, присутствующим также в выхлопных газах. В результате реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор, тем самым активизируется реакция окисления. Есть ещё один момент, влияющий на работоспособность выпускной системы. Катализатор работоспособен, когда хорошо прогрет. Поэтому его устанавливают настолько близко к двигателю, насколько возможно. Из-за этого сильно сокращается длина "штанов", что отрицательно влияет на резонанс в выпускной системе. Иногда, понимая, что из-за конструктивных особенностей, связанных с наличием катализатора, резонансу всё равно конец, конструкторы просто сводят сразу за коллектором все четыре трубы в одну. ЭТОТ ФАКТОР, В ОСHОВHОМ, И ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИHОЙ, ПОЧЕМУ АВТОМОБИЛИ, ОСHАЩЕHHЫЕ КАТАЛИЗАТОРОМ, ИМЕЮТ МЕHЬШУЮ МОЩHОСТЬ. Противодавление здесь не причем. Из всего выше сказанного вероятно понятно, каким образом надо удалять катализатор.

1. Самое правильное решение, если мы хотим получить дополнительную мощность, следующее. Hадо снять выпускную систему от коллектора до глушителя и установить cистему, предназначенную для автомобиля без катализатора. Как правило, в таком варианте выпускная система с "правильными", рассчитанными резонансными свойствами.

2. Заменить катализатор на пламягаситель. Но для автомобилей больших объемов (от 2,3л.) и на автомобилях со сложной выхлопной системой таких марок, как Ауди 100 (45 кузов), А6, А8; Мерседес W124, 210, 202, 140; БМВ Е38,39 готовые пламягасители, в качестве которых обычно используются штатные резонаторы, не создают достаточного уровня снижения шума. Для таких автомобилей лучше всего сделать пламягаситель на базе корпусов Ваших катализаторов. Т.е. катализатор вскрывается и внутрь вставляется дифузионно-перфорированная система, которая посути превращает катализатор в пламягаситель не изменяя геометрию выхлопной системы, а по уровню звука пламягасители работают, как новые катализаторы.

Если оставить пустую банку, будет хуже по двум причинам. Первая - появился дополнительный резонатор не на нужном месте. Вторая - тонкие стенки не поддерживаются сотами и начинают резонировать и шуметь.
Существует две причины, когда нужно удалить.
Первая. Катализатор забит сажей или продуктами сгоревшего на нём масла. Hо в этом случае ещё и отремонтируйте двигатель или систему питания, так как "вылечите" не болезнь, а её проявление. Вторая. От старости соты оторвались от корпуса и гремят.

Следующий вопрос, который был затронут. Взаимодействие катализатора и кислородного датчика. Они HИКАК HЕ СВЯЗАHЫ. Упоминание в некоторых изданиях о том, что при удалении катализатора необходимо перерегулировать контроллер, связаны в основном с тем, что при наличии катализатора, для получения несколько большей мощности, можно позволить иметь Лямбда фактор в пределах 0,8 - 0,9, что соответствует слегка обогащенной смеси. Общее у катализатора и лямбда датчика только одно. Они оба умирают от тетраэтилсвинца. Поэтому утверждение, что с выбитым катализатором можно ездить на этилированном бензине не совсем верное. Если в системе управления используется кислородный датчик, то нельзя.
А.М. Пахомов.

Какие же основные признаки неисправного катализатора.

Кроме тех случаев, когда соты катализатора уже оторвались от корпуса и гремят, существует еще несколько признаков того, что катализатор забит и уже не выполняет своей функции, а только мешает двигателю работать правильно:

- потеря мощности, т.е. машина перестала "тянуть", значит катализатор уже забит и не является прозрачным для выхлопных газов. Получается эффект, анологичный тому, если вставить в выхлопную трубу тряпку.

- на холостых оборотах стрелка тахометра "плавает"

Вообще, в Европе плановая замена катализатора предусмотрена через 100 тыс. км, на нашем бензине нужно менять катализатор через 60-80 тыс. км, но иногда достаточно 1-2 "плохих" заправок.

Быть или не быть катализатору?

Из всего выше сказанного вероятно понятно, каким образом надо удалять катализатор.
а) Самое правильное решение, если мы хотим получить дополнительную мощность, следующее. Hадо снять выпускную систему от коллектора до глушителя и установить оную, предназначенную для автомобиля без катализатора. Как правило, в таком варианте выпускная система с "правильными", рассчитанными резонансными свойствами.
б) Если это дорого, надо вместо катализатора установить трубу того же сечения, что и подводящие трубы. Тогда будет точно не хуже, чем было.
в) Если оставить пустую банку, будет хуже по двум причинам. Первая - появился дополнительный резонатор не на нужном месте. Вторая - тонкие стенки не поддерживаются сотами и начинают резонировать и шуметь.
г) Просверлить дырку в сотах, что почти эквивалентно варианту б.
д) Вставить в пустую банку мочалки. С точки зрения избавиться от шума, всё правильно. С точки зрения сохранить свойства системы, категорически нет. Мочалки непроницаемы для ударной волны и даже выполняют роль их гасителя.

Вторая. От старости соты оторвались от корпуса и гремят. Тут всё ясно. Далее. Выполняя эту операцию, решите для себя, что для Вас главное. Если отсутствие шума, то вставляйте мочалки. Если хотите получить добавочную мощность, готовьте деньги на другую выпускную. Кстати говоря, для многих современных автомобилей производители не предлагают выпускных систем без катализатора. Они существуют только в варианте "спорт".
Теперь пару замечаний по конкретным моментам разговора.
1. Соты не спекаются. Температура плавления керамики значительно выше, чем у стали. Скорее расплавится стальной корпус, чем соты.
2. Лямбда датчик надо менять тогда, когда он неисправен, а не вместе с катализатором.
3. Полировать выпускной тракт - это Сизифов труд, такой же бессмысленный. Снижать индуктивное сопротивление, когда можно просто увеличить сечение. Да и это не нужно. Ведь глушитель мы не заменим на спортивный.
Hа истину в последней инстанции не претендую. Hо в целом всё так. Замечания и поправки с благодарностью приму. Постарался доходчиво изложить суть проблемы. Если возникли вопросы, отвечу.

ВЫВОД: Пока в России не введены более жесткие меры по экологии, катализатор-это лишняя головная боль!

Удаление катализатора

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Катализаторы устанавливают, чтобы очищать выхлоп от угарного газа (CO), недогоревших углеводородов (CH), и оксидов азота (NOx). Устройство обязательно устанавливается на все автомобили, начиная с экологического стандарта Евро-2.

Средний срок службы в российских реалиях — 80–100 тыс. км пробега, но может «забиться» и раньше — все зависит от качества заливаемого бензина. После выхода из строя у автовладельца два варианта: установить новое устройство либо программно и физически удалить катализатор.

Зачем удалять катализатор

Основных причин две:

При разрушении это все полетит в трубу, попутно сломав глушитель

Самостоятельно проверить состояние катализатора можно путем внешнего осмотра на автомобиле и внутреннего осмотра на просвет после демонтажа. Сразу предупредим, что не все конструкции позволяют осмотреть внутренности, к тому же степень износа так определить не получится, только примерную «забитость». Лучшим вариантом будет приехать в сервис и диагностировать по показаниям датчиков кислорода.

Компания АДАКТ против удаления катализатора, работающего корректно. Сервисы, которые предлагают убрать его и прошить автомобиль бесплатно или даже с доплатой, как правило, проводят работы некачественно: устанавливают пиратские прошивки или дешевые обманки лямбда-зонда. О последствиях для машины читайте в отдельной статье.

Причины поломки

Главная причина выхода из строя раньше заявленного срока службы — низкое качество топлива. Если топливная смесь не успевает полностью сгорать в цилиндрах, процесс догорания завершается в коллекторе и катализаторе. А это ведет к оплавлению внутренней структуры устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.

Другие причины выхода из строя:

механические повреждения конструкции и внутренностей вследствие наездов на препятствия, сильной тряски и т. п.,
агрессивная среда (перепады температуры, дорожные реагенты),
сам конвертер низкого качества (не оригинальный),
проблемы с зажиганием и ДВС в целом (особенно если это ведет к увеличению продуктов работы двигателя в отработанных газах).

Признаки забитого катализатора

Контроль работы устройства обычно осуществляется на основании показаний двух кислородных датчиков (лямбда-зондов). По данным этих датчиков ЭБУ формирует топливо-воздушную смесь, чтобы добиться «лучшего» сгорания вредных веществ в «отработке».

Если данные второго кислородного датчика будут сильно отличаться от данных первого либо один из лямбда-зондов выйдет из строя, на панели загорится Check Engine. Диагностика покажет следующие ошибки:

P0420–P0424 — ошибки, сообщающие о низкой эффективности (банк 1),
P0425–P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (банк 1),
P0430–P0434 — низкая эффективность (банк 2),
P0435–P0439 — ошибки по второму ДК.

Горящий «чек» и соответствующие ошибки — это главный сигнал, что катализатор надо менять либо удалять. Но еще до «чека» водитель может диагностировать проблему по характерным симптомам:

снижение мощности двигателя,
повышенный расход топлива,
низкие обороты на холостом ходу,
шум в выпускном тракте, глушителе.

Если продолжать эксплуатировать автомобиль, могут появиться трещины или разрывы труб в выпускном коллекторе из-за высокого давления, поскольку «отработке» деваться некуда.

Что делать с неисправным катализатором

Есть два пути решения проблемы:

Заменить новым устройством.
Оригинальная запчасть стоит дорого, так как сама внутренняя структура содержит примеси дорогих металлов (платина, палладий). На некоторых моделях цена запчасти составляет до 80 000 рублей. Можно сэкономить и купить универсальный конвертер, но срок службы у него значительно меньше.
Вырезать и заменить на пламегаситель.
Этот способ выбирает большинство автомобилистов. Он не идеальный, имеет свои минусы, но обходится значительно дешевле. Здесь также есть несколько вариантов: можно удалить катализатор и поставить обманку или отключить в прошивке ЭБУ.

Установка обманки

Обманки бывают механические и электронные.

Механическая обманка по сути представляет собой мини-катализатор, который вкручивается вместе с кислородным датчиком. Монтируется просто, но, к сожалению, подходит не для всех автомобилей.

У такой обманки лямбда-зонда также есть свой срок службы — в среднем около 20 тыс. км. пробега.

Электронная обманка — это полноценный эмулятор сигналов датчика с микроконтроллером. Она действует либо на усреднение показаний реального «кислородника», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.

Установка электронного эмулятора

Электронная обманка более универсальна. Правда и минусов у нее больше: не получается учесть все режимы работы двигателя, поэтому неизбежны отклонения в его работе. Ну и поскольку это электроника — неизбежны проблемы с самим эмулятором.

Подробнее про обманки лямбда-зонда читайте в нашем материале.

Чип-тюнинг и отключение катализатора

Чип-тюнинг или перепрошивка ЭБУ — замена заводской программы блока управления на модифицированную версию. Чтобы программно удалить катализатор, в заводской прошивке отключают контроль устройства по датчикам кислорода, корректируются топливные карты и моментные модели.

Отключение в ЭБУ — обязательный этап. Это позволяет настроить двигатель на правильную работу и исключить появление ошибок навсегда. Вместо заводского устройства обычно устанавливают пламегаситель или стронгер. Можно дополнительно тюнинговать выпускную систему, поставив паука.

Установленный пламегаситель и новая гофра на Hyundai Tucson 2.7

Дополнительным преимуществом при чип-тюнинге станет улучшение реакции педали газа, повышение мощности и крутящего момента. Так вы достигнете сразу нескольких целей: сэкономите на замене и значительно улучшите динамику авто.

Плюсы и минусы удаления катализатора

Плюсы удаления

Значительная экономия на покупке новой запчасти;
Улучшение динамики;
Нормализуется расход топлива;
Прирост производительности, если дополнительно делать мощностной чип-тюнинг;
Об ошибках можно забыть.

Минусы удаления

Повышается токсичность выхлопа (переход на стандарт E2). Если вы сторонник экологического движения, покупайте новую запчасть;
При прогреве-старте автомобиль будет больше дымить, при движении — всё по-прежнему;
Изменится звук выхлопа — станет громче. Отчасти корректируется установкой пламегасителя.

Отзывы после удаления катализатора

От владельца Skoda Octavia 1.6:

«Мучала проблема затупа педали газа и чек по лямбде. Позвонил в сервис и записался на прошивку от адакт. Отдал машину и через 2 часа она была готова. Итог: педаль газа стала отзывчивой, отключили ЕГР и вентилятор вторичного воздуха(пылесос), разгон стал лучше. Даже выдали сертификат»

От владельца Volkswagen Golf GTI 1.8:

«После установки выхлопа на 76й трубе прошлым хозяином Дмитрием не была отключена лямбда после ката это должен был сделать я.
В результате нехитрых манипуляций в машину была залито ПО от АДАКТ. Антон сказал что тачка должна выдавать примерно 225 сил на 5500 об., плюс отключили СВВ, пылесос который) Первый старт — я в ах…е, как он поехал, это пипец. Как будто якорь убрали, 1ю и половину 2й на зимней резине машина готова шлифовать если вдавить газ в пол»

От владельца ВАЗ 2114:

Отзывы по своей модели смотрите в специальном разделе нашего сайта.

Про бесплатное удаление катализатора

Все чаще можно увидеть рекламу организаций, которые предлагают бесплатно удалить катализатор, прошить ваш автомобиль, а иногда еще и доплатить сверху. Стоит ли говорить о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке? Компаниий рассчитывают на количество, а не на качество.

Компания АДАКТ принципиально против удаления корректно работающего катализатора. Мы не рекомендуем автовладельцам проводить данные работы, даже если в сервисе предлагают самые заманчивые условия.

Удаление катализатора проводится в следующем порядке:

Демонтаж выпускного коллектора.
Резка металлического кожуха по заводскому шву.
Извлечение катализатора и очистка коллектора и выхлопной системы от мелких остатков и осколков керамики.
Установка качественного пламегасителя.

Данные работы требуют аккуратности, профессионализма работника, а также определенных затрат. Сервисы проводят данную процедуру бесплатно с одной лишь целью — изъять катализатор для дальнейшей продажи в центры скупки драгметаллов. О качестве такой работы говорить не приходится. В случае поломок или возникновения проблем с автомобилем, добиться возмещения ущерба или что-то доказать не получится.

Проверенные сервисы

Если катализатор вышел из строя и вы не хотите его менять на новый, то можно удалить его. Мы лишь советуем при этом обращаться к профессионалам, которые не ставят целью нажиться на драгметаллах.

Программное отключение катализатора и лямбда-зонда (ДК2)	от 3500 руб.
Удаление катализатора и замена на пламегаситель (зависит от сложности демонтажа)	от 2500 руб.

Указаны средние цены, итоговая стоимость зависит от объема и сложности работ.

5.1 Катализатор

Катализатор отработанных газов имеет корпус из нержавеющей стали, к которому сваркой присоединены впускной и выпускной конусы с патрубками и крепежными фланцами, а также теплоотражатели, удерживающие керамическую обшивку. Весь внутренний объем корпуса занят керамическим пористым монолитом, зафиксированным кольцами или сеткой из нержавеющей стали. Структура монолита представляет собой обычный фильтр, но вся внутренняя и внешняя поверхность пор, контактирующих с газами, покрыта очень тонким молекулярным слоем сплава, который содержит платину, родий и палладий. Пористый монолит имеет большую площадь поверхности, покрытой этим сплавом из очень дорогих металлов, что в основном и определяет высокую цену катализаторов.

В катализаторе происходит реакция, в результате которой потенциально опасный углеводород и окись углерода в выхлопных газах превращаются в безопасные газы и водяной пар.

Двигатель выбрасывает в атмосферу вместе с отработанными газами продукты полного (водяной пар Н₂О, азот N₂ и т.п.) и неполного (оксид углерода СО, а также C _n H_m, оксиды азота NO_X ) сгорания топлива. Общее число компонентов, которые содержатся в этих газах, превышает несколько сотен, и большинство из них вредны для здоровья человека.

Отработанные газы, проникая через пористую поверхность монолита, во-первых, нагревают его, а во-вторых, доокисляются. Из СО получается СО₂, то есть нетоксичный углекислый газ, C _n H_m в несколько этапов переходит в СО₂ и Н₂О, NO_Х превращается в молекулярный N₂, который содержится в обычном воздухе, и в воду. Словом, в катализаторе происходят довольно сложные химические реакции, благодаря высокой температуре и наличию специального покрытия из дорогих металлов.

Главный позитивный эффект катализатора – полная нейтрализация трех компонентов – СО, C _n H_m, NO_Х , – которых в отработанных газах больше, чем других вредных веществ. И достигается он не только благодаря наличию платины, родия и палладия. Важную роль играет температура, выдерживающаяся в границах 300–800° С. Если она снижается до 250° С, химические реакции нейтрализации СО, C _n H_m, NO_Х , несмотря на наличие металлов-катализаторов, не произойдут. А при температуре около 900° С начинает плавиться и разрушаться каталитическая пленка.

Бензиновые двигатели

На всех моделях с катализатором система питания топливом замкнутого типа, то есть на основании сигнала от датчика кислорода, установленного в выхлопной системе, блок управления постоянно оптимизирует состав топливо-воздушной смеси. В зависимости от содержания кислорода в выхлопных газах датчик кислорода индуцирует напряжение от 0,1 В (высокое содержание кислорода, бедная смесь) до 0,9 В (низкое содержание кислорода, богатая смесь). На основании этих данных блок управления двигателем изменяет время открытия топливных форсунок и изменяет соотношение топлива в топливо-воздушной смеси. Метрическое соотношение топливной смеси, при котором происходит ее полное сгорание и в выхлопных газах отсутствуют вредные вещества – это 14,7 весовых частей воздуха на 1 часть топлива.

Катализатор работает эффективно при температурах +300° С до +800° С.

Дизельные двигатели

На автомобилях с дизельными двигателями очистка выхлопных газов производится нерегулируемым окислительным катализатором.

Уменьшение процентного содержания окислов азота в выхлопных газах дизельного двигателя достигается за счет установки на автомобиле системы повторного сжигания части отработанных газов (EGR). Клапан EGR системы повторного сжигания отработанных газов установлен в колене выхлопной системы и управляется вакуумным регулятором. Клапана EGR на прогретом двигателе направляет часть отработанных газов в камеры сгорания двигателя, в результате чего снижается температура и при этом уменьшается процент окислов азота в выхлопных газах.

Эксплуатация автомобилей с катализатором

Катализатор – это надежное и простое устройство, которое не нуждается ни в каком обслуживании, но имеются некоторые факты, которые владелец должен знать для максимального срока службы катализатора.

Не используйте этилированный бензин в автомобиле, оборудованном катализатором, так как свинец покроет драгоценные металлы в решетке катализатора, уменьшая эффективность их преобразования и в конечном счете выведет из строя катализатор.

Всегда содержите зажигание и топливную систему в полном порядке.

Если при работе двигателя наблюдаются пропуски зажигания, не эксплуатируйте автомобиль до устранения неисправности.

Если при работе двигателя загорится контрольная лампа управления двигателем, необходимо как можно быстрее обратиться на станцию технического обслуживания. Если имеется повреждение управления двигателем, то кроме увеличения расхода топлива и уменьшения динамических характеристик двигателя, может выйти из строя катализатор.

Не запускайте двигатель методом буксировки.

Не выключайте зажигание на высоких оборотах двигателя.

Не используйте присадки к топливу и моторному маслу, так как присадки могут содержать вещества, способные повредить катализатор.

Не используйте автомобиль, если из выхлопной трубы виден след синего дыма.

После остановки двигателя выхлопная система длительное время продолжает излучать значительное количество тепла, поэтому необходимо избегать парковки автомобиля на траве и сухих листьях. Помните, что катализатор хрупок, поэтому избегайте ударов при снятии катализатора или выхлопной системы.

Катализатор, используемый на хорошо отрегулированном автомобиле, должен служить от 100 до 160 тысяч км пробега автомобиля.

Читайте также: