Ремонт гур zf уаз
Обновлено: 14.05.2024
Кто ремонтировал редуктор ZF ?
Разобрал полностью.
Сальники под замену,всё остальное в идеале.
У кого есть опыт ремонта этого редуктора?
Или дайте ссыль на тему.
Или номера запчастей.
Какие есть нюансы по сборке?
2 Ответ от МИРАХ 11.04.2016 11:54:24
Серёга, ты про гидрач?
3 Ответ от Таранов С. 11.04.2016 12:26:26
Отредактировано Таранов С. (11.04.2016 17:16:22)
IMG-20160411-WA0002.jpg 1.16 mb, 56 загрузок с 2016-04-11
You don't have the permssions to download the attachments of this post.
4 Ответ от Таранов С. 12.04.2016 16:49:30
Может кому пригодится.
ГУР ZF- ремонтопригоден. От многих слышал обратное.
Рем.набор подходит от гура zf устанавливаемого на старый опель омега .Есть номера в экзисте.
Лёха, шарики я собрал обратно! И "подкусывает" как раз из за них. По этому и не регулируется винтом.
Разобрал-собрал, только вчера. Теперь займусь поиском сальников и паронитовых колец, хотя гур не тёк. Был заменён по причине "подкусывания".
5 Ответ от triode-master 13.04.2016 09:56:13
Если не ошибаюсь он стоит на многих машинах, на шевинива например.
вы бы выложили номер ремкомплекта.
6 Ответ от Таранов С. 13.04.2016 16:42:57
Если не ошибаюсь он стоит на многих машинах, на шевинива например.
вы бы выложили номер ремкомплекта.
Да, на шниве почти такой же стоит.
Номера есть, но они уже не "бьются". Если найду реальные запчасти обязательно выложу.
Все отечественные каталоги 2005 года, нужно обзванивать.
7 Ответ от ГоворящаяРЫБА 13.04.2016 22:00:12
Блин, неужели на Шевике стоит насос, который не воет?!
8 Ответ от Таранов С. 13.04.2016 22:09:27
Блин, неужели на Шевике стоит насос, который не воет?!
Этого я не знаю.
Речь идёт о редукторе, насос ещё работает.
9 Ответ от МИРАХ 14.04.2016 23:39:11
Так и че с шариками? Они же подкусывают ?
Серёга, если ремкомплект подойдет, выложишь номерок в первый пост?
На днях буду перебирать гидрач борисовский, выложу фотки. Тема хорошая, пускай живёт.
10 Ответ от triode-master 15.04.2016 00:15:50
ГоворящаяРЫБА он нормальный, живучий.
Прикол из интернетов
Владельцы немецких авто говорят ZF круто, а KYB говно.
А японцев наоборот.
Попутно задам вопрос KYB это как-то относиться к каябе или другая фирма?
Кстати китайцы стали делать копии и тех и тех насосов.
Визуально как оригинал.
11 Ответ от МИРАХ 15.04.2016 11:26:26
Редуктор zf на УАЗ вовсе не тот кого он о себе возомнил. Выпускался он в Китае, собирался в России. На корпусе даже маркировка стоит эксперт-автодеталь, и как я писал ранее у них главная проблема это отламывание среднего зуба на червяке, после чего он клинит, что не очень приятно. На сегодняшний день они сняты с производства и в комплекте "гур на уаз ""эксперт-автодеталь" мы можем увидеть редуктор завода Стерлитамак.
12 Ответ от Дробильщик 15.04.2016 12:59:14
Подкусывать могут только жестяные, деформированные направляйки шариков и то только без нагрузки.
Нагрузка их выпрямит и всё.
13 Ответ от Таранов С. 16.04.2016 20:31:04
На днях буду перебирать гидрач борисовский, выложу фотки. Тема хорошая, пускай живёт.
Лёх, сейчас не когда заниматься. Хочу поменять все кольца и сальники.
Подкусывать могут только жестяные, деформированные направляйки шариков и то только без нагрузки.
Нагрузка их выпрямит и всё.
Скорее всего так и есть. Подкусывание "лёгкое".
14 Ответ от Дробильщик 17.04.2016 10:33:29
Скорее всего так и есть. Подкусывание "лёгкое".
Если внимательно осматривал и винт и гайку на предмет выкрашивания металла и наличия раковин и всё чисто, можешь забить на закусывания.
15 Ответ от Таранов С. 17.04.2016 22:17:26
можешь забить на закусывания.
Уже забил.
Но сальники хочется поменять.
С понедельника займусь поиском сальников и колец.
16 Ответ от Земеля 17.04.2016 22:35:22
Отредактировано Земеля (17.04.2016 22:37:04)
17 Ответ от nomberone469 17.04.2016 22:44:42
Земеля, т.е. только к специалисту?Тогда вопрос.Гур Стерлитомак.Течет как девка.Замена резинок дает результат на 3-4 месяца.Видны натертости на эксцентриках Верхнем и нижнем.Ну и глянца на валу сошки тоже нет.Хотя и выработкой назвать язык не поворачивается.Не закусывает.Вариант починить?
18 Ответ от Дробильщик 18.04.2016 08:16:37
Земеля, не надо пиариться и выставлять себя самым умным.
Будь скромнее и люди к тебе потянутся.
nomberone469, тебя устроил ответ "спецца"?
19 Ответ от Таранов С. 18.04.2016 10:54:14
привет мужики.я занимаюсь ремонтом гур и по образованию автомеханик(советское ,без взяток).Но вот сейчас читая вашу переписку жалею что не прокурор а то бы посадил вас годика на три с конфискацией инструмента и компа чтоб Честное слово* не общались и не будоражили мозг всякой ерундой.
Привет! Образованный автомеханик!
Чёшь ты десять дней молчал? Я задал вопрос, спросил "У кого есть опыт ремонта этого редуктора?" А вокруг тишина.
Это мой первый ГУР, разобрал из интереса, валялся несколько лет в гараже.
А вот это мне очень не понравилось .
жалею что не прокурор а то бы посадил вас годика на три с конфискацией инструмента и компа чтоб Честное слово*
До х.я желающих стать прокурорами развелось!
Гидроусилитель руля (ГУР) на УАЗ 469
Гидроусилитель руля в автомобиле УАЗ 469 служит для облегчения работы водителя с рулевым колесом. Благодаря ГУР, существенно снижается нагрузка на руль. Становятся мягче удары, вибрации от колес. Усилие от рулевого управления на руки водителя становится минимальным. Авто получает дополнительные динамические характеристики на сложных участках бездорожья. Гидроусилитель руля на УАЗ 469 позволяет избежать потери управляемости машиной при повреждении покрышек, обеспечивая комфортные условия движения.
Установка гидроусилителя руля на УАЗ 469 своими руками
ГУР на УАЗ 469 может быть гидравлическим и электрическим. В основном для данной модели используется гидравлика. Однако многие автомобилисты, народные умельцы, комплектуют свою технику электрическими усилителями от различных зарубежных и отечественных брендов. Например, хорошо подходят агрегаты от машин «Мерседес» и «Волга».
Установка ГУР на УАЗ 469 своими руками начинается с закупки некоторых узлов и деталей. Под выбранный усилитель следует приобрести рулевую колонку и насос, создающий и поддерживающий в системе рулевого управления необходимое давление. Функционирование всей системы будет осуществляться от приводного ремня.
В комплект должны входить: бачок для заливки и хранения масла, соединительные шланги. Напорные масляные магистрали делятся на два типа – низкого и высокого давления. Первый тип гонит «обратку» в бачок. Второй тип шлангов позволяет циркулировать масляной субстанции внутри самой системы.
Объем заливаемого масла 1,2 литра. При этом используется специальное трансмиссионное масло типа Dexron II, Dexron IID, Dexron III. Масло легко текучее и отличается от моторного масла своей консистенцией и вязкостью.
Чтобы самостоятельно установить гидроусилитель на УАЗ 469, необходимо специальным съемником демонтировать рулевое колесо.
Сразу же после демонтажа рулевого колеса необходимо снять рулевую колонку, извлечь шарнир карданного вала и гайку крепления сошки рулевой тяги. Открутить 3 гайки крепления элемента руля. На вал колонки с гидравлическим усилителем рулевого управления установить новый комплект сошек. Они соединяются с рулевой тягой, фиксируются шплинтами.
Прежнее крепление колонки препятствует установке новой колонки под ГУР. Поэтому его необходимо срезать болгаркой. Следующий этап – монтаж пластикового защитного кожуха на колонку. Можно при этом использовать старые крепежные винты. Надеть на кожух кольцо из резины, шайбу, корончатую гайку, которою следует закрепить стремянками.
Карданный вал небольших размеров устанавливается между колонкой и рулевым механизмом. Он надежно соединяет оба агрегата, эффективно передавая усилие между ними. Легкими ударами молотка в широкое отверстие забивается клин. На его резьбе закрепляются две шайбы. Одна из них пружинная, вторая обыкновенная.
После завершения всех манипуляций общая длина шарнира составляет 300 мм. Затягивается корончатая гайка, фиксируется шплинтом. Рулевое колесо устанавливается в штатное положение. Установка ГУР на УАЗ 469 завершена. Остается закрепить остальные элементы.
ГУР на АУЗ 469
Гидравлические усилители функционируют от давления жидкости на приводные узлы. Давление создается посредством насоса, осуществляющим свою работу через ременную передачу от шкива коленчатого вала двигателя. Под гидравлический усилитель руля необходим удлиненный ремень и доработка шкива. Поэтому старый приводной ремень, крыльчатку вентилятора, шкив коленчатого вала необходимо демонтировать.
Откручивается жидкостная помпа, крыльчатка радиатора закрепляется на ступице колеса. Для дальнейших операций необходимы удлиненные болты под ГУР и проставка, которая прикладывается в комплекте. Длинный ремень натягивается на новый шкив. Демонтируется кронштейн топливного фильтра. Здесь будет установлен насос ГУР на УАЗ 469. Цена УАЗовского гидроусилителя в Москве находится в пределах от 15 до 40 тысяч рублей.
В комплекте для ГУР имеется скоба. Ее необходимо установить на место шпильки помпы. Кронштейн и планку насоса закрепить на контргайку. Установив ремень, следует отрегулировать правильное натяжение. Для его поддержания существует специальный натяжной ролик, использующийся в конструкции многих автомобилей.
Правильная регулировка приводного ремня ГУР осуществляется так. От нажима пальцем его прогиб должен составлять 10-15 мм. Ремень должен вращаться под углом 90° относительно плоскости шкива. Топливный фильтр ставится на свое штатное место, в квадратном отверстии.
Для установки масляного бачка необходимо в левом брызговике двигателя просверлить два отверстия с помощью дрели.
Подготовленные заранее гайки, болты, хомут используем для установки резервуара с маслом. Полимерным шлангом бачок соединяется с насосом. В систему заливается трансмиссионное масло. Еще раз следует проверить правильность установки всех деталей и можно заводить автомобиль.
ГУР от Волги на УАЗ 469
Чтобы установить ГУР от Волги на УАЗ 469, необходимо подобрать УАЗовскую сошку с номером 452-2304100-10. Цена 800 рублей. Снять старую сошку, выкрутить шпильки и закрутить на обратную сторону моста. Здесь же снять крышку шкворня, прикрутить на место сошки, которая демонтирована. Там, где стояла крышка, установить новую сошку.
Пластину приварить по месту к раме. Толщина металла пластины и укосины 10 мм. С гидроусилителя от автомобиля Волга снять сошку и переставить в положение, которое необходимо для УАЗ 469. Конструкция вала позволяет установить сошку в 4-х различных вариантах.
Как и пластина, ГУР от Волги устанавливается также по месту. Иногда необходимо приваривать две шпильки крепления пластины к раме. Наконечники должны быть разными – один от Волги, другой – от УАЗ 469. Поперечину можно изготовить из УАЗовской, укоротив её. Длина ГУРу от Волги на УАЗ должна быть 140 мм.
УАЗ Hunter Кустослав › Бортжурнал › Замена ГУР на ZF (Пошаговая инструкция)
Итак, дошла очередь и до этой важной записи, которую давно обещал.
Ещё при покупке машины обнаружил лужицу масла в выемке на торце рулевой машинки ГУРа Стерлитамак. Люфтил он страшно, но я со временем пристроился и даже однажды разогнал машину до 110, не вылетев с трассы. По колее машина шла припогано, а по ровному асфальту постоянно приходилось активно рулить. Плюс ГУР, который, вроде бы, должен усиливать, в апрельском снегу сказал, что никому он ни чего не должен и крутите баранку ручками сами, а я тут того. повою немного, как волк с прищемленым хвостом. Жене же машина подчинять в принципе отказалась и на асфальте УАЗ здорово напоминал корабль, идущий против ветра галсами — Наташа не успевала вылавливать машину короткими подруливаниями. В тот день люфт составил около 20 градусов. Решено было менять!
Магазины предлагали мне на выбор четыре варианта:
— Стерлитамак
— Борисов
— Юбей
— ZF
Выбор велик, но весьма печален, так как к двум первым лучше всего подходит девиз жителей Железных островов: "То что мертво-умереть не может", третий сделан в Китае и, со слов некоторых продавцов, процент брака имеет весьма высокий. Четвыртый является почти что легендой, так как все его хвалят, но ни кто в руках не держал и в продаже его нет, так как не производят их уже 5 лет.
В процессе курения форумов, книг и мозгов Гуру, мне вылили в уши тонны нужной и не нужной информации, но преобладали два основных мнения:
Мнение 1(Патриотичное) "УАЗ така машина, что в ней выживает только специальный гур, который закладывали конструкторы, то есть Стерлитамак или Борисов. Управляться машина нормально не будет по конструктивным соображениям, да и не ферари это тебе!"
Мнение второе (Западническое, хотя местами восточническое) "Подходящего ГУРа не найдёшь — всё говно. Ставь от Имярек . Нужно будет переварить раму и выточить переходник. Чаще всего предлагали Форд Транзит, Фольксваген или крузак"
Взвесив все "Pro et contra" решил поступить по Ленински и "Мы пойдём другим путём", то есть, возьмём иностранную технологию для российской цели, то есть, будем искать Юбея или ZF.
Ранее, я слышал много тёплых слов о данном изделии от Светоч
ZF мне предлагали в феврале с битого УАЗа за какие то 16000 рупей, но при рассмотрении выяснилось, что абсолютно целый внешне ГУР, подкусывает в одной точке, после которой появляется невразумительный люфт. Покупать готовый комплект для инсталляции было мне совершенно не по деньгам, к тому же, они все идут под ЗМЗ-409, а не под ЗМЗ-514 Евро 2. При всей схожести этих двигателей, они имеют совершенно разные коммуникации и совершенно разную навеску, так что набор в 90% случаев не подошёл бы.
В процессе обзвона магазинов запчастей, я на дурачка спрашивал в каждом, нет ли у них гура ZF? На одном из кругов обзвона я поговорил с очень словоохотливым продавцом из Южного порта, который меня разочаровал, вернув на грешную землю, сказав, что ZF они не видели уже лет 5, а АДС-ZF уже года три.
Но вот чудо, при звонке в УАЗкомплект, что находится в Реутове, мне сказали, что один ZF у них лежит и ценник на него 19 000 рублей.
Полетел, как на крыльях. Женщина-продавец с глухими "БУМками", выложила передо мной на прилавок 4 ГУРа: ZF, Юбей, Борисов и стерлитамак. Первые два стоили по 19 тысяч, а патриотичное безобразие по 26000. При чём два первых внешне почти не отличались, и имели регулировочные винты, позволяющие убирать люфты, не разбирая половину ГУРа.
Но, хвалёный ZF был с браком: одно из крепёжных отверстий было просверлено не по месту, в нём была нарезана резьба, а рядом, с перекрытием было просверлено отверстие в правильном месте, но уже без резьбы. Решил всё равно брать и сделать крепление сквозным болтом с гайкой.
Купил, приволок в гараж и убрал на полочку.
Принялся за разборку:
Шаг 1)
Сливаем жидкость ГУРа. Я не мудрствуя лукаво, купил в аптеке шприц Жане на 100 мл и отсосал её из бачка. Сдёрнул фильтр ГУРа. Делается это так: Фильтр прижимается ко дну бачка пружиной, надетой на центральный шток и упирающейся в две шайбы. Верхняя шайба удерживается шплинтом. Так себе эта конструкция. Дёшево, сердито, но очень не удобно. На месте завода, я бы нарезал резьбу на штоке, а верх гайки уже и контрил бы шплинтом, хотя есть и другие варианты. Тут же, при извлечении шплинта или же его установке, постоянно есть риск отстрелить все пружинки-шайбочки в такие края, откуда они, скорее всего, уже дороги не найдут. Так вот, вынимаем шплинт, удерживая пальцами шайбу. Снимаем верхнюю шайбу, пружину, нижнюю шайбу, уплотнительную втулку, извлекаем фильтр. снимаем бачок, открутив два хомута на шлангах возле дна. Хомуты и шланги лучше менять привентивно, так как, как показала практика, дерьма в них скапливаются килограммы. Опускаем концы шлангов в литровку от молока, заводим двигатель и начинаем активно рулить, выгоняя остатки масла. Злоупотреблять этим не стоит, так как сухая работа натирает насос.
Шаг 2)
Снимаем короткую рулевую тягу. Стандартный съёёмник рулевых наконечников от ВАЗа не наделся на палец шарнира. Стучать кувалдой по сошке мне совсем не хотелось, и я аккуратно срезал старый резиновый пыльник с рулевого наконечника и решил вопрос омегообразным съёмником рулевой сошки ВАЗа.
Шаг 3)
Демонтаж рулевого кардана. С верхней шлицевой частью все очевидно и просто: выкрутили болтик, разжали хомут отверткой и сложили карданчик. Нижняя же часть оказалась с клином, на манер того, который крепил шатуны советских велосипедов. В отличии от велосипедного клина, этот был, похоже, сделан из нормального металла и не плющился при работе, но выбить его не получалось. Решил снимать ГУР вместе с карданом.
Шаг 4)
Шланги. Так как у ЗМЗ 514 с местом возле двигателя все Очень плохо, то отвернуть шланг от ГУРа не получалось. Решил, не трогая штуцеры на ГУРе отвернуть шланг высокого давления от насоса ГУРа(нижний шланг, чуть утоплен относительно центра насоса). Шланг обратки я просто сдернул с кольцевого штуцера на машинке.
Шаг 5)
Отвинчиваем ГУР от рамы. ГУР крепится к раме изнутри, слева, в районе колеса тремя болтами. Один болт прекрасно видно, головки остальных же утоплены в нишу кронштейна тяги Паннара, что находится между рамой и пружиной. Потребуется головка с трещоткой.
После демонтажа рулевой машинки был снят шланг высокого давления. На поверхности шланга обнаружена серьёзная потёртость, которая не позволяла использовать его дальше.
Новый гур был без сошки. Решил снимать сошку со старого ГУРа, но потерпел фиаско, так как сошка сидит почти вплотную к корпусу ГУРа и ни один из богатой коллекции моих съёмников не влезал в щель в 1.5 мм. Ритмичное кувалдирование по валу ничего кроме снопов искр в апрельской ночи не приносило.
Плюнул и поехал в УАЗпотребсоюз за сошкой. Та выяснилось, что для ГУРа ZF нужна специальная сошка и делает её АДС (Каталожный номер 31519-3401090-00). Из ярких деталей сошки то, что на одной стороне обоймы вала ГУРа снята глубокая фаска. Так же, сошка имеет 4 ключа, то есть есть 4 варианта установки сошки на вал ГУРа.
Приехал я такой довольный к машине, накинул сошку на вал, пошатал, нашёл примерный центр по полному отсутствию люфта, прикинул ГУР на место и понял как должна ходить сошка. Надел её на шлицы поплотнее, слегка подстукнув молотком. Опять скинул ГУР и начал притягивать гайкой. Но не тут то было: гайка со старого ГУРа была откровенно мала. На следующий день заехал в железяку и скупил весь ассортимент похожих гаек — их оказалось 5 вариантов.
Серия проведённых экспериментов показала, что гайка на 24 не налезает, гайка на 27 проваливается, чуть цепляя витки резьбы, но на резьбе лежит нормально. Какая там у нас резьба?-Ага, понятно, 1.5…
Берём штангель и измеряем диаметр резьбовой части вала — 26.
Таким образом, мне нужна гайка 26Х1.5.
Техком спасовал перед такой сложной задачей, магазин ГАЗель и магазин грузовых запчастей, что находятся в посёлке Львовский — тоже. Не выручила даже Железяка. Дальнейшее разбирательство и курение гугла показало, что искомая гайка используется в креплении "крана аварийного растормаживания автомобиля КАМАЗ" и как "Гайка хвостовика заднего моста автомобиля Мерседес Спринтер". В первом случае гайка была латунной и низкой, во втором случае — тонкой и под спецключ.
Обратился к металлообработчикам, те чесали репу и сказали, что хотят чертёж по всем правилам и готовы изготовить партию от 100 штук.
Повторное курение форумов показало, что ни кто не сталкивался с такой проблемой при установке ГУРа ZF. Хотя нет. В одной темке встретил комментарий, что некий гражданин, проживающий в г.Люберцы, сломал такую гайку и, не найдя ее в продаже, скрутил с другого ГУРа в магазине.
За разъяснениями решил обратиться в АДС, который позже выпускал данный ГУР по лицензии. АДС, уважаю, в отличии от множества других контор, в кусты не спрятались, а перезвонили и ответили, что это ГУР из ранней партии, производимой ещё в Германии. Гайка шла в комплекте, но куда канула — неведомо… кажется я уже догадался куда. в город Люберцы.
Мне изготовили и выслали две гайки — одна на станке, другая метчиком, мотивировав тем, что "Репутация дороже". Уважаю.
Пришли две гайки — красивые, с покрытием, приятного зеленовато-серого цвета и обе, о чудо! подошли!
Опрометчиво решил ставить такую же трубку, как и была — каталожник мне остался неизвестным, но продавец отрекомендовал её как "для змз 514, сверхстарого образца". Прилетел, начал ставить и не получилось: у родного ГУРа приёмное(меньшего диаметра) отверстие и отверстие слива жидкости(большего диаметра) расположены в ряд
У нового — они развёрнуты на 90 градусов. На фото, если присмотреться, то видно.
В результате, изгиб трубки, вместо того, чтобы прилегать к корпусу ГУРа, торчал коленкой в бок.
Решил перестать колхозить и обратиться к народному опыту: у Vuvazik ГУР стоял с каим то фантазийным шлангом. elis57 , новая хозяйка уаза, продемонстрировала мне подкапотное пространство машины. Я прикинул что-куда, померил у себя, и поехал в Техком делать шланг.
Но возникла сложность с тем, что требовался кольцевой штуцер "Banjo"(назван так за схожесть с музыкальным инструментом) на изогнутой ножке, при этом, штуцер должен быть развернут в той же плоскости, что и изгиб металлической ножки. У мастера таких не было и, с его слов, таких не встречалось в природе — везде штуцер повёрнут перпендикулярно изгибу трубки, но предложил переварить. Я решил наведаться в отдел ГАЗ/ВАЗ и поискать донора. Донор быстро нашёлся в лице шланга ГУР от Соболя. Конкретнее это называется "Шланг ГУР нагнетательный ГАЗ 2217 двигатель ЗМЗ-405 с наконечниками ОАО ГАЗ", Каталожный номер, если кому потребуется :2217-3408161-03. Шланг трёхсоставной: Кольцевой фитинг на изогнутой ножке гайкой крепится к резиновой части. В другую сторону запрессован металлический наконечник под резьбу.
Был выбор: изготавливать шланг целиком, или же только переставить на имеющемся резьбовую часть на фитинг. Мастер посоветовал целиком изготовить новый, так как снятие обжимки процесс дорогостоящий.
Решили делать. Мастер посоветовал взять шланг на размер толще — меньше будет нагреваться масло, ввиду меньшего сопротивления. За 10 минут шланг был готов. Конструкция на рисунке. Второй фитинг на короткой ножке так же загнут в той же плоскости примерно на 15 градусов. Длина резиновой части 45 сантиметров. На изготовление ушло около 10 минут и 470 рублей денег.
Так же мастер посмотрел на полые болты, которые у меня были как образцы и посоветовал заменить их на газелевские — при том же диаметре они имеют не по 2 отверстия, а по 4 и сечение каждого из них больше. В Техкоме таких не оказалось и я приобрёл их в газелевском магазине.
Настал момент монтажа. ГУР был слегка прихвачен болтами к раме, настолько, чтобы не падал, но качался как угодно. и настала очередь трубок. Рукав высокого давления к ГУРу крепится следующим образом: Изогнутую часть трубки мы подводим к насосу со стороны двигателя и фиксируем болтом, не затягивая её. Не забываем проложить 2 медные шайбы — по одной с каждой стороны. Напомню, что шайбы рекомендуется использовать каждый раз новые, на самый крайний случай, можно попробовать хорошенько шайбу отжечь на зажигалке. Затем, изгибаем шланг на 180 градусов и аналогично прикручиваем к ГУРУ(Подающее отверстие имеет меньший диаметр) и смотрит в сторону двигателя. Шланг, таким образом, торчит петлёй вверх.
Не вредным будет накинуть на этот шланг защиту от перетирания, так как она не даст ему переламываться.
Через те же медные шайбы прикручиваем сливной фитинг(большего диаметра) и крепим к нему шланг, идущий к бачку. Первично затягиваем ГУР на раме и приступаем к затяжке кольцевых фитингов шлангов на ГУРе и насосе.
Тут есть тонкость: я столкнулся с тем, что когда стал закручивать шланг на насос, не смог докрутить его до конца, так как шляпка болта уходит под центральный наплыв насоса. Чесал репу догло, пока не заметил, что среди полых болтов имеются мутанты — они гораздо массивнее и имеют на головке цилиндрическую часть без лысок — это болты на насос. часть без лысок уходит под прилив, а для закручивания остаётся верхняя гранёная часть. На фото видна разница.
Дальше пытаемся поставить рулевой кардан и обнаруживаем, что родной нам не подходит, так как внизу у нас теперь не клин, а мелкий шлиц, в то время, как сверху шлиц крупный. Я купил второй кардан и переставил крестовину с вилкой на имеющийся.
Дальше уныло собираем, пока не обнаруживаем, что при установке патрубка радиатора, он очень сильно давит на ГУР, точнее гур упирается в шланг и грозит быстро его прикончить. Было два пути решения проблемы: поднять радиатор или поднять двигатель. Что я выбрал, думаю, объяснять не нужно.
Для подъёма радиатора было использовано по 5 больших шайб, толщиной в 2 мм с каждой стороны, подняв радиатор чуть больше чем на 1 см.
Родных болтов не хватало и я взял какие были- 200 мм длинной, прикинул длину и обрезал их ножовкой. Так как отверстий в них не было, я зажал болты в тиски и сверлом на 1.8 мм просверлил в головках отверстия.
Для этой работы мне пришлось сдёргивать вискомуфту(царство ей небесное). Я прочитал много руководств, по этой процедуре и понял, что единого мнения нет, но есть некий таинственный ключ на 32, обрезанный с боков. У знакомых я такого ключа не нашёл, а значит купил себе самый дешёвый ключик и поехал в гости к Jagmort и реквизировал его Дреммель, коим и обточил ключ. По приезду в гараж, я выяснил, что шпильки вискомуфты не позволяют накинуть ключ даже в обточенном виде, ибо они имеют такую длину, что полностью перекрывают просвет между шкивом и виской. Отверстий под шестигранники в торцах шпилек не было. На следующий день я опять посетил дреммель и сделал пропил в донышке ключа
Но в гараже всё опять пошло не по плану — виска приржавела и не желала откручиваться, заставляя ремень буксовать на шкивах. Я принял решение применить ударный метод и стал колошматить 2 киллогаммовой кувалдой по ключу. Полтора часа упражнений эффекта не дали. WD-40 так же оказалась бессильна. Тогда я подумал, что решающее значение для разрушения ржавчины имеет не импульс от удара, а резкость. Начал повторять всё то же самое, но колотить начал полуметровым шарнирным воротком с размаху.
И о чудо! Виска начала откручиваться. После подъёма радиатора ГУР перестал вторгаться в патрубок радиатора, но всё ещё касался. Я сделал защиту от перетирания из толстой пластиковой бутылки, просто обернув ее во круг патрубка — мне посоветовал ее один драйвовчанин-уазовод. Собрал всё назад, но для этого пришлось подрезать нижний плоский край диффузора на 5 мм, иначе лопасти вентилятора, оставшегося на прежней высоте, цепляли за низ.
Собрал всё назад
Зацепил рулевую тягу и протянул ещ1 раз все болты на ГУРе. Помните, что гайку рулевой сошки можно затягивать ТОЛЬКО НА УСТАНОВЛЕННОМ ГУРе при надетой рулевой тяге! Иначе велик риск свернуть механизм!. Залил жидкость, завел двигатель и у меня начались фонтаны под капотом. А виной тому медные шайбы: они должны быть не только новыми, но и толстыми. Те, что я купил в первый раз, имели толщину 0.3 мм — производитель зажидрил медь. Заменил все шайбы на новые, толщиной в 1 мм и течи прекратились.
При первом же выезде из гаража выяснилось, что машина рулится одной рукой и едет туда, куда ты рулишь.
Немного не хватает мощности насоса, но это, видимо, его износ. В целом же, машину перестало таскать по дороге, руль перестал быть пустым, и ГУР усиливает, как он и должен это делать!
ГУР УАЗ 469, 31519
Неполадка : потек редуктор ГУРа, с начала капал, а потом вовсе началась течь, как из ведра, купил ремкомплект манжет и решил ремонтировать.
Раскрутил все болты все соединения и вот он на земле
Пациент. На операционном столе, посмотри что покажет вскрытие
Для начала, нужно было снять сошку с вала, пришлось изготовить импровизированный съемник.
Разборка простая: выкрутил два болта с контергайками, которые фиксируют крышки, снял стопорные кольца крышек и, при помощи молотка, ударами по валу начал выбивать крышки. Будьте внимательны, когда они выйдут, вывалится куча роликов, важно их не потерять - это подшипники вала.
Вот снятые крышки, видим внутри уплотнение из трех манжет: две пластиковые, черная и белая и между ними резиновое кольцо
Вот они демонтированы
Снятый вал и уплотнения крышек
Заменил манжеты и глядя на крышки увидел, что у них отверстия не по центру и понял, что с помощью их прокручивания регулируется люфт в червячном соединении редуктора.
Дальше разобрал крышку приводного вала (вал на руль). Там заменил сальник и резиновые кольца в крышке. Главное, не выкручивайте вал с поршня, иначе проблемы на час вам обеспечены. Внутри шарики, которые потом установить на место проблематично.
Крышка рулевого вала с сальником
При разборе, я увидел почему началась течь, связи с тем что крышка не защещена и поподание грязи и воды сделали на вале корозию и риски, короче жопа, незнаю помогутт ли новые манжеты
Долго не думая решил изготовить защитный колпак от грязи да и если повезет от течи масла если такова будет со временем. Для этого просверлил два отверстия нарезал резьбу под винты
Вот сама крышка
Все собрал, отрегулировал все зазоры, на глаз конечно, и поставил на место. Пока течи нет. На работе ГУРа вскрытие не отразилось почти никак. Только на слух вроде он стал меньше гудеть, но это так, на слух. Эксплуатация покажет.
Установка комплекта ГУР АДС-Yubei для УАЗ 469
Данная процедура, пожалуй, самая долгожданная, т.к. хотелось комфортного рулевого управления. Все те редукторы, которые и были в прошлом то люфтили страшно, то хрустели и очень туго поворачивали колеса. На данном комплекте остановился благодаря отзывам в инете. Среди Борисовских и Стерлитомаковских адекватных и более-менее надежных, днем с огнем не сыщешь, да и готовые комплекты стоят свыше 32 килорубликов в нашем регионе. Что потребовалось для установки:
1) Именно сам комплект; 21500р.
Содержимое ящика, только вот насос забыл в кадр засунуть.
Шкив и крепеж, только куда его столько, непонятно. Пойдет в запас
2) Помпа от ЗМЗ-409 Е-2 с прокладкой "АДС" ; 1400р.
3) Сдвоенный шкив от 514го ДВС (помоему) текстолитовый; 330р.
4) Ремень генератора 2108 инжекторный; 220р.
Нужно уладить небольшой инцидент с комплектностью ГУР. Заказывал комплект для ДВС ЗМЗ-409, но с сошкой редуктора под рессорную подвеску. Поставщик любезно согласился на такую комплектацию и через неделю ожидания комплект лежал уже в гараже. На следующий день началась установка.
Почитав отзывы об установке таких ГУРов, и, практически, бестолково написанную книжку из коробочки, я понял, что придется попотеть.
Для начала встал вопрос "А менять ли помпу?" Где-то читал, что и на 406 помпу прикручивают кронштейн на 2 болта, но это не очень надежно, ведь если все-таки уши кронштейна отломит, то мало того, что останешься без ГУРа, но еще и придётся покупать новый недешевый комплект. Проверил люфт родной помпы и решил менять на 409
Выбор в нашем городе был невелик. Либо "ЗМЗ" за 1900 ("не бюджетно"), либо "АДС" за 1400р (приемлемо). Выбор пал на АДС. В гараже конечно лежала практически новая с патриота помпа, но с мотора Е-3 и патрубок на термостат тоненький идет, и потому пришлось бы менять корпус термостата, что тоже не очень бюджетно и не найдешь. Спиливаем ОЖ, снимаем ремень, шкив, патрубки, помпу и ставим новую и кронштейн насоса ГУР.
Снятие старой помпы…
… и установка новой с кронштейном (доработанным)
Сразу забегу вперед: кронштейн подвергся доработке, а именно, был пропилен паз под натяжение ремня ибо привод у нас будет нестандартный. На кронштейн ставим насос (кстати, 2 болта крепления из комплекта были с крупной резьбой, а на насосе мелкая — и куда только смотрят упаковщики) с натяжителем, на помпу шкив от 514го под 2 ремня, накидываем ремень привода помпы, затем 08 ремень на привод насоса ГУР, все натягиваем и затягиваем.
Вот такой привод насоса ( прочитал на одном из форумов
Перемещаемся под левое крыло и демонтируем рулевой редуктор с рулевым валом. Ставим редуктор из комплекта, сошку, рулевую тягу и все затягиваем
Редуктор на месте
Теперь рулевой вал. Новый был с одной стороны под шлиц, с другой под клин. Так вышло, что теперь с двух сторон нужен клин. Со старого снимаем наконечник под клин и перепрессовываем на место наконечника под шлиц. Теперь можно ставить на место. Теперь пора ставить шланги. И тут-то крылась засада. Шланг высокого давления был с наконечниками 14мм, а требовался 14мм — 16мм.
С утра созваниваюсь с магазином и выкладываю суть проблемы что шланг не тот и нет штуцера 16мм с шайбами. К вечеру деталь была получена. Сразу же продолжили установку. Сперва, сделал отпуск всех медных шайб для лучшего обжатия. Шланг высокого давления провел спереди насоса, ибо так меньше его закручивает и практически нет усилия на изгиб. Сзади он мало того, что находился рядом с выпускным коллектором, но еще и перегибался до такой степени, что с трудом прикручивался к насосу. Хорошенько его затянул и принялся ставить бачок на крыло. Там все просто — сверлим и прикручиваем где понравиться, лишь бы капоту не мешал. Ну и наконец прокладываем остальные 2 шланга, подрезаем по длине и затягиваем на хомуты. В последнюю очередь ставил нижний патрубок радиатора и вывод на РБ. Все встало отлично, нигде ничего не жмет и не трет, правда в шлангах можно запутаться. На последок заполняем систему по мануалу (только в этом и пригодился)
и тестируем. Радость зашкаливала, от ГУРа тишина, руль легкий и ни каких люфтов, но ходу никакого рысканья и увода.
ГУР от ГАЗ-3309 на УАЗ 469
Долго изучал эту тему, но в основном ставят шишко ГУРы на буханки и головастики, а вот на 469 такая конструкция встречается гораздо реже. Вот я и решил добавить свои пять копеек именно в доработках 469.В принципе, схема та же - золотниковая тяга и гидроцилиндр ну и конечно насос, а основное отличие только в том, что на 469 нужна золотниковая тяга от ГАЗ 3309-08 ее отличие от тяги газ 66 в расположение золотника. На тяги газ 66 золотник в самом конце тяги и у нас он будит упираться в рессору, а вот от 3309 нам отлично подходит. Ну а дальше дело техники или кто на что горазд. Вот фото моего варианта
Золотниковая тяга газ 3309 +часть рулевой тяги газ 52(купил поперечную тягу газ 52 обрезал по размеру нарезал резьбу и ввернул в часть тяги газ 3309 ) а ну и сошки уже были развернуты под конус наконечника газель .
Гидроцилиндр газ-3309 он же газ-66
насос бмв 130бар
крепление гидроцилиндра к мосту отверстие под гидроцилиндр просверлили сверлом на 18 нагрели и пробили конусом диаметр пластины у нас 20мм
ну и крепление насоса гура он стоит у нас на заводском месте генератора
Ну вот и все устройство ГУРа осталось все соединить и поставить. Уже не терпится опробовать должна получится мощная конструкция.
Был куплен комплект ГУР ZF от БМВ в 28 кузове, для его внедрения понадобилось:
— кронштейн крепления насоса ГУР УАЗ (по моему от 3160);
— изготовление переходной плиты под рулевую машинку;
— крестовина рулевого вала;
— увеличенные шайбы и замена болтов крепления радиатора (требуется лифтовка его на 15-20мм);
— сошка не нашлась от волги, поэтому сделал ее сварную из 2х (фот нет к сожалению);
— двухручьевой шкив коленвала;
— ремень на 1250мм…
Процедура установки уже обсосанная не на один раз, поэтому скажу только про подводные камни:
1) у меня диаметры фланцев на рулевом валу отличались на 1мм (бэховская уже) поэтому пришлось аккуратно рассверливать,
2) кронштейн насоса немного пришлось делать короче, путем отрезания от него 10мм полоски…
3) шкив двухручьевой пришлось выносить на 10 мм вперед иначе ремни не встают из-за патрубков;
4) пришлось в итоге перегибать сошку вверх, иначе она получалась самой нижней точкой моста, т.е. любое серьезное препятствие могло просто выломать ее на раз…
в общем результатом доволен - парковаться в городе заметно проще.
Рулевые наконечники "Газель" в УАЗ 469
Поставил новые рулевые наконечники АДС, но посадочные места под них уже были с приличной выработкой, в результате
Перепускной клапан насоса гидроусилителя руля транспортного средства
В любых грамотно спроектированных изделиях, всегда применяются определенные защитные меры, от их разрушения при каких-то неблагоприятных обстоятельствах, возникающих во время работы. Не является исключением и автомобиль. Его конструкция предусматривает применение систем, использующих в работе повышенное давление.
Примером могут служить такие из них, как:
- топливная;
- смазки;
- ГУР и другие.
Для защиты от его превышения они имеют специальные устройства, например, в дизеле такую роль выполняет редукционный клапан ТНВД.
Редукционный клапан, принцип работы
Если вспомнить определение, то назначение редукционного клапана заключается в поддержании на постоянном уровне давления, создаваемого во время работы конкретного устройства. Его превышение чревато либо повреждением самой системы, либо разрушением каких-то ее элементов. Понять принцип работы редукционного клапана поможет приведенный рисунок:
Основными элементами подобного устройства являются шарик 1, пружина 2 и шайба 3. При работе насоса, подающего жидкость или любые масла в пределах системы, происходит увеличение внутри нее давления. Когда оно превышает определенную величину, под действием возникающей силы шарик 1 отжимает пружину 2 и смещается, открывая дополнительный канал, по которому избыток жидкости или масла удаляется из системы.
Такой принцип – сброс масла или другой жидкости обратно в исходный резервуар при превышении давления – используется довольно-таки часто. Подобный принцип может быть реализован по-разному, но неизменным остается суть, описанная выше. Для примера можно рассмотреть несколько конкретных его воплощений.
Разборка Гур Уаз
Или регулировка рулевого редуктора, кому как нравится.
Минимум времени,.Prieš 4 metusРемонт Уаз Патриот рулевое управление.Prieš metusВ ролике наглядно показано из чего состоит насос гидроусилителя руля. Даны пояснения по принципу работы,.Prieš metusPrieš 2 metusУстранение утечки масла в рулевом усилителе руля Volvo FH.
Редукционный клапан масляного насоса
Система смазки присутствует на любом автомобиле, будь то ВАЗ 2114 или Мерседес. И в любой системе обязательно наличие масляного редукционного клапана независимо от его изготовителя – Bosch, Тойота или Фольксваген. Если в системе смазки нет подобного масляного клапана, то при работе масляного насоса неизбежной становится ситуация, когда давление масла превысит установленные нормы. Из-за этого начнут протекать сальники или возможен разрыв масляного фильтра.
Как работает такая защита, поможет понять приведенный рисунок:
Здесь реализован тот же подход, что и описан выше. Когда давление превышает установленный безопасный предел, шарик 2 клапана открывает дополнительный канал для масляного потока и излишки масла сбрасываются в поддон картера двигателя. Где находится редукционный клапан? На ВАЗ 2114 он располагается в канале между камерой сжатия и всасывания, как показано на фото
Диагностика и регулировка рулевого механизма УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519
Рис.1. Рулевой механизм с гидроусилителем ГУР УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519
1 – гайка; 2, 5, 6, 17, 21, 23, 24, 37, 40 – уплотнительные кольца; 3 – стакан; 4, 11 – упорные подшипники; 7 – поршень-рейка; 8 – винт; 9 – картер; 10, 18 – штифты; 12 – штуцер нагнетательного шланга; 13 – штуцер сливного шланга; 14 – гильза; 15 – манжета; 16 – торсион; 19 – шариковод; 20 – шарики; 22 – канал в картере; 25 – сошка; 26 – гайка сошки; 27 – крышка защитная нижняя; 28 – стопорные кольца; 29 – регулировочные шайбы; 30 – опоры вала сошки; 31 – ролики; 32 – вал сошки; 33 – крышка защитная верхняя; 34 – ротор; 35 – защитный колпак; 36 – корпус распределителя; 38 – канал в корпусе распределителя; 39 – болты крепления корпуса распределителя к картеру
— Снимите рулевой механизм.
— Закрепите рулевой механизм в тисках таким образом, чтобы нагнетательное и сливное отверстия (отверстия под штуцера) были внизу.
— Слейте масло из механизма, поворачивая рукой ротор 34 (рис. 1) или вал-золотник.
— Нажмите рукой на ротор или вал-золотник вдоль оси и покачайте сошку 25 (см. рис. 1).
— Если при этом ощущается осевое перемещение ротора или вала-золотника, необходимо отрегулировать натяг упорных подшипников 4 и 11.
— Для регулировки упорных подшипников бородком и молотком выправьте буртик стакана 3, закерненный в пазы стенки картера.
— Устраните зазор, поворачивая стакан или гайку по часовой стрелке.
— Проверьте момент проворачивания ротора или вала-золотника в упорных подшипниках, он должен быть 2 Нм (0,2 кг/см).
— Если в среднем положении вала сошки УАЗ-315195, УАЗ-31519 при покачивании за сошку ощущается зазор, отрегулируйте зубчатое зацепление, для чего отверните гайку 26 и снимите сошку.
— Снимите верхнюю и нижнюю 27 и 33 защитные крышки.
— Снимите стопорные кольца 28 и регулировочные шайбы 29. Ослабьте затяжку контргаек и отверните стопорные болты 26 на два-три оборота.
— Выпрямите регулировочные шайбы 29.
— Поворачивая одновременно опоры 30 вала сошки против часовой стрелки (если смотреть со стороны шлицевого конца вала сошки), устраните зазор в зацеплении.
— Регулировку проводите в положении вала сошки УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519, соответствующем среднему положению зубчатого сектора.
— Проверьте момент проворачивания вала сошки, он должен быть в пределах 35–45 Нм (3,5–4,5 кг/см) при переходе через среднее положение.
— Установите регулировочные шайбы 29 и стопорные кольца 28, загните один из усиков в обеих регулировочных шайбах в паз опоры вала сошки.
— Заверните стопорные болты и контргайки 25 моментом 8–10 Нм (0,8–1,0 кг/см).
— Установите детали в порядке, обратном снятию.
— Удалите воздух из системы гидроусилителя рулевого управления.
При выходе из строя гидроусилителя ГУР УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 вследствие повреждения насоса, разрушения шланга или ремня привода насоса или при буксировке автомобиля из-за остановки двигателя пользоваться рулевым механизмом можно только кратковременно.
При отсутствии масла в системе гидроусилителя УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 необходимо снять ремень привода насоса, в противном случае возможно заклинивание насоса и обрыв ремня.
При снятом ремне привода насоса на автомобилях с двигателями ЗМЗ необходимо особенно внимательно контролировать температуру охлаждающей жидкости, так как возможен перегрев двигателя.
Длительная эксплуатация автомобиля с неработающим гидроусилителем приводит к преждевременному изнашиванию механизма рулевого управления.
Рис.2. Привод насоса гидроусилителя рулевого управления автомобилей УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 с двигателями УМЗ
1 -винт натяжной; 2 -болты крепления; 3 — шкив насоса гидроусилителя рулевого управления; 4 -ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления; 5 — шкив коленчатого вала
Редукционный клапан топливной системы
Другим, не менее важным, применением является использование подобной защиты для топливной системы. В первую очередь это относится к дизельным двигателям, ТНВД можно назвать основой всей системы питания. Его назначение – дозированная подача солярки к форсункам.
Топливный насос осуществляет подачу горючего из бака на вход ТНВД, а редукционный клапан ТНВД гарантирует стабильную величину давления.
Дело в том, что работа обычного насоса низкого давления обеспечивает подачу топлива в большем объеме, чем требуется. Поэтому редукционный клапан ТНВД его излишки, через дренажный штуцер, возвращает в топливный бак. Существует несколько различных типов ТНВД, созданных на основе разных конструктивных решений. Хотя это не имеет отношения к настоящей теме, но надо отметить, что одним из основных производителей ТНВД является Bosch, в изделиях этой фирмы реализован свой подход, ее продукция пользуется заслуженным качеством и отличается продолжительным сроком службы.
Однако, как и сам дизель, ТНВД критичен к качеству топлива, и даже использование изделий такой знаменитой фирмы, как Bosch, не позволяет применять низкокачественную солярку.
Чрезмерный свободный ход
Данная проблема налицо, когда свободный ход руля Буханки превышает 40 мм, при условии измерения непосредственно на ободе баранки.
Причины
- Затяжка болтов, фиксирующих картер к кронштейну лонжерона, ослабла.
- Недостаточно сильно затянута гайка фиксации сошки.
- Сбой регулировки либо чрезмерный износ элементов затяжки подшипников червяка.
- Сбой регулировки либо чрезмерный износ элементов зацепления роликов и червяка.
- Слабая затяжка конусов шаровых пальцев.
- Слабая фиксация рычагов поворотных кулаков.
- Чрезмерные зазоры в шарнирных соединениях рулевых тяг.
- Чрезмерные зазоры в заделке концов рессор (передняя ходовая).
Редукционный клапан насоса ГУР
ГУР можно считать обязательным элементом оснащения современного автомобиля, в том числе семейства ВАЗ, например таких, как 2114, 2170, Приора. Его конструкция отрабатывалась достаточно долго и доказала свою эффективность. Функциональное устройство ГУР приведено на рисунке
Такое устройство при работе насоса создает повышенное давление, которое через гидроцилиндр и систему рычагов поворачивает колеса в зависимости от изменения положения руля. Это реализует любой ГУР, и установленный на ВАЗ 2114 тоже. Однако существует некоторое ограничение, которое необходимо учитывать. ГУР рассчитан на работу при определенном давлении, и его максимальное значение не должно превышать установленной величины. Для каждого автомобиля она своя, для ВАЗ 2114 это будет шестьдесят-сто атмосфер.
Вот для исключения превышения заданной величины и используется редукционный клапан. Особенно это актуально, когда руль встает на упор, и если не принять защитных мер, ГУР может быть разрушен. Поэтому изготовителями автомобилей с ГУР не рекомендуется держать руль в крайних положениях. В тех случаях, когда необходимо найти, где находится редукционный клапан, искать его надо в насосе, именно там обеспечивается необходимая величина давления на выходе.
Такой элемент, как редукционный клапан, является обязательной частью многих систем и обеспечивает их защиту при работе в самых разных условиях. Его назначение – избежать превышения давления в системе и благодаря этому предохранить ее от разрушения или повреждения.
Установка насоса и бачка
Любой гидравлический усилитель приводится в действие давлением жидкости. Чтобы его создать, существует насос. Но работает он через ременную передачу – от шкива коленчатого вала. Стоит отметить, что существуют разные ремни – под ГУР на УАЗ и для машин без него. Нам понадобится более длинный элемент – под гидравлический усилитель руля. Итак, снимаем приводной ремень, крыльчатку вентилятора и шкив коленчатого вала.
Проверка
На прогретом заведенном двигателе крутим рулевое колесо из стороны в сторону. В первые секунды из бачка должен выйти лишний воздух. Если он начал пенится, значит, система негерметична и нужно искать пробой. После тщательной герметизации всех шлангов заводим мотор и проверяем работу усилителя заново. ГУР, на УАЗ «Буханка» от иномарки установленный, должен действовать плавно и беззвучно. Ремень не свистит, нет потеков рабочей жидкости.
Вы сразу почувствуете работу данного усилителя. Руль крутится гораздо легче, чем ранее. При эксплуатации регулярно следите за остатком жидкости в пластиковом бачке. Ее при необходимости нужно доливать. Работа гидравлического усилителя при недостаточном уровне жидкости грозит поломкой насоса. Руль станет намного тяжелее.
ГУР от «БМВ»
Часто поднимается вопрос о том, чтобы установить ГУР (УАЗ) от иномарки, а именно БМВ седьмой серии. Казалось бы, это два совершенно разных автомобиля. Но немецкий ГУР вполне адекватно работает на ульяновском «Козлике». Для этого вам понадобятся насос на 130 и более Бар и плоский шкив.
Последний можно выточить у токаря под заказ. Это нужно для соосности шкива коленвала и насоса. Некоторые устанавливают двухручейковый элемент от 24-й «Волги». Шланги для бачка подходят без переделок. В остальном же установка ничем не отличается.
Перемещение (радиальное) рулевого вала
Эта проблема рулевой УАЗ Буханка возникает, когда перемещение начинает передаваться непосредственно на руль.
Причины
- Недостаточная затяжка гаек фиксации стремянки рулевой колонки либо слабая фиксация кронштейна рулевой колонки к приборке.
- Чрезмерный износ либо разрушение подшипника рулевой колонки.
Характеристика
На данный момент почти все бюджетные машины оснащаются таким усилителем. Однако у владельцев старых авто есть желание дооснастить машину ГУРом. Это весьма полезная опция. Даже при большом диаметре рулевого колеса усилия, прилагаемые к управлению машиной, будут в разы меньше. Особенно это заметно при парковке в густонаселённых городах. Сам ГУР представляет собой часть рулевой системы автомобиля и работает на гидравлической жидкости, которую качает насос. Также сюда входит и рулевая колонка. Обычная заводская сюда не подходит. Есть много плюсов данной системы.
Первое – это комфортность управления, ведь больше не нужно так сильно крутить «баранку», как ранее. Второе – надежность. Гидравлический усилитель практически не выходит из строя. Третье преимущество – простота обслуживания. При эксплуатации такого автомобиля у вас не возникнет трудностей. Даже если усилитель сломается, починить его можно собственными руками. Причем доехать с такой поломкой до гаража вполне под силу. Единственное, что будет – ухудшится легкость управления. Руль станет «тяжелым». Кстати, впервые такой усилитель устанавливался на горьковскую «Чайку». ГАЗ-13 был первым авто с ГУРом.
ГУР (Гидроусилитель руля) — бортжурнал Nissan Mistral 1995 года на DRIVE2
Без каких либо предпосылок или причин, вдруг из бачка начало выкидывать жидкость, насос гура стал издавать треск, всё на заведенную машину. Думал, может что попало в шланг и нет правильной циркуляции жидкости. Открутив шланги с бачка и насоса гура, со шлангов всё прекрасно сливалось и после этого насос заработал. Пару дней поездив, решил послушать как насос работает, в салоне все тихо, а на первый завод с утра есть треск, буквально 2 секунды и тишина. Было слышно только при открытом капоте. Пришлось разбирать и не ждать, пока в не нужный момент откажет.Разбирал и ставил несколько раз. Один раз где-то ошибся по меткам и руль стал тугим, в следующий раз собрал все по меткам, руль стал как надо, но появился не уходящий треск, который был в самом начале. В итоге выяснилось, что порвалась сетка на редукционном клапане, не понятно по какой причине. В итоге взял контрактный с Японии и поставил.
Моё мнение такое, если бегут прокладки на насосе, то менять их надо уже тогда, когда сильно побегут. А если что случилось другое, сначала смотреть обычный клапан и редукционный, они снимаются без снятия насоса. Дальше уже сам насос снимать, хотя если есть износ в самом насосе, все равно уже не отремонтировать. Но для себя можно попробовать))) Но если на другой машине насос стоит в труднодоступном месте, то несколько раз снимать и ставить может быть накладно, если делать у механиков.
Стрелкой показано, где стоит редукционный клапан. Собственно с него и надо начинать, а не разбирать весь насос, как выяснилось позже.
Снятый насос выглядит так.
Сзади насоса откручиваем крышку, держится на четырёх болтах.
Вверху сама крышка. Снизу насос. Стрелками выделил метки. Кто не запомнит, как правильно стаяла овальная деталь, то на крышке отпечатались следы меток. Метки все надо соблюдать, иначе насос не будет работать.
Первой стрелкой отмечены лепестки, они вставляются в деталь под номером 2. Лепестки по износу должны быть ровные. В детали под номером два, отверстия под них тоже должны быть ровные, идеально. Под номером три, с внутренней стороны не должно быть никаких потертостей. У меня везде всё ровно было.
Клапан, который показан на первой фотографии. Чтобы разобрать, надо вытащить втулку.
Дальше вытаскиваем редукционный клапан. Он стоит за клапаном-болтом. Вытащить можно пинцетом (есть щель, где стрелка), либо сверху постучать (где на первой фотографии указано стрелочкой) и он выпадет, это если насос не снятый. На снятом просто перевернуть его вниз и потрясти.
Вот так выглядит редукционный клапан. Стрелкой номер один показана поверхность, которую нельзя царапать. А под стрелкой номер два может кто разбирал этот кончик? Не понятно снимается или нет, и должны ли быть еще какие-то детали, потому что у меня на нем порвалась сеточка. Смотрим следующее фото.
Читайте также: