Ситроен с5 удаление катализатора

Обновлено: 03.05.2024

Чип-тюнинг Citroen C5. Удаление катализатора. Отчет

Компания "Лаборатория Скорости" производится чип-тюнинг бензинового атмосферного двигателя Citroen C5 2.0, 140 л.с. - изменение программы управления двигателем с целью повышения эффективности его работы и отключения катализатора (перепрошивка на евро 2).

Двигатель Ситроен с5 2.0 управляется ЭБУ Magneti Marelli IAW 6LPB:

Данный ЭБУ даёт возможность производить функции чтения и записи программы управления двигателем через диагностический разъем OBDII. Разъем располагается за вещевым ящиком слева от рулевой колонки:

Перепрограммирование производится на профессиональном итальянском оборудовании компании Alientech - Kess v2. Стоит обратит внимание, что считывание и запись программы занимает значительное время - около 20-25 минут на каждую функцию. При этом включается вентилятор охлаждения основного радиатора. Следует подключать зарядное устройство, иначе аккумулятора может "не хватить".

В результате перепрошивки ЭБУ двигателя Citroen C5 2.0 повышается мощность и крутящий момент двигателя в пределах 10%, уменьшается "затупка" педали акселератора, подтягиваются "низы" и средние обороты.

В программе возможно отключение катализатора - нижнего лямбда зонда (второго датчика кислорода). Это процедура решает проблему сниженной эффективности катализатора и соответствующих ей ошибок.

Сitroen C5 (Ситроен С5): замена и удаление катализатора, замена гофры глушителя, установка пламегасителя, удаление сажевого фильтра

Профессиональное удаление катализатора на CITROEN c5 (Ситроен c5)

Некорректно работающий катализатор может стать существенной проблемой для вашего автомобиля. Это проявляется в:

снижении мощности мотора;
потере динамичности при разгоне;
проблемах с запуском мотора;
увеличении расхода топлива и масла;
появлении резких неприятных запахов при запуске мотора «на холодную».

Кроме перечисленных признаков, о том, что катализатор неисправен будет предупреждать горящий индикатор на панели приборов автомобиля.

Как решить проблему

Если при обслуживании автомобиля было выявлено, что его катализатор неисправен, есть два варианта решения: ремонт, удаление катализатора и установка вместо него пламенегасителя.

Ремонт предусматривает замену нерабочего катализатора новым. Стоимость катализатора зачастую может составлять 20…25% от общей стоимости подержанного автомобиля, поэтому ремонт – это достаточно дорогая процедура. Уменьшить расходы на ремонт, правда не очень существенно, можно за счет установки не оригинального катализатора, а универсального.

Удаление катализатора с его заменой пламенегасителем будет стоить в разы дешевле, и кроме этого, улучшит некоторые характеристики Ситроен c5:

увеличивается мощность мотора на 10…15% (он перестает задыхаться);
двигатель лучше заводится (не глохнет после пуска);
снижается потребление топлива;
на дороге автомобиль ведет себя более динамично.

Переход на пламенегаситель предусматривает установку в выхлопную систему автомобиля вместо забитого катализатора пламенегаситель. Он представляет собой цилиндрический элемент, внутри которого расположены специальные перегородки, которые создают сопротивление потоку отработанных газов, понижая их температуру.

Чтобы электроника автомобиля поддерживала корректную работу мотора, после установки пламененгасителя выполняется перепрошивка ЭБУ на более низкий экологический класс или установка лямбда-обманок. Эти устройства подают на ЭБУ «обманный», но всегда корректный для компьютера сигнал.

Где заказать услугу?

Компания SVS предлагает выполнить замену неисправного катализатора на пламенегаситель. У нас работает профессиональная команда механиков, которые выполнят эту процедуру всего за 3-4 часа. Наши услуги включают:

диагностику ошибок, которые выдает ЭБУ;
программное отключение катализатора;
механическое удаление блока катализатора;
установка на его место пламенегасителя;
перепрошивка ЭБУ;
установка лябда-обманок.

После удаления неработающего катализатора на автомобиле, Ваша машина преобразится. Она приобретет былую резвость и динамичность при разгоне, будет потреблять меньше топлива. Мы гарантируем высокое качество работ, на все услуги предоставляем гарантию.

Ситроен с5 удаление катализатора

vahmurka » Ноябрь 6th, 2009, 11:13

Joker » Ноябрь 6th, 2009, 12:51

qwertt » Ноябрь 6th, 2009, 2:50

судьба распоряжалась так, что на всех своих машинах катализатора не было. Что сам удалял. что перегоны до продажи старались.
Сильно шумно не было. Тупить переставала. Пламегасителей не ставил. Банки ржавели как у всех- не быстрей и не медленней. СО, СН тоже без проблем всегда.

PS / вроде на форуме было про то, что когда 2-е лямбды стоит - не так то просто и вырезать

vahmurka » Ноябрь 6th, 2009, 3:01

Igloo » Май 2nd, 2010, 12:35

Так кто-нить все-таки смог корректно удалить кат?

Беларус » Май 2nd, 2010, 12:49

Igloo » Май 2nd, 2010, 12:53

ну почему-то на всех форумах пишут, что необходим пламягаситель, так как без него очень скоро придется менять последнюю банку - все-таки несгоревшее топливо раньше догарало на кате?

krupovskiy » Май 20th, 2010, 4:06

tokar1987 » Май 23rd, 2010, 11:11

VladON » Май 24th, 2010, 8:08

Igloo » Май 30th, 2010, 12:03

А как глушить-то, если чип-тюнингом никто вроде не занимается на с5. остается только либо универсальный кат, либо обманки. но что-то я прочитал, что обманки в конце концов комп вычисляет и зажигает джеки-чана.
Очень много прочитал всего, но так и не нашел никого, кто бы удалил кат и сделал что-либо, чтобы режим работы двигателя не претерпел каких либо изменений (типа не нарушилась работа второй лямбды).

Wowan » Май 30th, 2010, 2:11

Если на С5 стоят два лямбда-зонда, то просто так вырезать катализатор нельзя.

А вообще - народ, не занимайтесь херней, купите универсальный китайский керамический катализатор за 60 баксов и дело с концом.

Joker » Май 30th, 2010, 4:12

Igloo » Июнь 19th, 2010, 10:37

Wowan писал(а): Если на С5 стоят два лямбда-зонда, то просто так вырезать катализатор нельзя.

Выживут не все: почему после удаления катализатора увеличивается расход масла?

Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей. Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает жрать масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?

Всё-таки катализатор или нейтрализатор?

В комментариях нам периодически пытаются сделать стыдно. Мол, хватит уже называть каталитический нейтрализатор катализатором. Это неправильно, неграмотно и вообще «фу». Давайте всё-таки сначала разберёмся, можно ли называть эту деталь катализатором. Начнём с курса химии.

Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород. И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:

2NO => N2 + О2 или 2NO2 => N2 + 2*O2

Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Замечу, что тут происходит реакция восстановления.

Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:

2CO + O2 => 2CO2

В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.

В качестве катализаторов в нейтрализаторе могут выступать платина, родий, палладий и даже золото. Без них процесс был бы невозможен, и вся начинка нейтрализатора – это по большому счёту и есть катализатор, который выглядит как напылённый на керамические соты слой драгметаллов. А нейтрализатор – это не только каталитический блок, но ещё и корпус, и лямбда-датчики, и кожух-теплоизолятор. «Пылит» в цилиндры как раз керамический блок – катализатор реакции, а не весь нейтрализатор в сборе, поэтому обычно говорят об удалении именно катализатора, иногда – с заменой его пламегасителем. Так что ошибки тут нет: эту штуку вполне можно называть катализатором.

Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.

Что не так?

Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.

В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.

Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.

Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам. Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.

Пути решения

Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.

Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его стоимость так неприлично высока (десятки тысяч рублей), что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.

Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.

На практике это выглядит следующим образом. В сервис приезжает машина с забитым катализатором. Причём неважно, какая именно – хоть «японец», хоть «кореец», хоть «немец» (хотя у последних проблем с катализатором намного меньше. Они губят моторы своими путями, более по-европейски технологичными). Жалобы – отсутствие тяги и ошибки кислородных датчиков. Мотор «крутится» неохотно (это важно), машина страдает отсутствием динамики.

Катализатор оказывается действительно забитым до состояния кирпича. Его удаляют, в идеале – с коррекцией прошивки. И машина начинает ехать. А через некоторое время её владелец возвращается с жалобой на появившийся «масложор». В большинстве случаев причина очень простая: керамическая крошка уже попала в мотор и своё чёрное дело сделала. Но мотор отзывался на педаль газа не слишком охотно, отчего его не больно-то раскручивали. А до красной зоны он часто не мог раскрутиться в принципе. После того, как причина повышенного давления на выпуске была устранена, водитель на радостях стал газовать чуть сильнее, а главное – мотор стал лучше реагировать на педаль газа. А расход масла у мотора с задирами очень сильно зависит от оборотов коленвала. Так возникает ощущение, что «масложор» появился как раз после удаления катализатора. Хотя почти всегда он в этом случае был и раньше: поршневая была уже загублена пылью.

Таким образом, удаление катализатора после того, как он уже сильно повреждён, часто бывает бесполезным. И перед тем, как его вырезать, стоит проверить цилиндры эндоскопом. Если задиры есть, боржоми пить уже поздно, а активная езда заведомо существующий «масложор» только увеличит. Кроме того, присутствующий масложор сам способен убить нормальный катализатор – масляный туман с присадками из-за роста давления в картере забьёт его достаточно быстро.

Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.

Мои знакомые из разных сервисов вспомнили только один мотор, так болезненно воспринимающий эту процедуру – Chrysler Pentastar. V-образный мотор объёмом 3,6 л можно найти под капотом Jeep Wrangler и Grand Cherokee, а также у некоторых моделей Chrysler, Ram и Dodge. У него катализатор стоит как раз во встроенном в головку блока коллекторе, так что «пылить» в цилиндры со временем он начинает хорошо. Конечно, многое зависит от тонкостей эксплуатации и качества бензина, но обычно к ста тысячам пробегам катализатор пора вырезать.

Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.

Удалять или нет?

С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.

Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.

Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.

Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.

Ну и последний совет – не надо гонять по лужам. Если нейтрализатор стоит под днищем, он может трескаться от резкого перепада температур. Правда, на количество пыли в цилиндрах это практически не влияет: как я уже говорил, установленный далеко от мотора катализатор убить его не может.

Обманка или прошивка — что лучше?

В случае, когда в полную неисправность приходит катализатор, обманка или прошивка оптимальнее в качестве решения проблемы — вопрос, встающий перед каждым автолюбителем.

Итак, катализатор. Водители называют так каталитический нейтрализатор, который является сегодня непременным элементом всякого нового автомобиля. Назначение этой детали сугубо экологическое: снижение выбросов в окружающую среду. Установленный в зоне «Выпуска», катализатор разогревается до рабочего минимума в 330°, а о его неполадках свидетельствует опция «Check engine» на приборной доске. Кроме того, о сбое катализатора водителю несложно догадаться по ухудшению качества езды: машина перестает набирать требуемую мощность.

Схема работы выхлопной системы авто

Обманка или прошивка — что выбрать при удалении катализатор?

Не каждого владельца автомобиля устроит вариант замены элемента новым, ведь стоимость катализатора, изготовленного, в том числе, с использованием дорогостоящих платины и палладия, может достигать 200 тысяч рублей.

Бюджетных вариантов два:

удаление элемента с последующей прошивкой блока ЭБУ под Евро 2;
установка так называемой обманки на второй кислородный датчик.

Какой вариант удачнее либо дешевле в случае именно вашего автомобиля, следует решить непосредственно на месте, обсудив со специалистами все «за» и «против». Рассмотрим теоретические преимущества первого и второго способа решения проблемы.

Места установки датчиков лямбда зонда и обманки

Обманка или прошивка при удалении катализатора

В ряде случаев, как показывает практика, работники автосервиса предлагают удалить каталитический нейтрализатор, прошить блок ЭБУ под Евро 2.

Что это даст? Экостандарты — Евро 3 и последующие — обязывают производителей авто устанавливать не один, а два кислородных датчика, между которыми и находится катализатор. Именно второй датчик, расположенный за катализатором, назначение которого — фиксация степени очистки выбросов, и удается исключить из алгоритма, выполнив прошивку Евро 2. В противном случае, если игнорировать прошивку, показания датчика не лучшим образом скажутся на мощности двигателя.

Тем не менее, выбирая — обманка или прошивка под Евро 2, — следует помнить, что речь идет о неофициальной манипуляции, следовательно, гарантий безупречной работы двигателя в перспективе ожидать не приходиться.

Гарантии выбора: обманка лямбда зонда или прошивка

И снова возникает вопрос — что лучше, прошивка или обманка лямбда зонда?

Вариант — без колебаний «прошивка евро 2 или обманка» установить на второй кислородный датчик специальный элемент, предназначенный для пропуска большей части выхлопных газов. В этом случае показания датчика будут свидетельствовать о том, что выхлопная система работает в дозволенном режиме.

Так выглядит обманка датчика лямбда зонда

Авторитетные мастера настаивают на соблюдении алгоритма:

выемка катализатора;
установка пламегасителя;
установка обманки.

Предложенный способ не нанесет урон ресурсу двигателя, в то время как использование неисправного катализатора причинит необратимый вред и двигателю, и турбине.

Если вы собрались удалить катализатор и установить обманку, записывайтесь к мастерам Центра Ремонта Глушителей.

Citroen C5 1.6THP › Logbook › Удаление катализатора

После покупки заметил, что машина на холодную еще более-менее едет, но прогретая — совсем овощ. Диагностика с эндоскопом выявила практически полную непроходимость катализатора. После удаления последнего, казалось машина полетела, хотелось вжаривать на ней постоянно.

Citroen C5 2010, engine Gasoline 1.6 liter., 156 h. p., Front drive, Manual — dealership service

Comments 28

Всем Д.Д! А что думаете по этому?

Ахинею сейчас несете вы и без аргументов, да еще и пишете безграмотно. А вместо аргументов: "у кого-то там пробег 350 и кат жив". С такими людьми спорить — это как с голубями в шахматы играть: и фигуры раскидает и на доску нагадит.

причем тут tut.by? На вопрос отвечал кандидат химических наук. Он явно лучше вас разбирается в этом вопросе. У вас хоть какие факты есть, что катализатор 400 тысяч выхаживает? Или просто делать нечего вот и пишете всякую чушь?

Статью, то читали? 200-300 — в идеальных условиях! Никак не 400т и "ак и младенец чистый"

было так… полоски это я его покарябал еще до разрезки.

я свой промыл )) оказалось все налипло и закупорило его, да ещё масло лилось…
короче вид такой был почти…
сделал как написал…получилось так.

А ошибки по низкой эффективности не было до чистки? А после?
И чем чистил? Давно подумываю такую процедуру провести… часть засыпана сажей и P0420 периодически проскакивает…

была такая. но за год до этого, потом не было. выскочила когда на очень крутой подъем ехал долго, на гору.

после процедуры когда поехал, мотор по другому выдыхал )) без рева.

ну почему сразу удалять?
снял его, по кругу верхнему разрезал, верхний слой на 2-3мм плоским чем нибудь сточил (он легко крошится), потом все продул и заварил.

И пробег: 175000 км ? :)

да, пробег 175000 км

Как прекрасно катает 400 тысяч. На 175К чистый аки младенец

Да, только пробег явно скручен.

Павел, ну чтож ты как обычно? пробег скучен…

На EP6 турбо, катализатор никогда до 200тыс не доездит, не забившись!

Бывает у людей, уже к 80тыс км, появлялся расход масла в 1л на 1000км и того больше. Это масло не сгорает полностью, летит в катализатор, все просто же

И сколько масла там сгорит? 2л масла точно не испортят катализатор, поверь. А если пошел такой жор, тут уже не катализатор удалять, тут надо уже мотор менять. Т.е. ремонт мотора еще ДО выхода и строя катализатора. Вырезка катализатора это вам не вырезка ФАП, это уже полноценный недомотор, ибо заводские прошивки без ФАП есть, а без катализатора нет и алгоритм работы уже не поменять без обратной связи.

Ну значит всем владельцам EP6 нужно менять мотор.
А так, в целом не видел пагубного влияния при отсутствии катализатора на данном турбо моторе

До ката и после стоят лямбда зонды, на основе которых формируется торливная смесь. Может она формироваться нормально без катализатора?

Ситроен с5 удаление катализатора

Внесу свою лепту в эту популярную тему! :))

Выбили катализатор, операция прошла быстро, пока меняли ГРМ мне кажется можно было бы выбить 5 катализаторов.
Попытаюсь расставить все точки над И в этом вопросе (имхо) Сразу скажу - я выбивал катализатор не от того что он смертельно забился,
а от того что было интересно что к чему, есть ли эффект от этой деструкции или нет.
И так, сняли защиту картера, сняли защитный экран коллектора, открутили трубу с катализатором.
Посмотрели, с виду жив-здоров. Зубило, молоток, тыщтыщтыщ и платино-ватно-обсорбирующая евро4 субстанция раскрошена на мелкие кусочки.
Если честно, с виду он не был забит или как-то не исправен.

В общем поставили этот пустой бачонок на место…
Сразу же тест драйв! (Я думаю что всё было очень наглядно т.к. за два часа до этого я понаваливал с катализатором)
Выезжаем на прямую (там где посуше) и вперед.
1я. 2я. 3я. 4я. 5я.
Вот что я могу сказать всем тем кто планирует по каким-то причинам выбивать катализатор:
1. Если ваш забит, выбивайте не раздумываясь, какой смысл платить за новый 25 тыр. если ваша машина скорее всего прошла уже 100000+?
2. Если ваш жив (точнее если вы не ощущаете провалов в динамике) но думаете что выбив катализатор конь попрет "аащеее как бешеный", то это не так :)

Ощутив все на себе, сравнив "до" и "после" практически сразу, вот какие выводы:
Динамика: действительно улучшилась, особенно на 2-й и 4-й передаче ощутил, машина (учитывая что я вчера еще и фильтр воздушный заменил ) задышала по другому. Это далекооо не адская прибавка, но её можно почувствовать немножко (я себя надеждами не тешил, поэтому все честно)
Звук: В салоне практически не изменился, если кто-то вам напишет или скажет про какое-то там подрыкивание или еще что-то — это бред. Немного погромче стал работать мотор, может совсем чутьчуууть по-интереснее звук, но прям чуть-чуть. Снаружи добавился эдакий железный призвук, меня позабавило, но многим не понравится.

Обманку делать надо, т.к. когда мозг поймет что "что-то не так" возможно будед поджирать. У меня чек не загорелся пока, но загорится ) так что обманочку ищу…

Мораль басни:
По большому счету все это фигная! паук-штаны-isotta вот где прелесть :) чем и займемся позже ;)

Видео — звук без катализатора, по мне разницы почти нет (простите за скрип, это тапки об мокрые педали )

Citroen C3 Picasso Club

Так как у многих наших соклубников возникает много вопросов, по поводу работы катализатора, выход его из строя и т.п., я решил создать тему где постараюсь внести ясности в этот вопрос.

И так начнем с основ, что такое катализатор и принцип катализа.

Катализа́тор — химическое вещество, ускоряющее реакцию, но не входящее в состав продуктов реакции[1]. Количество катализатора, в отличие от реагентов, после реакции не изменяется. Важно понимать, что катализатор участвует в реакции. Обеспечивая более быстрый путь для реакции, катализатор реагирует с исходным веществом, получившееся промежуточное соединение подвергается превращениям и в конце расщепляется на продукт и катализатор. Затем катализатор снова реагирует с исходным веществом, и этот каталитический цикл многократно повторяется.

И как это применяется в автомобиле.

Каталитический конвертер — нейтрализатор (англ. catalytic converter) — устройство в выхлопной системе, предназначенное для снижения токсичности отработавших газов посредством восстановления оксидов азота и использования полученного кислорода для дожига угарного газа и недогоревших углеводородов. Основным требованием к успешной работе катализатора является стехиометрическое соотношение топлива и кислорода.

Из этого определения мы теперь понимаем зачем двигателю соотношение воздух\топливо 14.7\1, для этого и существуют все современные системы впрыска, регулировки фаз и сама система управления двигателем(ЭБУ).

И так, из чего же состоит катализатор и как он выглядит внутри.

В каталитических преобразователях существуют два различных типа катализаторов: восстанавливающий катализатор и окислительный катализатор. Оба типа состоят из керамической структуры, покрытой металлическим катализатором (обычно это платина, родий и/или палладий). Идея заключается в том, чтобы создать структуру, которая подставляет под поток выхлопных газов максимальную площадь катализатора и свести к минимуму задействованное при этом количество самого катализатора, так как используемые материалы весьма дороги. В некоторых преобразователях даже стали использовать золото с примесью более традиционных катализаторов. Золото дешевле по сравнению с остальными катализаторами, и может повысить степень окисления на 40 процентов, что необходимо для снижения количества вредных газов.

Не думайте сдавать катализатор драг металлов там мало) Хотя в мире практикуется сдачу отработавших свое катализаторов, я даже гдето на просторах нашего великого интернета встречал, что его забирают за 3000-5000 рублей.

Вот две характеристики того, что катализатор кончился.

Первый, когда каталитический нейтрализатор забивается, и снижается его пропускная способность. Водитель чувствует, что машина не «тянет». Автомобиль разгоняется медленнее, ухудшается динамика разгона, падает мощность. У автомобиля растут обороты, а на холостом ходу стрелка оборотов прыгает. Второй, более критичный, - если катализатор разрушился. Тогда водителя будет беспокоить дребезжание рассыпавшихся керамических сот или гул пустого бачка.

Далее приведу статью с форума, где человек предлагает один из способов определения неисправности катализатора.

Как проверить катализатор? Наиболее простой и действенный метод - снять катализатор и осмотреть его. Состояние сот в целом и забитость сот на просвет. Но есть здесь одно "НО" - крепление катализатора порой настолько прикипает, что снятие превращается в длительное и увлекательное занятие (я 3 часа откручивал две задних гайки крепления. И смог открутить только распилив их пополам!). Тем более что работать придется снизу машины.

Проверить катализатор можно замерив выхлоп на содержание вредных веществ ( при неисправности катализатора содержание вредных веществ увеличивается по сравнению с полностью исправным авто) и проверив противодавление на выпуске ( признаки забитого катализатора - повышенное сопротивление и как следствие давление). Для более объективной оценки состояния стоит совмещать оба этих способа.

Для проверки состояния катализатора (по создаваемому противодавлению):
измеряется обратное давление отработавших газов , что позволяет определить необходимость замены или удаления катализатора. Для этого перед катализатором ввариваются отборочные штуцеры для отбора выхлопных газов. Целесообразно использовать штуцеры с резьбой и формой канала аналогичные штуцерам тормозных трубок. После завершения измерений в штуцеры завинчиваются пробки-заглушки. Эти пробки желательно изготовить из латуни, чтобы обеспечить их свободное отворачивание в процессе эксплуатации. Для измерений в штуцер заворачивается тормозная трубка длиной 400-500 мм, которая будет рассеивать избыточное тепло. На обратный конец трубки надевается резиновый шланг, с другой стороны подсоединяемый к манометру с диапазоном измерений до 1 кг/см3. Необходимо следить, чтобы шланг не касался деталей выпускной системы.
Обратное давление измеряется при разгоне автомобиля с полностью открытой дроссельной заслонкой. Давление по манометру определяют во время разгона при росте оборотов и записывают эти значения при разных значениях оборотов. Если значения обратного давления при работе с полностью открытой дроссельной заслонкой превышают 0,35 кг/см3 в какой-либо области оборотов, то выпускная система нуждается в доработке.

Это был желаемый метод проверки катализатора, однако в реалии вварка штуцеров дело мутное, поэтому я делаю так:
Выкручиваю лямбду стоящую перед катализатором и через переходик вставляю манометр (желательно поточнее до 1 кг/см3).
В роли переходника пойдет даже подходящий резиновый шланг облагороженный ножиком (главное герметичность).

Для наглядности продемонстрирую инструмент для профессионального обслуживания. По сути это фабричный аналог того что я описал выше.

Мерить при помощи шланга.

Итак:

- Заводим и смотрим сколько показывает манометр (это и есть противодавление на выпуске).
- Помощник поднимает обороты до 3000 , смотрим.
- Помощник поднимает обороты до 5000 , смотрим.
Не перекручиваем двигатель! Достаточно 5-7 секунд.
Не стоит использовать манометр меряющий до 3 кгс- он давление может даже не почувствовать. Максимум на манометре 2кгс, лучше 0,5. (иначе погрешность будет соизмерима с величиной измерения)
у меня был манометр не совсем подходящий, но при этом максимум был 0,5кг пиком во время резкого набора оборотов с ХХ до 5000 (манометр просто дёрнулся и упал на "0" ) . так вот это не считается.

А по уму стояло бы совместить два этих метода так:
1) Выкрутить лямбду стоящую перед катализатором
2) вместо лямбды вкрутить штуцер
3) к штуцеру прикрутить кусок тормозной трубки (есть такие с накидными болтами)
4) на конец трубки надеть шланчик, и просунуть его аккуратно в салон
5) ну и дальше как в первом случае :
с другой стороны подсоединяемый к манометру с диапазоном измерений до 1 кг/см3. Необходимо следить, чтобы шланг не касался деталей выпускной системы.
Обратное давление измеряется при разгоне автомобиля с полностью открытой дроссельной заслонкой. Давление по манометру определяют во время разгона при росте оборотов и записывают эти значения при разных значениях оборотов. Если значения обратного давления при работе с полностью открытой дроссельной заслонкой превышают 0,35 кг/см3 в какой-либо области оборотов
6) из-за не работающей (выкрученной лямбды будет гореть чек, ну и бог с ним), после установки её на место чеку погаснет.
7) Предел 0,35 кг/см3 взят для тюнинговых авто, для нормальных подержанных авто думаю можно расширить допуск до 0,5 кг/см3

Если диагностика состояния катализатора показала повышенное сопротивление проходу отработавших газов, то необходимо промыть катализатор, если вскрытие покажет что промывка невозможна (механическое повреждение) то следует заменить катализатор, в случае, когда замена катализатора экономически не целесообразна - удалить катализатор.
Статья взята от сюда.

Diagnosis of Citroen C5 with LEXIA, after removal of the catalyst

Программаторы ключей:
РеноИммоКиллер: ali.pub/21gmv6
MVP Key programmer: ali.pub/35zyfz
ZedBull: ali.pub/2hhd44
Tango программатор ключей: ali.pub/346h67
T300 программатор ключей: ali.pub/3aejw0
super VAG K+CAN Plus 2.0: ali.pub/3haen4

Флешеры:
K-tag: ali.pub/346gqn
Galletto V54: ali.pub/30s6w9
Kess: ali.pub/2dblp6
Piasini: ali.pub/3agk5h

Диагностическое оборудование:
Delfi (autocom, wow): ali.pub/2700zk
Renault CAN CLIP: ali.pub/3f2q29
Lexia: ali.pub/1zrlaq
Mercedes STAR: ali.pub/3pmu7j
BMWscan 1.4: ali.pub/2fd0ct
ELM327: ali.pub/34l85n
BMWscan1.4: ali.pub/35sail
NEXIQ: ali.pub/35dikq
Частотомер карманный для проверки ключей и брелоков:ali.pub/35jevk

Инструмент:
коврик для пайки большой: ali.pub/33n3zi
Катализатор для перчаток: ali.pub/32b9rx
Набор для распиновки разьемов: ali.pub/370num
Линза на лоб: ali.pub/319i3n
пинцет с кнопкой: ali.pub/2xuhyp
лампа с увеличилкой: ali.pub/2hg186
горелка газовая: ali.pub/31g3re
термокембрик с припоем: ali.pub/30tsu9
измеритель зазора свечей зажигания: ali.pub/2vhmsy
линза малая1: ali.pub/2saiao
линза малая2: ali.pub/2saibu
MASTECH ms8268s: ali.pub/2bv7m5
Эмулятор СОМ порта: ali.pub/2ge8dp
Разбиралка обшивок: ali.pub/2h7um7
Микроскоп: ali.pub/2h46gc
Самодельный осцилограф: ali.pub/36t3u0
OBD2 переходник на три разьема: ali.pub/2avbbr
набор отверток: ali.pub/3irbmb

Трансподеры:
4D-60: ali.pub/202csy
ID42: ali.pub/202alf
ID13: ali.pub/202an6
ID48: ali.pub/202ahj
T5 ID20: ali.pub/202agk
7936: ali.pub/202aem
7935: ali.pub/202acv

Набор eprom (много разных): ali.pub/3agg7x

Для тюнинга:
преобразователь напряжения: ali.pub/2xu86d
Компактный усилок: ali.pub/32g0dn
Контроллер ДХО: ali.pub/2w2jko
Задние фонари: ali.pub/2j6asr
Кнопка Старт-стоп: ali.pub/2mcui8
Карман в козырек: ali.pub/2pown7
инклинометр: ali.pub/2rr5e3
алкотестор: ali.pub/21e17p
Зеркало заднего вида с регистратором: ali.pub/21fn81
GSM сигнализация для гаража: ali.pub/21gl21
ДХО: ali.pub/2aq9v7
Гуделка: ali.pub/1zrkns
Парктроник: ali.pub/1zr5ki
USB зарядка в авто: ali.pub/3nfs0g

Расходные материалы:
Прокладки кольца зеленые: ali.pub/364w41

Полезности:
Мультитул кредитка: ali.pub/3j03jk
Мультитул брелок: ali.pub/3j03il
Тактическая ручка: ali.pub/3j03lb
Cумка на мотоцикл-бедро: ali.pub/3l5tx8

Определим PIN по VIN

ДИСТАНЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА ВАШЕГО АВТО.

Дистанционная помощь в замене блоков управления и привязке ключей:
1. Подготовка блока управления бывшего в употреблении для привязки (обнуление)
2. Дистанционная вычитка пин кода (PIN code) иммобилайзера по VIN номеру Вашего автомобиля
3. Дистанционная вычитка пин кода (PIN code) из прошивки Вашего блока управления
4. Консультации по привязке ключей.
5. Консультации обучение по привязке центрального замка и брелоков сигнализации
6. Дистанционное обучение по вскрытию закрытого автомобиля, при утере ключей или севшей батарейке в ключе
7. Дистанционное обучение по вскрытию автомобиля, при севшем аккумуляторе автомобиля.

Дистанционный чип-тюнинг Вашего автомобиля.
1. Дистанционное отключение ЕГР
2. Дистанционное отключение катализатора
3. Дистанционное отключение сажевого фильтра (FAP)
4. Дистанционное отключение AdBlue
5. Продажа эмуляторов катализатора, сажевого фильтра и adBlue
6. Продажа готовых прошивок для Вашего авто с увеличенной мощностью.
7. Разработка прошивок увеличения мощности для Вашего авто.

Ремонт блоков управления

Консультации по автоэлектрике.

Our list of services:
Remote immobilizer shutdown:
1. Sale of firmware without immobilizer
2. Remote immobilizer disconnection from your firmware
3. Remote shutdown of the immobilizer from your microchip (if you do not have what firmware you can read and write but you can solder)
4. Disabling the immobilizer in your control unit (if you can neither solder nor read firmware, but you can remove the control unit from the machine and you can send it to us by mail or through a minibus or by other method)
5. Sale of control units with immobilizers already disabled
6. Replacing your control unit with our control unit, with the immobilizer already disconnected
7. Sale of immobilizer emulators (sometimes, besides the emulator, it is still necessary to make changes to the firmware of the control unit)

REMOTE DIAGNOSTICS OF YOUR CAR .

define pin using VIN

Remote assistance in replacing control units and key bindings:
1. Preparation of the control unit used to bind (reset)
2. Remote reading of the PIN code (PIN code) of the immobilizer by VIN number of your car
3. Remote reading of pin code (PIN code) from the firmware of your control unit
4. Advice on key binding.
5. Consultation training on linking central locking and key fob alarms
6. Distance learning to open a closed car, if keys are lost or a battery is dead in a key
7. Distance learning to open the car, with a dead car battery.

Remote chip tuning your car.
1. Remote shutdown of the USR
2. Remote shutdown catalyst
3. Remote blackout particulate filter (FAP)
4. Remote AdBlue Shutdown
5. Sale of catalyst, diesel particulate filter and adBlue emulators
6. Sale of ready-made firmware for your car with increased power.
7. Development of firmware increase power for your car.

Repair of control units

Consultations on auto electrics.

Вы таким радостным голосом сказали : "Остается только радоваться!" что я не удержался и порадовался вместе с вами

А вы где всё это делали? В каком городе находитесь?

В разных городах есть

Какой мотор? на 1.8 можно как лс добавить немножко?

Доброго времени суток, подскажите, надпись сервис на приборной панели как убрать?

Сначала делайте диагностику

Программа для захвата видео с экрана, какой нибудь. Скрин капчер. Ну или что-то в подобное.

Бандикам, снимает видео с монитора, но если компьютер слабый ни одна программа видос хорошо не снимет без дерганий.

под какую прошивку обошли катализатор? евро 2 или 4?

А как насчет СО?

@Отключить иммобилайзер как насчет NOx?

Если плавно перешить то хуже не станет

Флешеры:
K-tag: ali.pub/346gqn
Galletto V54: ali.pub/30s6w9
Kess: ali.pub/2dblp6
Piasini: ali.pub/3agk5h

Диагностическое оборудование:
Delfi (autocom, wow): ali.pub/2700zk
Renault CAN CLIP: ali.pub/3f2q29
Lexia: ali.pub/1zrlaq
BMWscan 1.4: ali.pub/2fd0ct
ELM327: ali.pub/34l85n
BMWscan1.4: ali.pub/35sail
NEXIQ: ali.pub/35dikq
Частотомер карманный для проверки ключей и брелоков:ali.pub/35jevk

Трансподеры:
4D-60: ali.pub/202csy
ID42: ali.pub/202alf
ID13: ali.pub/202an6
ID48: ali.pub/202ahj
T5 ID20: ali.pub/202agk
7936: ali.pub/202aem
7935: ali.pub/202acv

Набор eprom (много разных): ali.pub/3agg7x

Расходные материалы:
Прокладки кольца зеленые: ali.pub/364w41

Определим PIN по VIN

ДИСТАНЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА ВАШЕГО АВТО.

Ремонт блоков управления

Консультации по автоэлектрике.

REMOTE DIAGNOSTICS OF YOUR CAR .

define pin using VIN

Читайте также: