Схема гур шкода октавия тур

Обновлено: 17.05.2024

Ремонт ГУР (гидроусилителя руля) Skoda Octavia

Как определить, что ГУР (гидроусилителю руля) требуется ремонт? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

• грязная жидкость ГУР
• течи в местах крепления шлангов, уровень жидкости заметно снижен
• вращение руля заметно затруднено
• шум при работе насоса ГУР

Доверяйте ремонт системы ГУР только профессионалам!

ВАЖНО

1. Гидроусилитель руля Skoda Octavia используется для повышения комфорта эксплуатации и обеспечения лучшей управляемости.
2. Для обслуживания и ремонта узла рекомендовано использовать только оригинальные и сертифицированные запчасти и расходные элементы.
3. При возникновении неисправностей в гидроусилителе появляется целый ряд специфических признаков.
4. Частота обслуживания и ремонта узла зависит от условий эксплуатации автомобиля.
5. Ремонт ГУР Skoda Octavia может быть выполнен поэлементно, полной замены не требуется.

НАЗНАЧЕНИЕ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ Skoda Octavia

Рулевое управление в автомобиле может быть реализовано с использование усилителя – устройства, которое обеспечивает легкость вращения рулевого колеса независимо от внешних условий. Многие модели автомобилей оснащаются гидроусилителем руля – ГУР, которые за счет давления жидкости передает усилие с рулевого колеса на рулевой механизм – рейку или червячную передачу. Помимо легкости руления усилитель обеспечивает лучшую управляемость Skoda Octavia, поскольку его применение позволяет сократить число оборотов руля с 4-5 всего до 2-3.

Конструктивно ГУР состоит из нескольких элементов:

• насос гидроусилителя руля – нагнетает давление в систему и обеспечивает ее циркуляцию;
• распределитель, состоящий из золотникового клапана и торсиона – управляет потоком рабочего тела ГУР;
• силовой цилиндр, представляющий собой штоко-поршневой узел – обеспечивает перемещение рейки Skoda Octavia под воздействием рабочего тела;
• бачок – резервуар-накопитель, куда сбрасывается неиспользуемое рабочее тело;
• шланги – соединяют между собой узловые элементы ГУР и обеспечивают движение рабочего тела усилителя;
• рабочее тело – специальное масло;
• ремень ГУР – передача крутящего момента от коленвала двигателя Skoda Octavia к насосу усилителя.

Гидроусилитель руля Skoda Octavia не заключен в единый корпус, что обуславливает его высокую ремонтопригодность. Ремонт ГУР в условиях автосервиса не потребует много времени и больших финансовых затрат. Располагаются элементы ГУР по типовой схеме, которую приняли практически все автопроизводители, использующие этот тип усилителя:

1. Насос расположен на двигателе Skoda Octavia и приводится в действие за счет ременной передачи от коленвала.
2. Распределитель монтируется на рулевом вале, где торсион определяет положение руля и под воздействием крутящего момента воздействует и на шестерню, которая зацепляется с рейкой, и на золотниковый клапан.
3. Силовой цилиндр вмонтирован в рейку Skoda Octavia, что позволяет смещать ее с минимальными потерями усилия, создаваемого насосом.
4. Бачок устанавливается на задней панели подкапотного пространства, но в некоторых моделях автомобилей он может быть расположен в ином месте.

Принцип работы ГУР Skoda Octavia достаточно прост. Если руль в текущий момент времени не используется, рабочее тело перекачивается насосом вхолостую. Если руль начинает вращаться, каналы подачи рабочего тела распределителя и силового цилиндра совмещаются, и рейка под этим воздействием начинает смещаться, что приводит к открытию внутреннего отверстия золотникового клапана и возврату жидкости в накопитель. Сторона поворота руля определяет полость, в которую закачивается рабочее тело. Замена деталей гидроусилителя может производиться независимо от других, что существенно сокращает срок и стоимость ремонта.

ВЫБОР ЗАПЧАСТЕЙ

Большая часть элементов гидроусилителя Skoda Octavia поддается ремонту, что отражено в техническом регламенте ремонтных работ, выпускаемых автопроизводителем. Но в некоторых ситуациях ремонт гидроусилителя руля оказывается невозможным и требуется полная замена вышедшего из строя элемента.

Рекомендуется использовать только оригинальные запчасти для замены дефектных, поскольку от качества работы ГУР зависит не только комфорт управления транспортным средством, но и безопасность участников дорожного движения. При использовании не оригинальных запчастей всегда есть риск несовпадения ТТХ детали с требуемыми, что может привести к неприятным последствиям. Например, сальники ГУР могут стать причиной утечки жидкости и полного опустошения системы в течение одной поездки.

Отдельно следует осветить только возможность использования неразборного оборудования, к которому относится насос Skoda Octavia. В современных автомобилях чаще всего используется насос типа ZF, который является неразборным и в случае поломки меняется полностью узлом. Однако автовладелец может приобрести для его замены насос разборного типа, что позволит в дальнейшем сократить расходы на ремонт насоса ГУР в случае поломки.

Настоятельно рекомендуется использовать только качественную жидкость ГУР, параметры которой соответствуют требованиям автопроизводителя. Если используется неподходящее масло. То риск нештатной работы усилителя возрастает, что приведет к трудностям с управлением автомобилем, либо к поломке элементов усилителя.

ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОЙ РАБОТЫ ГУР Skoda Octavia

Заподозрить неисправность гидроусилителя руля легко – существует ряд специфических «симптомов» поломки:

• наличие грязи в бачке усилителя;
• следы протечек в местах соединений шлангов и патрубков ГУР;
• уровень жидкости меньше допустимого;
• тугое вращение рулевого колеса в одну или обе стороны;
• «тяжелый» руль в центральном положении;
• затруднено быстрое вращение рулевого колеса;
• шум при работе насоса ГУР Skoda Octavia, не исчезающий даже в состоянии покоя руля;
• работа гидроусилителя не ощущается – рулевое колесо остается тяжелым независимо от работы мотора.

К неспецифическим, но не менее значимым признакам поломки следует отнести вибрации и биение руля, усиливающиеся при его повороте. Настораживающие стуки и щелчки, локализованные в рулевой рейке, говорят о неисправности силового цилиндра. Свистящие звуки из подкапотного пространства также свидетельствуют о неисправностях гидроусилителя, если они сочетаются с некоторой «тяжестью» при рулении.

Серьезным поводом для визита в автосервис будет утрата «чувства скорости», когда руль вращается слишком легко по мере ускорения автомобиля. На трассе при скорости более 70 км/ч это станет причиной слишком «острой» реакции машины даже на небольшое подруливание, и попытка объехать небольшое препятствие закончится съездом с дороги и другими неприятностями.

РЕСУРС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ

Частота обслуживания гидроусилителя Skoda Octavia определяет ресурс работы узла. Автопроизводители рекомендуют обслуживать ГУР не реже 30-50 тыс. км пробега, или 1 раз в 2-3 года, в зависимости от модели. При этом замена жидкости ГУР должна производиться вдвое чаще в случае, если автомобиль используется в такси, или эксплуатируется в суровых климатических условиях. Но как показывает практика, не всегда получается соблюсти эти сроки, поскольку на работоспособность узла влияет множество факторов – характер эксплуатации автомобиля, дорожные условия, климат, манера езды. В реальности автовладелец сталкивается с ситуацией, когда необходимо ремонтировать ГУР уже после первых 50 тыс. км.

Увеличить ресурс рулевого управления Skoda Octavia реально, если:

• своевременно менять масло гидроусилителя;
• не допускать износа или обрыва ременной передачи;
• избегать частых резких маневров;
• не оставлять автомобиль на стоянку с вывернутыми колесами.

РЕМОНТ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ Skoda Octavia

Не следует пытаться самостоятельно отремонтировать ГУР, поскольку это может обернуться дополнительными расходами. К тому же, низкое качество ремонта может обернуться неожиданной потерей управления при отказе усилителя в критический момент. В условиях автосервиса механики произведут диагностику и дальнейшую дефектовку элементов и узлов системы. Ремонт гидроусилителя включает в себя самые разные манипуляции, в зависимости от выявленных на диагностике проблем. В комплексе работы включают в себя:

• проверка и откачка жидкости гидроусилителя Skoda Octavia как часть подготовительного этапа к ремонту;
• демонтаж шлангов ГУР с целью прочистки и как часть подготовки к демонтажу проблемного элемента;
• замена ремня ГУР в случае обнаружения следов старения, выработки, потери эластичности или его вытягивания;
• снятие насоса и его разборка для дефектовки внутренних деталей (в некоторых случаях перед разборкой оборудование подключается к диагностическому стенду);
• оценка состояния подшипников и сальников насоса Skoda Octavia с последующей заменой дефектных деталей;
• прочистка распределителя;
• дефектовка силового цилиндра.

В некоторых ситуациях потребуется поменять шланг ГУР. Чаще всего шланги меняются при их износе, либо порче не подходящей по качеству или типу рабочей жидкостью. Полная замена гидроусилителя Skoda Octavia не требуется ввиду высокой ремонтопригодности узла. Своевременное техобслуживание в соответствии с техрегламентом и бережное отношение к автомобилю позволит использовать заводское оборудование в пределах 100-150 тыс. км., при этом автовладельцу придется только лишь заменять масло ГУР и другие расходники – ремень, сальники помпы, шланги.

Схема гур шкода октавия тур

Main Menu

Рулевое управление

На автомобили Skoda Octavia устанавливают рулевое управление с рулевым механизмом типа шестерня-рейка.
Рулевая колонка травмобезопасная. Она оборудована энергопоглощающим устройством, повышающим пассивную безопасность автомобиля, и противоугонным устройством в замке зажигания, блокирующим от поворота зал рулевого колеса. На рулевой колонке также размещены органы управления светом фар, указателями поворота, звуковым сигналом, омывателем и очистителем стекол.
До 2009 года на рулевой механизм рулевого управления Шкода Октавия устанавливали гидравлический усилитель, с 2009 г. - электрический.
Давление рабочей жидкости в гидроусилителе создается насосом лопастного типа, который установлен на двигателе и приводился во вращение поликлиновым ремнем. При отказе усилителя рулевого управления возможность управления автомобилем сохраняется, но усилие на рулевом колесе возрастает.
Электроусилитель отслеживает все управляющие воздействия на рулевое управление и увеличивает крутящий момент, передаваемый через рулевое колесо по определенному, специально подобранному для автомобиля алгоритму, в зависимости от скорости движения автомобиля.
Электроусилитель активно поддерживает возврат управляемых колес в среднее положение. Эта функция называется активной самоустановкой колес. Благодаря ее действию водитель лучше чувствует среднее положение рулевого управления, она облегчает также вождение автомобиля по прямой при воздействии на него различных внешних сил.
Если при прямолинейном движении на автомобиль действует боковой ветер или поперечное усилие, вызываемое уклоном дорожного полотна, усилитель создает постоянный поддерживающий момент, который освобождает водителя от необходимости создавать реактивные усилия на рулевом колесе.

Рис. 1054. Механизм рулевого управления Шкода Октавия с электроусилителем:
1 - наконечник правой рулевой тяги; 2 - шестигранник на рулевой тяге; 3 - правая опора механизма с резиновой подушкой; 4 - электродвигатель усилителя; 5 - вал-шестерня рулевого механизма; 6 - датчик крутящего момента; 7 - наконечник левой рулевой тяги; 8 - защитный чехол; 9 - левая опора механизма; 10 - картер рулевого механизма; 11 - блок управления электроусилителем; 12 - редуктор электроусилителя.

При неисправности системы электрического усилителя включается сигнальная лампа. В этом случае обратитесь в специализированный сервис для проверки системы. При отказе электрического усилителя рулевого управления Шкода Октавия возможность управления автомобилем сохраняется, но усилие на рулевом колесе возрастает.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕМ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Рулевой механизм - важнейший элемент обеспечения безопасности движения. Низкокачественный ремонт механизма может привести к тяжелым последствиям, поэтому при необходимости ремонтируйте его только в специализированном сервисе или заменяйте новым.

Skoda Octavia 1.8Т AUM › Бортжурнал › Замена насоса ГУР на ZF от Шнивы на Skoda Octavia Tour

DISCLAIMER, чтобы не тратить время на прочтение.
— Толку от этого насоса в борьбе с тугим рулем — ноль. Толк есть только если родной совсем умер и течет. Планирую вернуть родной насос kayaba, а этот продать по остаточной стоимости.
— Толку от замены текущего датчика вкручиваемого в насос ГУР — ноль. Как и от самого датчика. Что есть он, что нет его, даже никаких ошибок по VAG-com-у не появляется. У меня он потек второй раз (оригинал). Не тратьте деньги и время зря, сразу идите к токарю и заказывайте заглушку.
— Толку от замены бачка в борьбе с тугим рулем — ноль. Лучше старый хорошенько прополоскать. Выброшенные деньги.
— Толку от замены рейки на ZF — ноль. Старая просто текла, и я решил махнуть ее. Теперь не течет, но и руль не стал легче.
— Нет уверенности, что насос не подделка. По каталогу Шнивы насос ГУРа имеет номер 2131-3407010, на том что я купил — другой номер.

Поддомкрачиваем правое переднее колесо, не снимая колеса, расстилаем коврик устраиваемся поудобнее и приступаем.
1. Отвинчиваем винты на шкиве. (ремень лучше пока не ослаблять, он будет помогать удерживать шкиву насоса от вращения). Дополнительно придерживая шкив рукой чтобы не вращался, срываем (не откручивая) 3 болта под внутренний 6-гранник.

2. Ключом на 17 отводим натяжитель ремня генератора, совмещая 2 отверстия и фиксируем его просовывая в них подходящий стержень. Снимаем шкив.

Насос ГУР крепится на 3 болтах, внутри кронштейна. См наглядное видео.

4. Выкручиваем штуцер прижима трубки в.д., ловим стекающую жидкость. Снизу тут же падает нижнее уплотнительное кольцо между трубкой и насосом ГУР, не теряем его.

5. Снимаем шланг низкого давления, сжав пружинный хомут, собираем стекающее масло.

6. Ждем немного пока масло полностью сольется и приступаем к откручиванию крепежных винтов насоса ГУР. Винты с лицевой стороны проблем не представляют, с задней стороны подлезть удалось только рожковым ключом на 13.

7. Вынимаем насос, удивляемся количеству налипшей грязи. Сравниваем со Шнивовским.

8. Берем разводной ключ и разворачиваем штуцер для шланга н.д. в нужную нам сторону. Получилось без проблем.

В шкиве уже есть 3 отверстия просверленные на нужном нам расстоянии. Bolt-ON!

Код Шнивонасоса. Не пытайтесь пробить его в экзисте. Продается только в магазинах запчастей на Ниву-Шниву.

Все удачным образом совпало, кроме одного — расстояние от передней плоскости до задней на 0.3…0.5мм больше чем на насосе KYB. Дорабатываем напильником.

Напильником недостаточно снять слой только в области единственного заднего крепления. Нужно пройтись почти по всей "спине", иначе насос не встанет в кронштейн. По крайней мере у меня не вставал.

Проверка уровня и долив жидкости в бачок гидроусилителя руля Skoda Octavia I Tour 1996 — 2010

Уровень жидкости ГУР​ следует проверять при каждом техническом обслуживании, а также при обнаружении течи жидкости из гидропривода усилителя, при снижении эффективности рулевого управления или появлении постороннего шума (воя) при вращении рулевого колеса.
Важно определить место подтекания как можно точнее, так как в этом случае, скорее всего, потребуется замена изношенной или поврежденной детали.

Если вы часто доливаете жидкость гидроусилителя руля, значит, где-то есть её утечки, которые должны устраняться незамедлительно после обнаружения.

В бачок гидроусилителя доливайте специ­альную жидкость стандарта G002 (G004), ре­комендованную заводом-изготовителем.

Уровень рабочей жидкости гидроусилителя рулевого управления проверяйте при нера­ботающем двигателе.

1. Установите автомобиль на горизонтальной площадке, дайте двигателю остыть и откройте капот. Бачок гидроусилителя рулевого управления расположен в правой части моторного отсека (рядом с бачком охлаждающей жидкости) по направлению движения автомобиля.

2. Для проверки уровня жидкости сначала поверните крышку бачка гидроусилителя рулевого управления против часовой стрелки.

3. Достаньте крышку вместе с указателем (щу­пом) уровня рабочей жидкости.

4. Протрите указатель (щуп) чистой тряпкой и заверните крышку обратно.

5. Повторно выверните крышку с указате­лем (щупом). На указатель (щуп) нанесены метки MAX (максимальный) и MIN (минимальный). На холодном двигателе уро­вень жидкости ГУР Шкода Октавиа Тур должен находиться между этими метками.

6. Если уровень на указателе (щупе) ниже метки MIN, долейте необходимое количест­во рабочей жидкости.

Примечание:

Избегайте переполнения расширительного бачка жидкостью. Уровень жидкости необходимо держать в допустимых пределах и не заливать в резервуар слишком большое ее количество. Поскольку во время работы двигателя жидкость ГУР Шкода Октавиа Тур имеет свойство расширяться, увеличение давления может привести к проблемам и к дорогостоящему ремонту.

7. Плотно закройте крышку бачка гидроусилителя рулевого управления, повернув ее за часовой стрелкой.

8. Для надежности доверните крышку от­верткой с плоским лезвием. Пролитую жидкость ГУР Шкода Октавиа Тур устраните чистой ветошью.

Примечание:

Убедитесь, что вы применяете жидкость гидроусилителя, рекомендованную именно для вашего автомобиля, так как для каждого гидроусилителя требуется своя вязкость (плотность) для правильного питания системы рулевого управления.

Производитель не рекомендует использовать трансмиссионное масло вместо жидкости для рулевого управления. Существует большой выбор различных типов жидкости, и подбор неправильного вида может привести к отказу рулевого управления и выхода из строя его уплотнений.

Метод проверки чистоты жидкости гидроисилителя руля

Для проверки чистоты жидкости ГУР достаточно налить несколько капель жидкости из бачка ГУР на чистую, светлую, не впитывающую поверхность. Жидкость должна быть чистой, прозрачной, в ней не должны быть видны частицы взвеси, цвет жидкости должен быть однозначным.

Существует всего три цвета жидкости ГУР: красная, жёлтая и зелёная. Если цвет жидкости лишь слегка напоминает один из перечисленных — это повод обратиться в сервис на предмет проверки и в случае необходимости замены жидкости гидроусилителя руля.

Переборка рулевой рейки Skoda Octavia A4, номер рейки: 1J1 422 105 DE

Информация применима для ремонта автомобилей c рулевой рейкой 1J1 422 105 DE:

Volkswagen Golf 4 / Фольксваген Гольф 4 (1J1, 1J5) 1997 - 2004
Volkswagen Bora / Фольксваген Бора (1J2, 1J6) 1999 - 2005
Volkswagen New Beetle / Фольксваген Нью Битл (1C1, 9C1, 1Y7) 1999 - 2002

Skoda Octavia A4 / Шкода Октавия А4 (1U2, 1U5) 1997 - 2010

Audi A3 / Ауди А3 (8L1) 1997 - 2003

SEAT Leon / Сеат Леон (1M1) 1999 - 2006
SEAT Toledo Mk2 / Сеат Толедо (1M2) 1998 - 2004

Началось все с того, что она сопливила немного правым краем. но ездила и не грюкала, как мне казалось. ударил маленький морозец. бац и вся жидкость куда то делась. купил литру и мне хватило работа-дом-работа-гараж. все

После приезда в гараж рейка была мной снята, откручены тяги. все вычищено и вытерто, грязь удалена, гидравлические трубки замотаны в пакет

На работе рейку разобрал и обнаружил множество грязи в рейке. ржавый вал..ямки от коррозии. выработка в правом краю от втулки

- снимаем зажимы трубок с корпуса циллинда выколоткой через деревяшку и плоскогубцами;
- откручиваем шестигранником на 5 болт упора трубок от клапанного блока;
- вынимаем трубки и прокладки;
- откручиваем шестигранником на 5 два болта крепления клапанного блока;
- поворачивая рукой блок снимаем его вверх по рулевому валу;
- под шлицы вала надеваем аккуратно ключ рожковый на 15 и резиновым молоточком выстукиваем рулевой вал из рейки с подшипником;
- аккуратно снимаем с подшипника колечко резиновое;
- затем головкой на 17 отворачиваем гайку опора вала..круглая такая пробка; у меня не получилось, зализал грани. аккуратно засверлился по внешнему диаметру и открутил ключем от болгарки;
- вытаскием пружину, прокладку, циллинд пасатижами, если не идет то можно его позже вытянутьт, ввал и так уже прослаблен;
- далее с правого конца вычищаем грязб и там будет видно тоненькое стопорное колечко, снимаем его;
- переводим вал доконца вправо..постукиваем и эта пробка справа вылезет;
- снимаем с нее колечко резиновое аккуратно;
Впринципе рейка разобрана)

- сальники очень жесткие. запаслись отвертками бокорезами. выколупываем внутренний сальник пробки, там колечкое есть в нем ..разломать не страшно. но не разломайте втулку с разрезанными сторонам под сальником..и не расколупайте в усмерть саму пробку.
- cоветую запастись аккуратненьким зубильцем с шириной около 1 см--надрубываем легонько дно сальника его корявит, подковыриваем от боков. ура, сасльник снят..
- с внутренним сальником дела хреновые, сидит глубоко.. ПОЛОВИНИТЬ РЕЙКУ НЕЛЬЗЯ. сразу говору то что получилось - нашел полосу металла 5х10х400, заточили ее и использовали как длинное зубильце. операция как и с первым сальниом.. Будьте осторожны с зеркалом циллиндра)

Все-теперь уж рейка точно разобрана

Теперь дефетовка. клапанный блок я и не трогал..все сухо, чисто, резинки целы. (пробег 200000)
- зеркало рейки - без задиров и царапин но ваработка немного имелась в еллипс в среднем положении руля..ну и Х на нее.
- сальники. только в мусор. обоймочка на поршне вала - у меня была цела, да и заменить ее было нечем.
- для защиты от повреждений обматываем поршень и рулевой вал изолентой по резинкам и второпластовому кольцу.

Коррозия - виной всему, вал побит ямками, грубая поверхность и люфт правого края убили напрочь сальник, второй тоже сопливил.
Замеры вала: о поршня 23.98 мм. в месте среднего руля под втулкой правого края - 23.89

Далее шлифовка. Резцы не испаользовать..

Только шкурка наждачная, на резинке, дощечке. и постепенно большим и большим номером до 2500. далее войлок и вал блестит как зеркало.

замеры показали часть вала - от поршня к зубьям 23.97. от поршня к правому валу 23.88.
Обращаю внимание.. правый край вала следует прошлифовать так, чтоб выработка от втулки ушла.
саму втулку точим новую из капролоктана. точчим так чтоб с маслом в пробке ходила с небольшим усилием но равномерно аж до поршня

Сальники - дорогие, они какие то особенные, уверен, что можно было подобрать дешевле но мне сальники обошлись в 300 грн за два штуки

Размеры
24х39х8,5
24х37х8.5
сальники очень жесткие

- в пробку сальник задавливам пластвасовой втулкой, что вытянули из циллинра рейки от большого сальника (Подцепите тонким электродом и отверточкой через дырочку трубки)..задавливаем аккуратно тисками..все предварительно промаслив.

с дальним большим сальников дела сложнеее. одеваем его со стороны зублов вала на вал нужной стороной с пластмассовой оправкой. вставляем вал в рейку, упираем сальник поршнем к рейке. рейку предварительно промаслии.
левый край вала вставляем в патрон токарного станка. правый край вала задавливем аккуратно в рейку с сальником упорной бабкой токарного станка с винтовым приводом. получилось отлично. оправка сальника стнет напротив отверстия трубочки.

Рейку предварительно и вал тщательно вымыть.

далее сборка в обратной поледовательности:
- через отверстие под упорную пробку или релевой вал набиваем полость смазкой (анпример для ШРУСа или специальной)
- правую пробку через оправку застукиваем вглубь до прорези под кольцо.
ну дальше все понятно)

поставил рейку..подсоединил гидрошланги. шайбы если медный советую прогреть зажигалкой, что были мягкими. залил жижу. завел..рулем сразу крутим, заправляем жидкость. Рулем сразу крутить обязательно.
итак пробег уже 40 км..жидкость на месте.

По поводу сборки рейки
- очень важно соблюсти чистоту: чем меньше песка попадет - тем дольший срок прослужит вм узел..и тем качественней будет ваша работа..

ГУР:
ремонт сдесь был более простым. еще у прошлого хозяина лопнула его задняя крышка..и как так непонятно. ее залепил он толстым слоем холодной сварки..
капало..
нашел новую (в смысле б/у крышку от мертвого насоса) насос KYB..но она біла подерта сзади, где вращается ротор.
- плоскошлифовальніый станок, притирка на мелком наждаке, войлок. крышка готова
- все собрал и поставил на место

Снятие рейки с авто

(работем вдвоем. необходим набок головок, хороших, гаечніхключей и один разводной ключ или газовый, отвертки)

итак:
- вывешиваем передок авто повыше от ямы предварительно сорвав болты колес передних;
- снимаем колеса;
- для удобства (можно и не делать) откручиваем гайки крепления ШРУСов к ступице (большая такая в центре колеса)..помощник давит на тормоз, можно запустить мотор, чтоб тормоза сильнее были (внимание - иногда спецголовка)
- откручивает гайки шарниров рулевых наконечников по обе стороны, выпрессовываем их из ступиц;
- откручиваем по три болта крепления шаровых опор (если ести клиновый спец съемник, то можно вытянуть шаровые из цапф)
- откручиваем тяги стабилизатора от рычагов

(обратите внимание на положение шайб болтов подрамника сзади..делательно потом установить додрамник также - у меня роно по центру стояли, поставил так же)

- откручиваем четыре болта крепления рейки к подрамникуснизу (вроде на 16)
- вытаскиваем шаровые из рычагов отводя ступицы в стороны от моторного отсека;
- откручивам нижную подушку от двигателя;
- откручиваем подрамник от авто. пусть ридержит помощник, порой нужен приличный удлиннитель в виде трубы на вороток чтоб сорвать;
- заводит стабилизатор за шрусы. опускаем подрамник и уносим его в сторону
- предварительно слив жидкость с подающего шланга в насос ГУР. откручиваем гидропроводы от рейки головкой на 19 и 22 или 16 и 19 с трещеткойудобно;
- все концы гидропроводов заматывам в полиэтилен от попадания грязи, а перед их откручивам стоит вытереть от грязи места соединений;
- снимаем пластиковую защиту вногах у водителя, откручиваем на карданчике болт на 13
- откручиваем с верхней части рейки три болта крепления трубок и алюминиевой защиты;
- покачивая тянев рейку вниз, а помощник помогает ей отверткой выйти из сочленения в салоне;
- рейку с тягами уносим в сторону;
снимаем сперва пыльник тяги левого колеса;
- держим вал ключем рожковым за прорезь, попкой или разводным откручиваем тягу от рейки;
- повторяем откручиваие тяги с противоположной стороны, вал держим как и в первый раз;

Внимание:
затягиваем при сбьорке болты крепления рейки динамометричесим ключем, их легко сорвать, вроде 25 Нм. вторая стадия 90 градусов ..утотчнить нано в мануале

болты подрамника - 100 Нм, затем 90 градусов

Открою секрет, что перед этой фотосессией рейка была уже разобрана, вычищена, собрана и готова к действиям. Итак вот она снятая рейка с авто:

Рейку сняли, открутили тяги (можно и на машине), сняли пыльники, тщательно вытерли, слили масимально масло с нее, подвигали вал туда-сюда. тщательно вымыли рейку

Далее откручиваем гайку, которую любят называть регулировочной:

Тоненькой отверточкой поддеваем и вытаскиваем резиновое колечко:

Далее нам нужно открутить клапанный блок (напомню что рейка была предварительно разобрана..поэтому советую взять биту соответствующую болтикам, молоточек и аккуратненько обстучите болтики, дабы не слизыть шлицы):

Следующим шагом будет снятие трубок, откручиваем крепление прижимной пластины:

аккуратно выводи края трубок, отводим их в сторону, снимаем резиновые уплотнители (колечки):

Металлические пружинные защелки-фиксаторы можете аккуратно также сбить маленьким молоточком (плоскогубцами), далее вытащить концы трубок и снять резиновые уплотнители..запомните какая трубка откуда, на клапанном блоке можно и попутать..потом будете бороться с ГУРом:

Теперь снимаем сам клапанный блок (правда он немного сложнее снимается чем на фото. резиновый молоточек примените..можно его аккуратно через тряпочку в тисочки, а по основанию корпуса рейки постучать резиновым молоточком..снимется не проблемно):

Снимаем осторожно резиновый уплотнитель:

Далее вытаскиваем сам вал с клапанным блоком (его снятие также удобно провести при фикзации вала за конец со шлицами в тиски, или через дощечки и постукивая по корпусу рейки резиновым молоточком. предварительно запомните положение прорези при одинаково выступающих концах рейки..прямое положение руля):

Следующей задачей есть снятие стопорного кольца. делаем это тоненькой отверточкой..с непревычки придется поковыряться..только без усердства..не погните его..должно выйти двигая отвертку по окружности. я сперва дошел до того что пытался утопить упор рейки, что б вытащить колечко:

Далее перемещая вал вправо и немногопостукивая в упор левого края наставкой выстукиваем вот что:

Тут на фото видно сльник, который и оказался слабым местом, а под ним втулка, которую будем точит из капралактама:

А это второй сальник, который сидит в глубине и не так просто его достать..он течет реже, но течет:

А это сальники, которы находятся в клапанном блоке:
под одним из сальников подшипник игольчатый. как правило эти сальники не текут..а если текут, то крайне редно. как вытаскивать завальцованный сальник я не придумал еще.
противоположный достать легко..подшипник как правило цел:

И еще один подшипник в корпусе рейки..не доставайте его..он тоже как правило цел. а даже если и не цел..то не доставайте пока не придумаете где взять новый:

Теперь можно извлечь и сам вал:

Вот это поршень на валу. аккрутно почистите его щеточной и колечко из капралактама оберните изолентой:

Теперь нам нужно достать регулировочный упор..для этого сильным указательным или большим пальцем (через самое большое отверстие в корпусе рейки) сильно надавливаем и извлекаем упор..можно применить плоскогумцы и потянуть его.

Первые признаки состояния рейки. если детали все родные, то поэтому упору можно судить об относительно небольшом пробеге рейки..так как накладка из капралактама имеет приличную толщину и видны даже насечки. на той рейке что стоит у меня с пробегом 200 тыщ..накладка гораздо только и насечек уже нет:

Теперь попробуем дефектовать:
вал..под вращающимися под сальниками частями есть мелкие царапинки по зеркалу..не критично но будем полировать. синенькие колечки уплотнительные тоже стоит обернуть изолентой. на части противоположногосальника картина такаяже:

Теперь самое иногда печальное..а в данном случае приятное..ЗУБЦЫ..
как правило сопряженные зубцы при прямолинейном состоянии колес разбивает..у нас все в отличном состоянии:

И последнее. виновник течи - КОРРОЗИЯ:

на второй фотографии лучше видно..вот эти ямочки и шероховатости и способны то быстро и необратимо убить сальник

Следуюющим шагом снимите всю изоленту опять тщательно вымойте детали, тщательно просушите, промажьте детали и корпус рейки изнутри маслом..можно тем же что в ГУР льете.
и замотайте изолентой указанные места.
с валом большим и маленьким будьте осторожны ..не посадите глубокую царапину случайно..сошлифовать будет сложно.

По первым впеатлениям - эта рейка в отличном состоянии, будем далее мерять микрометром вал, шлифовать, полировать, менять сальники, возможно точить новую втулку.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Ремонт Шкода Октавия Тур

Обладатели автомобилей Шкода Октавия Тур с моторами 1.4 сталкиваются с некоторыми неисправностями. Зачастую те или иные поломки можно ремонтировать своими руками, не обращаясь за помощью в автосервис. В этом выпуске мы поговорим о наиболее распространенных поломках в автомобилях Шкода Октавия Тур 1.4, а также постараемся дать рекомендации по ремонту и техническому обслуживанию тех или иных узлов и агрегатов.

Наиболее распространенные неисправности

Со временем эксплуатации Шкода Октавия Тур 1.4 владельцы выявили некоторые поломки, связанные с различными узлами автомобиля.

• Стук в рулевой рейке.
• Течь радиатора и неисправность вентилятора.
• Неисправность передней и задней подвески, а также глушителя отработанных газов.
• Поломки КПП.
• Течь ГУРа, а также повышенный шум его работы.
• Неисправности электрической части блока управления антиблокировочной системы торможения.

В Интернете размещены множество видео роликов, посвященных этим неисправностям.

Устранение поломок в рулевой рейке

Рулевая рейка выполняет важную функцию в управлении автомобилем и обеспечивает ему активную безопасность. Владельцы Шкода Октавия Тур 1.4 отмечают некоторые стуки, доносящиеся от рейки.

Как правило, стук рулевой рейки связан с износом фторопластовых втулок, что приводит к выходу из строя шлицевой пары. Некоторые владельцы стараются произвести ремонт данной поломки путем установки новых втулок, изготовленных в кустарных условиях. К сожалению, такое решение носит временный характер, и уже вскоре рейка снова выходит из строя. В случае поломки рулевой рейки мы рекомендуем произвести полную замену данного узла или сделать качественный ремонт на специализированном стенде.

Еще одной неисправностью рулевой рейки считается ее течь. В паре с ГУРом, данный агрегат начинает давать течь, что в свою очередь приводит к ускоренному износу всего рулевого механизма Шкоды Октавия Тур.

Причинами течи рулевой рейки Шкода Октавия Тур являются изношенные сальники центрального вала.

Чтобы устранить данную проблему, рейку придётся ремонтировать в специальном сервисе.

Проблемы с радиатором

Радиатор в любом автомобиле является неотъемлемой частью системы охлаждения, а дополняет его вентилятор. Неисправность вентилятора и радиатора происходит по разным причинам.

Отказ работы вентилятора является причиной сгоревшего предохранителя или неисправности датчика температуры, отвечающего за его работу. Произвести ремонт системы вентилятора можно своими руками, благодаря многочисленным видео роликам на просторах сети Интернет.

Что касается радиатора, его течь связана с коррозией алюминиевых пластин, а также повреждением пластиковых баков. Ремонт радиатора осуществить практически невозможно. Данная деталь является необслуживаемой частью и поэтому радиатор необходимо только менять.

Заменить радиатор можно и своими руками, потратив на ремонт около двух часов, на видео роликах в Интернете данный процесс отчетливо показан.

Ремонтируем подвеску

Неисправности передней подвески, как правило, начинают беспокоить владельца уже через 50 тысяч километров пробега. Наиболее часто встречаемой поломкой считается выход из строя стоек стабилизатора, шаровых опор, пыльников амортизаторов, хруст ШРУСа, а также тяги и наконечники. Подшипники передних ступиц являются самыми надежными элементами передней подвески.

Ремонт вышеперечисленных узлов подвески можно провести своими руками.

Проблемы с коробкой передач

Наиболее часто встречаются поломки Шкода Октавия Тур, связанные с работой коробки переключения передач. КПП является связующим звеном между двигателем и колесами. Существуют несколько типов КПП: автоматическая, механическая и роботизированная.

Автоматическая КПП предоставляет возможность водителю получить дополнительный комфорт, особенно при движении в городских пробках, так как функцию смены передач данный агрегат берет на себя. Конечно, такая конструкция со временем начинает давать сбои в работе. Производить ремонт коробки переключения передач нужно только в специализированных мастерских. Это относится ко всем типам КПП.

Есть многочисленные видео материалы в Интернете, демонстрирующие разборку, ремонт и сборку любого агрегата.

Ремонт гидроусилителя руля

Течь насоса гидроусилителя руля является частой проблемой в автомобилях Шкода Октавия Тур. Чтобы устранить данную неисправность, необходимо заменить уплотнительные сальники вала привода. Совершить данную работу самостоятельно не представляется возможным, так как эта процедура требует наличия специального оборудования и навыков.

Проблемы с АБС

Система АБС является весьма полезной опцией, способствующей безопасному движению на скользких участках дорог. К сожалению, автомобили Шкода Октавия Тур страдают частой неисправностью данного устройства. Происходит это потому, что электрическая часть не обладает защитным кожухом, и на нее попадает большое количество грязи и воды от дороги. Многие владельцы, столкнувшись с этой бедой, производили самостоятельную защиту электронных элементов системы АБС. После этих процедур, проблема более не появлялась.

Заключение

Как мы смогли показать, большинство вышеперечисленных неисправностей стоит ремонтировать на специализированных станциях, но есть некоторые моменты, которые можно решить самостоятельно, используя видео инструкции, при этом немного сэкономив. Следите за своим автомобилем, и он будет вас радовать безупречной работой.

Замена насоса ГУР на ZF от Шнивы на Skoda Octavia Tour — Skoda Octavia, л., года на DRIVE2

Итак, если все-таки решились на замену, отчет ниже. Насос гур снимается без ямы.

Материалы и инструменты: Набор головок с удлинителями ремонт гидроусилителя шкода октавия карданными сочленениями. Длинную головку на Гвоздь или стержень мм подойдет 6-гранный ключ буквой Г или сверло Ключ на 13 рожковый.

Промытый или новый бачок ГУРа. Пассатижи или щипцы для разжима пружинных хомутов. Пластиковая канистра с ремонт гидроусилителя шкода октавия на боку для сбора жидкости ГУР, которая будет стекать со шлангов, отсоединяемых от насоса, и из самого насоса. Литр или 2 новой жидкости.

Хотя, если есть доверие к старой, можно залить старую. Ремонт гидроусилителя шкода октавия купил 2 литра оригинала. Установка нового сальника С помощью специального инструмента установите новый сальник в корпус насоса гидроусилителя рис. Вставьте вал привода насоса в сборе в корпус насоса гидроусилителя, затем установите распорную втулку-пыльник и стопорное кольцо.

Установка шкива насоса гидроусилителя Установите шкив и сегментную шпонку на вал привода насоса рис. Установите пружину боковой пластины, внутреннюю и внешнюю кольцевые прокладки.

Установка пружины и кольцевых прокладок Установите боковую ремонт гидроусилителя шкода октавия рис. За одно, можно отшлифовать лопатки с обеих сторон, шлифуются они круговыми движениямипри этом их нужно аккуратно прижимать пальцем к шкурке. Сложнее всего придется с поверхностью цилиндра, лично я ни чего проще, не придумал, как из шкурки, дрели и толстого сверла Ф12 смастерить, сферическую шлифовальную машинку.

Для начала берём шкурку Р и такое сверло, какое возможно запихать в дрель. Далее нужно плотно накрутить шкурку против вращения дрели, в два-три оборота, зазоров быть не. Придерживая плотно скрученную конструкцию, ее нужно вставить в дрель шкурку тоже зажимать. После, наиболее удобными вам способами ремонт гидроусилителя шкода октавия начинаем шлифовать цилиндр, шлифовать нужно равномерно, цилиндр прижимать плотно и перемещать относительно оси вращения на максимальной скорости.

По ремонт гидроусилителя шкода октавия съедания шкурки, меняем, в итоге доходим до самой мелкой шкурки Р Желаемый результат получен, теперь ремонт гидроусилителя шкода октавия тщательно нужно протереть тропочкой с уайт-спиртом. Сам вал с лопатками можно сполоснуть в нем. После начинаем сборку, все ставится в последовательности обратной снятию.

Дополнительным признаком служит отсутствие возврата руля после поворота. Основные причины поломки и износа реек Skoda Если автомобиль не был в аварии и целостность корпуса рейки не нарушена, то утечка жидкости происходит в сальниках первичного вала или в силовых сальниках.

Насос ГУР Шкода Октавия Тур А4

Попавшая влага или грязь вызывает коррозию валов. Образовавшаяся ржавчина разрушает внутреннюю поверхность сальника и приводит его в негодность.

Влага может ремонт гидроусилителя шкода октавия через поврежденный пыльник первичного вала или пыльники рулевых тяг. В штуцерах или резиновых частях гидравлического шланга тоже образуются протечки.

Это распространённое явление, так как давление в магистрали ГУР составляет десятки атмосфер. Удары, полученные рулевым механизмом при проезде неровностей, передаются на зубы рейки. Со временем они становятся тоньше и образуют люфт при зацеплении с червячным механизмом. Люфт и стуки водитель чувствует в прямом положении руля, а в повернутом —. Причиной тому служит меньшая ремонт гидроусилителя шкода октавия деформации крайних зубов. Коррозия вала рейки не только способна разрушить сальники, но и центрирующую втулку.

Проблема с гидроусилителем Шкода октавия.

В результате вал подвержен поперечным смещениям и является источником стуков. Наконец, сухарь, который поджимает вал к червячному механизму, изнашивается, что тоже вызывает стуки. Ремонт гидроусилителя шкода октавия тугого вращения руля связаны с нарушением поверхности корпуса распределителя. Жидкость через трещины попадает в магистраль вместо того, чтобы давить на поршень гидроцилиндра.

Разрыв уплотнительного кольца поршня позволяет жидкости перетекать в нерабочую полость, в результате чего ГУР не работает. При достаточно простой теории неисправностей рулевой рейки мы разрушим миф об эффективности самостоятельного ремонта.

Читайте также:

  
• Ремонт катализатора на вольво
  
• Насос гур ситроен с4 ремонт
  
• Рено кенго замена турбины
  
• Замена насоса гур ауди а4
  
• Замена жидкости гур инфинити fx35