Принцип работы масляного насоса нива

Обновлено: 25.04.2024

Принцип работы масляного насоса нива

Тамбовский Внедорожный Форум

Полный Привод - как стиль жизни!

ПорталСписок форумовТехнический разделНИВА
Поиск

Текущее время: 07 авг 2021, 15:01
Часовой пояс: UTC+04:00

Масляный насос Нива

странно, что в теме о масляном насосе, говорят не о ДВС. хотя, чему я удивляюсь.

Полный стандарт на 29 МТ. У меня нет цели сделать из нее монстра. Я немного покатался, чувствую, глубокое трофи - не мое. Выше Тр-0 не пойду.

странно, что в теме о масляном насосе, говорят не о ДВС. хотя, чему я удивляюсь.

Ликбез для дядей на баааальших аж 30-х колесах.
Случай 1: двигатель работает на ХХ, машина стоит, сцепление выжато. Внешняя нагрузка = 0.
В цилиндр подается ограниченное количество топливовоздушной смеси (ТВС). При его сгорании в камере сгорания образуется давление, которое толкает поршень вниз, который, в свою очередь, через шатун придает вращательное движение коленвалу (КВ). При этом давление действует во всей камере сгорания - на камеру сгорания ГБЦ, прокладку, шатунно-поршенвую группу (ШПГ), КВ.
С точки зрения ГРМ: КВ через цепь приводит во вращение распредвал и привод вспомогательных агрегатов. Кстати, тут я согласен, что на распредвале (РВ) с бОльшим подъемом кулачков, цепь будет испытывать бОльшую нагрузку. Но здесь я бы больше задумался о пружинах клапанов, чем о цепи. Нагрузка на цепь вырастит настолько незначительно, что это как слону дробина. Аналогично и про нагрузку на поросенка.

Случай 2: трогаемся по асфальту на 1 передаче. Появляется незначительная внешняя нагрузка.
При этом, с точки зрения двигателя, появляется сила, которая пытается остановить вращение коленвала. Поэтому, чтобы этого недопустить, подаем в цилиндр большее количество ТВС. При этом в КС образуется большее давление, которое с бОльшим ускорением толкает поршень вниз и заставляет коленвал совершать бОльшую работу. При этом вовсе необязательно, что двигатель будет работать на бОльших оборотах. На инжекторах с этим замечательно справляется РХХ, который позволяет трогатся на оборотах ХХ, увеличивая количество топлива на величину, достаточную для противодействия внешней нагрузке.
При этом чуть больше давление действует на все теже элементы - КС в ГБЦ, прокладка, ШПГ, КВ.
А вот на ГРМ изменение внешней нагрузки абсолютно никак не сказывается. РВ и поросенок все также приводятся во вращение от КВ через цепь. РВ туже вращатся не будет, клапана туже открываться не будут, трамблер и маслонасос тоже внешняя нагрузка не волнует.

Случай 3: Значительная нагрузка. Допустим, закопались мы на 35 боггере в глине по самые пороги. С точки зрения двигателя - какой-то злоумышленник буквально держит коленвал за маховик. Нужно дать движку "просраться" - газ в пол, штурвал на себя. Огромные нагрузки исптывает ШПГ, большие крутящие нагрузки приходятся на КВ. Порой их даже ломает, особенно на некоторых дизелях. И если давления в КС недостаточно, чтоб преодолеть внешнюю нагрузку, то двигатель просто заглохнет.
С точки зрения ГРМ: как крутил КВ весь механизм через цепь, так и крутит. Повышение внешней нагрузки на этом никак не сказывается.

Вот если б внешняя нагрузка передавалась, к примеру, через РВ или поросенка или маслонасос или трамблер (ну мало ли, может кто-нибудь сочинил хитрый вал отбора мощности и вращает пятое ведущее колесо), вот тогда да - цепь испытывала бы дополнительную нагрузку.

Насчет износа поросенка на РВ с большим подъемом кулачков - скорее всего, при ремонте были неправильно установлены втулки поросенка. И кстати, ни гидронатяжитель, ни всякие пилоты, исаи и т.д. на износ поросенка не влияют. Особенно гидрач.

Масляный насос на автомобилях ВАЗ

Устройство, которое осуществляет подачу масла во все узлы и агрегаты двигателя, носит название масляный насос. От правильности работы масляного насоса зависит ресурс ДВС в целом, поэтому очень важно следить за тем, чтобы работа данного агрегата была на должном уровне. При малейшем признаке неисправности масляного насоса необходимо осуществить его ремонт, так как если не обратить внимания на эту проблему, велик риск заклинивания двигателя.

Масляный насос ВАЗ имеет два типа устройства: один тип характерен для всех переднеприводных автомобилей (масляный насос ВАЗ 2109, 2110, 2112 имеют практически идентичную конструкцию), и другой тип, характерный как для классики, так и для модели Нива. Если говорить про принцип работы масляного насоса, то на переднеприводных автомобилях он приводится в движение непосредственно от коленчатого вала, а вот на классике система устроена сложнее. К примеру, привод масляного насоса ВАЗ 2106 осуществляется с помощью цепной передачи.

Разобравшись с различиями, давайте поговорим о технической части.

Устройство масляного насоса на автомобилях ВАЗ

Итак, масляный насос состоит из корпуса, маслоприемника, ведущей и ведомой шестерни, редукционного клапана масляного насоса и прочих мелких элементов, вроде прокладки масляного насоса, сальника и т.д.

Следовательно, учитывая конструкцию маслонасоса на отечественных авто, слабыми местами являются сальник и маслоприемник. В результате использования некачественного масла сетка приемника быстро засоряется, и давление масла в системе двигателя падает. Сам по себе масляный насос имеет ресурс 120 – 150 тыс. км, но все же иногда встречаются определенные проблемы, которые могут потребовать ремонт или замену масляного насоса. Разумеется, замена масляного насоса ВАЗ 2109, да и на любой другой модели – сложная и затратная процедура, поэтому лучше внимательно следить за правильностью его работы и по необходимости устраивать профилактику, в виде более частой замены масла.

Кроме того, совсем не лишним будут и периодические проверки масляного насоса.

Как проверить масляный насос?

Первым и главным признаком неисправности работы масляного насоса будет загоревшаяся сигнализационная лампа, но она уже указывает на наличие серьезной неисправности. Для того чтобы проверить правильность работы масляного насоса совсем не обязательно его снимать, как это советуют некоторые специалисты. Достаточно всего лишь замерить давление масла двигателя и сравнить с показателями, которые считаются нормой для вашего автомобиля. Получив цифру, вы уже сможете знать, что вам делать дальше – со спокойной душой использовать автомобиль, либо же готовиться к ремонту.

При замене или ремонте масляного насоса ВАЗ 2109, 2110, да и 2106 обязательно используйте только оригинальные запчасти. Проблема в том, что на отечественные авто существует большой выбор деталей различных производителей, и, как правило, основная часть этих деталей имеет очень низкое качество.

Считается, что произвести регулировку фар автомобиля можно только на специализированном сервисе, где имеются необходимое оборудование, стенды и т.д. Конечно, это предпочтительно, но никто не исключал возможности регулировки фар своими руками, ведь большинство из нас именно так и .

Одной из часто возникающих проблем с дизельным двигателем, является сбой в работе топливных форсунок. Конструктивные особенности дизельного мотора, низкокачественное топливо – все это со временем приводит к проблемам, связанным с форсунками. Мотор начинает работать нестабильно, повышается расход топлива, двигатель запускается неохотно, а из выхлопной трубы вырываются клубки черного дыма. Все .

Система смазки Лада Нива и Лада 4х4, ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214, устройство, применяемое масло, замена моторного масла и масляного фильтра.

Система смазки Лада Нива и Лада 4х4, ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214, комбинированная, под давлением и разбрызгиванием. Состояние системы смазки контролируется с помощью сигнализатора аварийного падения давления. Давление масла в системе смазки двигателя при температуре масла 85 градусов и частоте вращения коленчатого вала 5400 оборотов в минуту 3,5-4,5 кгс/см2.

Система смазки Лада Нива и Лада 4х4, ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214, устройство, применяемое масло, замена моторного масла и масляного фильтра.

15W-40 от -15 до +45 градусов.
10W-40 от -20 до +35 градусов.
10W-30 от -20 до +30 градусов.
5W-40 от -25 до +35 градусов.
5W-30 от -25 до +30 градусов.
0W-40 от -35 до +35 градусов.

Под давлением смазываются:

Моторным маслом, вытекающим из зазоров и разбрызгиваемым движущимися деталями, смазываются:

Система смазки Лада Нива и Лада 4х4, ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214 состоит из:

Масляный фильтр системы смазки Лада Нива и Лада 4х4, ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214 тонкой очистки, полнопоточный, не разборный, с перепускным и противодренажным клапанами.

Устройство системы смазки Лада Нива и Лада 4х4, ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214.

Масляный насос системы смазки Лада Нива и Лада 4х4, ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214.

Масляный насос — шестеренчатый, одноступенчатый, с редукционным клапаном. Смонтирован в корпусе, закрепленном в нижней части блока цилиндров. Приемный патрубок отлит за одно целое с нижней частью корпуса и закрыт штампованной сеткой для грубой очистки масла от механических примесей.

Номинальные зазоры в масляном насосе системы смазки Лада Нива и Лада 4х4, ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214 должны составлять:

Наименования и каталожные номера деталей масляного насоса и его привода.

Наименования и каталожные номера деталей маслоотделителя и масляный фильтр Лада Нива и Лада 4х4, ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214.

Замена моторного масла и масляного фильтра системы смазки Лада Нива и Лада 4х4, ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214.

Моторное масло для замены сливайте после поездки, пока двигатель не остыл. Если двигатель холодный, пустите и прогрейте его до рабочей температуры. Заливайте масло той же марки, что было в двигателе. Если вы все же решили заменить марку масла, то промойте систему смазки промывочным маслом или маслом той марки, которая будет использоваться.

Для этого после слива старого масла залейте новое до нижней отметки указателя уровня масла. Пустите двигатель и дайте ему поработать 10 минут на холостом ходу. Слейте масло и только после этого смените масляный фильтр. Теперь можете залить новое масло до требуемого уровня (верхней метки на щупе).

Для отворачивания масляного фильтра пользуйтесь специальным ключом. Если такого ключа или аналогичного съемника нет, а отвернуть фильтр рукой не удается, пробейте корпус фильтра отверткой и, используя ее как рычаг, отверните фильтр. Причем пробивайте фильтр как можно ближе ко дну, чтобы не повредить штуцер. Можно также воспользоваться свернутой вдвое полоской грубой наждачной бумаги, обернув ею фильтр и стронув его с места руками.

После замены масла пустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу несколько минут. Сигнализатор аварийного падения давления масла должен погаснуть через 2-3 с после пуска двигателя. Во время работы двигателя проверьте, нет ли подтекания масла из-под пробки сливного отверстия и масляного фильтра. Остановите двигатель, проверьте уровень масла, при необходимости долейте масло, подтяните пробку и фильтр.

Неисправности масляного насоса

Неисправности масляного насоса могут значительно навредить двигателю автомобиля, поскольку из-за них нарушается нормальная циркуляция моторного масла по системе. Причинами поломки может быть некачественное используемое масло, его низкий уровень в картере, выход из строя редукционного клапана, загрязнение масляного фильтра, засор сетки маслоприемника и несколько других. Проверить состояние масляного насоса можно как с его демонтажем, так и без него.

Признаки неисправности масляного насоса

Существует несколько типовых симптомов неисправности масляного насоса. К ним относится:

Снижение давления масла в двигателе. Об этом будет сигнализировать лампочка масленки на приборной панели.
Повышение давления масла в двигателе. Моторное масло выдавливает из различных уплотнений и мест стыка в системе. Например, сальников, прокладок, места соединения масляного фильтра. В более редких случаях из-за избыточного давления в масляной системе машина вообще отказывается заводиться. Это происходит потому, что гидрокомпенсаторы перестанут выполнять свои функции, и соответственно, плохо функционируют клапана.
Увеличение расхода масла. Возникает из-за утечки либо угара.

При этом необходимо понимать, что некоторые из них могут указывать и на выход из строя других элементов масляной системы. Поэтому проверку желательно проводить в комплексе.

Причины неисправности масляного насоса

Причину по которой маслонасос вышел из строя может определить диагностика. Есть как минимум 8 основных неисправностей масляного насоса. К ним относится:

Забитая сеточка маслоприемника. Она находится на входе в насос, и в ее функции входит грубое фильтрование моторного масла. Как и масляный фильтр системы, она постепенно забивается мелким мусором и шлаком (часто такой шлак образовывается в следствии промывки двигателя различными средствами).
Неисправность редукционного клапана масляного насоса. Обычно выходит из строя входящие в его конструкцию поршень и пружина.
Износ внутренней поверхности корпуса насоса, так называемого «зеркала». Возникает по естественным причинам в процессе эксплуатации мотора.
Износ рабочих поверхностей (лопастей, шлицов, осей) шестерен масляного насоса. Случается как со временем долгой эксплуатации, таки из-за редких замен (очень густого) масла.
Использование грязного или неподходящего моторного масла. Наличие мусора в масле может быть по разным причинам — неаккуратная установка насоса или фильтра, использование некачественной смазывающей жидкости.
Небрежная сборка насоса. В частности, допущено попадание различного мусора в масло или насос был неправильно собран.
Падение уровня масла в картере двигателя. В таких условиях насос работает с избыточной производительностью, из-за чего перегревается и может преждевременно выйти из строя.
Грязный масляный фильтр. Когда фильтр очень забит насосу приходится прилагать значительные усилия для прокачки масла. Это приводит к его износу и частичному или полному выходу из строя.

Вне зависимости от причины, вызвавшей частичный выход из строя масляного насоса, необходимо выполнить его детальную проверку и при необходимости сделать ремонт или полную замену.

Как определить неисправность масляного насоса

Существует два типа проверки насоса — без его демонтажа и с демонтажом. Не снимая насос в его неисправности можно убедиться лишь в случае, когда он уже в «предсмертном» состоянии, поэтому лучше все же извлечь его для выполнения детальной диагностики.

Как проверить масляный насос, не снимая

Перед тем как непосредственно проверить насос, имеет смысл с помощью манометра проверить давление масла в системе. Так вы сможете убедиться в том что лампочка давления масла работает корректно и загорелась не зря. Для этого манометр вкручивается вместо датчика давления аварийной лампы.

Обратите внимание, что значение давления зачастую падает именно «на горячую», то есть, на прогретом двигателе. Поэтому тест нужно проводить на прогретом движке и холостых оборотах. Минимальное и максимальные значения давления у разных машин будет отличаться. Например, у ВАЗ «классики» (ВАЗ 2101-2107) значение минимального аварийного давления составляет 0,35…0,45 кгс/см². Именно в таких условиях и срабатывает аварийная лампа на панели приборов. Нормальное значение давления составляет 3,5…4,5 кгс/см² при скорости вращения 5600 оборотов в минуту.

На той же «классике» можно проверить масляный насос, не снимая его с посадочного места. Для этого нужно демонтировать трамблер, и извлечь приводную шестерню насоса. Далее оценить ее состояние. Если на ее поверхности имеют место многочисленные задиры на лопастях или на оси шестерни, то нужно выполнить демонтаж насоса. Также стоит обратить внимание на шлицы шестерни. Если они сбиты — значит, насос подклинивал. Обычно это происходит из-за наличия мусора и/или шлака в масле.

Другая проверка без демонтажа насоса — проверка люфта его штока. Делается это аналогично, при снятом трамблере и демонтированной шестерне. Необходимо взять длинную отвертку и попросту пошевелить ею шток. Если имеется люфт — значит, насос вышел из строя. На нормальном рабочем насосе зазор между поверхностями штока и корпуса должен составлять 0,1 мм, соответственно, и люфта практически нет.

Сетка маслоприемника

Для дальнейшей проверки необходимо демонтировать и разобрать насос. Делается это еще и для того, чтобы в дальнейшем промыть их скопившегося мусора. Вначале нужно открутить маслоприемник. При этом необходимо проверить состояние имеющегося в месте стыка уплотнительного кольца. Если оно значительно затвердело — желательно его поменять. Особое внимание уделите сеточке маслоприемника, поскольку чаще всего именно она становится причиной того, что насос плохо прокачивает масло. Соответственно, если она забита — ее нужно прочистить, а то и поменять полностью маслоприемник в комплекте с сеточкой.

Проверка редукционного клапана

Следующий элемент для проверки — редукционный клапан. Задача этого элемента — сброс излишнего давления в системе. Основные составляющие — поршень и пружина. При достижении крайнего значения давления пружина срабатывает и масло через поршень выливается обратно в систему, тем самым выравнивая давление. Чаще всего неисправность редукционного клапана масляного насоса заключается в негодности пружины. Она либо теряет жесткость, либо лопается.

В зависимости от конструкции насоса клапан можно демонтировать (развальцевать). Далее нужно оценить износ поршня. Желательно почистить его с помощью очень мелкой наждачной бумаги, побрызгать аэрозолем очистителя для дальнейшей нормальной работы.

Обязательно нужно осмотреть место прилегания клапана к месту его прилегания на корпусе. Там не должно быть ни рисок, ни задиров. Эти дефекты могут привести к снижению давления в системе (понижению работы эффективности насоса). Что касается пружины клапана для той же ВАЗ «классики», то ее размер в спокойном состоянии должен составлять 38 мм.

Корпус и шестерни насоса

Нужно осмотреть состояние внутренних поверхностей крышки, корпуса насоса, а также состояние лопастей. При их значительном повреждении снижается эффективность работы насоса. Существует несколько типовых тестов.

Проверка зазора между шестерней и корпусом масляного насоса

Первый — проверка зазора между соприкасающимися лопастями двух шестерен. Замер производится при помощи набора специальных щупов (инструменты для замера зазоров с различной толщиной). Другой вариант — штангенциркуль. В зависимости от модели конкретного насоса, допустимый максимальный зазор будет отличаться, поэтому соответствующую информацию необходимо уточнять дополнительно.

Например, у нового оригинального масляного насоса автомобиля Volkswagen B3 зазор составляет 0,05 мм, а максимально допустимый — 0,2 мм. При превышении этого зазора насос подлежит замене. Аналогичное максимальное значение у ВАЗ «классики» — 0,25 мм.

Выработка на шестерне маслонасоса

Второй тест заключается в измерении зазора между торцевой поверхностью шестеренки и корпусом крышки насоса. Для выполнения измерения сверху на корпус насоса нужно поставить металлическую линейку (или подобное приспособление) и с помощью тех же щупов замерить расстояние между торцевой стороной шестерен и установленной линейкой. Тут аналогично, максимально допустимое расстояние нужно уточнять дополнительно. У того же насоса Пассат Б3 максимально допустимый зазор составляет 0,15 мм. Если он больше — нужен новый насос. У ВАЗ «классики» это значение должно находиться в пределах 0,066…0,161 мм. А предельный аварийный зазор — 0,2 мм.

В маслонасосе ВАЗ также нужно обратить внимание на состояние бронзовой втулки шестерни привода. Извлекается из блока двигателя. Если на ней имеются в значительном количестве задиры, то ее лучше заменить. Аналогично стоит проверить состояние ее посадочного места. Перед установкой новой втулки желательно почистить.

Если выявлены повреждения «зеркала» и самих лопастей — можно попробовать на специальном оборудовании в автосервисе попробовать проточить их. Однако зачастую это либо невозможно, либо нецелесообразно, поэтому приходится покупать новый насос.

Дополнительные советы

Отдельно стоит заметить, что для избежание проблем с масляной системой, в том числе с насосом, необходимо периодически контролировать уровень масла в картере, проверять его качество (не сильно ли оно почернело/загустело), менять моторное масло и масляный фильтр в соответствии с регламентом. А также пользоваться моторным маслом с характеристиками, предписанными производителем двигателя автомобиля.

При необходимости покупки нового масляного насоса в идеале нужно покупать, конечно же, оригинальный агрегат. Особенно это касается машин среднего и высшего ценового диапазона. Китайские аналоги мало того что отличаются малым сроком эксплуатации, так еще и могут вызвать проблему с давлением масла в системе.

Заключение

Неисправность, пусть даже незначительная, масляного насоса может привести к серьезным поломкам других элементов двигателя. Поэтому при возникновении признаков его неисправности необходимо как можно быстрее выполнить соответствующую проверку, а при необходимости ремонт или замену.

Самостоятельно выполнить проверку имеет смысл лишь в случае, если у автовладельца имеется соответствующий опыт выполнения подобных работ, а также понимание выполнения всех этапов работы. В противном случае лучше обратиться за помощью в автосервис.

Лада 4x4 3D Нива 96 г.в. › Бортжурнал › Полуторный маслонасос

По мере освоения тех. части Нивы выяснил, что на классическом двигателе имеется недостаточное давление масла на низких оборотах двигателя, выражается это в недостаточной смазке распредвала, ему попросту почти ничего не достаётся. В подтверждение этого после пробега моего двигателя 70 т.км., обнаружил приличные такие следы износа на рокерах и распредвале.

Масло всегда использовалось Мобил 5в40, менялось каждые 8000 км и лампа давления, на работающем двигателе, не горела. Это всё при обычной эксплуатации, а если установить низовой распредвал и давать нагрузку на мотор на пониженных оборотах? Мотор явно с таким подходом скоро потребует ремонта.

Так же в подтверждении недостатка давления масла в 2011 году видел в тынтернете официальное письмо ВАЗа (к сожалению сейчас его не нашёл) от том, что классический мотор не рассчитан на одновременную установку ГУРа и кондиционера в виду того, что он не рассчитан на подобные нагрузки в режиме работы холостого хода. Но! Не смотря на это письмо с рекомендациями, лихой Джи-Эм-АвтоВАЗ впендюривает в Шнивы ГУР и кондюк в месте, а сейчас и обычные Нивки стали выпускаться с такой комплектацией.
На двигателях классики с приходом в них «инжекторных» технологий была увеличена производительность маслонасоса для внедрения гидрокомпенсаторов, требующих дополнительного давления масла, путём установки звездочки меньшего диаметра на промвал, что увеличивает скорость вращения шестерён насоса.

На карбюраторном моторе без переделки системы зажигания такого не сделать. Ставить МПСЗ и внедрять в машину кучу кишков

я не собираюсь в принципе, считаю что самое главное качество русской машины в России – это оперативная ремонтопригодность почти в любой населённой её местности, а посему ничего лучше старого доброго карбюратора ОЗОН и трамблёра с бабиной и коммутатором не вижу.

занялся подготовкой чертежей для организации производства, посидел вечерком с линейкой, мышкой и изваял чертёж "чудо-насоса".

Не понятно оставалось только, что делать с маслозаборником, ведь он опустится на 10 мм в низ и упрётся в поддон. На форумах прочитал, что в ниву ставят заборник от классики и ездят с ним, типа так всё хорошо. Положив рядом нивский заборник с классическим и их замерив разницу в высоте, вижу она равна 30 мм.

Если корпус насоса удлинить на 10 мм, и прикрутить к нему классический душ, то будет отличие от штатного душа по высоте от дна поддона в 20 мм, не знаю как Вам, но я считаю что это слишком много, ведь почему изначально конструкторы закладывали именно ту высоту расположения заборника которую мы видим? Да потому что нива ездит не там где рядовые Жигули, а по всяким там ямкам, буеракам и оврагам, иногда очень даже глубоким и крутым, да и парковаться можно на снежных кучах и высоченных бордюрах, оставляя машину с нехилым таким наклоном, в результате чего при завышенном на 20 мм заборнике, масла может не оказаться перед ним. Поэтому идею простой установки классического душа однозначно в топку.
Нашёл интересную картинку разрезного душа, соединённого маслобензостойким шлангом.

Выглядит, мягко говоря, не очень надёжно, но у такого подхода есть своя неплохая логика. Как давно катаясь на копейке брякнулся поддоном о льдину на дороге (бывает такое в России) и моментально увидел горящую сигнальную лампу низкого давления масла. Сразу понял что душ сказал «Дааавай дааасвиданья». Затем в тынтернете наткнулся на скан технического описания раллийной ВАЗ 2101

где была произведена подобная манипуляция с заборником и шлангом

В ниве такая история с ударом по поддону, благодаря массивной балке и прочной защите, наврятли конечно произойдёт, но решил таки не внедрять резиновые сопли в мотор а сварить нормальный маслозаборник.

Первым делом прикупил новенький маслонасос

и разобрал старый.

У старого насоса на приводном валу были ещё короткие шлицы со следами проворачивания короткого грибка

На вале с нового насоса уже длинные шлицы

Весь этот комплект с чертежом в работу отдавать не стал. Решил делать поэтапно, чтобы тщательно проконтролировать весь процесс изготовления.

Изготовление деталей к меганасосу начал с проставки, отдал корпус старого насоса на распил, на выходе получил такового вида деталь

Примерил его на новый корпус

И увидел что его надо маленько «подпилить напильником» чтобы не было такой разницы на плоскости забора масла шестерёнками.

Масляный насос шевроле нива

1. Снимите защиту масляного картера и брызговик двигателя, как описано здесь.

2. Слейте масло из картера двигателя, как описано здесь.

3. Вывесите двигатель, отсоединив крепление подушек его опор, выверните болты крепления масляного картера и отведите его вниз, как описано здесь, чтобы открылся доступ к масляному насосу.

4. Выверните два болта крепления насоса и снимите насос.

5. Если прокладка осталась на корпусе насоса, снимите ее.

6. Если прокладка порвалась при снятии насоса, тщательно очистите привалочную плоскость блока цилиндров и фланец насоса от остатков прокладки.

7. Устанавливайте новый или отремонтированный насос в порядке, обратном снятию.

Примечание:
Если устанавливаете новый насос, замените прокладку, так как она обжимается по фланцу корпуса насоса и ее деформированные места могут не совпасть с формой фланца нового насоса, что вызовет течь масла.
Перед установкой залейте грамм 50, моторного масла в насос.

Привод масляного насоса:
1 – цепь;
2 – передний подшипник;
3 – валик привода масляного насоса;
4 – задний подшипник;
5 – шестерня насоса;
6 – втулка;
7 – прокладка насоса;
8 – масляный насос;
9 – болт крепления насоса;
10 – упорный фланец;
11 – болт;
12 – звездочка привода масляного насоса.

В статье не хватает:

Качественных фото ремонта

Почти можно Снимать не надо, достаточно поддомкратить

Замена прокладки масляного картера

1. Снимите защиту масляного картера и брызговик моторного отсека.
2. Слейте масло из картера двигателя.
3. Отверните гайку крепления к поперечине подушки правой и.
4. . левой опор силового агрегата.
ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание: под гайками установлены пружинные и плоские шайбы.
5. Домкратом приподнимите двигатель настолько.
6. . чтобы подушки освободились и.
7. . между подушками и поперечиной можно было вставить бруски толщиной 40–50 мм.
8. Опустите и уберите домкрат.
9. Отверните 19 болтов крепления картера и снимите шайбы.
10. Аккуратно с помощью отвертки отделите картер и.
11. . отведите его в сторону на максимально возможное расстояние, чтобы открылся доступ к болтам крепления масляного насоса.
12. Выверните два болта крепления насоса и снимите насос.

Снятие масляного насоса на автомобиле Нива Шевроле производят в случае его выхода из строя для последующего ремонта или полной замены. Как правило, основные признаки, указывающие на неисправность насоса заключаются: недостаточное давление масла на холостом ходу и прогретом двигателе, либо через мерное давление масла в системе, а так же в случае наезда автомобиля на препятствие и повреждение поддона, могла произойти деформация приемного патрубка.

Ремонтные работы удобнее всего проводить на смотровой яме или эстакаде. Подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

В первую очередь производим демонтаж защиты поддона картера и брызговика двигателя.
Далее сливаем масло из системы. Обратите внимание, что в процессе работы двигателя масло очень сильно нагревается, поэтому сливаем его аккуратно, чтобы не нанести себе травм.

Вывешиваем силовой агрегат на стропах, после чего отсоединяем опоры двигателя от балки. Откручиваем торцовой головкой на десять все болты крепления масляного поддона и снимаем его.
Откручиваем два болта крепления масляного насоса и снимаем его.

На стыке насоса и блока установлена уплотнительная прокладка. Как правило при демонтаже она повреждается, замените ее на новую при последующей установке.

На этом ремонтные работы по снятию и установке масляного насоса на автомобиле Нива Шевроле завершены. Выполните необходимый ремонт, его разборку или полную замену.

Система смазки авто ваз НИВА ВАЗ21213 и ВАЗ-21214

1. Отверстие в звездочке для смазывания цепи.
2. Магистральный канал в распределительном валу.
3. Канал в кулачке распределительного вала.
4. Кольцевая выточка на средней опорной шейке распределительного вала.
5. Маслоналивная горловина.
6. Канал в опорной шейке распределительного вала.
7. Наклонный канал в головке цилиндров.
8. Канал подвода масла к газораспределительному механизму.
9. Главная масляная магистраль в блоке цилиндров.
10. Датчик сигнальной лампы недостаточного давления масла.
11. Канал подачи масла к коренному подшипнику.
12. Канал подачи масла к шатунному подшипнику.
13. Масляный картер.
14. Масляный фильтр.
15. Перепускной клапан.
16. Картонный фильтрующий элемент.
17. Противодренажный клапан.
18. Масляный насос.
19. Канал подачи масла от насоса к фильтру.
20. Канал подачи масла из фильтра в главную масляную магистраль.
21. Канал подачи масла ко втулке шестерни привода масляного насоса.
22. Передний сальник коленчатого вала.
23. Канал подачи масла к коренному подшипнику и к валику привода масляного насоса.
24. Валик привода масляного насоса и распределителя зажигания.
25. Впускная труба.
26. Дроссельная заслонка второй камеры карбюратора.
27. Дроссельная заслонка первой камеры карбюратора.
28. Воздушный фильтр.
29. Коллектор вытяжной вентиляции.
30. Пламегаситель.
31. Шланг отсоса картерных газов в задроссельное пространство карбюратора.
32. Вытяжной шланг.
33. Указатель уровня масла.
34. Крышка маслоотделителя.
36. Маслоотделитель.
37. Сливная трубка.

I. Схема вентиляции картера двигателя.

Система смазки комбинированная: под давлением и разбрызгиванием. Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники, опоры распределительного вала, подшипники вала привода масляного насоса и распределителя зажигания, кулачки распределительного вала и втулка шестерни привода масляного насоса и распределителя зажигания.

Маслом, вытекающим из зазоров и разбрызгиваемым движущимися деталями, смазываются стенки цилиндров, поршни с поршневыми кольцами, поршневые пальцы в бобышках поршня, цепь привода механизма газораспределения, опоры рычагов привода клапанов, а также стержни клапанов в их направляющих втулках. Вместимость системы смазки 3,75 л.

В систему смазки входят: масляный насос 18, приемный патрубок с фильтрующей сеткой, прикрепленный к корпусу насоса, полнопоточный масляный фильтр, установленный на левой передней стороне двигателя, редукционный клапан давления масла, встроенный в приемный патрубок, электрический датчик 10 недостаточного давления масла.

Датчик недостаточного давления масла соединен с сигнальной лампой на щитке приборов, которая загорается при падении давления масла до 0,02-0,06 МПа (0,2-0,6 кгс/см2). При работе двигателя с исправной системой смазки лампа должна гаснуть (если двигатель не перегрет).

Циркуляция масла при работе двигателя происходит следующим образом. Масляный насос 18, приводимый в действие парой шестерен со спиральными зубьями, засасывает масло из картера 13 через фильтрующую сетку маслоприемного патрубка и подает его по каналу 19 в полнопоточный фильтр. Отфильтрованное масло по каналу 20 попадает в магистральный масляный канал 9, проходящий вдоль блока с левой стороны, а оттуда по каналам 23 и 11, просверленным в блоке цилиндров, проникает к коренным подшипникам коленчатого вала и переднему подшипнику валика 24 привода масляного насоса и распределителя зажигания. К центральной опоре распределительного вала масло подводится по каналам 7, просверленным в блоке цилиндров, в головке и в корпусе подшипников распределительного вала.

Масло, подошедшее к центральной опоре распределительного вала через канавку в опорной шейке, попадает в центральный канал распределительного вала, а из канала через отверстия в кулачках и в опорных шейках - к кулачкам, рычагам и опорам вала. Масло от первого подшипника валика 24 привода масляного насоса и распределителя зажигания поступает ко второму подшипнику по каналу, просверленному в самом валике. К втулке шестерни привода масляного насоса и распределителя зажигания масло подводится по отдельному каналу 21 из полости блока перед масляным фильтром. Остальные детали смазываются разбрызгиванием и самотеком.

Цепь механизма газораспределения смазывается маслом, которое выходит из передней опоры распределительного вала и передней втулки вала привода масляного насоса и распределителя зажигания, и затем разбрызгивается через радиальные каналы 1 на звездочках указанных валов. Для того чтобы при работе двигателя на любом режиме обеспечить необходимое давление масла в магистрали, а также чтобы компенсировать увеличивающийся при износе двигателя расход масла, масляный насос имеет избыточную производительность. Для предотвращения повышения давления масла сверх допустимого в системе установлен редукционный клапан, перепускающий избыточное масло в маслоприемник.

Масляный насос (см. рис. 3 - "Поперечный разрез двигателя") шестеренчатого типа, установлен внутри картера и крепится к блоку цилиндров двумя болтами. Ведущая шестерня насоса неподвижно закреплена на валике, а ведомая шестерня свободно вращается на оси, запрессованной в корпусе.

В корпус маслоприемного патрубка встроен редукционный клапан. Давление, при котором срабатывает редукционный клапан, обеспечивается пружиной соответствующей упругости, установленной на заводе. Это давление не регулируется.

Масляный фильтр навернут на штуцер и прижат к кольцевому буртику на блоке и уплотняется прокладкой. Масло поступает в фильтр через отверстие и, пройдя фильтрующий элемент 16, выходит в магистральный масляный канал 9 блока через центральное отверстие и штуцер крепления.

Фильтр имеет противодренажный клапан 17, предотвращающий отекание масла из системы при остановке двигателя, и перепускной клапан 15, срабатывающий при засорении фильтрующего элемента.

Система вентиляции картера двигателя. Во время работы двигателя через зазоры в картер проникает некоторое количество отработавших газов. Для удаления из картера газов и паров бензина, что увеличивает срок службы масла и повышает долговечность двигателя, служит принудительная вентиляция картера, осуществляемая отсосом газов из картера во впускную трубу двигателя. Картерные газы отсасываются по шлангам 31 и 32 в задроссельное пространство карбюратора и в карбюратор через коллектор 29 вытяжной вентиляции. При малой частоте вращения коленчатого вала разрежение на входе в карбюратор незначительное (дроссельные заслонки закрыты), и основная масса газов отсасывается по шлангу 31 в задроссельное пространство карбюратора. Когда дроссельная заслонка 27 приоткрыта или открыта полностью, основная масса картерных газов будет отсасываться по шлангу 32 в вытяжной коллектор 29 и в карбюратор, минуя фильтрующий элемент воздушного фильтра. При этом через шланг 31, ввиду малого отверстия патрубка карбюратора, будет проходить незначительная часть картерных газов.

После того, как масляный насос снят с автомобиля, можно приступать к его ремонту, который заключается в разборке и последующей замене вышедших из строя элементов. Для выполнения ремонтных работ по разборке масляного насоса Ваз 2121 и 2131 Лада Нива, подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

В первую очередь корпус насоса необходимо тщательно вымыть в чистом керосине, после чего можно приступать к его разборке.

Теперь нам необходимо снять патрубок с редукционным клапаном, отвернув два болта его крепления к корпусу насоса.

Теперь с приемного патрубка можно снять сам редукционный клапан и его возвратную пружину.

Под возвратной пружиной так же будет расположена упорная шайба. Снимите ее, чтобы не потерять.
Снимите крышку насоса.

Извлеките из корпуса насоса ведомую шестерню и ведущую с валиком привода.

Теперь, когда разборка завершена, промойте все детали в керосине и просушите. Осмотрите состояние корпуса насоса, при наличие механических повреждений, трещин или сколов, замените его. Если на поверхности шестерен присутствуют следы выработки, то замените их. Замените сильно вытянутую или деформированную пружину. После чего сборку проведите в обратной последовательности. На этом ремонтные работы по разборке и ремонту масляного насоса на автомобиле Ваз 2121 и 2131 Лада Нива завершены.

Принцип работы масляного насоса нива

И так, статью пишу в первый раз, поэтому сильно не ругать=)

Почитав форум и пораскинув мозгами, решил произвести замену масляного насоса без снятия двигателя.

Предпосылки заключались в том, что к 199000 км пробега, давление выше 2 атм не поднималось:

К слову: машина естественно НИВА, 2131, двигатель 2130, двигатель не капиталился.

Позаимствовав гараж с ямой (иначе это было бы практически нереально сделать), я отправился за з/ч и "спец инструментом" в КЭМП. Были куплены:
1) сам насос 21213 550 р.;
2) прокладка поддона 50 р.;
3) крепление поддона 50 р.;
4) прокладка масляного насоса;
5) ключ с карданчиком 10" 170 р. ;
6) фильтр MAN 150 р.;
7) масло mannol molibden benzin (смутила новая канистра и консистенция, а так давно на нем езжу) 700 р.

По приезду в гараж все подготовил и определился с инструментом:

Можно приступать к работе.

1) Снимаем защиту картера, пыльник и сливаем масло, чистим поддон по месту крепления:

Думаю, данные операции не нуждаются в особом объяснении, если вы решились заняться заменой маслонасоса.

2) Откручиваем подушки двигателя снизу. Справа можно подлезть трещоткой, слева будем трудиться рожковым, обладателям "привязанного" РПМ будет нужно его открутить и положить внутренними ШРУСами на оси нижнего рычага.

3) Ставим башмак под колесо (любое на выбор) и домкратим коробку до тех пор, пока болты подушек двигателя не выйдут из посадочных
мест (около 1-2 см), при этом смотрим на шланги печки и привод заслонки, дабы ничего не оторвать/пережать, предварительно подложив что-либо между ней и домкратом:

4) Странно, что на форуме не упоминалось об этом, но следует разобрать сапун и вынуть маслоотделитель. Заодно можно его и почистить от
отложений:

Я догадался только тогда, когда пытался собрать всю конструкцию обратно(((

5) Начинаем откручивать болты поддона. Я это сделал еще на неподдомкраченной, ключ везде подлезает:

К сожалению, кроме одного:

После поддомкрачивания его легко открутить маленькой трещоткой:

Когда все болты будут откручены, для снятия поддон потребует легких ударов ручкой молотка или киянки

6) Начинается самое интересное, на форуме это звучало так: "наощупь открутить насос". Так вот (там два болта на 13", один спереди, другой сзади), обладателям больших рук это будет сделать не под силу. Со стороны масляного фильтра просовываем накидной ключ:

Можно использовать доработанный ключ от стартера:

И пытаемся открутить. Я использовал ключ- трубку 8" как рычаг к 13" ключу, как только "сорвал с места", дальше пошло руками.

7) После предыдущего пункта насос должен "упасть в поддон" и мы можем его вытащить. Я сначала сапун не разбирал и долго мучался, но умудрился вытащить.

8) Отдираем старую прокладку и ставим новую, ее временно закрепляем, чтобы не мешала установке поддона и насоса:

9) Чистим поддон (у меня оказался чистым, без отложений, видимо сказалась периодическая промывка соляркой, но это другая тема), кладем в него насос с прокладкой и ставим в обратной последовательности.

10) Правда весело насос обратно прикручивать, особенно наживлять?

11) Далее прикручиваем поддон, собираем сапун, меняем фильтр и масло и проверяем. В случае успеха вспоминаем меня)))

А вот что стало:

Бонусы:
Для того, чтобы наживить болты поддона, просто докладываем в ключ две гаечки на 10", если конечно ключик такой же. Просто так, накидным ключом насос не открутишь (второй болт), надо ключ стачивать чуть-чуть по внешнему радиусу:

Ну а для того, чтобы спустя какое-то время все же наживить болты насоса, следует их вставить в насос еще до установки и при этом зафиксировать от выпадения при установке. Я использовал продолговатые, тоненькие кусочки засохшего герметика.

Читайте также: