Ремонт насоса гур ниссан террано 1

Обновлено: 03.05.2024

Ремонт насоса гур ниссан террано 1

Nissan Terrano (2019 год). Основные неисправности рулевого управления

Шипящий звук в рулевой передаче

Все усилители рулевого управления издают дополнительный шум. Один из наиболее распространенных — это шипящий звук, когда рулевое колесо повернуто на неподвижном автомобиле. Этот звук будет наиболее очевиден при повороте рулевого колеса при нажатой педали тормоза.

Неисправности рулевого управления с гидроусилителем

Тугое вращения рулевого колеса (недостаточное усиление)

Устранение неисправностей рулевого управления без ГУР

Увеличенный свободный ход рулевого колеса возможен по следующим причинам: наличие зазоров в шарнирах рулевых тяг передних колес, нарушение регулировки зацепления червяка и ролика или повышенный их износ, износ втулок или оси маятникового рычага, ослабление крепления картера рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага. Для определения зазоров в шарнирах рулевых тяг рекомендуется одному человеку резкими движениями поворачивать рулевое колесо вправо-влево, а второму на ощупь или визуально выявлять зазоры, прижав пальцы к двум деталям, соединяемым шарнирами.

Если одна деталь соединения перемещается, а другая неподвижна, то имеется люфт; если же перемещаются обе детали одновременно, то люфта нет . Определить люфт в шарнирных соединениях можно также перемещением тяги руками в продольном направлении. Если, например, продольная тяга перемещается вместе с сошкой, то люфт в шарнирном соединении отсутствует. Обнаруженный даже малый зазор в шарнире необходимо устранить (заменить шарнир).

Нарушение регулировки зацепления червяка и ролика или повышенный их износ также определяются при резком покачивании рулевого колеса (вправо-влево от среднего положения) по возникновению при этом стуков в рулевом механизме. Можно это сделать и непосредственно, покачивая рукой сошку рулевого привода. Устраняется неисправность регулировкой зацепления червяка и ролика, а в случае их большого износа — заменой деталей.

Износ втулок или оси маятникового рычага определяется по скрипу и стукам при повороте колес вправо и влево, а также при непосредственном покачивании маятникового рычага вверх и вниз. Устраняется неисправность подтяжкой гайки оси маятникового рычага или заменой изношенных деталей. Ослабление крепления картера рулевого механизма и кронштейна маятникового рычага устраняется подтяжкой соответствующих болтов и гаек.

Тугое вращение рулевого колеса или заедание в рулевом механизме может быть из-за неправильной регулировки бокового зазора в зацеплении червяка, чрезмерной затяжки подшипников червяка, увеличенного износа ролика или червяка, погнутости рулевых тяг, недостаточного количества масла в картере рулевого механизма, загустевания смазки при низкой температуре воздуха, пониженного давления в шинах передних колес.

Течь смазки из картера рулевого механизма может происходить вследствие износа сальника вала сошки или червяка, ослабления крепления крышки картера или повреждения прокладок. Дефект устраняется заменой изношенных сальников или поврежденных прокладок, протяжкой болтов крепления крышки.

Ремонт насоса ГУР. День. нет вечер первый

Когда поехал домой загудело просто душераздирающе, слышно было только гудящий подшипник.
И мотору стало как-то тяжело, я всё боялся, что заклинит этот подшипник и. ну вы понимаете.
Приехал домой, покушал, за это время мотор подостыл, оделся в Колхозную спецовку и во двор.
Сначала всё шло без сюрпризов, хотя я знал, что он обязательно будет, т.к. там очень тесно и не удобно.
Снял ремень, открутил гайку с болта, на котором "качается" насос. ослабил хомут шланга низкого давления и решил подыскать емкость в которую слить Дексрон и обнаружил на помойке отличную, профессиональную ёмкость для слива Дексрона на колёсиках-короче низ от старого пылесоса типа "Тайфун". завидуйте колхозники. :о)
Закатил профёмкость, снял шланг и профессионально слил жижу.
И тут обнаружил, что ни какой я не колхозник без набора инструментов, который остался на даче, а ведь только там есть ключ на 24. Нужен этот ключ, чтобы открутить шланг высокого давления от насоса. Тогда я придумал открутить сверху, там болт под ключ на 14, но надо держать тем же самым ключём на 24 или "газовым", который уже не так далеко-дома, но всё же не под рукой.
Тогда я решил найти настоящий сюрприз, который обязаны были подготовить мне японцы с пометкой "вскрыть через 16 лет". И он тут же нашёлся. Длинный болт на котором "качается" насос при попытке его вынуть упирается в лонжерон и упирается примерно половиной толшины головки. Я и так и сяк-не поддаётся. А т.к. болт проходит через отверстия в шкиве и соответственно стопорит его, то я решил заодно сразу открутить шкив. Ключ на 19 и шкив в багажнике (резьба обычная). Без него как-то свободее.
В общем далее следовало много разных, но безуспешных, попыток раскарячить этот болт и вытащить его. Стало темнеть и я побрёл домой.
Посмотрев дома на картинки стало немнго понятнее, завтра попробую открутить кронштейн(ы) от насоса. Ну и конечно запасусь "газовым" ключём. В общем не буду забегать вперёд.

ЗЫ. Если кто-то знает секрет снятия насоса, то хоть намекните :о)
ЗЫЫ. Стоит ли разбирать насоа или можно будет снять стопорное кольцо, вынуть вал, перепресовать подшипник и поменять сальник?

Оки. Ткни носом. [strong]Опус.[/strong]
----------------
Ремонт насоса ГУР:

тип насоса ГУР PR24SA, ставился на Санни, Блюберд, 100NX, 200SX отличается лишь креплением и типом соединений шлангов высокого давления

Симптомы: сперва металлическое посвистывание в области ремней и шкивов, затем четкое глухое скрежетание, очень заметное в салоне автомобиля. При проворачивании шкива рукой, вал вращается, но очень туго.

Снятие и разборка:

Никаких проблем в разборке нет, кроме отворачивания штуцеров шлангов высокого давления, очень большой момент затяжки порядка 65-69, а все крепится болтиками на 10 к кузову. Но на шлангах есть квадратные приливы, лучше их держать газовым ключом N2.

Узел крайне прост в разборке и сборке.
Снять крепления, отсоединить их от насоса. Снять шкив и контргайку. Снять стопорное кольцо на валу. Отвернуть болты задней крышки насоса. Снять овальную шайбу с прорезями и надписями "N" и "3", снять шпонки, снять ротор с лопастями. Лопасти норовят выскользнуть и рассыпаться, они наборные. Снять следующий элемент с прорезями. Выдавить вал с подшипником.

Трабл:
рассыпался подшипник ГУР.

Причины:
подшипник первоначально был забит смазкой, которая со временем (15 лет) высохла. Был заменен ремень ГУР и, наверняка, перетянут. Вернее, он был натянут согласно тех.условий, но для него это оказалось слишком.

Запчасти замена:
Мануал предусматривает при разборке замену двух колец круглого сечения, сальника и прокладки задней крышки. Про подшипник вообще ничего не говорится.
Подшипник был взят фирмы NTN, это 202 подшипник или 6202 35х15х11. Можно было поставить и российский. Цена - 7,5$ И сальник 30х11х7 - 5$.

Работа:
Старый подшипник был снят. Вал был охлажден в морозильнике, а подшипник замотан в три целлофановых пакеты и залит кипятком. После чего был без проблем напрессован на вал. Сальник замене обычным порядком.

Сборка:
В обратном порядке. Особое внимание стоит обратить на чистоту деталей. Все они в жутком масле, всякая дрянь из воздуха просто липнет на них, а тряпками пользоваться нельзя, ворса еще больше. Использовал целлофан и колготки. В ротор пластины крыльчатки ставятся выпуклой стороной наружу. При сборке, овальное кольцо должно совпадать по надписям с крышкой и при сборке, упираться в крышку, т.е. перед затяжкой болтов, крышка приподнята на 4-5 см.

Прокачка ГУР
Вывешиваем машину на домкратах, чтобы колеса свободно вращались. Заливаем ATF в бачок до нужного уровня. 10 раз поворачиваем рулевое колесо до упора влево вправо, и с матюками смотрим как ATF выплескивается из бачка и льется на землю. Запускаем двигатель. Даем прогреться до рабочей температуры. 10 раз поворачиваем рулевое колесо до упора влево вправо, в самых крайних положениях должно быть не менее 15 сек. Доливаем ATF до уровня. Пробная поездка и ATF до уровня.

Моменты затяжки:
Несколько описаний дают почему-то разные цифры. Примем за основу цифры SM 200SX.
Болты задней крышки - 31-42 Нм
Болты креплений 27-35 НМ
Гайка шкива 54-68 НМ
Штуцеры высоко давления 49-69 НМ

Общие впечатления:
Разобрать и собрать может любой, кто когда-либо что-то собирал и разбирал . Кто захочет, может сделать сам без большого морального и физического напряга.

Цены:
Новый насос ГУР - 700$
Бу насос ГУР - 50$

Надежды: будет жить.
-----------------
[strong]Также:[/strong]
-----------------
стандартный подшипник 35х15х11 стоит на Твариях на генераторе и натяжителе
сальник 35х15х7 тоже стандарт, но стоит на "Днепре", это более проблемотично мне кажется
-----------------
[strong]И ещё твоё же:[/strong]
-----------------
подшипник уже запрессовал, взял какой-то немецкий 6202, а вот на сальнике неправильно измерил размер он 30х18, завтра поеду менять. А то, что насос не собирается обратно, с этим я уже столкнулся, мануал почитаю, спасибо что надоумил глянуть.
-----------------

Как мне всё это сложить, чтобы понять нужен ли мне сальник от "Днепра" (он там один видимо) или какой-то 30х18, или вообще другой какой-то.

30х18х7 :-) Думаю в турбине шатла нет такого Но пока я слабо верю в то, что прийдя в магазин с парметрами сальника мне легко подберут нужный.

Ремонт насоса гур ниссан террано 1

Вот подумал немного и решил вывесить. По моему это где-то было уже, да лень искать. Пусть каждый решает сам о необходимости их применения.

Год выпуска выбит на петлях дверей , например 17 обозначает 91 год, седьмой месяц

7) нормально встаёт спойлер жопный от нивы, на Т1 надо крепления маленько переделывать, чтобы его закрепить под петли заднего стекла.

8) Резиновые втулки на амортизаторах - А) подходят жигулевские; Б) москвичёвский сайленблок там втулка подходящая по диаметру, опаяна резиной а сверху припаяны три металлических сегмента эти сегменты отрываешь, чуть обтачиваешь резину на наждаке и вгоняешь в аммортик. Ходят долго (by Alex_G );
В) если амморты газелевские – то и втулки газелевские.

Нижняя втулка амортизатора - подходит резинка, которая называется "втулка стабилизатора ГАЗ 31029" и стоит 3 руб., предварительно увеличив внутренний диаметр для того, чтобы железка влезла (сверлом или круглым напильником + мыльная вода)

9) Сайлентблоки растяжки рычага – делаются из "краба" (кронштейна растяжки) от 2108, распиливаем пополам, (by никельский) или волговский сайлент амортизатора, разрезанный пополам.
Втулка дистанционная растяжки рычага 5447950W00 – металлич.трубка. Внутренний D -17 мм, Наружный - 22 мм, Длина втулки -62 мм.

10) пыльник верхняя шаровая - от нижней шаровой опоры Москвич412 - 40142-01G00
пыльник нижняя шаровая – А) нижней шаровой опоры Москвич412 - 40187-50W01
Б) от рулевого наконечника ГАЗ53 с железной обоймой.
В) от Инфинити NBJB-V35

11) Отбойники: взад – передние от газели, вперед - передние обрезанные от волги.

15) Сальник рулевой сошки - подходит от КПП мотоцикла «Восход», размеры: 40.25х27х7 (by Начинающий)
- если вал на редукторе больше, то сальник жигулевской полуоси (проверял сам) (by golin)
16) Патрубок после турбины R50, который одевается на гофру. Подходит сантехнический : http://forums.drom.ru/nissan-pathfinder-terrano/t1151..

17) Термостат - а) код детали: WV54-82 , QTH104 , D25000JC , QTH104K, на 88 градусов : 21200-5D12
б) если вам нечего делать, то можно аккуратно разломать корпус жигулевского термостата, Вы удивитесь тому, что внутри спрятан "родной" с террановского дизеля.
в) от Москвича 41

18) Подшипник насоса ГУР - № 6203, закрытый с одной стороны. Размеры 15х35х11. Русский подшипник: №202 или № 203. Сальник 18х30х7, как от масляного насоса 3S (by Fox234) ) или русский сальник 16х30х7 (by denis-art)

19) Аммортизаторы передние :
- газовые или газо-маслянные двухсторонего хода «Плаза» от УАЗ-3151 (желательно с длинным штоком)
Задние амортизаторы:
- передние от Волги «Плаза», «Плаза-Арктик», задние от Газели двухстороннего хода, от Соболя.
20) Вакуумный насос. Если отказал вследствие износа лопастей - новые лопасти вырезаются из пластика. Или от корейского автобуса Беста - 0K71F24460 , 0K71E24460 (by El Diablo)

21) Пружины
Основные параметры пружин:
1. Задние пружины ВАЗ 2102, 2104.
Диаметр прутка - 12,4 мм
Внутренний диаметр пружины - 102,7 мм
Свободная длина - 455 мм
Жесткость пружины - 18,9 кг/см
3. Задние пружины ВАЗ 2120.
Диаметр прутка - 14,3 мм
Внутренний диаметр пружины - 102,7 мм
Свободная длина - 421 мм
Жесткость пружины - 31,0 кг/см
5. Пружина НИССАН (родная).
Диаметр прутка - 13,2 мм
Наружный диаметр пружины - 117,2 мм
Свободная длина - 417 мм
Жесткость пружины - 26,0 кг/см

все проварить и усилить.) Если случай не запущенный, можно высоту подушки увеличить миллиметров на пять, на какое то время этого хватит. Кстати, петли передних дверей разбивает по этой же причине. Втулки в дверях меняются на самодельные из бронзы, латуни. Пальцы меняются на самодельные из клапанов диаметром 8мм.

23) Ручник.
а) трос ручника, практически без переделок, подходит от жигулей классики. Вместо двух раздельных и дефицитных, будет один и дешевый. Трос ручника от ваз2101-2107 ставится один, вместо двух родных. Больше никаких переделок не требуется. (задние барабанные тормоза) - не надо отбивать крепления, лучше обрезать трубку под нужным углом и просверлить новые дырки в креплениях (by Ritch)
б) Снимаем трос с кожухом(кожух должен быть целым),вытаскиваем оборванный трос, но не выкидываем.Берем трос Жигулей, обрезаем один конец, одна петля с другого конца остается. Отрезаем по длине чуть больше на 5 см и вставляем в старый кожух. С одной стороны торчит кусок троса без петли, надеваем на него пружину(разжимную) и 2 гаечки ,диаметр троса и гаек одинаковый. Точно отмеряем длину троса и на отмеченном месте молотком сплющиваем гаечки, лишний кусок троса отрезаем Трос готов к установке. (by серегасочи)
в) центральный тросик ручника, т.е. короткий, который от самого рычага - подходит тросик сцепления от десятки. Естественно с переделками (by timka) или от УАЗ (by ШтурманS)

24) Аммо на заднее стекло - без переделок подходят оковские, восмерочные, нивовские. Различаются усилием. Достаточно заменить один, его усилия будет более чем достаточно. Стекло будет открываться сразу после нажатия на кнопочку.

25) Аммо на заднюю дверь – a) от Соболя, они длинее где то на 5 см родных(by p.oleg) б) От ВАЗ 2111. Желательно подбирать с усилием более 400 Н

26) дизель
Перегильзовка двигателя: прессуем туда волговские на 92мм, растачиваем и хонингуем их до 96. Ходит еще 150-200 тысяч. Естественно кольца новые, а гильзы выбираем (можно старые) без жаростойких вставок в верней части (были и такие). На атмосферных дизелях масляный фильтр подходил жигулевский (лучше побольше, с нового уаза), без переделок.
Мех КПП Вечная проблема с игольчатым подшипником первичного вала и синхронизаторами. Все ниссановские КПП с заднеприводных авто различаются лишь передаточными числами. Так что покупайте на разборке любую коробку за сотню баксов и вперед. В запущенных случаях меняются все внутренности, кроме оси вторичного вала. (у них длины разные) Небольшое изменение передаточных чисел не ощущается.

27) А) подшипник вторичного вала МКП, с канавкой для стопорного кольца - жигулевский 306-й (by Баха )
Б) кпп механика Z24 - все подшипники, кроме одного, отечественные, а нестандарт заменил на наш используя внутреннюю втулку
В) Кузов R20, К-24. Подшипник первичного вала КПП, один в один от ВАЗ 2101(by Игорян 430)

28) ХАБЫ: (by КЛИМ) ремкомплект: 40267-88G00 , цена 870 руб
автоматические локи на ступицах перестают блокироваться после износа фрикционов. Напаиваем на них кусок латуни, протачиваем на токарном станке и еще на пару сезонов хватит. Можно напаивать старые, отслужившие свой срок синхронизаторы. Еще можно наварить латунную проволоку, а потом проточить. Верхний фрикцион А должен проваливаться в фрикцион В так, чтобы общая толщина двух фрикционов при этом составляла L

ХАБЫ ОТ УАЗа на Terrano : (by big-foot)
(1300 руб./пара). Проблема в том, что уазовские шлицевые другие абсолютно + не подходят крепления к ступице. Короче: в уазовскую шлицевую (из хаба) запрессовал шлицевую от ТЕРРАНО. Фланец крепления к ступице обрезал и приварил другой, корпус хаба пришлось обточить в станке, далее насверлил отверстий для крепления и поставил. Конструкция довольно неплохая и прочная.

29) Ремень привода генератор: подходит от классики ( но быстро вытягивается, т.к. уже родного). Ремни привода генератора и ГУР одинаковые: 1145х13 мм.

30) Размеры крестовины (факт) 70 мм высота, 27 мм D чашек, 46 мм расстояние между стопорами – задний кардан. Для PIСKUP размеры 71.5 х 27 х 47.5

32) На Т-1 в задние арки условно подходят передние подкрылки от ГАЗЕЛИ, только их надо подрезать + фен. Также условно подходят подкрылки от «Патриота». На Т2 (Мистраль) тоже подходят и вперёд и назад (by Дизель-Ман). Передние подкрылки хорошо условно подходят от Шнивы (by Игорь)
На Т-2 подкрылки условно подходят от: перед – ГАЗ 3102; зад – от НИВЫ (by Андрей - F/M)

33) На Датсуне есть подвесной подшипник карданного вала. Подходит от Газели, старого образца, только надо или убрать крепление, что бы в оригинальную обойму вошло, или переделывать крепление. Просто болгаркой срезать с газелевского железку и всё. Стоимость- 200р.
34) родной центральный замок меняется на две четырехконтактные реле .
35) Реле поворотов на Т1 подходит от 2108 один в один
36) Реле регу

36) Реле регулятор самый надежный - старый р/р от азлк-2141, два транзюка в мостовой схеме. Подходит ЛЮБОЙ с двумя выводами. На вывод *Ш* вешается нижняя щетка, на вывод *15* вешается верхняя щетка+выход доп. диодов. Диод с обратной стороны разъема в генераторе закорачивается. (by Lexus)

37) На Terrano/Pathfinder 2.7 TD, 2.4 i и 3.0л мононвпрыск (до 90 г) ставились ХАБы с 27 шлицами На Terrano/Pathfinder 3.0л инжектор - ХАБы с 28 шлицами.

39) На Т2 линки переднего стабилизатора переделаны на рулевые наконечники от газ-24.

40) На Т1 линки переднего стабилизатора болт и резинки – всё подходит от волги или меняют на болты крепления бампера от 2109

41) На задний стабилизатор можно поставить стойку от новой Волги

43) Внутренности АКПП подходят от Нисан Лаурель RB25, Home TD27T, Stagea RB25 - там везде одинаковая коробка RE4R01A. Заднеприводные и полноприводные АКП отличаются количеством фрикционов в пакета

44) Проставки под задние пружины подходят от ТАЗа, резиновые с металлическим кольцом

46) Вентилятор радиатора. - вместо родной вискомуфты ставятся два жигулёвских электровентилятора. Или один двойной шнивовский
- датчик температуры от ваз 2110 инжектор вместо сливной пробки радиатора, по резбе подошел (by FFF)

47) Крыльчатка вентилятора радиатора – a) от ГАЗ 53. Немного пересверлить отверстия крепления (by altaj)б) от патруля (by Stavr)

48) Натяжительный ролик кондиционера - для ТД27Т: подшипник 204, размеры 47х20х14 (by ztaurus )
Для VG30 : подшипник 6203, размеры 40х17х12 - (by александрюрьевич )

49) ручка двери подходит от Ваз 21110 - немножко подогнать

50) шланг сцепления (который на рабочий приходит) подходит от ВАЗ 2106, но с переходником на трубку (шаг резьбы другой). Но при цене нового 1450 р. - ВАЗовский за 60р. - нормально. (by P_ton)

51) пыльники на шлицы торсионов подходят от москвичёвских шаровых ( by YAV)

53) Стартер Т1
_ подшипники для стартера «Хитачи» на Т1, TD27T: передний 6303, задний 6202;
_ втягивающее на стартер Бош для ТД27Т – волговский, крепление на 3 болтах, длинный шток - ставится без переделок (by dimba)
_ Крышка втягивающего на стартёр подошла от «Оки», с небольшими переделками (by Игорь)
_ для Т1 VG30 : Задний NSK B17-116TXDDG-GCTR, NSK B1050 T12DDNCXCG1-01 (10x27x11mm) (by GinC)
Передний SKF 6303-2RSH, (размер 17x47x14mm);
- QD32 и TD27 абсолютно одинаковые стартера (by dizelist)
- ролики обгонной муфты (размеры: 7,0 х 12.4) - из подшипника первичного вала ГАЗ53 (14 шт.3307;66;ПАЗ) (52 1701182 20)
(by cricket177)

55) Правая подушка двигателя (ТД27Т) – подходит от старой «Нивы» без переделок ( левая тоже подходит) (by Kos)
Партнамберы деталей: правая подушка - 1121043G00 или N1048R, левая подушка - 1122009G10

57) Ваккум-корректор для кондея можно заменить москвичёвским ваккум-корректором с трамблёра, но ход штока у него чуть меньше (by Старик)

58) Болты крепления кузова к раме - болты рулевого редуктора от жигулей классики 160*10*1,25 или от Оки (болт крепления амортизатора) (by Pumer)

59) Решетки обдува вентиляции от ВАЗ2107 обточить напильником аккуратно их по периметру, чтобы влезли в родную рамку, вклеиваешь семерочную решетку в рамку, рамку вставляешь в панель. Если не держится - на клей. У меня получилось проще - решетка встала в рамку с небольшим натягом - в панель встала без клея. С центральными решетками еще проще - там рамка на винтах крепится. (by Max)

60)Турбина - штатная HT12-1C, HT12-9A, HT12-1B …..
Или подходит турбина от QD32.
14411-7F400 от Т2 в кузове R20. Можно попробовать CZ C12-92-02 (от ЗМЗ-514) По переделкам: фланец к коллектору подходит, выход патрубков аналогичен, диаметры другие, подсоединение выхлопа надо смотреть на месте, трубку подвода масла надо будет подвести. (by Troll)
Или КАМАЗовская - марка ТРК-7Н или ТРК-7Н1(by VitalVV)
Я ставил год назад на свой Т1 камазовскую турбину, а инсталяцию описывал на канувшем в лету питерском форуме. За это время, в процессе юзания, никаких проблем не вылезло, масло не жрет, но изначально давит немного хуже штатной и раскручивается дольше, соответственно и эффективный режим работы сдвинут вверх. Сейчас уже потерял все линки, но перед установкой глядел спецификацию- террановские 2.7 литра попадали в нижний предел расчетного диапазона. Турбина более массивна и ей нужна дополнительная опора что бы разгрузить выпускной коллектор. Он такой хиленький)) Я поленился в свое время ее сделать и пришлось менять прокладку под турбиной. Коллектор, к счастью, остался цел. Водяного охлаждения камазовская турбина не имеет, но и не перегревается, в том числе и при езде на длительные расстояния по трассе прошлым летом. Турботаймером кстати ее не балую)) Заслонку на впускном коллекторе я выкинул и двигатель медленнее чем должно сбрасывает обороты. Возможно более массивная и инерционная крыльчатка турбины усугубляет этот эффект. Фото еще сохранилось и на нем видно что расстояние до коллектора меньше, потому что я отказался от установки переходника и ставил турбину прямо на штатное место. Два задних болта с при этом совпали, а на место передних изготавливался мощный хомут вокруг коллектора. Прокладка осталась родная. (by Andry)

Телефон во Владивостоке-97-17-25, зовут Илья, занимается турбинами.

61) Личинка замка двери подходит от москвича 412 (by тараныч)

92) Ответный разъем от 2-х контактного Датчика детонации ВАЗ подходит для датчиков:
- 2-х контактный датчик температуры (на мозги);
- Датчик детонации;
- Датчик температуры ЕГР;
- IACV-AAC клапан;
- IACV-air регулятор (by Sm77)

Эта информация сохранилась с умершего питерского сайта. Пружины, тормозные колодки, напрвляющие, клеммники фар жигулевские, передние и задние отбойники , задние резинки амиков, трос ручника, сайлентблок нижнего рычага передней подвески и наверное еще чего по мелочам пользую до сих пор. Пока все нормально. Когда мучался с генератором определил, что диодный мост от газели можно при желании инсталлировать в родной генератор, но проще просто высверлить диод и поставить снятый с газелевского. (цена моста 110 руб).

Nissan Terrano Perpetuum Mobile › Бортжурнал › Бюджетный ремонт насоса ГУР и непонятки с рулевой трапецией

Внезапно, ни с того ни с сего, потекло с насоса ГУРа… Причем, если час назад все было хорошо, сейчас начало капать примерно 1 капля в 3 секунды, то доехав до дома, примерно еще через час — декстрон уже тек ровной струйкой с оси шкива компрессора… А звуки под капотом напоминали древний фильм, снятый по Стивену Кингу "Лангольеры", где нечто ниибически зубастое поедало все живое и не живое, в том числе, металл… беда, в общем…

Вооружившись опытом мсье Rizhakov , купил в ближайшем сельпо сальник маслонасоса от тавотовского 3S/4S/5S (нужное подчеркнуть) NOK 15165-70010 (размер 30х18х7мм, родной сальник был толщиной 7.5 мм) за 101 рубль, и подшипник NSK 6202 (размер 35х15х11мм) за 151 рубль…

На месте открутить гайку со шкива не получилось, ибо вся округа была щедро полита декстроном, и хорошо смазанный шкив гура просто проворачивался в ремне… зажал в тисы, открутил

Далее, последовательный разбор всего, что вижу =))

Внезапно из отверстия, куда прикручивается шланг высокого давления, выпало нечто с пружинкой…

В общем, сначала снимаем шкив, отворачиваем спереди и сзади насоса кронштейны крепления к лобовине двигателя (спереди 3 болта на 14, сзади один болт на 12, и один на 14), затем снимаем стопорное кольцо, вот это:

Далее, подходим к насосу сзади, отворачиваем 4 болта, и снимаем само то, что гоняет масло… его кладем в сторонку, нам оно не надо…

Сзади мы видим этот же самый вал, на котором сидит шкив, и безжалостно выбиваем его наружу…

после чего показывается сальник

видим чрезвычайно уставший от жизни такой подшипник:

выковыриваем отверткой сальник, сбиваем обломки подшипника…

Кто чем, а я поршневым пальцем забиваю подшипник на место =)

Сальник садится на место тем же пальцем

Процитирую мсье Rizhakov : "А сальник забивать надо аккуратно, его можно утопить сильнее чем надо и перекрыть маслоканал". Зная себя — я бы колотил, пока сальник не уперся бы… но был предупрежден =)

В обратном порядке приворачиваем все на свои свои места… Вжух! полчаса, и у нас снова живой насос ГУР, и всего за 252 рубля =)

Ставим насос на место, на ливаем декстрон, который, долго скитался по гаражу в ожидании, когда же найдется ему применение, и таки оно нашлось =)

На заглушенном раз 10 крутим руль туда-сюда до упора, периодически подливая жижу… после чего, заводимся, тоже вертим рулем туды-сюды, подливаем еще чуть-чуть жижи, и все, занавес… сильвупленотрдам…

А теперь самое интересное… Центральная рулевая тяга у меня кемто еще до меня переделана в разборную… при этом, примыкание к маятнику дичайше люфтило… Снял тягу… Резьба на пальце, который к маятнику — оставляет желать лучшего… Его бы по хорошему поменять… Разобрал все разборное, разложил по столу…

И вот, внимание, вопросы… Может кто-то сталкивался именно с таким видом переделки тяги в разборную…

Что за втулка на левом (поворотном) пальце? самопал, или от газели какой-нибудь искать?

пластиковая плоская прокладка между левым пальцем и пружиной — явно фабричная… а от чего?

чашеобразная пластиковая полукруглая хрень, которая поджимает шаровый палец справа — от кого она? газель? волга?

Пыльники… у левого посадочный диаметр 28 мм, у правого 32мм — от кого подойдут?

в общем, чот я приуныл…

Nissan Terrano 1989, двигатель дизельный 2.7 л., 99 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Nissan Terrano, 1990

Nissan Terrano, 1996

Nissan Terrano, 1997

Nissan Terrano, 1993

Комментарии 17

а больше там неоткуда бежать? сальник и подшипник больше ниче не надо? а то тоже гур мокреет

медные шайбы еще можно обновить, или старые обжечь. А так да, там больше и нет ничего

а больше там неоткуда бежать? сальник и подшипник больше ниче не надо? а то тоже гур мокреет

а, ну еще фланец обратки можно на герметик посадить

левая втулка очень похожа на втулку в рулевом маятнике, продается отдельно, стоит рублей 80

Втулка с левого и шайба подпорная родные. Просто теперь они прижимаются пружиной и гайкой. Полусфера с правого пальца скорее тоже отрезана от родного.

Учитывая износ пальца, его нужно полирнуть и изготовить новую втулку-грибок по пальцу. Справа так же. Час работы токаря.

Пальцы можно изъять из рулевого наконечника (толстый и тонкий), чтобы совсем дико не колхозить. тут важно соблюсти конусность (она тут 1:8) и диаметры посадки. Пыльники по месту: или ваз или газ3110

Пы.Сы.: берешь пластик, береш шарик, нагреваешь шарик и толкаешь в пластик. Пластик приобретает форму шарика (лучше взять на 0.5мм ∅ меньше требуемого. Соблюдая температуру и силу давления можно изготовить шс не хуже заводских. Далее обработать, сделать канавки под сиазку и впуть!

Разборка и сборка насоса гидроусилителя

Разборка и сборка насоса гидроусилителя Nissan Almera

Снимите приводной шкив. Снимите крышку, которая крепится четырьмя болтами.

Рис. 6.11. Сборка насоса гидроусилителя рулевого управления: А - установка статора; Б - установка ротора; 1 - штифты; 2 - статор; 3 - ротор. Стрелкой показана выбитая метка

Извлеките статор 2 (рис. 6.11) и два штифта 1, удерживающие статор от вращения. Снимите ротор 3 с лопастями, затем распределительный диск, уплотнительные кольца и пружину. Выньте стопорное кольцо подшипника, установленного в корпусе насоса, и выпрессуйте вал. Извлеките манжету с помощью отвертки и снимите редукционный клапан.

Перед сборкой проверьте состояние снятых деталей. Замените детали со следами задиров, износа или деформированные. Замените манжету в корпусе насоса. Поверхность деталей перед установкой смажьте рабочей жидкостью гидропривода усилителя.

Запрессуйте вал, закрепите наружное кольцо подшипника стопорным кольцом. Установите на место пружину и распределительный диск с двумя новыми уплотнительными кольцами. Наденьте на вал ротор. Поверхность ротора, на которую нанесена метка (см. стрелку на рис. 6.11), должна быть обращена в сторону приводного шкива. Установите два штифта 1 в корпус насоса, затем вставьте статор 2. Пазы для штифтов на статоре конические. Статор должен быть расположен так, чтобы узкая часть пазов была обращена в сторону приводного шкива. Установите на место крышку с прокладкой, затем затяните болты требуемым моментом. Установите приводной шкив, насос на двигатель, наденьте приводной ремень и отрегулируйте его натяжение. Удалите воздух из системы гидроусилителя рулевого управления.

Видео про "Разборка и сборка насоса гидроусилителя" для Nissan Almera

Ремонт насоса ГУРа Nissan Almera Classic B10 Разборка насоса ГУР Nissan Almera n16 2000г Ремонт насоса гидроусилителя Nissan Sanny

Ремонт ГУР Nissan Terrano в Нижнем Новгороде

Ремонт ГУР Nissan Terrano в сети автосервисов Вилгуд позволит решить вашу проблему в кратчайшие сроки. В филиале в Нижнем Новгороде работают только профессиональные автослесари, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить ремонт Ниссана Террано.

Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают мастера автосервисного дела, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Ниссан Террано.
Наши технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи CRM-системы Wilgood IS, поэтому цена на ремонт ГУР будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Nissan Terrano распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. У нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента.

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Нижнем Новгороде прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности Вашей заявки и запишет Вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Ниссан Террано позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Замена насоса гидроусилителя рулевого управления на автомобилях с двигателями QG16DE и QG18DE Nissan Primera 2001-2007

1. Снимите ремень привода водяного насоса и насоса гидроусилителя рулевого управления.

2. Сожмите отогнутые ушки хомута крепления шланга возвратной магистрали к патрубку насоса, сдвиньте хомут по шлангу.

З. Снимите шланг возвратной магистрали с патрубка насоса гидроусилителя и слейте рабочую жидкость из бачка гидроусилителя и шланга в подходящую емкость.

4. Выверните болт-штуцер крепления трубопровода напорной магистрали к штуцеру насоса гидроусилителя рулевого управления.

5. Отсоедините трубопровод.

Примечания:

Примите меры, предотвращающие вытекание рабочей жидкости из трубопроводов, заглушив их, например, деревянными пробками.

Медные уплотнительные кольца в соединении шланга напорной магистрали с насосом гидроусилителя рулевого управления при сборке замените новыми.

6. Отверните гайку крепления ползуна натяжного устройства к планке насоса гидроусилителя.

7. Выверните три болта крепления кронштейна насоса гидроусилителя рулевого управления к блоку цилиндров двигателя.

8. Снимите насос в сборе с кронштейном.

9. Отверните гайку крепления насоса к кронштейну, выньте болт крепления через отверстие в шкиве насоса.

10. Снимите насос.

11. Установите насос гидроусилителя рулевого управления в порядке, обратном снятию.

12. Отрегулируйте натяжение ремня привода водяного насоса и насоса гидроусилителя рулевого управления.

13. Залейте жидкость в систему гидроусилителя рулевого управления и удалите из нее воздух.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников
Качественных фото ремонта

Источник: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Nissan Primera P12. Издательство "Третий Рим".

Nissan Terrano Repair

Начну издалека. Рулевая передача в Террано стандартная винт - шариковая гайка. Для облегчения труда водителя стоит гидроусилитель (ГУР), состоящий из насоса, приводимого в действие ременной передачей и бачка с маслом АТФ. Чем это все болеет? Первое - недостаточное давление в системе (трудно крутить руль) - лечится подтягиванием ремня. Второе - износ пары червяк - гайка - лечится регулировкой зазора в паре зацепления. Третье - течь в системе из шлангов - тут про лечение ничего не скажу, догадайтесь сами. Четвертое - шум насоса вследствие разрушения подшипника - читайте статью Макса в "Ремонте". Пятое - наиболее популярная травма, течь АТФ жидкости из нижнего сальника рулевого редуктора. Вот об этом поговорим подробнее. Рулевые редукторы (обычно называемые свиньей) на Террано одинаковые на всех WD21 кузовах. Отличие составляет ремкомплект до 92 года выпуска Террано и после. В первый входит пять девайсов, во второй только два. Ремкомплект на Террано до 92 года стоит около 20 уев. И состоит из двух сальников с пружинками в металлической обойме, металлической шайбы, стопорного кольца и резинового кольца прокладки- уплотнителя крышки редуктора.

Начнем. Для начала нам надо открутить гайку крепления сошки к валу редуктора. Откручиваем гайку ключом "на 30". Далее снимаем сошку с вала. Здесь придется попотеть. Я сломал два съемника - ломались каленые пальцы. В итоге тремя сильными ударами большого молотка сошка слетела. Проблема состоит в том, что, как правило, редуктор начинает течь после большого пробега автомобиля, а сошка сидит на коническом валу со шлицами и прикипает насмерть, несмотря на медное напыление на валу. Итак, сошку сняли. Далее надо снять пистоны крепления резинового фартука, закрывающего арку левого переднего колеса от моторного отсека. Отгибаем фартук и получаем доступ к редуктору. Ключом "на 24" откручиваем два болта крепления магистрали высокого и низкого давления от корпуса редуктора. Обращаем внимание, чтобы не попала грязь внутрь редуктора, и чтобы не потерялись медные шайбы - их 4 штуки. По-хорошему эти шайбы надо при сборке заменить новыми, но и старые еще послужат :о) Отверстия болтов затыкаем тряпочными кляпами - дабы мусор не залетел. Обязательно под редуктор поставьте емкость. АТФ-а в систему залито немного (всего литр) но вытекает так, будто ее там литров пять. Следующая операция - отсоединяем рулевой вал от редуктора. Это можно сделать в трех местах: две точки крепления вала на хомутах в шлицевых соединениях, либо в точке крепления вала к резиновому демпферу. Разобрать само шлицевое соединение на валу вряд ли удастся. Корпус редуктора привинчен к раме четырьмя болтами с гайками "на 19". Перед откручиванием болтов придется демонтировать защиту картера. Итак, редуктор снят. Аккуратно протираем корпус от грязи и на куске чистого картона приступаем к разборке. Не забываем удалить всю грязь с нижнего сальника. Там узкая щель между валом и корпусом редуктора, в которую со временем набивается грязь.

Сначала прикручиваем его четырьмя болтами к раме и ставим на место шланги магистралей низкого и высокого давления. Не забываем про медные шайбы, которые должны стоять с обеих сторон каждого наконечника шланга. Ставим на место рулевой вал. Теперь ответственная процедура позиционирования вала. На Террано руль крутится от упора до упора 4 с половиной оборота. Значит нам нужно поставить редуктор в среднее положение. Поворачиваем вал до упора в любую сторону и после этого делаем два с четвертью оборота в обратную сторону. Это среднее положение редуктора. Далее вывешиваем оба колеса и ставим их прямо. Одеваем сошку и закручиваем гайку. По мануалу она тянется около 170 Н м. Скорее всего после этого придется переставить руль, чтобы он занял привычное положение. Далее процедура заливания жидкости АТФ в систему.

DEXRON II, который рекомендует Ниссан уже не найти. По крайней мере я не смог. Есть второй со всякими буквами, но он почему-то дороже третьего. В итоге я купил DEXRON III. Он такого же красного цвета. Нужен литр жидкости. Итак, вливаем в бачок ГУР сколько влезет. Заводим двигатель и поворачиваем руль. Доливаем жидкость и крутим руль в обратную сторону. Так, пока не уйдет весь литр. Обратите внимание, что АТФ сильно пенится - это в системе воздух. Для прокачки вывешиваем оба передних колеса и на заведенном двигателе энергично крутим руль от упора до упора. Стараемся, чтобы колеса в крайних положениях не бились об отбойники - считать до двух умеют все :о) Два оборота в одну сторону - два в другую. Покрутили так десять раз и в заключение удержали в каждом крайнем положении руль на 10 секунд. Слышим, как создается нагрузка на двигатель. Как работает насос ГУР. После прокачки системы никаких шумов от насоса исходить не должно. Если в рулевом ощущается приличный люфт, то ослабляем контргайку на регулировочном болту, который торчит из крышки редуктора и подтягиваем болт.

P.S. Несколько слов про DEXRON

Сегодня в продаже можно встретить три DEXRON-а:

DEXRON IID (основа mineral + HC-synthetic);
DEXRON IIЕ (основа synthetic);
DEXRON III (может быть изготовлен как на той, так и на другой основе).

Ниссан рекомендует использовать DEXRON II. Сейчас такого продукта в продаже не найти и:

Ремонт насоса гур ниссан террано 1

Мастер-класс по ремонту насоса ГУР показывал Кумба - большой респект ему за практическую помощь. Я же делюсь с форумчанами заметками которые успел запомнить в ходе ремонта.

Предварительно были куплены на экзисте резинки и подшипник

Общая схема насоса ГУР (ТА-1)

Снимаем патрубок, сливаем масло в обрезанную на 2/3 пластиковую бутылку (обязательно закрыть ветошью ремни и пространство под насосом, т.к. PSF весьма едкая) , откручиваем 2 крепежных винта слава и справка насоса и два винта на патрубке сверху насоса. Чтобы в бутылку слилось максимально кол-во масла дуем в расширительный бачок ГУР до полного слива

Скидываем ремень со шкива, вытаскиваем насос

Сливаем в бутылку остатки масла из насоса и ищем тиски

Зажимаем насос в тисы, снимаем шкив. Лучше делать это с помощником чтобы придержать колесо шкива от кручения. Снимаем стопорное кольцо 11

Разворачиваем насос крышкой кверху, снимаем крышку, осматриваем рабочие поверхности. В моем случае задиров не было - цель замена резинок и подшипника

Вынимаем все потроха, выбиваем шкив с подшипником

Вал с подшипником. Подшипник люфтит - под замену!

Заменяем уплотнительное кольцо 17 на крышке

Уплотнительное кольцо слева (новое) явно толще и мягче на ощупь

Снимаем старый подшипик

Ставим новый

Вал в сборе садим в посадочное место насоса

Сразу же ставим шкив

Поворачиваем насос - приступаем к сборке второй стороны. Ставим новые уплотнительные кольца 15, 16

Ставим потроха соблюдая направление вращения (по стрелке)

вставляем лопатки в ротор фасками наружу (внешний радиус)

Выставляем отверстия и аккуратно ставим крышку, стараясь попасть шпильками в посадочные отверстия. Важно чтобы крышка села без особых усилий, ни в коем случае не быть по крышке, т.к. шпильки при неправильной установке могут повредить мягкий металл дисков. Если крышка не идет - проверить еще раз сборку внутренностей по точкам-меткам на дисках.

Монтируем насос под капот, накидываем резиновый патрубок, верхний патрубок пока не ставим. Затем заливаем из пластиковой бутылки масло ГУР в бачок, поле чего продуваем масло через горловину бачка пока масло не появится в клапане насоса сверху, после чего сразу же накидываем верхний металлический патрубок.
Накидываем ремень, затягиваем.

Читайте также: