Замена насоса гидроусилителя руля фольксваген т5
Обновлено: 16.05.2024
Volkswagen Multivan MULTI-BARGE › Бортжурнал › Замена насоса ГУР-а и всего сопудствующего VolksWagen T5. 2.5 TDI
Всем доброго времени суток!
Пришло время заменить доставшегося от предхоза (чтоб ему пусто было-кто знает тот поймет), насос ГУР-а на БАРЖЕ.
ГУР подвывал при поворотах руля в осноснов на месте либо на медленной скорости не сильно, но все же подвывал. Жидкость никуда не уходила…
Докупил Бачок ГУР-а (2800р Topran) вместе с фильтром, элестичную муфту-(2 000р INA.) и жидкость fabe-(1000р) ( для промывки) так-как на постоянку было купленно оригинальное масло у официалов. сам насос ГУР был у меня с момента приобретения авто, производитель STELOX (кто имел дело отпишитесь как они "ходят"), скорей всего так себе, но как говорится достался бесплатно, по этому поменяем в большей степени для профилактики, темболее, что основная задача была по снятию МККП по этому раз уж много чего разобрано проще поменять сразу чем потом опять много чего снимать для замены.
Итак начнем: Как сказал выше, изначаль основная задача была по снятию МККП (про это будет отдельная тема, так-же есть пред история по МККП ) ЧИТАЕМ ТУТ. авто было уже на подьемнике . оставалось только слить жидкость, открутить крепления самого насоса,
Далее меняем насос обязательно вместе с эластичной муфтой подсоединяем всё обратно, закручиваем крепления, заливаем в нашем случае жидкость ГУР-а FABE для промывки, догоняем до уровня, всё как обычно крутим рулём от упора до упора. заводим, крутим опять рулём . постепенно добавляя жидкость даем немного поработать чтоб всё промылось.
Далее опять же сливаем всю жидкость на сколько это возможно теми же способами, что и описал выше.
Ставим новый бачок ГУР-а, заливаем свежею жидкость ORIGINAL для VW от официалов, что-то около 1 литра. Опять же прорабатываем рулём, заводим, крутим до упора в обе стороны, уровень падает, сразу добавляем ещё чтоб не завоздушить систему. доводим до уровня, чуть выше среднего- чуть меньше максимального.
Собственно на этом всё .
Как обычно то, что успел наснимать на фото. прилагаю…
Volkswagen Transporter Топаз › Бортжурнал › Замена насоса ГУР
Всем доброго времени суток. Как ранее писал накрылся у меня насос ГУР. Причина его выхода из строя заключается в компрессоре кондиционера, его заклинило и он в свою очередь порвал вал насоса. На двигателях 2,5 компрессор кондиционера и насос ГУРа соединены между собой с помощью так называемой гибкой муфты, и до последнего времени я считал что она там выполняет роль предохранителя для таких вот случаев. И был уверен что вместо вала должна была порваться муфта, но как бы не так.
Так как в близлежащих городках я ничего не нашел то пришлось увеличить круг поиска организаций данного направления деятельности до города Львова, там же была найдена компания ГУРСЕРВІС. Был поражен тем что менеджер выслушала мою ситуацию и на следующий день втиснула меня в очередь, за что ей огромное спасибо.
По приезду на сервис меня ещё раз переубедили в покупке нового Китая аргументируя тем что "не факт что до Киева доедеш". Мастер так же как и aandreevichh настаивал на б/у оригинале. По поводу моего насоса сказали пока не снимут то не смогут сказать подлежит он ремонту или нет, и пока мы ждали очередь на подъемник все масло благополучно переместилось с бачка на землю. И вот здесь я до сих пор не понимаю как так, когда едешь то жидкость не уходит, а как только остановился так сразу вся вытекает, в моем понятии при работе должен быстрее выдавливать её.
Так вот решили найти и купить б/у насос что бы не зря сидеть и ждать. Мы же на западной Украине думал Я, здесь же разборок хоть ж…й жуй, ща найду я эту детальку. Ага как бы не так, обзвонил порядка 7-9 разборок и шротов только на одной нашел насос и та оказалась дальше всех от сервиса. Приехал по деталь 35 км от сервиса а мне чувачок говорит я хз где насос находится, едь за мной, короче мы 3 дачных участка объездили что б найти насос, а на 4-м он искал наждачку что бы оттереть номере детали. Короче не советую я Вам разборку MarkAvtoZlom. По приезду назад машинку сразу подняли на подъемник и начали замену, купленный насос кинули на стенд, сказали что давит нормально.
Отдельно хочу поблагодарить ребят с ГУРСЕРВІС, работают быстро, не юлят по отношению к клиенту, нужно что-то поменять подведут к машине и укажут на проблемное место ( у меня выявили подушку порванную).
Номер насоса по каталогу бьётся 7H0422153H но что на моём что на купленном был номер 7H0422153A
И того:
Насос ГУР б/у — 3500 грн
Услуги по замене — 1300 грн
Нервы — бесценно
Гидроусилитель руля на Volkswagen T5
Это действительно тот автомобиля, из вариантов комплектации, которых абсолютно каждый человек сможет подобрать модель для себя.
Устройство механизма
Перед тем как мы начнем разбор процесса замены рабочей жидкости мы разберемся в том, как работает гидроусилитель руля на этой машину. Особенно это будет интересно тем, кто никогда не сталкивался с этим механизмом.
В плане общего развития стоит отметить, что в техническом мире существую такие варианты усилителя рулевого механизма:
- Гидравлический.
- Электрический.
- Механический.
- Пневматический.
Гидроусилителя на VW T5
Замена рабочей жидкости
Теперь мы поговорим о том, как заменить масло в усилителе руля на Volkswagen т5. Сделать это не так уж сложно, понадобится нам лишь емкость, в которую мы будем сливать старую жидкость и новое масло. Запастись всем этим лучше заранее. Делать эту операцию нужно на холодный двигатель, чтобы не было риска чем-то обжечься в процессе. Для начала нам нужно слить жидкость, для этого аккуратно снимаем патрубок, который расположен в нижней части расширительного бачка, а на его место тут же вставляем заранее приготовленный шланг, который вторым концом уже будет опущен в емкость для слива отработанной жидкости. Для того чтобы слить масло нужно будет запустить мотор и покрутить из стороны в сторону руль, чтобы насос выкачал из системы все масло, что там есть. После того как слили начинаем осматривать все патрубки и узлы на предмет повреждений.
Тема: [ОТЧЕТ] Замена насоса ГУР, БЕЗ перевода морды в сервисное положение. 1.8T [B5]
[ОТЧЕТ] Замена насоса ГУР, БЕЗ перевода морды в сервисное положение. 1.8T [B5]
Хотел бы поделиться опытом по замене насоса ГУР без снятия телевизора с горой возни.
Все фото кликабельны и увеличабельны
Ну значит что нужно:
1) Не здоровенные пальцы))
2) Бита шестигранная на 6 (честно не записывал их размер, но если что поправьте)
3) Ключи : 10, 13, 17
4) Трещотка
5) Головка на 22
6) отвертка/головка на 7-8 (хомут на патрубке подачи масла в насос и патрубок впускной)
7) Мотор должен быть горячим!
_________
1) Сливаем/выкачиваем жидкость гу с бачка и со шланга подачи.
2) Снимаем впускной патрубок, от интеркулера до заслонки.
3) Откручиваем головкой на 22 с удлиннителем болт крепления напорного шланга и обмотав его салфеткой или чистой тряпкой заводим его между расширительным бачком ОЖ и впускным коллектором, что бы с него не текло.
4) Не теряем медные шайбы с болта в п.3.
5) Дальше самое интересное)
Ключом на 17 беремся за натяжное устройство приводных ремней(там есть отлив для 17ого ключа как раз) и ослабив натяжение ремня прокручиваем шкив насоса ГУР до положения, пока один из 3х болтов крепления шкива не будет в положении 14:00 , если смотреть прямо(соосно) на вал насоса.
6) Крыльчатка вискомуфты тоже имеет крылья с НЕ равным расстоянием м/у друг другом, прокручиваем, ищем где расстояние побольше)
7) Дальше берем шестигранную биту на 6 и вставляем ее двумя руками в болт крепящий шкивы ГУ и помпы
Я делал так: левую руку завел ладонью к двигателю и указательным пальцем и ФАКом нащупал головку болта, а правой рукой взявшись за конец биты положил ее на пальцы и ими направлял шестигранник на болт, подталкивая правой рукой биту к болту, 3-4 подхода и уже дошло до автоматизма))
Третьей руки не выросло, по этому сфотографировать ну никак не мог)
8) Ремень должен быть натянут натяжителем!, если мотор горячий, то болт должен легко открутиться и не потребуется никаких дополнительных мер по застопориванию шкива, сорвать его(болт) хватит и ключика на 10, идущего в большинстве наборов бюджетного типа.
9) Берем ключ на 10 и крутим биту, придерживая ее пальцем левой руки.
10) Вытащив первый болт, ослабляем натяжение ремня и прокручиваем шкив, что бы следующий болт оказался в "рабочей зоне". Дважды повторяем операцию и у нас шкивы откручены!
11) Сняв приводной ремень с натяжителя снимаем шкивы с вала насоса, откручиваем 3 болта впереди насоса на 13 и один шестигранник на 6 позади насоса.
Меняем насос.
Чистим отверстия под болты на валу и сами болты, что бы крутились идеально! Нам это очень пригодится при сборке))
Сборка не чуть не менее занимательная)))
_________________________________________
1а) Прикрутили мы насос, время надевать шкивы)
Надеваем оба шкива на вал насоса так, как показано на картинке ниже:
То есть, что бы было пространство пустое, что бы продеть болтом шкивы!
Этот пункт практически не отличается и для РАЗБОРНОГО шкива на ремень помпы.
2а) Тут самое сложное, работать можно только одной рукой и у меня начало получаться с 2-3 подхода только)
Берем болт за шляпку и придерживая второй рукой шкивы от проворота(шкивы, кстати, сидят на валу в этот момент и никуда не слезут!) пытаемся попасть его началом в отверстие.
Получиться должно так:
3а) Теперь беремся левой рукой и слегка стаскиваем шкивы с вала, немного вытаскивая болт, после чего проворачиваем правой рукой вал насоса, что бы отверстие для крепления шкивов оказались окло болта после чего давим на болт и закручиваем его пальцами. Но не до конца. буквально пару оборотов, что бы шкивы гуляли немного.
4а) Вставляем остальные 2 болта, свободный небольшой ход шкивов позволит попасть в резьбу.
5а) Вставив биту в каждый болт его можно в легкую закрутить пальцами.
6а) Далее надеваем ремень на натяжитель, таким образом у нас блокируется шкив, и затягиваем ключом на 10 через биту наши болты, до тех пор, пока шкив не станет прокручиваться, можно его придержать рукой и подтянуть еще, но усилие я бы сказал достаточное.
Вот собственно и все)
Надеюсь кому-то будет полезно и сэкономит время)
Volkswagen Transporter | Замена насоса гидроусилителя рулевого управления | Фольксваген Транспортёр
С технической стороны это тоже довольно подкованный автомобиль: В плане комфортности управления водителем здесь предусмотрен просто великолепнейший гидроусилитель руля. Управлять машиной смог бы даже ребенок, настолько легко здесь крутится руль. В остальном все и так ясно — автомобиль Volkswagen т5 действительно очень хорош. Особенно это будет интересно тем, кто никогда не сталкивался с этим механизмом.
В плане общего развития стоит отметить, что в техническом мире существую такие варианты усилителя рулевого механизма: Самый совершенный, и тот, что ставится на все модели Volkswagen т5 — это гидроусилитель замена насоса гур фольксваген т5. Принцип его работы очень похож на принцип работы гидравлических тормозов: Включает в себя гидроусилитель руля насос, что создает давление и перекачивает масло из бака по системе, сам расширительный бачок, усилительную рейку и картер всего механизма.
Единственная поломка, которая может возникнуть при замена насоса гур фольксваген т5 использовании гидроусилителя руля — это течь масла. Но за этим просто нужно тщательно следить, и если была замечена течь, то сразу же ее устранять, а не ждать чуда.
Гидроусилителя на VW Замена насоса гур фольксваген т5 Замена рабочей жидкости Теперь мы поговорим о том, как заменить масло в усилителе руля на Volkswagen т5. Сделать это не так уж сложно, понадобится нам лишь емкость, в которую мы будем сливать старую жидкость и новое масло.
Запастись всем этим лучше заранее.
Гидроусилитель руля на Volkswagen T5
Делать эту операцию нужно на холодный двигатель, чтобы не было риска чем-то обжечься в процессе. Для начала нам нужно слить жидкость, для этого аккуратно снимаем патрубок, который расположен в нижней части расширительного бачка, а на его место тут же вставляем заранее приготовленный шланг, замена насоса гур фольксваген т5 вторым концом уже будет опущен в емкость для слива отработанной жидкости.
Для того чтобы слить масло нужно будет запустить мотор и покрутить из стороны в сторону руль, чтобы насос выкачал из системы все масло, что там.
Теперь этот шланг удлиняем нашим сливный шлангом и направляем в заранее подготовленную тару. В тот отвод расширительного бачка ГУР надо установить подготовленную заглушку. Заливаем замена насоса гур фольксваген т5 жидкость до отметки MAX.
Не заводя двигатель, плавно крутим руль Фольксвагена до упора вправо-лево. В это время по сливному шлангу должна начать выходить старое масло ГУР, вместе с этим масло из бачка должно уйти в систему. Повторяем это замена насоса гур фольксваген т5 тех пор, пока из сливного шланга в тару не пойдет светлое масло. Теперь, чтобы прочистился насос ГУР заводим двигатель на сек.
В этот момент нельзя допустить полного ухода масла ГУР из бачка в систему и засоса воздуха! По сливному шлангу в этот момент снова должно выйти масло. Забираем остатки масла из бачка ГУР, чтобы была возможность снять шланг-заглушку.
Отсоединяем от обратки сливной шланг, присоединяем обратку на место в бачку ГУР. Доливаем масло до уровня.
Как заменить жидкость ГУР Volkswagen Multivan
Заводим двигатель, вращаем рулем, доливаем при необходимости еще масло. По прошествии некоторого времени проверьте уровень жидкости ГУР. Еще раз напоминаем, чтобы система ГУР Фольксвагена Мультивен как можно дольше функционировала, избегайте длительной фиксации руля в крайнем положении при езде, не паркуйте авто с вывернутым до упора рулем.
Замена насоса гидроусилителя руля фольксваген т5
Итак столкнувшись с этой проблемой, как всегда изучил вопрос по максимуму.
На туарег GP ставилось 2 вида насоса ГУР, фирма КАЯБА на 120 бар (Помоему) крепление напорной магистрали под болт и ставился фирма ZF на 128 бар крепление под фланец (такой же на NF-FL).
С начало думал что у меня стоит фирмы КАЯБАпод болт как у многих(фото на ресурсе много), начал изучать вопрос и вот что выяснил.
1)Если у вас крепление магистрали под болт, то ставят от Шевроле НИВЫ, производитель ZF, встает он болт в болт и стоит около 6-7 тыс. руб, но у него рабочее давление меньше чем на родном 104 бара и это по отзывам комрадов, заметно при рулежке на не больших скоростях или быстрой перекладке, даже писали о подвисании руля. Не хотел таких полумер, начал выяснять разницу почему при одинаковых размерах и рабочей части разное давление. Понимал что отгадка на поверхности, в итоге набрел на отзыв одного АУДИвода, где он рассказал что поставил насос с меньшим заявленным рабочим давлением, а перепускной клапан вкрутил от своего. и разницы не почувствовал, в итоге вывод за рабочее давление в насосе ГУР отвечает ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН, давление задается жесткостью пружины в этом клапане, перепускной клапан в насосах с креплением напорной магистрали под болт, выкручивается и безболезненно меняется.
Поэтому те кто уже поставил насос от ШНИВЫ где заявлено 104 бар, просто поменяйте перепускной клапан на свой и будет вам ОРИГИНАЛЬНОЕ счастье, либо заменить саму пружину на свою, растягивать Шнивскую смысла нет, она все равно просядет до своего размера.
2)Так же есть вариант от Газели Некст и Бизнес и именно с дизельным двигателем КАММИНС, они тоже фирмы ZF и рабочее давление там почти наше 125 бар. Встают тоже как и ШНИВовский на родные места.
Отличие ГУРа Газели Бизнес и Некст с дизельным двигателем Камминс, лишь в том что у одно выход обратной магистрали в одну сторону у другого в другую (какой из них какой не помню), наш вариант Газелевского гура когда выход обратной магистрали и напорной смотрят в разные стороны. (на фото мой и Газель для сравнения) шкивы у них у обоих съемные. туареговский встает без проблем. Так же у Газелевского именно напорная магистраль выходит вниз, а у Туареговскогов вверх, решается вопрос просто крепление под болт его можно закрутить с любой стороны, хоть сверху хоть снизу, длинны магистрали хватает.
. ВНИМАНИЕ РАНЬШЕ КТО-то ПИСАЛ что у них разные шкивы, ЭТО ошибка сравнивали один ГУР для бензинового двигателя, там НЕ СЪЕМНЫЙ шкиф под клиновый ремень и другой для дизельного двигателя у которого носик обратной магистрали смотрит в другую сторону. ПОВТОРЮСЬ ЭТО ОШИБКА.
3)Потом выяснил что у меня оказывается стоит по вину ГУР нового образца фирмы ZF на 128 бар, крепление напорной магистрали под фланец и стоит он зараза от 20 тыс. руб (китай, восстановленные и ремонт на замену не рассматривал), начал опять напрягать мозг как выходить из положения. В итоге поехал на разборку и сравнил сами напорные патрубки под болт и под фланец, ОНИ одинаковые по форме, одинаковые по креплению с обратной стороны, стоят копейки (на фото).
В итоге у кого стоит насос под фланец, можно поменять саму напорную магистраль и ставить насос ГУРа от Шнивы или Газели с дизельным двигателем. Которые стоят разумных денег и главное НОВЫЕ. У гура нового образца что стоит у меня по вину конструкция с уже не съемным перепускным клапаном на фото видно.
Ремонт насоса ГУР
Все началось с несколько странного звука исходящего от ГУР под нагрузкой, т.е. при повороте руля. Было подозрение на ремень, но вроде натяжение нормальное. Затем обнаружил, что вокруг бачка ГУР все в масле - открываю крышку - а там сплошная пена. Покавырявшись в инете, с проблемой: "кипение" жидкости ГУР - понял, что отвечающий народ толком не понимает, что описывают те, у кого возникла такая проблема, приводят температуту кипения жидкости и т.д.
На самом деле - "закипание" жидкости ГУР чаще всего связано, с подсосом воздуха либо непосредственно в насосе (разбит подшипник, порван или изношен сальник), либо с подсосом воздуха в подводящей магистрали.
Далее сняв ремешок привода (у меня гур на собственном ремне), чтобы не поливать дорогу не дешовой жидкостью, и добравшись до дома обнаружил люфт вала - следовательно сдох подшипник, вал смещался и через сальник сосоало воздух. Было принято решение перебрать насос ГУР.
Начал разбирать насос и у меня появились некоторые соображения по оптимизации разборки.
1. Снял шкив (три болта с внутренним шестигранником на 6) без проблем вовсе.
2. Снятие фланца вызвало некоторые вопросы. Трехлапый съемник поломал чуть ранее (уже не помню, что разбирал) . Поэтому решил использовать болты крепления внутренних шрусов к фланцам. На них катанная резьба поэтому входят они на всю длину и ничего не повреждают.
3. Снимаем стопорное кольцо подшипника.
4. Сняв кольцо с задней крышки вытолкнув стопорную пружину через отверстие в корпусе насоса, (отверстие действительно нужно поискать) Выбиваем её - заднюю крышку. Сама она не вываливается. Но выбиваем осторожно, чтобы не повредить передний сальник (вдруг еще жив). И вынимаем заднюю крышку.
5. Далее представлены внутренности которые нужно постараться аккуратно вытряхнуть не перепутав детали. Куда направлены три "дырочки" тоже показано. Предварительно, конечно, нужно вынуть резиновое колечко, которое уплотняет заднюю крышку.
6. Здесь номер сальника (номер по экзисту не бъется)
7. Снятие подшипника (использовалась приспособа для снятия шаровых опор и/или рулевых наконечников плавненько и аккуратненько получилось и вал не пострадал).
Сборка в обратной последовательности. Подшипник (FBJ-6203 передний генератора ВАЗ 2108) - поставил с помощью молотка, старого подшипника и головки на 17.
Фланец - молоток и головка на 24
Рулевая рейка Фольксваген т5: признаки и причины неисправности, диагностика и ремонт
Рулевую рейку Фольксваген т5 не всегда можно отремонтировать, в этих случаях рулевая рейка т5 подлежит полной замене. Возможно ли провести ремонт рулевой рейки Фольксваген т5, ответит только опытный автослесарь.
Что такое рулевая рейка и из чего состоит рулевая рейка Фольксваген т5 (Volkswagen)
Рулевая рейка – это механизм, представляющий собой силовое устройство, передающее управление с рулевой колонки на ведущие колеса, как правило, для передне-приводных автомобилей. Рулевая рейка Фольксваген т5 – сложный механизм, состоящий из редуктора, наконечников и рулевых тяг.
Признаки неисправности рулевой рейки Фольксваген т5
Рулевая рейка Фольксваген т5 подлежит срочному ремонту, если вы обнаружили следующие неисправности:
- Течь под автомобилем: при постановке автомобиля на автостоянке через некоторое время вы можете обнаружить масляные пятна под передней частью автомобиля, пятна остаются и на самой рулевой рейке.
- Тугое вращение руля: вращение руля затруднено, руль идет туго в одну из сторон, что затрудняет движение, а порой делает его невозможным.
- Стук, шум при повороте руля: возникающий при повороте руля стук отдается в рулевое колесо, чаще всего он передается от рулевой рейки, либо шумы в гидроусилителе руля.
- Люфт рулевой рейки: слишком сильный люфт руля, его слишком свободное движение, указывает на люфт рулевой рейки, что говорит о ее неисправности.
Основные причины поломки и износа рулевых реек Фольксваген т5
Поломка, требующая сделать ремонт рулевой рейки т5, может произойти по достаточно большому количеству причин. Основными являются:
- Износ всех деталей рулевой рейки Фольксваген т5, включая уплотнители, ползуны, шток, шаровые соединения.
- Коррозия вала и других деталей.
Диагностика неисправности рулевой рейки Фольксваген т5
Прежде чем приступить к ремонту рулевой рейки Фольксваген т5, опытный автослесарь проведет диагностику рейки т5, позволяющую выявить причину неисправности, которая может заключаться, например, в коррозии штока рулевой рейки или в течи сальников.
Процесс диагностики рулевой рейки заключается в следующем:
Регулировка рулевой рейки Фольксваген т5
Если детали исправны и замена их не требуется, то может понадобиться обычная регулировка рулевой рейки т5. Если рулевая рейка подверглась ремонту, то по его окончании производится правильная регулировка.
Как проходит ремонт рулевой рейки Фольксваген т5 в автосервисе
Ремонт рулевой рейки Фольксваген т5 можно произвести по стандартной схеме:
- Разбор рулевой рейки т5, всех съемных деталей.
- Очистка от грязи, пыли и сальных подтеков, обезжиривание.
- Очистка от ржавчины, подвергшихся коррозии поверхностей.
- Шлифовка поверхности штока и вала распределителя.
- Замена деталей рулевой рейки: сальников, втулок, пыльников, уплотнительных колец и уплотнений пыльника.
- Сборка рулевой рейки т5 и ее установка на Фольксваген.
Советы автолюбителей – владельцев Фольксвагенов
Самый простой, но трудновыполнимый совет – выбирайте более качественное дорожное покрытие для передвижения вашего автотранспортного средства, какими бы износостойкими ни были детали Фольксвагена – постоянная вибрация выводит их из строя.
Снижайте скорость при въезде на нервности и препятствия. Старайтесь не увеличивать скорость в крайних положениях руля.
Следите за чистотой своего автомобиля, поскольку пренебрежение этим советом приводит к коррозии рулевой рейки.
Всегда обращайте внимание на состояние руля и его поведение во время движения, ведь чем быстрее вы обнаружите неисправности, тем проще и дешевле окажется ремонт рулевой рейки Фольксваген т5.
В заключение необходимо подчеркнуть, что, зная основные неисправности рулевой рейки Фольксвагена и причины их появления, вы самостоятельно сможете диагностировать проблему и вовремя обратиться в автосервис.
Как заменить насос гидроусилителя руля
Расскажем об основных составных гидроусилителя руля, как правильно заменить насос и прокачать систему. Расскажем об основных составных гидроусилителя руля, как правильно заменить насос и прокачать систему.
Кому приходилось ездить на отечественном автомобиле без гидроусилителя и затем пересесть на иномарку, сразу скажет, что разница существенная и ощущения совсем другие при вождении. Не нужно напрягать руки, думать о траектории разворота, так же гидроусилитель помогает сохранить маневренность, управление автомобилем и смягчает удары.
Намного приятней, когда такой гидроусилитель установлен на автомобиль, но рано или поздно приходит момент, когда он выходит из строя. Характерными поломками гидроусилителя считается проявление шума во время поворота руля, уменьшение жидкости, поворот руля с рывками или же тугое вращение руля, проявление разного рода стука при езде по неровной дороге, или же хуже всего это снижение управляемости автомобиля.
Основные составные гидроусилителя
В зависимости от модели и марки автомобиля, конструкция гидроусилителя может отличатся, но все же, основные детали всегда есть. В первую очередь это насос, который предназначен для поддержания давления и движения жидкости в системе. Распределитель – подает жидкость по определенным цилиндрам системы, это никак не касается цилиндров двигателя. Гидроцилиндр, который помогает, посредством давления, перемещает поршень, тот в свою очередь передает усилие на колеса, для облегчения поворота. Ну и конечно не обойтись без соединительных шлангов, которые помогают циркулировать жидкость в системе и передавать жидкость одной части в другую.
Заменить весь гидроусилитель руля не так просто, придется снимать двигатель автомобиля и разбирать половину передней ходовой части. В новых иномарках намного сложней механизм и лучше сразу обратится в сервисный центр.
Средняя цена замены на СТО составляет от 30 долларов, так как сложность зависит от автомобиля. В сервисных центрах намного дороже, так как используются оригинальные запчасти.
Для примера рассмотрим замену насоса гидроусилителя руля, так как чаще всего он приходит в негодность.
Замена насоса гидроусилителя
Первое, что стоит сделать при замене, это снять ремень с гидроусилителя. Сразу хочется предупредить, что перед снятием рекомендуют запомнить силу натяжения ремня, если вы не любите подбирать наугад, как это было до ремонта. Если же не знаете, как правильно сделать это, то поставьте себе метки, перед тем как приступить к съему.
Что бы снять ремень, нужно отпустить ролик натяжителя гидроусилителя, а потом самим натяжителем ослабить ремень. Затем снимаем защиту над ремнем, обычно один болт откручивают полностью, а второй попускаем, чтоб отвести в сторону защиту. Теперь мы можем снять ремень.
Теперь, как и положено, по технике безопасности обесточиваем электропитание машины, снимаем клеммы с аккумулятора. Затем отсоединяем клеммы датчика с гидроусилителя и откручиваем шланги обратки. Заранее подготовьте емкость, так как с этих самых трубок потечет жидкость, лучше всего не сливать, а закрыть заглушкой. Следующим этапом откручиваем трубку высокого давления гидроусилителя.
Для того, чтоб снять трубку, нужно её немного пошевелить по часовой и против часовой стрелки. Но нужно быть очень осторожным, так как наконечник трубки алюминиевый и может легко сломаться. Дело осталось за снятием насоса гидроусилителя, снять его дело не хитрое, болты запрятаны за шкивом ремня, для этого откручиваем поочередно болты, прокручивая шкив на каждый.
Сбор происходит в обратном порядке, не стоит через силу затягивать болты, чтоб не оборвать шляпки. Натягиваем ремень по тем меткам, которые мы сделали ранее, но и пересиливать тоже не стоит, так как это приведет к быстрому стиранию ремня.
Прокачка системы гидроусилителя руля
Замена насоса гидроусилителя, это еще не полный процесс, требуется еще сделать систему без воздуха, плюс к этому по любом нужно будет доливать жидкость в бачек. Лучше всего менять жидкость на теплый двигатель, но так как мы меняли насос гидроусилителя, понятное дело, что все было остывшим.
Прогреть бачек и все возможные каналы, по которым будет сливаться жидкость можно с помощью технического фена. Но не стоит усердствовать сильно, чтоб не перегреть и не попалить трубки. Заранее приготовленную трансмиссионную жидкость тоже лучше прогреть, так как будет лучше заливаться. Каждый использует ту, которая рекомендована производителем автомобиля, большинство производителей рекомендуют Dextron II. Не забываем о минусовой температуре, при морозе главное, чтоб не перемерзла, поэтому при выборе жидкости обратите на маркировку на этикетке.
После того как отсоединили шланг обратки от бачка гидроусилителя, опустите его в пустую бутылку. Само отверстие в бачке, где была обратка, стоит временно чем-то закрыть. Процесс проходит следующим образом: наливаем трансмиссионную жидкость в бачек гидроусилителя, прокручиваем стартер, тот в свою очередь крутит насос гидроусилителя и он прокачивает помаленьку жижу в трубку обратки, та в свою очередь в пустую бутылку.
По цвету можно будет понять, когда жидкость прокачалась в гидроусилителе, тогда и стоит остановить прокачку. Далее обратно соедините шланг обратки с бачком и снова пару раз прокрутите стартером и параллельно двигайте рулем, где-то на 25 % от его оборота, влево и вправо. Это для того, чтоб почувствовать руль. Не в коем случае не заводите двигатель, так как жидкость в гидроусилителе под давлением вылетит.
На этом прокачка и замена насоса гидроусилителя заканчивается, собираем все в обратном процессе, подключаем бензонасос. Смотрим, чтоб в бачке трансмиссионной жидкости было до уровня максимум. Садимся в автомобиль и проезжаем пару кругов. Заодно и прокачаете на рабочем двигателе.
Во время езды постарайтесь по максимуму вывернуть руль в состоянии движения машины, именно так вы почувствуете, есть ли еще какие-то недостатки или хруст. Не должно быть никаких провалов при обороте или шума. Еще лучше поставить на улице человека и что бы он параллельно посмотрел и послушал, как во время работы ведут себя передние колеса и не подает ли посторонних звуков новый насос гидроусилителя.
Видео о принципе работы гидроусилителя руля:
Принцип замены насоса гидроусилителя руля
В этой статье мы поговорим о системе и строении ГУРа, обсудим вопрос замены насоса гидроусилителя руля и модернизации.
Те автолюбители, которые долгое время эксплуатировали автомобиль без этого устройства, а после этого пересели за иномарку с данной функцией, сразу отметят существенную разницу в управлении. ГУР помогает решать сразу несколько проблем: процесс рулевого управления уже не требует больших усилий, повышается маневренность и уменьшается траектория поворота.
Как выяснилось, наличие гидроусилителя в автомобиле является очень положительным моментом, однако, как и другие функции, настает момент когда усилитель выходит из строя. Наиболее часто встречающимися неполадками считаются: неприятный шум при повороте руля, утечка гидравлической жидкости, проблемы с амплитудой поворота руля и значительное ухудшение управляемости.
Как устроен гидроусилитель руля?
Стоит отметить, что у каждой модели автомобиля строение может отличаться, однако, общая для всех «основа» все же имеется. Например, это насос, который приводит гидравлическую жидкость в движение и поддерживает оптимальное давление внутри системы. Далее идет распределитель, который, как уже можно понять с названия, распределяет гидравлическую жидкость. Гидроцилиндр, который выполняет функцию посредника, между механизмом рулевого колеса и поршнем, отвечающий за поворот колес. Не стоит забывать и о соединительных шлангах, по которым циркулирует гидравлическая жидкость.
После того, как была обнаружена какая-то неисправность или поломка, рекомендуется сразу же провести ремонт, ведь в дальнейшем ситуация может лишь усугубиться.
Даже в отечественных автомобилях, для ремонта или замены нужно снимать мотор и некоторые элементы ходовой части автомобиля. Что уже тогда говорить об иномарках, конструкция которых намного сложнее поэтому иногда, лучше обратиться к специалистам.
Обычно, минимальная стоимость замены составляет 30 $, но цена может колебаться, в зависимости от модели автомобиля.
В следующем пункте статьи мы подробно обсудим замену насоса, так как именно с ним зачастую и возникают проблемы.
Замена насоса гидроусилителя
В начальном этапе процесса замены, нужно снять ремень. Желательно запомнить силу его натяжения, чтобы потом вновь выставить оптимальный показатель. Можно просто, перед началом съема, поставить отметку на нужном уровне.
Чтобы облегчить процесс съема ремня, нужно немного опустить ролик натяжителя, после чего этим самым натяжителем ослабить ремень. Далее нужно снять защиту над ремнем, посредством выкручивания одного болта и частичным попуском второго. После выполнения этих нетрудных манипуляций, снятие ремня не должно вызвать трудностей.
Не будет лишним внимательно осмотреть систему натяжителя, ведь зачастую можно сразу не заметить то, что ролик немного «восьмерит», а это очень негативно влияет на износ ремня и на систему в целом.
Теперь выполняем все рекомендации техники безопасности при ремонте автомобиля – отключаем питание автомобиля путем отсоединения клемм аккумулятора. Далее следует отсоединить еще и клеммы, а точнее его датчика, и открутить шланги обратки. Стоит отметить, что с этих трубок, скорее всего, потечет гидравлическая жидкость, поэтому заранее следует поставить под ними емкость. Но это вовсе не значит, что нужно допустить утечку всей жидкости. Желательно свести к минимуму потери с помощью заглушки. После этого нужно приступить к откручиванию главной трубки, с наибольшим давлением.
Чтобы было легче снять эту трубку, следует расшевелить в разные стороны, однако делать это нужно очень осторожно, ведь алюминиевый наконечник является очень деликатным.
Теперь очередь подходит к завершительному этапу – снятия самого насоса. Сделать это очень легко – нужно аккуратно открутить все болты и прокрутить шкив каждого.
Для того, чтобы обратно собрать систему, нужно в зеркальном порядке повторить алгоритм разборки. Важно помнить! При закручивании болтов не рекомендуется применять излишней физической силы ведь в таком случае повышается риск сорвать резьбу или повредить сами болты. Уровень натяжения ремня нужно выставлять по ранее поставленной метке, либо по прежнему показателю натяжения.
Способы улучшения системы гидроусилителя
Кроме того, что нужно просто открутить насос, а потом установить новый, существует еще несколько обязательных процессов. В первую очередь, это создание вакуума в гидравлической системе, ведь в противном случае она будет функционировать с перебоями, либо вообще не работать. Также, в обязательно порядке, следует восстановить потери гидравлической жидкости, часть которой вытекла во время откручивания шлангов. Конечно, эффективнее заливать жидкость в работающий автомобиль, но в данном случае это является невозможным, так как при смене насоса аккумулятор отсоединен.
Для того, чтобы повысить температуру гидравлической системы, можно с помощью обычного фена. Однако тут также следует соблюдать осторожность, ведь существует риск перепалить трубки.
Таким же способом можно увеличить температуру и гидравлической жидкости.
При выборе жидкости нужно внимательно изучать маркировку на этикетке, чтобы подобрать наиболее оптимальный вариант для своего автомобиля.
Как уже отмечалось выше, после отсоединения шланга от ГУРа, его нужно опустить в емкость. Легче всего использовать в качестве емкости обычную бутылку.
Далее, заливаем вытекшую жидкость обратно в бачок, а трубку опять помещаем в бутылку. Затем нужно прокрутить стартер, чтобы гидравлическая жидкость прогналась по системе и вновь вылилась в бутылку. Проделываем эту операцию несколько раз.
После этого, присоединяем трубку с бачком, снова прокручиваем стартер, чтобы жидкость вновь прогналась по системе, желательно параллельно влево и вправо двигать рулем, чтобы разработать гидравлику после застоя. Категорически не рекомендуется запускать двигатель ведь скорее всего из-за высокого давления гидравлическая трубка сорвется и произойдет полная утечка жидкости.
На этом процесс замены и модернизации насоса гидроусилителя завершен. Нужно собрать всю систему обратно и проследить, чтобы бочок с гидравлической жидкостью был заполнен до максимума. Далее стоит завести двигатель, и проехать на автомобиле несколько кругов.
Во время езды, желательно, при поворотах максимально проворачивать руль, чтобы точно убедится в отсутствии неполадок. Также, можно попросить другого человека проследить за передними колесами во время поворота руля, ведь со стороны лучше заметны неисправности системы.
В этой статье мы обсудили процесс замены и улучшения насоса гидравлической системы автомобиля. Как выяснилось, это не очень сложно, однако, если вы не уверенны в своих силах, то лучше обратиться к специалистам.
Читайте также: