Ремонт вакуумного насоса ауди 100 с4

Обновлено: 03.05.2024

Audi 100 2.4 Atmo › Бортжурнал › Ремонт вакуумного насоса.

Всем привет !)
Мм-да, давно не писал в свой БЖ. Даже скучать начал, что ничего не происходит с моей Audi ). А сегодня(23.12. 2016), подкинула мне тест "торможение без вакуумного усиления"…
Значит еду по городу, час пик. Всё вроде в порядке… на очередном светофоре ногу на педаль тормоза, а она дубовая, как колок под неё подбили, впереди машины четыре! Вообщем надавил так, что наверное вена на лбу вылезла). Затормозил. "Что за …"-подумал в слух.
Доехал до дома в гараж. Переоделся, затопил печку, заварил кофе и начал думать… Оказалось, вакуумный насос не создаёт разряжения. Снимаю…

Оказалось, разошёлся замок на уплотнительном кольце поршня, точнее его зажевало.

И как же мне повезло, кстати сегодня два раза )… Обошлось без ДТП, а второе когда то друг мне отдал три таких насоса. Сказал-"Пусть теперь у тебя этот хлам в гараже валяется". Оказалось не зря.

Далее, перебрав "золотой" для меня хлам, нашёл пару колечек в хорошем состоянии. Поставил самое хорошое. На сколько знаю, рем. комплектов для вакуумного насоса не продаётся (могу ошибаться)

Всё вымыл, продул, проверил на работу клапана и собрал всё на место. Кто будет разбирать, советую запомнить, а лучше сфотать расположение и положение клапанов, что бы не перепутать. Да, и пружина там очень тугая. Упирал в стол при сборке.
Пришлось поменять, поршневое кольцо, клапан(не держал) и резиновую прокладку.

Установил, завёл. Всё отлично.

Результатом доволен. Если углубиться в тему таких вакуумных насосов от Audi/VW, они разные по длине толкателя и штока поршня. Имеется ввиду дизеля 2.4 и 2.5tdi. Если перепутать порвёт корпус насоса. Об этом читал раньше и слышал. Не экспериментируйте, будьте аккуратны:)
И чуть не забыл… Вопрос к тем, кто сталкивался с ремонтом вакуумных насосов такого типа; Должно ли быть внутри масло, в самом насосе?

Всем спасибо, кто дочитал до конца и просто зашёл в гости:)
Следите за своими "железными друзьями ", уважайте друг друга на дороге. Катайтесь не ломайтесь. И всех с наступающими праздниками:).
Удачи друзья!

Замена гидроусилителя тормозов на вакуумный Audi 100 C3 turbo

Гидроусилитель тормозов на Audi 100 C3 - система достаточно живучая, но дорогая в случае выхода из строя её компонентов. По статистике на ремонт нужно минимум 850$ только на запчасти. Логичным в данной ситуации выглядит решение перехода на вакуумное усиление, тем более что сейчас никто из автопроизводителей не ставит гидроусиление тормозов. Можно купить двухмембранный вакуумный усилитель от Ауди 200, но его ещё поискать надо. поэтому стоит рассмотреть вариант двухмембранного вакуумного усилителя от Audi S4 (2.7 biturbo), возможно подойдут и другие (но от Турбо мотора), но этот усилитель достаточно большой и можно будет поставить тормоза по-крупнее, если захочется.

Так выглядит подкапотное пространство с гидроусилителем тормозов

Для того, чтобы снять систему, нужно (помимо набора автомобильных ключей):
1) Открутить тормозные трубки от ГТЦ и открутить сам ГТЦ с бачком (понадобятся ключи на 10, 11 и 13 мм);
2) Открутить трубки от гидроусилителя тормозов и гидроусилительные шланги от раширительного бачка (2шт.), которые необходимо заглушить.
3) Со стороны салона гидроусилитель прикручен 4-мя гайками на 10 мм. Снимаем карман под рулем, воздуховод на ноги, отодвигаем ковер и всякую шумоизоляцию и видим. 3 гайки. Четвертую же не видно и её можно открутить через отверстие в кронштейне педалей. Для этого нужен спец ключ, который можно сделать своими руками (на фото ниже): нужна головка на 10 мм, к которой будет приварен удлинитель, чтобы добраться до 4-ой гайки:

Теперь, когда, гидроусилитель снят можно сравнить его конструкцию с вакуумным усилителем, где видно, что у нового усилителя не хватает длины штока и крепления на конце. Для этого отрезаем необходимый кусок штока от гидроусилителя и привариваем его к вакуумному усилителю, соблюдая длину конструкции:

Далее ставим новую конструкцию на освободившееся место, хотя на первый взгляд кажется, что места там не хватит и вакуум туда не влезет, но на самом деле он становится без проблем и чувствует себя там достаточно свободно. С обратной стороны прикручивается точно так же, как и крепился гидроусилитель, но только 2-мя болтами, а не 4-мя гайками, как на гидроусилителе.

Прикручиваем вакуумник, к нему ГТЦ и бачок (которые необходимо приобрести для соответствующего усилителя), тормозные трубки, шланги, ставим на место расширительный бачок ГУРа. Теперь продолжаем ампутировать компоненты системы гидроусиления тормозов. Выкидываем два плунжера из насоса ГУ которые отвечают за тормозной контур:

Удаляем напорный шланг от насоса к груше и глушим отверстия в насосе подходящими болтами. Снимаем саму грушу (она теперь не нужна). Собираем все остальное и в итоге теперь подкапотное выглядит вот так:

Необходимо не забыть, прокачать тормозную систему и выставить уровень тормозной жидкости, при этом заменив её на новую. Прокачивать контур нужно начиная от самого дальнего колеса (заднего правого), потом прокачиваете заднее левое, переднее правое и переднее левое.

В конечном итоге, теперь тормоза стали мягкие и чёткие, усилие на педали понятное и прозрачное. Сравнивая с ушатанным гидроусилителем - просто день и ночь. Машину не узнать, все остались довольны! Машин готов ездить дальше и радовать окружающих:

Приступим к замене, снимаем коврик багажника, у стенки задних сидений находим лючок, откручиваем 3 болта лючка и отодвигаем его.

Теперь снимаем фишку, ослабляем хомуты на двух шлангах и откручиваем большой болт (топливный штуцер)

ВНИМАНИЕ! Высокое давление! В топливной магистрали остается остаточное давление, поэтому перед откручиванием штуцера желательно положить сверху тряпку, чтобы топливо не брызнуло Вам в лицо и не запачкало весь багажник.

Теперь нужно снять металлическое кольцо, снимается простыми ударами молотка и отвертки (отвертку упереть в одно из продолговатых отверстий кольца, само кольцо вращать по часовой стрелке).

Теперь можно приподнять конструкцию и нужно будет просунуть руку в бак и отсоединить 2 шланга и 1 провод.

Теперь нужно снять пластиковое кольцо крепления патрона бензонасоса, провернуть по часовой стрелке внутренний стакан насоса и можно вытаскивать его вместе с корпусом.

К установке можем точно порекомендовать насос Pierburg 7.18259.50.0 или Bosch 0 580 314 068.

Другие более дешевые варианты насосов тоже имеют место быть, но как правило там выше процент брака и в среднем качество запчастей хуже, поэтому сохраняйте заводскую упаковку и чек!

Более дешевые аналоги можно купить за:
1200р. (STELLOX 10-01005-SX)
1500р. (JP Group 111 520 1200)
1600р. (MAGNETI MARELLI 3130 11300 010 или JP GROUP 1115201200)
2000р. (IKA 9.6012.1)
2100р. (ERA 770038)
2200р. (Krauf KR2626P)
2600р. (Hans Pries 108819756)

Сборка производится в обратном порядке. Перед установкой нового насоса рекомендуем вычистить бак от грязи.

Как поставить вакуумный усилитель тормозов на А100.

Как уже писал у меня проблема с заклиниванием тормозов. После долгих разборок межаники выдали вердикт - хана гидроаккумулятору и насосу. Посоветовали менять гидроусиление тормозов на вакуумное усиление.
На разборке есть вакуумный усилитель для машины с ГУРОм. Думаю мне должен подойти. Стоит 30 баксов. Очень заманчиво по сравнению с 900 долларов за гидроаккумулятор с насосом.

Кто что скажет по этому поводу? Насколько реальна, гемморойна и оправдана данная процедура?

Имхо, не зря там система гидравлической сделана, да и груша стоит 275 Евро А ИЦ вот он 600

Но если есть связи в литве так можно рабочий и оттуда нарыть.

• Guests

• Guests

• Guests

• Guests

To March:
Я тоже эту идею рассматривал. Но там еще есть какая-то сложность с вакуумом, в том смысле, что при вакуумном усилителе штатно на движке стоит нечто для создания необходимого вакуума (как мне сказали для мотора 2,3 одного вакуумника недостаточно). Так вот, на моем NF отливок для крепления этой шняги нет, а вот на AARе в 45 кузове - есть. Опять-таки, инфа не проверена. Потому я и не решился пока на столь кардинальную модернизацию, да и тормоза у меня еще есть. В принципе, можно наверно глянуть что как установлено в 45 сотке с AARом и сделать по образу и подобию. Из насоса ГУР вытащить 1 плунжер и заглушить ветку на тормоза. Плунжер вытащи обязательно, если ветку просто заглушишь - порвет корпус насоса. А еще лучше купить новый насос ГУР для машин с вакуумником (без тормозной ветки). У нас в Питере новый насос Lukas стоит 6000 руб. А контролька тормозная у тебя моргает скорее всего из-за недостаточного давления в системе гидроусиления. Можно проверить - датчик стоит под бачком тормозной жидкости. Если переделаешь - поделись, плиз, опытом.
З.Ы. Я думаю, что эффективность вакуумных тормозов будет не хуже, конечно, гидроусиление - хорошо, но в нашем возрасте очень дорогое удовольствие получается.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ауди 80 б4

Диски на автомобиле Ауди 80 б3 устанавливаются не только спереди, но и сзади. Оснащение автомобиля дисковыми тормозами «в круг» выполняется, в зависимости от модификации силового агрегата. На автомобилях с маломощными двигателями устанавливаются сплошные диски, на более мощных версиях и моделях с АКПП — вентилируемые.

Плюс вентилируемых тормозов заключается в высокой эффективности — за счёт специальных лопастей при движении диск охлаждается потоками воздуха, что препятствует его перегреву и продлевает срок эксплуатации.

Автомобили Ауди, в которых задний барабан заменён диском, оснащаются системой ABS, препятствующей блокировку колеса при остановке.

Используемая тормозная система ауди 80 б3 двухконтурная — схема подразумевает отдельную работу диагонально расположенных колёс. Даже при выходе из строя одного тормозного контура автомобиль не теряет управление.

Система на Ауди 80 состоит из нескольких элементов:

• непосредственно педаль тормоза;
• вакуумный усилитель тормозов, многократно усиливающих импульс, передаваемый педалью;
• главный тормозной цилиндр, прокачивающий жидкость по обоим контурам;
• система распределения тормозных усилий задних колёс (при установленной АБС обычно не используется);
• тормозные диски спереди (как опция — вентилируемые), барабаны сзади (опционально — дисковые);
• тормозные цилиндры, прижимающие колодки к дискам или барабанам (встречаются одно и двухпоршневые);
• тормозные колодки.

Неисправности вакуумного усилителя тормозов

Для авто без вакуумного насоса, явный признак — возникновение чрезмерного сопротивления тормозной педали. Это отчётливо проявляется во время движения:

• при нажатие во время езды — двигатель начинает троить.
• при экстренном торможение — двигатель заглохнет.

Подобное проявление наблюдается у авто, схема которых предполагает особый забор рабочей массы. Для функционирования вакуумного усилителя с впускного коллектора топливо поступает в функциональное пространство. Это происходит из-за подсоса избыточного воздуха через негерметичные трубки или мембраны. %rtb-4%

Видео: Настройка и замена трубки усилителя тормозов ауди 80 [ @ 2020 ]

11.12 Проверка исправности функционирования/герметичности, замена и регулировка вакуумного усилителя тормозов

Проверка исправности функционирования/герметичности, замена и регулировка вакуумного усилителя тормозов

Проверка исправности функционирования

1. Не запуская двигатель, несколько раз выжмите педаль ножного тормоза. Удостоверьтесь в отсутствии изменений в величине резервного хода педали (расстояние между педалью и полом).
2. Удерживая педаль выжатой, запустите двигатель. Если сразу после запуска педаль слегка “проваливается”, следовательно, вакуумный усилитель тормозов работает исправно.

1. Запустите двигатель на пару минут, затем заглушите. Несколько раз медленно выжмите педаль ножного тормоза. Если сначала ход педали с каждым выжиманием постепенно сокращается, однако, через три-четыре качка стабилизируется, значит, герметичность сборки вакуумного усилителя не нарушена.
2. Выжмите педаль ножного тормоза при работающем двигателе. Удерживая педаль выжатой, заглушите двигатель. Если спустя 30 секунд удерживания педали нажатой ее резервный ход не изменится, следовательно, герметичность сборки вакуумного усилителя не нарушена.

Проверка величины выступания штока толкателя

Видео: Замена вакуумного усилителя тормозов Ауди 80-90

Назначение усилителя тормозов

На подавляющем количестве современных автомобилей используется гидравлическая тормозная система. Она подразумевает, что усилие, необходимое для сжатия тормозных колодок, создается самим водителем при нажатии педали тормоза. Через главный тормозной цилиндр усилие передается на тормозные цилиндры, размещенные на колесах, с помощью несжимаемой жидкости. От цилиндров усилие передается на тормозные колодки, которые и осуществляют торможение.

Недостатком гидравлической тормозной системы является необходимость приложения водителем достаточно большого усилия для сжатия тормозных колодок. К тому же требуемое усилие зависит от веса автомобиля и увеличивается при повышении скорости, с которой совершается торможение. При длительной поездке или движении в городском режиме педаль тормоза может нажиматься десятки или даже сотни раз, что ведет к быстрому утомлению водителя. А это уже может сказываться и на безопасности движения.

Назначение вакуумного усилителя тормозов кроется в самом названии детали. Он призван увеличивать усилие, прилагаемое водителем, при передаче воздействия к тормозным цилиндром и далее к тормозным колодкам. Вакуумный усилитель увеличивает силу нажатия в несколько раз, что позволяет сделать торможение более эффективным и снижает физическую нагрузку на водителя.

Роль вакуумного усилителя в тормозной системе

Вакуумный усилитель тормозов (он же – вакуумник и ВУТ) способен в 3-5 раз повысить усилие, которое прилагает водитель ногой на тормозную педаль, что и обеспечивает комфортное управление тормозной системой.

Без этого узла эффективно совершать замедление и остановку авто невозможно по той простой причине, что прижать колодки тормозных механизмов одним только усилием ноги достаточно сложно.

А это уже грозит безопасности движения, поскольку водитель может неправильно оценить обстановку и своевременно принять меры для остановки.

Усилитель же даже в случае экстренного торможения выполняет свою функцию и позволяет остановить авто.

В общем, роль вакуумного усилителя очень важная и от его работоспособности зависит многое. При этом конструктивно он очень прост, что и обеспечивает беспроблемную работу достаточно длительный период.

И все же неисправности с ним бывают. И при их возникновении результат не очень хорош – тормозная система хоть и сохраняет работоспособность, но выжать педаль тормоза проблематично и для замедления приходится прилагать очень большое усилие.

Как поменять передние колодки на ауди 80

Замену колодок необходимо проводить, если толщина накладок менее 4 мм. На многих колонках установлены сигнализаторы — небольшие стальные пластинки, издающие скрип при сильном износе.

Последовательность работы при замене передних колодок следующая:

1. поднять переднюю часть автомобиля на домкрате и снять колёса;
2. выкрутить нижний болт, крепящий суппорт к скобе;
3. вывернуть суппорт вверх, после чего удалить старые колодки;
4. установить новые колодки, вернуть суппорт на место и закрутить болт.

Большинство автолюбителей сталкиваются с проблемой — новые колодки существенно толще, а так как поршень цилиндра выдвинут, то суппорт не встаёт на место. Для возврата поршня в начальное положение следует удалить лицевую колодку, вернуть суппорт на место, и через специальный лючок в нём монтажной отжать цилиндр в исходное состояние. Рекомендуется снять крышку с бачка тормозной жидкости на гбц.

Если тормозная система на задних колёсах дисковая, то работы по замене колодок проходят в той же последовательности.

Проверка

Замена вакуумного усилителя тормозов ваз 2109

Ремонт вакуумного усилителя проводится в специализированных автомастерских с использованием предназначенного для этого оборудования. В условиях гаражного ремонта на ВАЗ-2109 замена вакуумного усилителя тормозов производится с установкой нового. Перед принятием решения по проведению замены, надо провести проверку работы его самого, а так же обратного клапана.

Проверка работы вакуумного усилителя

Ваз 2109 вакуум тормозной

Чтобы проверить работу усилителя надо:

• Сделать ногою нажатия на педаль, таким образом поднять давление в тормозной системе. Педаль при этом остается в отжатом состоянии.
• Удерживая ногу на педали, включить двигатель.
• При запуске двигателя, нога с педалью начинает движение к полу кузова ваз, значит, вакуумный усилитель работает и вся система в исправности.

Примечание. В другом случае, нога с педалью остаются без движения, то есть в верхнем отжатом состоянии, значит, где-то есть неисправность. Сначала надо проверить вакуумный шланг, по местам соединений. Также проверить обратный клапан на герметичность.

Проверка обратного клапана

Ваз 2109 вакуумные тормоза

Чтобы проверить работу обратного клапана надо:

• осмотреть места соединений трубок;
• ощупать руками эти места;
• подтянуть хомуты в местах соединений патрубков;
• на штуцере впускной трубы;
• на штуцере обратного клапана, на вакууме.

Потом проверить сам клапан. Для этого снять резиновую трубку с вакуума, при необходимости использовать плоскую отвертку. Так как трубка снимается очень туго. Взять заранее приготовленную резиновую грушевидную шприцовку, подходящего диаметра к штуцеру:

• Вставить ее;
• Сдавить шприцовку;
• Выдавить воздух из нее.

Отпустить руку, если она остается сжатой, тогда проверка клапана завершена. То есть клапан выполняет свое конструктивное предназначение. Если шприцовка наполнилась воздухом, тогда придется менять клапан. Так же можно проверить работу клапана ртом:

• Выдуть воздух изо рта, он должен спокойно пройти в вакуум;
• Затем произвести всасывание, выход воздуха не должен почувствоваться.

Этим завершается проверка вакуумного усилителя тормозной системы, обратного клапана. При не обнаружении дефектов в соединяемых частях и исправной работе обратного клапана, производится замена вакуума.

Видео: VW Passat B3 Ремонт вакуумного усилителя

Вакуумный усилитель тормозного привода — проверка, снятие и установка
Audi 80 B4. Шасси. Тормозная система

Дисковые тормоза в отличие от барабанных не имеют усиления тормозящего эффекта. Поэтому для обеспечения надлежащего тормозного действия необходимо приложение большего усилия на тормозную педаль. Около 60% этого усилия обеспечивает вакуумный усилитель тормозного привода, соединенный с главным тормозным цилиндром. Вместе с тем, педаль тормоза также непосредственно соединена с поршнем главного тормозного цилиндра. Такое конструкционное решение является вынужденным на случай отказа вакуумного усилителя.

Вакуумный усилитель обеспечивается пониженным давлением от впускного коллектора через соответствующий шланг. При торможении из-за разницы между атмосферным давлением и давлением воздуха от впускного коллектора происходит смещение большой эластичной мембраны, которая дополнительно воздействует на поршень главного тормозного цилиндра. При заглушенном двигателе от вакуумного усилителя не поступает дополнительной помощи при воздействии на педаль тормоза. Если же двигатель внезапно глохнет, то созданного запаса пониженного давления хватает еще на несколько торможений.

Автомобили с дизельным двигателем оборудуются насосом, обеспечивающим подачу пониженного давления к вакуумному усилителю, ввиду отсутствия такового во впускном коллекторе (см. иллюстрацию 8.0).

Для улучшения функционирования вакуумного усилителя автомобили с пятицилиндровым бензиновым двигателем дополнительно комплектуются соответствующим насосом. Этот насос приводится в действие от распределительного вала и располагается на левой стороне головки блока цилиндров (см. иллюстрацию 8.0а).

Как Снять Бензонасос Ауди 100 С4

лучше меняй насос чтоб бензина минимум было .недавно знакомый менял у него ну очень все просто оказалось, менял он первый раз даже неимея представления как и что там .все удачно получилось .

я даже фишку не скидывал, не говоря уж о клеммах…

СКИНЬ ПЕРВЫМ ДЕЛОМ КЛЕММЫ С АККУМА!

я сколько раз менял — ниразу не скидывал.смысл? разъем отключаешь при снятии крышки сразу, коротыш исключн…потом также подключаешь разъем. насос по другому не подключишь.смысл скидывать клемму? чтоб поновой часы с радио устанавливать?

И кстати не спеши все быстро сворачивать по окончанию работ, поплавок часто упирается в кишку или прочую фигню, неправильные показания уровня топлива — выбешивают…

И готовься тупить!Потому что я еще додумался продуть фильтр прям лежа в багажнике, ой и надышался я))))

за поплавком потянется кишка, на ее конце будет насос с фильтром…система стакан в стакане…Не погни поплавок!

СТакан на поворотной системе — давишь чуть на него и поворачиваешь на 0.5-1см

Для снятия скидывается обшивка в багажнике между запаской и сиденьем, там 3 самореза крестовых, от завода, но у тя наверное один)))

Потом скидываешь патрубки в количестве 2шт, они на хамутах, загоняешь их под металл, затем скидываешь фишку, затем еще один шланг, он идет на болте, с ним аккуратней, не сорви, там будет колечко его не потеряй…затем поворотный механизм на кольце (отверточка и молоточек) вуаля и скидываешь кольцо, за ним уже тянешь поплавок …

я делал с половиной бака, однажды даже с пооооолным до верхов баком…

НО, чем меньше, тем лучше, если честно, но если уже бенз есть, особого смысла заморачиваться нет…

Где будешь делать?Гараж?Улица?Один?

недавно менял насос так как умер…оказалось еще что хреновый стакан-фильтр на насосе…через 3 дня как нашел стакан — все поновой…так что опыт есть 🙂

Все очень просто. фото нет, но там не трудно, по описанию поймешь. сначада долезаешь до лючка под которым он стоит (обшивку снимаешь), откручиваешь 3 винта и снимаешь лючок. отсоедини разъем с проводкой. откручиваешь 2 хомута на гибких шлангах и отсоединяешь их. запомни какой куда, хотя и не перепутаешь. откручиваешь основную магистраль (ключ на 17) но чтоб не сломать — когда будешь сдергивать засунь сто нить между штуцером и упри не помню куда, но чтоб сам шланг не сильно сдвигался при откручивании (он вместе с болтом захочет повернуться и пластик может лопнуть (шланг платиковый). далее — там большое кольцо металлическое ктоторое все это крепит — там увидишь, его постукиваниями нужно провернуть (лево/право не помню) и снять. поднимаешь всю эту хренотень вверх — аккуратно. когда поднимешь вверх эту приблуду см. на 10-15 она вдруг дальше упрется. что за х.я спросите вы? там еще один шланг. ослабил хомут снял его (чтоб потом в баке его не искать, т.к. этот шланг упадет в бак). вуаля — тянем вверх аккуратно, не ломаем поплавок, так шаг за шагом вытягиваем все и на самом конце этой кишки висит насос. когда это делаешь — лучше чтоб бенза было не сильно много…там надышишься по самое не могу. все вынул, свинтил насос (бош и пирбург чуть отличаеются, у меня бош, все просто, про пирбург не знаю) . сборка в обратной последовательности. при установке важно — когда насос в бак опустится — он долже там валяться не как попало, в ближе к передней части бака (рукой пощупай) будет как бы посадочное место для него. потом акуратно с поплавком, смотри чтоб его этой порнографией не зажало (показывать прибор сколько керосина не будет) дальше щупаешь в баке тот е…й шланг, который там плавает и стивишь его (не сильно удобно это) затягиваешь хомут, полностью ставишь все на место, затягиваешь этим кольцом большим, ставишь шлаги. ВАЖНО при закручивании основной магситрали не забудь медные кольца и опять же суть чтото между штуцером и краем площадки чтоб затянуть и не сломать (не надо чтоб сам штуцер крутился) . дальше одевешь разъем, сажаешь кого нить за руль чтоб он зажигание включил-выключил несколько раз — ты смотришь не сифонит ли бенз из трубок, жужжит ли насос. ну и ставишь люк на место, кладешь обшивку и вперед на испытания! едешь и охреневаешь как хорошо стало тянуть 🙂 как то так…

Ауди 100 снятие и установка бензонасоса

Ауди 100 заводится и глохнет, снятие и установка бензонасоса,подробное видео.

Как легко снять бензонасос на А6 С4

машина глохла на ходу плохо заводилась! после замера давления оказалось что насос забит мусором вот я его…

лучше лезь когда будет меньше полбака, там единственное будет геморно его обратно защелкивать)))и повезет если шланг длинный будет от верхней части до насоса

Чистка просто сетки может помочь?Он подвывает а тяга вроде какая и была прям разницы огромной не замечаю недели три как гудеть начал

если гемора никакого нет при езде, то пусть себе гудит, лучшене лезь

Чистка просто сетки может помочь?Он подвывает а тяга вроде какая и была прям разницы огромной не замечаю недели три как гудеть начал

он гудит когда ему капец приходит, нет в сетке дело быть не может, если ты о завывании его…

Но возможно он у тебя просто в баке плавает))

я просто сеточку поменял…100 рублей на заказ и 3 дня ожидания)))))

фото отчета нет, но на самом деле ничего сложного! все понятно и доступно делается, тока не совсем удобно)

с начало снимаешь крышку защитную, аккуратно отсоединяешь все патрубки, сбиваешь прижимную пластину, достаешь поплавок, отсоединяешь патрубки и разъемы от него, дальше лезешь рукой в бак и нащупываешь сам насос, он крепится с трех сторон на пластиковых защелках, их просто надо в сторону отогнуть и тянуть насос вверх, покачивая аккуратно, так как он на резиновых уплотнениях

Проверка работы и замена обратного клапана вакуумного усилителя

Пошаговая инструкция с фото сопровождением о том, как проверить работу обратного клапана вакуумного усилителя и произвести его замену.

Пошаговая инструкция с фото сопровождением о том, как проверить работу обратного клапана вакуумного усилителя и произвести его замену.

Если с тормозной системой появились первые симптомы плохой работы, тогда следует произвести осмотр на поиск неисправностей. Обычно первые симптомы проявляются при нажатии на педаль тормоза. А это в свою очередь – неисправность вакуумного усилителя тормозов – главного «помощника» всей системы торможения.

Чтобы проверить работоспособность вакуумного усилителя, нужно при выключенном двигателе автомобиля произвести 5-6 последовательных нажатий на педаль тормоза с интервалом в 1-2 секунды и на шестой раз педаль не отпускать – зафиксировать нажатой. Теперь в таком положении заведите двигатель, педаль должна будет переместиться вперёд. Если ничего не случилось, тогда нужно проверить вакуумный шланг и работу обратного клапана на герметичность, что мы и будем сейчас делать в этой статье.

Вся процедура очень простая и не требует дополнительной помощи со стороны, всё можно делать в гараже своими руками. Самое неудобное и нудное это будит разборка обшивки под капотом, иначе до вакуумного усилителя тормозов будет не добраться.

Проверка работы и замена обратного клапана вакуумного усилителя:

1. Провод с клеммой «–» отсоединить от автомобильного аккумулятора.

2. Снять полностью левую и правую шумоизоляционную обивку моторного отсека.

3. Провести осмотр вакуумного шланга на герметичность соединения со штуцером на впускной трубе. Если тут всё хорошо, тогда идём далее.4. Проверьте соединение этого шланга на другом конце – на вакуумном усилители тормозов.

5. Тут нужно ослабить затяжку хомута на шланге с клапаном и вынуть его, после чего обратный клапан можно достать из вакуумного усилителя.

6. На клапан нужно надеть резиновую грушу со стороны штуцера большого диаметра (конец который вставлялся в усилитель тормозов) и сжать её. Если всё исправно, то воздух спокойно выйдет с обратной стороны – через клапан.

7. Если при разжимании груши она осталась в зажатом положении, тогда обратный клапан вакуумного усилителя тормозов исправлен. Если воздух не выходит с обратной стороны или груша набирает воздух после её разжимания рукой, тогда клапан нужно заменить на новый. Замена и его сборка происходит в обратном порядке.

Эту процедуру можно делать и без груши – продуть ртом. Должно происходить свободное выдувания воздуха с обратной стороны клапана и невозможность вдувания в себя.ВАЗ

На сайте вы найдете информацию о том как сделать качественный ремонт автомобиля своими руками, подробные фото отчеты по ремонту ауди с4, а также много полезной информации о диагностике и профилактике неисправностей.

Вы здесь: Главная />Фото отчеты ауди с4 />Устройство и работа системы климат контроля на Audi 100(A6) C4 (Часть 4). Механизмы, исполняющие команды от блока управления.

Меню сайта:

Последние публикации

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 3)

В первой и второй частях мы снимали обшивку потолка, сегодня же мы займемся самой перетяжкой.

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 2)

Продолжим снятие обшивки потолка. В первой части мы сняли обшивку люка и накладки передних стоек. Сегодня мы все-таки снимем потолок.

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 1)

В уже не молодых автомобилях, не редко можно столкнуться с проблемой провисания потолка. Происходит это, как правило, по двум причинам:

Устройство и работа системы климат контроля на Audi 100(A6) C4 (Часть 4). Механизмы, исполняющие команды от блока управления.

Сервопривод температурной заслонки (V68) с потенциометром (G92).

Рис 28 – Сервопривод температурной заслонки (V68) с потенциометром (G92).

Регулирование температуры воздуха из печки, осуществляется заслонкой (V68), ее привод расположен рядом с отопителем. Заслонка имеет два крайних положения “тепло” (весь поток воздуха идет через отопитель), “холод” (поток воздуха идет помимо радиатора отопителя).

Потенциометр (G92), встроенный в сервопривод заслонки, определяет ее крайние положения в текущий момент и передает эти показания в блок управления (E87).

Управление сервоприводом заслонки осуществляется блоком управления (E87) в зависимости от заданной температуры. Привод изменяет свое положение, поддерживая заданные параметры температуры в салоне в независимости от движения автомобиля и окружающих погодных условий.

Для лучшей герметизации и смешивания воздушных потоков в реальности температурная заслонка состоит из трех заслонок (Рис 28).

Рис 29 – Заслонки в отопителе.

3 – Температурная заслонка перед радиатором. 4 – Температурная заслонка после радиатора. 5 – Завихряющая заслонка.

Все заслонки соединены между собой рычажным механизмом и приводятся в действие одновременно. Завихряющая заслонка служит для лучшего смешивания воздушных потоков.

Сервопривод воздушной заслонки (V71) с потенциометром (G113).

Рис 30 – Сервопривод воздушной заслонки (V71) с потенциометром (G113).

Сервопривод воздушной заслонки (V71) установлен сверху на испарителе и связан напрямую с заслонкой.

Основная функция данной заслонки является уменьшение поперечного сечения воздуховода при движении автомобиля с высокой скоростью. Что позволяет регулировать поток воздуха в салон в независимости от скорости.

Данная заслонка управляется блоком управления (E87) в зависимости от величины скорости, оборотов вентилятора (v2) и температуры в салоне.

Диапазон работы заслонки лежит в пределах “открыта” (не влияет на поток воздуха) и “закрыта” (воздушный поток перекрыт).

Положение заслонки (V71) вычисляется потенциометром (G113) и передается в блок управления (E87).

Сервопривод центральной заслонки (V70) с потенциометром (G112).

Рис 31 – Сервопривод центральной заслонки (V70) с потенциометром (G112).

Для распределения потоков воздуха в автомобиле используется две заслонки центральная и ноги/стекло (V70 и V85). Привода этих заслонок располагаются на одном уровне в передней части отопителя (Рис 31) и (Рис 33).

Рис 32 – Заслонки в отопителе.

1 – Центральная заслонка. 2 – Заслонка ноги/стекло.

Центральная заслонка используется для переключения воздушного потока в центральные дефлекторы и к ногам.

Привод заслонки (V70) регулирует положение от “нижнее” (воздушный поток направлен в ноги), до положения “верхнее” (воздушный поток направлен в центральные дефлекторы).

Положение заслонки (V70) определяется потенциометром (G112), расположенным в приводе и передается в блок (E87).

Сервопривод заслонки ноги/стекла (V85) с потенциометром (G114).

Рис 33 – Сервопривод заслонки ноги/стекла (V85) с потенциометром (G114).

Заслонка ноги/стекла (V85) используется для переключения воздушного потока между дефлекторами стекол и обогрева ног.

Привод заслонки (V85) регулирует положение от “нижнее” (воздушный поток направлен в воздуховоды стекол), до положения “верхнее” (воздушный поток направлен в ноги).

Положение заслонки (V85) определяется потенциометром (G114), расположенным в приводе и передается в блок (E87).

Для корректной работы заслонок, следует провести их адаптацию.

Блок управления (J126).

Рис 34 – Блок управления (J126).

Блок управления (J126) служит для управления оборотами вентилятора (V2) и расположен на корпусе испарителя. Блок управления имеет радиатор, который располагается в воздушном потоке.

Управляющее напряжение для блока управления вентилятором (J126), рассчитывается блоком (E87), а он уже в свою очередь рассчитывает напряжение для управления самим вентилятором (V2) относительно массы. Плюс подается постоянно.

Вентилятор отопителя (V2).

Рис 35 – Вентилятор отопителя (V2).

Вентилятор (V2) установлен в корпусе отопителя. Заданное и фактическое напряжение на вентиляторе (V2) контролируется блоком управления (E87) через блок (J126).

Двухходовой клапан (N63).

Рис 36 – Двухходовой клапан (N63).

Двухходовой клапан (N63) управляет заслонками забора воздуха снаружи и заслонкой рециркуляции.

Двухходовой клапан (N63) установлен на испарителе и с помощью вакуумного привода управляет этими заслонками:

• забор воздуха идет с улицы;
• забор воздуха идет из салона;

Двухходовой клапан (N63) управляется блоком управления (E87) и включает режим рециркуляции в следующих случаях:

• на панели управления нажата кнопка рециркуляции.
• при включенном кондиционере, для интенсивного охлаждения воздуха в салоне автомобиля.

Двухходовой клапан (N147).

Рис 37 – Двухходовой клапан (N147).

Двухходовой клапан (N147) находится на корпусе отопителя.

Двухходовой клапан (N147) управляется блоком управления (E87), который в свою очередь управляет клапаном охлаждающей жидкости. Клапан охлаждающей жидкости установлен перед радиатором отопителя и служит для интенсивного охлаждения воздуха (в случае надобности), так как через радиатор отопителя прекращается циркуляция охлаждающей жидкости, что в свою очередь прекращает какой либо нагрев воздушного потока.

Вакуумная система трубок клапанов.

Рис 38 – Вакуумная система трубок.

1 – Вакуумная трубка к впускному коллектору на бензиновом двигателе или к вакуумному насосу на дизеле. 2 – Вакуумный бак. 3 – Обратный клапан. 4 – Двухходовой клапан охлаждающей жидкости (N147). 5 – Клапан охлаждающей жидкости. 6 – Вакуумный привод. 7 – Двухходовой клапан (N63).

Управление вентилятором охлаждения (V7).

Рис 39 – Вентилятор (V7).

Вентилятор (V7) служит для охлаждения охлаждающей жидкости в основном радиаторе и хладагента в конденсаторе при работе кондиционера.

Режим работы вентилятора (V7) зависит от температуры двигателя и от давления в системе кондиционирования.

Режим работы вентилятора (V7):

1. 1-я скорость включается:
   • температура охлаждающей жидкости выше 95 градусов Цельсия.
   • включен компрессор кондиционера.
2. 3-я скорость:
   • температура охлаждающей жидкости больше 102 градусов Цельсия.
   • датчик давление хладагента (F23) зафиксировал давление больше 15 бар.

Датчик высокого давления хладагента (F23).

Датчик высокого давления хладагента (F23) установлен слева на выходе конденсатора. При достижении давления в контуре хладагента выше 15 бар, срабатывает датчик (F23) и подает сигнал на реле (J135 – 3-я скорость электровентилятора), включая работу вентиляторов (V7) на 3-ю скорость, минуя при этом блок управления (E87). Первая скорость вращения вентилятора контролируется реле (J26 – 1-я скорость электровентилятора).

Ремонт вакуумного насоса ауди 100 с4

осле снятия и мойки тандемного насоса,было обнаружено,что в завальцовке вакуумного насоса болтается штуцер.

Сначала было решено подвальцевать штуцер,для чего была выточена оправка.

Ввиду того что корпус насоса выполнен из алюминиевого сплава,подвальцовка делалась между коленками.

После нескольких ударов штуцер болтаться перестал,но появилась кольцевая трещина.

Естественно так оставлять было нельзя, и я решил удалить отколовшуюся часть металла чтобы посмотреть и решить что делать дальше.

После удаления осколков я увидел обратный клапан,резиновое уплотняющее кольцо и штуцер.При замере диаметра гнезда клапана стало видно что оно отлично подходит для нарезки резьбы 18*1 мм.

Для установки клапана был выточен стаканчик,состоящий из двух половинок.

Сборка производилась так: сначала в корпус насоса ввернул(на клей) половинку с наружными резьбами,затем (после просушки клея) внутрь ввернутой части вставил клапан,на торец положил резиновое кольцо р-ром13*2, а затем навернул (с герметиком ВГО) вторую половинку стакана.Получилось так.

Ну и наконец насос установленный на свое место.

Читайте также:

  
• Замена масла в гур byd f3
  
• Ремонт гур вольво fh12
  
• Лифан солано замена гура
  
• Ремонт гур ауди q5
  
• Удаление катализатора пежо боксер 3