Поставить турбину фольксваген поло

Обновлено: 01.05.2024

Нюансы установки турбины на автомобиль Фольксваген Поло седан

Каждый, кто хоть раз бывал на настоящем автодроме международного уровня и наблюдал за гоночным сражением профессиональных пилотов, никогда не забудет пробирающий до мозга костей визжащий рев силовых установок болидов. Когда одна только машина проносится по треку, уши уже начинает закладывать. Но когда по трассе летит целый поток «заряженных» автомобилей, обычный рокот превращается в чудовищную бурю.

Виной тому турбонаддув. Альфред Бюхи, швейцарский инженер, запатентовавший первое устройство с турбонагнетателем, однажды подумал: «Эти «железяки» такие огромные и тяжелые, и в то же время мощности они развивают не очень много». Вопрос сам по себе напросился: как увеличить производительность силового агрегата?

Гоночные автомобили

В основу изобретения легла ветряная мельница. Главная составляющая − ротор турбины. Он представлял собой колесико небольших размеров с многочисленными лопатками, которые приводились в движение под действием отработанных газов. Компрессор, на котором сидел ротор, выполнял функцию вентилятора − нагнетал дополнительный воздух в цилиндры. Чтобы кислорода больше выделялось, устройство оснащалось интеркулером, который охлаждал поступавший в систему воздух.

Чтобы прокатиться на автомобиле с турбированным двигателем, совсем не обязательно садиться за руль гоночного болида. Сегодня многие современные машины оснащаются силовыми установками с турбонаддувом. Причем речь идет не о спортивных дорогостоящих прототипах, а об обычных автомобилях, которые могут позволить себе многие автолюбители. Другое дело, если машина уже куплена, а турбины на ней нет. Как тогда реализовать свои амбиции? Ведь каждый хоть раз в жизни мечтал почувствовать себя настоящим гонщиком.

Устройство турбины

Фольксваген Поло в кузове седан: многим автомобилистам пришелся по душе этот «железный конь», собираемый нашими мастерами в Калуге. Все в нем устроено гармонично: и стильный дизайн, и уютный интерьер, и мощный дуэт мотора с трансмиссиями. От такого удачного сочетания характеристик хочется сделать свой автомобиль еще лучше. Поэтому многие половеды занимаются тюнингом немецкого седана.

Большая категория владельцев частенько задает вопросы на форумах относительно увеличения мощности силового агрегата и разгонных характеристик седана Поло. 1,6−литровый «атмосферник» с производительностью в 105 л.с. разгоняет авто до «сотни» где−то за 10,5 секунд на «механике». Что сделать, чтобы улучшить показатель?

Способы увеличения мощности двигателя

Вариантов, конечно, масса. «Игры» с аэродинамикой автомобиля − спойлеры и различные обвесы, замена стандартной подвески на спортивное устройство, «переобувка» на гоночную резину, снижение веса кузова путем демонтажа определенных деталей − все это позволит ускорить седан Поло. Однако, прибавка в скорости будет незначительной. Максимум секунду удастся снять. Многих владельцев уже и такой результат сильно порадует.

Тюнингованный Поло седан

Но другие не остановятся на достигнутом и попробуют остальные способы. Например, увеличение объема двигателя. Это тяжелый путь, требующий глубокого вмешательства и хорошего знания устройства мотора. Если вы в совершенстве знаете «сердце» своего автомобиля и уверены в силах, то можно провести расточку цилиндров либо поменять коленчатый вал на новый образец с большим радиусом кривошипного−шатунного механизма. Однако, даже опытным автомобилистам при проведении операции рекомендуется обратиться за консультацией к профессионалам.

Можно также поработать с головками цилиндров: расточить «посадку» для клапанов с увеличенным диаметром, установить более мощный распредвал и разрезную шестерню. Совместно с проработанными впускным и выпускным коллекторами результат будет более чем поразительным. А если «прокачать» дроссельную заслонку, поставить нулевой воздушный фильтр и свежий блок управления «движком», то отдача силового аппарата седана Поло возрастет еще больше.

Наконец, наиболее эффективный метод увеличения отдачи ДВС «немца» − это установка турбонагнетателя в систему. Немецкие моторы, в частности те, что выпускает Фольксваген, по мнению многих экспертов, являются неплохой основой для усиления динамических параметров авто. Джетта и Пассат − отличные тому примеры. Потребитель может сделать выбор в пользу обычного атмосферного двигателя либо купить модель с турбомотором.

Седан Поло некоторое время оснащался только стандартным бензиновым ДВС. Но теперь с начала 2016 года российские автолюбители получили шанс приобрести модель с турбиной, увеличившей мощность силового агрегата на 20 л.с. Итого − 125 «лошадей» под капотом немецкого седана.

Установленный компрессор

Новость, конечно, приятная для фанатов немецкого автомобилестроения. Но что делать владельцам стандартных седанов Поло? В салонных центрах у официальных дилеров установкой турбин не занимаются. В кустарных условиях лишь единицы профессиональных мастеров практикуют такое нововведение. И то такие манипуляции могут позволить только те владельцы, чьи автомобили давно ждут капитального ремонта железной «начинки».

Особенности установки турбины

Для модернизации двигателя, будь то бензинового или дизельного, потребуется не только сама турбина, но и специальный выпускной коллектор с фланцем. Он увеличит передачу отработанных газов и прибавит лошадиных сил и крутящего момента.

Перед установкой турбины следует подготовить мотор к процедуре. Обязательно нужно поставить новенькие масляный и воздушный фильтры, а также поменять моторное масло. В приоритете стоит проверка всех патрубков, опутывающих систему. Отсутствие герметичности в шлангах или их повреждения могут отрицательно сказаться на работе силовой установки.

Впускной коллектор

Следующий шаг − чистка сапуна. «Дыхательный клапан», поддерживающий равновесие внутреннего давления картера с внешним, должен блестеть чистотой. Иначе он может вызвать засорение всей системы. Затем в дело вступает компрессор. При помощи шприца через специальное отверстие закачивается масло. Это необходимо сделать, чтобы смазать все движущиеся части устройства. Без смазки механизмы будут быстро нагреваться и изнашиваться. Наконец, проверяем положение маслопровода − он должен стоять вертикально и монтируем турбину на двигатель «немца».

Положительная сторона подобного тюнинга на седане Поло − это увеличенная производительность силового агрегата автомобиля. Но модернизация имеет и свои подводные камни.

Самый большой «камень» − снижение ресурса двигателя. Выжать максимум из «движка» без последствий? Такого не бывает. Кроме того турбированный мотор придется гораздо чаще обслуживать и использовать более дорогие расходные материалы. Стандартное масло здесь не подойдет, придется покупать немецкую оригинальную рабочую жидкость (VW 501 01, VW 502 00, VW 503 00 или VW 504 00). Тоже самое касается заливаемого топлива − от дешевых АИ−92 и АИ−95 придется отказаться и перейти на бензин с более высоким октановым числом.

И последнее: надо четко понимать, что апгрейд двигателя при помощи турбины может вызвать определенные осложнения в отдельных узлах, которые могут обернуться дорогостоящим ремонтом главного органа седана.

Тема: Хочу вкорячить турбину на ДВС. CWVA 1.6 MPI EA211 110 л.с.

Хочу вкорячить турбину на ДВС. CWVA 1.6 MPI EA211 110 л.с.

Всем привет!
Извиняюсь если не в той теме(ну тут просто народу больше ).Так вот-интересны любые мнения,кроме одного-продай не турбо и купи турбо. Поставить хочу по многим причинам и
1-причина это то,что машина нравится и всё устраивает кроме мощности ДВС. и то иногда не хватает.
2-причина это то,что в ДВС. всё заточено под турбо и турбина встаёт на своё штатное место почти без проблем.
3-причина это то,что турбину можно поставить от 1.4 ТСИ. с заводским готовым впуском и выпуском.
4-причина и самая главная руки чешутся что-то сотворить.
Надуть хочу 0.5 бара. и посмотреть что получится а потом по обстоятельствам.Раньше никогда турбины не ставил на атмосферники.Но почти все мои машины были с турбинами и я их разбирал и ремонтировал,так что поставить турбину я смогу.И пугать меня обьёмом работы не надо.Очень хочу услышать мнение по поводу мозгов не моих а ДВС. и управлении турбиной и тд.
Вот немного из описания этого ДВС;


Поскольку атмосферные и турбированные моторы семейства EA211 имеют единую архитектуру, то в в обоих случаях выпускной коллектор головки блока выполнен как единое целое с самой головой блока. Отливка у детали одна и та же, но предназначена именно для мотора TSI. На турбодвигателе для оптимизации его работы нужно технически увеличивать скорость течения газов, из-за чего каналы специально делаются на заужение. На выпуске будет большое сопротивление, но в этом нет ничего страшного, так как турбина будет раскручивать значительно быстрее и будет работать более эффективнее.

На атмосферных версиях CWVA/CWVB этот коллектор даже можно сказать, что противопоказан, так как выхлопные газы будут прорываться в соседние цилиндры, а это скажется на неравномерном прогреве ЦПГ, что влечёт за собой термический дисбаланс, а в будущем неравномерный износ ЦПГ.

Снятие турбины на Volkswagen Polo с двигателем BNM

Двигатель BNM устанавливался на следующие автомобили:

Volkswagen Fox / Фольксваген Фокс (5Z1) 2004 -

Volkswagen Polo 4 / Фольксваген Поло 4 (9N3) 2005 - 2010
Volkswagen Polo 4 / Фольксваген Поло 4 (9A2) 2003 - 2006

Skoda Fabia / Шкода Фабия (6Y2) 2000 - 2007
Skoda Fabia Combi / Шкода Фабия Комби (6Y5) 2001 - 2008
Skoda Fabia Sedan / Шкода Фабия Седан (6Y3) 2001 - 2008

Skoda Fabia 2 / Шкода Фабия 2 (542) 2007 - 2015
Skoda Fabia Combi 2 / Шкода Фабия Комби 2 (545) 2007 - 2015

Skoda Roomster / Шкода Румстер (5J7) 2006 - 2015

SEAT Ibiza 3 / Сеат Ибица 3 (6L1) 2002 - 2010
SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6L2) 2003 - 2009

Всем привет, снимал тут по случаю турбину сделал пару фото может каму пригодятся. Снимал из за того, что полилось масло в камеру сгорания, при нажатии на педаль газа двигатель идёт в разнос (самостоятельно набирает обороты), из выхлопной валит сизый дым в радиусе 50 метров ничего не разглядеть. Хочу сразу предупредить работа займёт немного больше пяти минут, придётся повозиться. Обратиться за квалифицированной помощью мне было не к кому, поэтому вспомнив пословицу "Глаза боятся а руки делают" я начал откручивать всё что попадалось на глаза. Как оказалось для того чтобы отделить турбину от двигателя придётся снять подрамник (Кронштейн навесных агрегатов), а для этого нужна яма или подъёмник. Надёжно вывешиваем переднюю часть авто, предварительно ослабив болты крепления колёс, снимаем колёса, с обоих сторон откручиваем стойки стабилизатора и крепления втулок стабилизатора

Снятие турбины на двигателе BNM

Снятие турбины на двигателе BNM

Снятие турбины на двигателе BNM

Перемещаемся под авто, откручиваем болты шаровых шарниров

Снятие турбины на двигателе BNM

откручиваем заднюю опору двигателя

Снятие турбины на двигателе BNM

теперь откручиваем опоры консоли (зелёная метка) и болты крепления рулевой рейки(красная метка)

Снятие турбины на двигателе BNM

можно было снять и рулевую рейку вместе с подрамникон но это много лишних телодвижений: откручивать рулевые наконечники, со стороны солона отсоединить её от рулевой колонки, отсоединить гидравлические трубки, вытечет какое-то количество масла, чтобы его потом долить придётся снять корпус воздушного фильтра, снять аккамулятор и пласмасину на которой он стоит. лучше пусть она висит на месте она почти не мешает. Далее откручиваем боковые болты крепления консоли, при этом придерживая подрамник потому как больше его ничего не держит

Снятие турбины на двигателе BNM

снимаем защитный экран пыльника шруза

Снятие турбины на двигателе BNM

желательно открутить приводной вал, чтобы не мешался, а чтобы он не крутился можно сделать так

Снятие турбины на двигателе BNM

у меня не получилось, на последнем болту слизались грани, на совесть Немцы прекрутили, решил оставить его в покое, пока

Снятие турбины на двигателе BNM

отсоединяем от турбины вакумные шланги, воздушные патрубки холодной улитки и шланг отвода масла в картер

Снятие турбины на двигателе BNM

откручиваем две гайки и снимае защитную пластмассину

Снятие турбины на двигателе BNM

откручиваем нижний болт крепления патрубка забора воздуха

Снятие турбины на двигателе BNM

Пермещаемся на верхний ярус и откручиваем верхний болт крепления патрубка забора воздуха

Снятие турбины на двигателе BNM

отсоединяем воздушные патрубки, чтобы отсоединить патрубок идущий к регулирующей заслонке(он слева) нужно засунуть отвёртку в ушко фиксирующей скобки и потянуть её вверх

Снятие турбины на двигателе BNM

откручиваем регулирующую заслонку

Снятие турбины на двигателе BNM

откручиваем два болта крепления радиатора рецеркуляции ОГ (красная метка)

Снятие турбины на двигателе BNM

теперь нужно открутить ещё один болт крепления радиатора рецеркуляции ОГ к ниму можно добраться как сверху так и снизу

Снятие турбины на двигателе BNM

теперь можно открутить три болта клапан системы церкуляции ОГ (зелёная метка)

Снятие турбины на двигателе BNM

Снятие турбины на двигателе BNM

далее откручиваем болты крепления впускного колектора

Снятие турбины на двигателе BNM

открутив эти два болта можно будет убрать немного в сторонку радиатор рецеркуляции ОГ чтобы не мешался, гибкость шлангов ОЖ позволяет это сделать

Снятие турбины на двигателе BNM

откручиваем трубку подачи масла, тут понадобятся два ключа на 17 придерживая штуцер который вкручен в турбину вторым ключём откручиваем гайку трубки

Снятие турбины на двигателе BNM

болтик который держит трубку тоже открутим

Снятие турбины на двигателе BNM

а вот и выпускной колектор, откручиваем гаечки которые его держат

Снятие турбины на двигателе BNM

немного проблематично добраться до средней гайки в нижнем ряду, у меня это получилось с помощью такого трубчатого ключа

Снятие турбины на двигателе BNM

меняем позу-"сверху" на позу-"снизу" и откручиваем соединение между катализатором и глушителем, соединение отодвигаем в сторону глушителя

Снятие турбины на двигателе BNM

Снятие турбины на двигателе BNM

Снятие турбины на двигателе BNM

Дальнейшие действия зависят от причины снятия турбины

P.S. после того как все детали будут установлены на свои места, нужно будет отрегулировать схождние колёс т.к. после снятия подрамника произойдёт разрегулировка.

Снятие турбины на двигателе BNM

Снятие турбины на двигателе BNM

Снятие турбины на двигателе BNM

Снятие турбины на двигателе BNM

Снятие турбины на двигателе BNM

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

6.4.5 Турбокомпрессор - общая информация, снятие и установка

На вале турбокомпрессора в двух отдельных корпусах расположены два рабочих колеса. Привод турбинных колёс осуществляется от отработавших газов. Они обеспечивают вращение вала турбокомпрессора и тем самым обоих турбинных колёс со скоростью 300 000 об/мин. Смазка турбокомпрессора осуществляется от системы смазки двигателя.

Вследствие хорошего заполнения цилиндров нагнетаемым воздухом мощность двигателя возрастает до 100 %.

Турбокомпрессор предназначен для увеличения мощности двигателя (до 100 %) путем повышения давления воздуха во впускном трубопроводе. Воздух не просто поступает в цилиндры, а подается в них под давлением. Наряду с мощностью наддув создаёт увеличение крутящего момента двигателя. Рост мощности, среди прочего, зависит от давления нагнетаемого воздуха, которое как правило, составляет 1.0 атм. Давление нагнетаемого воздуха постоянно контролируется и регулируется блоком управления двигателем. Это исключает возможность превышения давления свыше установленного значения. В соответствии с увеличением подачи воздуха, ТНВД увеличивает подачу топлива.

Турбина компрессора приводится во вращение отработавшими газами. Газы, проходя через специальный кожух (кожух компрессора), подаются к турбине компрессора. Турбина вращается на вале, на другом конце которого находится компрессорное колесо в отдельном кожухе. Именно он подаёт воздух под давлением в трубопровод.

Между компрессором и трубопроводом установлен интеркулер (обратитесь к Разделу Снятие и установка измерителя массы воздуха). В интеркулере воздух охлаждается, сжимаясь при этом. Парциальное давление кислорода увеличивается, что приводит к увеличению мощности двигателя.

Давление воздуха в трубопроводе ограничивается специальным датчиком. При достижении предельного давления датчик открывает заслонку, ограничивая тем самым подачу отработавших газов к турбине.

Вал компрессора смазывается двигательным маслом, которое подается по специально предназначенному шлангу. Вал постоянно «плавает» в масле. От компрессора масло отводится в поддон по возвратному шлангу.

По сравнению с бензиновым двигателем у дизельного двигателя нет необходимости уменьшать степень сжатия из-за наддува, что обеспечивает даже в нижнем диапазоне чисел оборотов полное использование впрыскиваемого топлива.

Турбокомпрессор является составной частью выпускного коллектора и не может быть отделён от него.

Турбокомпрессор представляет собой прецизионный механизм. Поэтому при появлении неисправности он должен быть полностью заменён.

Меры предосторожности

Скорость вращения турбин компрессора огромна, а рабочая температура очень велика. Для того, чтобы избежать получения травм, а также не повредить турбокомпрессор, соблюдайте следующие меры предосторожности:

· Не запускайте двигатель после снятия какого-либо компонента турбокомпрессора. Попадание посторонних предметов на лопатки турбин может привести к выходу последних из строя. Вы также рискуете получить травму от выброшенных из турбины предметов.
· После снятия каких-либо компонент турбокомпрессора или шлангов воздухозаборника накрывайте его чистой ветошью.
· Не давайте газ сразу же после запуска двигателя, особенно если он не прогрет. Масло не может мгновенно смазать вал турбины.
· Никогда не выключайте зажигание сразу же после остановки автомобиля. Не нажимайте на педаль акселератора перед остановкой двигателя. Сразу же после выключения зажигания масло перестаёт подаваться к валу компрессора, и некоторое время он будет вращаться без смазки.
· Перед тем, как заглушить двигатель, дайте ему поработать на холостых оборотах несколько минут, в течение которых скорость вращения турбины значительно снизится.
· Регулярно меняйте масло, масляный фильтр и воздухоочиститель. Использование старого масла приведёт к образованию отложений на вале компрессора и выходу его из строя. Перед тем, как отсоединить шланги подачи и возврата масла от компрессора, тщательно очищайте близлежащие поверхности. Снятые компоненты храните в герметичных контейнерах.

Фольксваген поло седан для путешествий, 1.6 АКПП или 1.4 турбо DSG?

Polo седан один из доступных седанов на нашем рынке, стоимостью до 1 миллиона рублей из конкурентов можно выбрать KIA Rio, hynday Solaris, Skoda Rapid и ещё некоторые марки. Все они по своему хороши, у всех свои плюсы и минусы.

Мой отзыв и сравнение

Я напишу плюсы опираясь на свой опыт владения, а владел я несколькими новыми Polo, первый мой Polo был с мотором 1.6 литра и японской АКПП Aisin, автомобиль был средней комплектации trendline, вполне себе неплохой, простой, ничем по сути не отличается от своих одноклассников. Впервые когда я на нём поехал в дальнее путешествие, понял что мотору не хватает тяги, при обгоне нужно постоянно крутить мотор, иногда даже пользоваться спорт режимом, что немного напрягало на трассе. В городе таких проблем не было.

После года владения я сменил этот авто на другой поло седан, но уже с мотором 1.4 литра и в хорошей комплектации DRIVE, с камерой заднего вида, круиз контролем, которого кстати мне не хватало на трассе, раньше я ездил на больших американских внедорожниках и привык пользоваться круизом. В дополнении были ещё плюшки, в виде полноценного климат контроля, а не просто кондиционера, магнитолой с большим экраном и с Android AUTO на борту, более удобный руль с управлением магнитолой и бортовым компьютером и удобными под рулевыми лепестками переключения передач.

Вот это другое дело, машина совсем другая по динамике, а расход топлива даже немного, совсем немного меньше чем на 1.6 атмосферном двигателе и с классическим АКПП, здесь же стоит DSG, современная коробка переключения передач.

Начитался страшилок про ломающиеся VAGовские коробки DSG, про масложор турбо моторов, но как оказалось всё наоборот. Атмосферный двигатель 1.6 потреблял масло, при прохождении 1-го ТО масло в двигателе было на минимуме, чему я удивился, новая ведь машина, откуда масложёр, да ещё и двигатель атмосферный и езжу я спокойно. А вот на 1.4 турбо моторе проходил ТО совсем недавно и масло было ровно столько, сколько при покупке, то есть, турбо мотор масло не есть.

Кто не знает как отличить поло с мотором 1.6 от 1.4, очень просто, по выхлопной трубе. С мотором 1.6 задняя насадка на выхлопную трубу с 1 выходом, а у 1.4 турбо насадка с 2 выходами, листайте фото, на 1 фото 1.6, на втором 1.4.

Ремонт и замена турбины в автомобилях Volkswagen

Характеристика детали

Турбина – это агрегат повышающий мощность двигателя без изменений его объема и числа оборотов. Работает турбина за счет энергии выхлопных газов, которые вращают ее крыльчатку и приводят в действие лопасти турбокомпрессора.

В результате такого цикла воздух поступает в компрессор и сжимается в нем. Освобождается кислород необходимый для сжигания топлива. Такое интенсивное воздействие нагревает и разжижает вещество.

Чтобы избежать детонации обустроен интеркулер для охлаждения воздуха, попадающего далее в цилиндры двигателя посредством впускных клапанов.
В целом агрегат состоит из следующих деталей:

  • Турбокомпрессор
  • Интеркулер
  • Перепускной клапан
  • Регулировочный клапан
  • Выпускной коллектор

Важно: за счет принудительной подачи воздуха в цилиндры посредством турбокомпрессорных агрегатов мощность мотора увеличивается на 25%.

Турбина Volkswagen T5 Transporter 2.5 TDI

Турбина Volkswagen T5 Transporter 2.5 TDI

Ремонт и замена турбины на Volkswagen

Чтобы провести на Volkswagen замену турбины необходимо ее демонтировать. Для этого следует:

  1. Отсоединить энергообеспечение авто, посредством снятия клем.
  2. Обеспечить свободный доступ к агрегату. Для этого убрать поэтапно все узлы и компоненты, которые будут препятствовать снятию турбины. В зависимости от комплектации авто, в число таких агрегатов могут входить:
    • система обмыва лобового стекла; ;
    • батарея;
    • прочие.
    1. Отключить контролеры от бортовой сети. Современные турбины оборудованы достаточным количеством датчиков, разъемы которых важно убрать с агрегата, чтобы не повредить проводку.
    2. Отсоединить патрубки охладительной системы и магистралей смазки картриджа турбины. Снять магистраль слива моторной жидкости.

    Важно: патрубки следует маркировать, чтобы правильно провести их подключение.

    1. При демонтаже турбокомпрессора изначально убирается часть магистрали, выходящей на выхлопную трубу. Важно при этом сохранить все гайки и уплотнители.
    1. Отсоединить верхнюю магистраль, выводящую сжатый воздух на силовой агрегат.
    2. Турбина может фиксироваться на аппайпе, даунпайпе или блоке силового агрегата. Если крепление выполнено в третьем варианте, нужно отсоединить и блок.
    3. Отсоединить агрегат от коллекторного узла и демонтировать.

    Важно: чтобы облегчить процесс, желательно предварительно обработать все соединения средством WD-40.

    1. Далее надо разобрать турбокомпрессор. Очистить его и провести визуальную диагностику для выявления неисправности. Для очистки применяется мойка, обработка пескоструйкой и ультразвуковая чистка.
    2. Следует восполнить поврежденные детали и собрать узлы компрессора. Провести балансировку катриджа. Далее собрать все узлы турбины и отрегулировать ее актуатор.
    3. В условиях сервиса проводится контроль всех составляющих агрегата на соответствие заявленным производителем параметрам. Монтируется компрессор на авто и проводится тест-драйв.

    При установке турбокомпрессора выполняются те же действия что и при демонтаже, но в обратной последовательности с учетом следующих моментов:

    • провести замену всех пришедших в непригодность комплектующих;
    • не использовать герметик на дизельный двигатель или применять его с осторожностью;
    • подготовить / проверить отверстия масляной магистрали, системы охлаждения и слива;
    • монтировать все устройства снятые при демонтаже турбины согласно инструкциям и требованиям, чтобы не снизить качество работы авто в целом;
    • в процессе контрольного запуска дать поработать мотору на холостом ходу несколько минут.

    Турбина на Volkswagen Golf V Passat B6 Touran 1.9

    Турбина на Volkswagen Golf V Passat B6 Touran 1.9

    Стоимость и подводные камни

    В среднем новая турбина на легковое авто зарубежной марки обойдется от 8 000 до 11 000 рублей. В зависимости от региона цена на ремонт турбин VW колеблется. Например, в Москве и области стоимость равна 8 500 – 10 000 рублям. В регионах услуги немного дешевле и могут обойтись в 6 000 рублей.

    Если замена или ремонт турбины проведен специалистами с последующей балансировкой на стенде и диагностикой посредством специальных устройств, авто получит новую жизнь и будет долго служить владельцу.

    При самостоятельном ремонте главное не ошибиться с причиной поломки. В противном случае компрессор будет работать на предельных частотах, специальная камера с масляной пленкой не будет сформирована, что преждевременно износит подшипники.

    О том, как самостоятельно поменять картридж турбин, расскажет данный видеосюжет:

    Ремонт турбины собственными руками возможен только при наличии достаточных опыта и знаний.

    В противном случае лучше обратиться в сервисный центр, где специалисты максимум за 26 000 рублей восстановят работоспособность авто.

    Замена турбонагнетателя на моторах 1.4 TSI (CAXA, CAXC) EA111

    Как самостоятельно заменить турбину на моторе 1.4 TSI (CAXA, CAXC) семейства EA111?

    1.4tsi_ea111_caxa_caxc_slide.jpg

    В жизни всех турбо моторов рано или поздно случается "тот самый день", когда главная вещь, которая дарит столько счастья, а именно турбина, берёт и умирает! Правда на 1.4 TSI EA111 (CAXA, CAXC) скорее умирает не сама турбина, смежные с ней элементы. Раньше всего происходит заклинивание заслонки (калитки) вестгейта в крайнем положении, в результате чего начинается передув турбины и машина перестаёт нормально ехать, теряет тягу, а обороты не поднимаются выше 4000!

    Вот так выглядит заклинившая в открытом положении заслонка вестгейта:


    9af88ces-1920.jpg


    Вы спросите, а причём тут турбина и её замена? А всё просто: Заслонка является частью выпускного коллектора, а коллектор является единой деталью с горячей частью турбины, ну а горячая улитка поставляется в сборе с холодной, вот и получается что менять придётся всю турбинку целиком вместе с коллектором и актуатором заслонки вестгейта (цена вопроса около 40 000 руб.). Вот такая вот суровая современная действительность, но обо всём по-порядку.

    На принципиальной схеме работы двигателя 1.4 TSI (CAXA, CAXC) проблемная заслонка обозначена как "заслонка перепускного клапана ОГ":

    • Новый турбокомпрессор MHI TD025 M2 (VAG 03C 145 702 L), он же Mitsubishi 49373-01004. Как вариант можно поставить турбокомпрессор производства BorgWarner 5439 988 0139, он же KKK (на фото справа: бытует мнение, что у него конструкция калитки вестгейта сделана надёжнее из-за характерного изгиба штока, но точной статистики пока нет). Есть также вариант с ремкомплектом турбины - это выпускной коллектор 03C 198 722, но он стоит столько же, сколько и весь турбокомпрессор BorgWarner - около 35 000 - 38 000 руб.;
    • Прокладка выпускного коллектора VAG 03C 253 039 F (1 шт);
    • Медные гайки выпускного коллектора VAG WHT 003 842 (9 шт);
    • Прокладка маслоотводящей трубки VAG 03C 145 757 D (1 шт);
    • Прокладка маслоотводящей трубки VAG 03C 145 757 A (1 шт);
    • Уплотнительное кольцо маслоподводящей трубки 10x2 VAG WHT 003 366 A (1 шт);
    • Уплотнительное кольцо маслоподводящей трубки 12x17 VAG N 013 81 33 (2 шт);
    • Прокладка между турбиной и даунпайпом VAG 1K0 253 115 Q (1 шт);
    • Моторное масло VW 502.00/505.00 той же марки, что залито в двигателе (немного на долив);
    • Охлаждающая жидкость G12 той же марки, что залита в двигателе (1 л на долив).
    • Уплотнительное кольцо воздушного патрубка воздушного фильтра VAG WHT 001 386 (о том, как заменить колечко и правильно доработать патрубок воздушного фильтра, можно прочитать в соответствующей статье о том, как устранить масляное запотевание турбины на моторе 1.4 TSI EA111 (CAXA, CAXC);
    • Уплотнительные колечки 10*2.5 мм VAG WHT 003 366 (2 шт), которые находятся на концах трубок с охлаждающей жидкостью, которые вставляются в турбину для подачи и отвода антифриза.


    ab836c1s-1920.jpg
    5180-WW.jpg

    Процесс замены турбонагнетателя на моторе 1.4 TSI EA111 (CAXA, CAXC):

    1.4tsi_ea111_caxa_caxc_G31_G71.jpg


    1) Прежде, чем устанавливать новый турбонагнетатель, нужно убедиться, что он заправлен маслом, если внутри нет масла, то его нужно залить, чтобы при первом пуске вал турбины не начал крутиться "на сухую". Для того, чтобы это проверить, нужно открыть отверстия отверстия крепления масляных трубок, которые при поставке должны быть закрыты пластиковыми заглушками;

    2) Теперь, когда мы уверены, что новая турбина готова к установке и у нас есть все необходимые инструменты, можно приступать к демонтажу старой турбины. Для начала нужно отсоединить плюсовую клемму с АКБ, снять пластиковую крышку двигателя, отсоединить электрический разъем от датчика давления наддува G31, снять воздушный патрубок наддувочного воздуха и воздушный патрубок корпуса воздушного фильтра;

    1.4tsi_ea111_caxa_caxc_turbo_pipe.jpg


    3) Теперь нужно переместиться в зону самого турбо-нагнетателя и отсоединить электрические разъемы перепускного клапана N249 и электромагнитного клапана ограничения давления наддува N75. После этого необходимо снять перепускной клапан и убрать его до установки нового турбо-компрессора. Также необходимо снять тепловой экран горячей улитки турбины и теплоотражающую стальную пластину выпускного коллектора;

    1.4tsi_ea111_caxa_caxc_N249_N75.jpg


    4) Далее нужно снять пластиковый патрубок VAG 03C 129 656 D, на котором смонтирован электромагнитный клапан ограничения давления наддува N75 производства Pierburg (VAG 06F 906 283 F), его шланги и трубка вентиляции картерных газов. Всю эту конструкцию проще всего снимать целиком. Для этого нужно открутить 4 винта под TORX (два крепят патрубок к турбине, а ещё два крепят трубку ВКГ к крышке механизма ГРМ и к клапанной крышке ГБЦ);


    86b88ces-1920 (1).jpg
    d2c260es-1920.jpg


    В результате снимается вот такая штуковина, в которой, по хорошему, нужно заменить уплотнительное кольцо и убрать заусеницы от формы, в которой отливали эту пластиковую деталь. Ссылку на статью об этом я приводил выше, где перечислял дополнительные комплектующие, которые следует заменить.


    UQAAAgA8dOA-1920.jpg
    TQAAAgJCdOA-1920.jpg
    KwAAAgA8dOA-1920.jpg
    JwAAAgA8dOA-1920.jpg


    5) Теперь нам необходимо снять даунпайп с катализатором. Для этого сначала откручиваем 4 гайки, которыми катализатор крепится к выпускному коллектору и внизу откручиваем 2 гайки крепления катализатора к выхлопной трубе.

    Но прежде, чем отсоединить проводку и снять катализатор, необходимо выкрутить верхний болт крепления генератора и отодвинуть генератор к двигателю, как можно ближе. Если генератор не двигается, ослабляем нижний болт крепления генератора, предварительно сняв приводной ремень и промежуточный ролик приводного ремня.

    Теперь можно отсоединить разъёмы кислородных датчиков, которые находятся снизу, рядом с катализатором на кронштейне, расположенном на корпусе КПП (отмечены большой красной стрелкой на фото). При это также нужно снять клипсы крепления проводов с кронштейнов на катализаторе (маленькие красные стрелки на фото):


    73b88ces-1920.jpg
    86788ces-1920.jpg


    В результате всех вышеописанных манипуляций, в итоге "появилось место для манёвра". Открутив гайки крепления выхлопной трубы (саму выхлопную трубу можно опустить вниз), и поворачивая катализатор против часовой стрелки, так чтобы он снялся со шпилек выхлопного коллектора, его нужно аккуратно опустить вниз, стараясь ничего не царапать его кронштейнами.


    b5788ces-1920.jpg


    6) На этом этапе, уже ничто не мешает открутить 9 медных гаек крепления выпускного коллектора, предварительно сняв с него тепловой экран (крепится 3 винтами). Для этого понадобятся те самые 12-гранные биты-звёздочки. Так что, берём ключи в руки и крутим как можем, так как места всё-равно не так уж и много.


    e3f88ces-1920.jpg
    f5048ces-1920.jpg


    7) Далее приступаем к работе с жидкостями. Нам необходимо открутить и снять трубки подачи и отвода моторного масла и охлаждающей жидкости от турбо-компрессора.

    Начнём с охлаждающей жидкости. Для этого нужно открутить только 3 винта крепления верхней трубки с охлаждающей жидкостью турбо-компрессора, так как нижняя уже и так свободна, потому как её держал винт, которым прикручивался пластиковый патрубок VAG 03C 129 656 D, снятый в одном из предыдущих пунктов этой инструкции.


    656b7b6s-1920.jpg
    ee5812es-1920.jpg


    Далее аккуратно вынимаем эти трубки из картриджа турбины, предварительно подготовив под ними ёмкость для слива охлаждающей жидкости, так чтобы антифриз из турбины и трубок стекал прямо в эту ёмкость.

    После того, как остатки охлаждающей жидкости вытекли из трубок, можно отсоединять маслоподающую и маслоотводящую магистрали от турбонагнетателя. Снизу располагается трубка слива отработавшего масла из турбины. Она откручивается от блока двигателя и от турбонагнетателя снизу автомобиля (катализатор сейчас снят и места для проведения работ достаточно):


    70848ces-1920.jpg


    Маслоподводящая трубка находится сверху, и её достаточно открутить только от картриджа турбины и от крепления к крышке ГБЦ, чтобы отодвинуть в сторону. Она в таком положении мешать не будет.


    8) Теперь, когда все трубки и соединения сняты, можно перейти непосредственно к снятию турбонагнетателя. Снимается он лёгкими рывками "на себя", по ходу направления шпилек крепления к ГБЦ. После снятия турбонагнетателя следует очистить выпускные отверстия ГБЦ от нагара (разумеется без применения механических средств очистки, так как ничто не должно осыпаться на клапана).


    9) Перед установкой нового турбонагнетателя, нужно проверить плоскость установки, она должна быть чистой, чтобы прокладка плотно прижалась. Разумеется, все прокладки устанавливаются новые (список необходимых прокладок приведён в начале статьи).

    Также настоятельно рекомендуем, пока новая турбина ещё снята, смазать шток заслонки и ось тяги актуатора высокотемпературной смазкой, чтобы лишний раз обезопасить себя от износа этих деталей и, соответственно, от заеданий заслонки. Внутри турбины заслонку смазывать не надо, только снаружи турбонагнетателя. Далее путём открывания/закрывания заслонки даём смазке проникнуть во все стыки трущихся деталей: оси открывания заслонки, и в месте крепления тяги актуатора к рычагу открывания заслонки (места показаны стрелками на схеме). Вот такую смазку рекомендуют профессионалы (да, она дорогая, но самая стойкая к температурам):


    Устанавливается турбина так же, как и снималась старая, только гайки затягиваются последовательно: сначала с концов, потом ближе к середине. Остальная сборка производится с точностью в обратной последовательности.


    38448ces-1920 (1).jpg
    9448ces-1920.jpg


    Поскольку, скорее всего старая турбина ещё может пригодиться кому-нибудь, то стоит поставить в неё пластиковые заглушки от новой и убрать в коробку до лучших времён. Может появится решение по ремонту заслонки или выпускной коллектор, в виде одной детали.

    Далее необходимо правильно запустить наш новый турбонагнетатель. Для этого нужно завести машину и дать ей поработать около 10 минут на холостых оборотах, чтобы прогнало ОЖ и масло. Потом едем кататься в режиме до 3000 об/мин порядка 100-200 км (можно с перерывами). В промежутках проверяем все соединения на предмет подтёков и прочего.

    Теперь можно считать нашу работу выполненной "на отлично", машина должна поехать намного резвее, работа мотора станет более ровной, а расход топлива должен снизится к значению около 6 л / 100 км.


    Об остальных проблемах моторов 1.4 TSI EA111 можно прочитать в соответствующей статье: Все о двигателях 1.4 TSI, семейство EA111.

    Так ли страшна турбина? Как правильно ездить с турбомотором и сколько может стоить ремонт


    В нашей прошлой публикации мы уже сравнивали турбированный и атмосферный моторы, пытаясь понять, в чем их отличие и какой из них лучше выбрать. Допустим, что вы уже приобрели машину с наддувным двигателем или вот-вот собираетесь ее купить.

    Как устроена турбина?

    В общем-то, турбокомпрессор устроен просто. Главная деталь — это картридж. Внутри него размещается вал, а с двух противоположных концов к этому валу прикреплены турбинные колеса. Для того чтобы вал нормально вращался и не грелся, к нему под давлением подается моторное масло. Также к картриджу идет и трубка с антифризом для дополнительного охлаждения.

    435353.jpg

    По бокам к корпусу картриджа прикреплены две "улитки" — горячая и холодная, внутри которых вращаются турбинные колеса. В горячую поступают выхлопные газы, раскручивают колесо, а затем "улетают" в выхлопную трубу через боковое отверстие улитки. Турбоколесо в холодной улитке всасывает чистый атмосферный воздух из впускного тракта и гонит его под сильным давлением дальше во впускной тракт к цилиндрам мотора.

    Такова общая схема турбины, и мы не будем сейчас вдаваться в тонкости конструкции и различные варианты компоновки. Впрочем, стоит упомянуть новое поколение турбин, где масло подается под более низким давлением, а вал вращается в очень дорогих и сверхпрочных шариковых подшипниках.

    5464564.jpg

    Будет ли турбина "есть" масло?

    Как мы уже говорили, без масла турбина работать не может. Обычно для герметизации вращающихся валов используют резиновые сальники (как в двигателе и коробке передач), но никакие сальники не смогут выдержать режимы работы турбины. Рабочая температура в ней достигает тысячи градусов, а частота вращения валов — сотен тысяч оборотов в минуту. Это намного более суровые условия, чем в моторе.

    Валы и втулки в турбине подогнаны друг к другу с очень высокой точностью, и за счет этого масло не должно сочиться сквозь них, если турбина исправна. Но как только зазоры увеличиваются, масло через "холодную" часть турбины засасывает во впускной коллектор двигателя вместе с нагнетаемым воздухом. В таких случаях говорят, что "турбина гонит масло".

    Depositphotos_11351295_s.jpg

    Из-за чего это происходит?

    • Естественный износ рабочих поверхностей валов и втулок.
    • Пониженное давление масла в двигателе: турбине не хватает смазки, и она сильнее изнашивается.
    • Повышенное давление масла в двигателе: масло попросту выдавливает через щели между втулками и валами.
    • Повышенное разрежение во впускном коллекторе — масло из турбины туда засасывает. В результате двигатели, где зазоры в цилиндрах близки к идеальным, угар масла из-за неисправной турбины может достигать нескольких литров на сотню километров. Вот этого-то и боятся сторонники безнаддувных моторов.

    Каков ресурс турбины?

    Здесь все очень индивидуально и зависит от стиля езды. В среднем на бензиновых двигателях ресурс турбины составляет 150 тысяч километров. На дизельных двигателях — 250 тысяч километров. Однако если ездить быстро, перекручивая двигатель и турбину, то ресурс может сократиться и до 100, и до 60 тысяч.

    Depositphotos_9565780_s.jpg

    Как понять, что турбина просится в ремонт?

    Главный признак скорой кончины турбины — синеватый дым из выхлопной трубы. Его появление означает, что в цилиндрах вместе с топливовоздушной смесью сгорает масло. Весьма вероятно, что во впуск это масло попало именно через турбину. Чтобы провести диагностику, не нужно обладать дипломом автослесаря. Достаточно иметь книжку по устройству автомобиля, где нарисовано расположение узлов под капотом, и немного свободного времени.

    • Найдите впускной патрубок, по которому воздух попадает в турбину и открутите его. Засуньте руку в "улитку" турбины и нащупайте вал, на котором закреплена крыльчатка. Покачайте его, и если есть люфт, то через щели наверняка сочится масло.
    • Найдите интеркулер и загляните внутрь. Если внутри есть масло, то турбина его "гонит". Чем больше масла, тем выше износ.

    Еще иногда на приборной доске турбированных автомобилей есть указатели температуры и давления турбины. Соответственно температура не должна быть повышенной, а давление — пониженным.

    Все эти советы обязательно нужно учесть, если вы покупаете турбированную машину с пробегом. Турбина — вещь дорогостоящая, и ее дефект может обернуться для вас, как для будущего владельца, крупными затратами.

    Depositphotos_2589297_s.jpg

    Сколько стоит ремонт турбины и что в ней ремонтируется?

    Когда турбина выходит из строя, можно пойти тремя путями.

    Поменять турбину целиком. Чаще всего это совершенно лишняя затея, потому как масло гонит картридж, а корпуса-"улитки" остаются целыми и менять их не нужно. Замену турбины в сборе любят предлагать официальные дилеры и мультибрендовые сервисы, мастера на которых плохо разбираются в турбинах и ставят задачу получить с клиента максимум денег.

    Почем? Cнятие, отсоединение трубок подачи масла и антифриза и установка турбины обратно стоит около 4 000 – 5 000 рублей.

    Поменять картридж турбины. Под замену идет исключительно сам рабочий элемент турбокомпрессора — корпус с валом и крыльчатками. Поменять готовый картридж может даже мастер, который не специализируется на турбинах. Задача состоит в том, чтобы открутить несколько гаек крепежа, а потом закрутить их обратно.

    Почем? Стоимость картриджа с заменой — около 15 000 – 20 000 рублей.

    Отремонтировать картридж. Такая работа под силу исключительно мастерам специализированных автосервисов. Турбину разбирают полностью, моют ультразвуком, выявляют изношенные элементы и меняют их. Корпус картриджа растачивают на токарном станке, а затем всю конструкцию балансируют в два этапа, чтобы на скорости до 150 – 200 тысяч оборотов в минуту не было вибрации. Затем еще в картридж закачивают под давлением масло, чтобы проверить на герметичность.

    Почем? Цена ремонта турбины зависит от массы факторов и колеблется от 7 000 до 25 000 рублей. Важно понимать, что если мастера называют серьезную сумму, то зачастую проще купить новую турбину.

    Читайте также: