Сколько ходит катализатор на лансер 10

Обновлено: 07.05.2024

Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10

Катализатор - быть или не быть, вот в чем вопрос!

Озадачился проблемой катализатора.
Лансер 10 2007 года, двигатель 4A91, пробег 220 тыс. Некоторое время назад мне впервые посоветовали его пробить, дескать машина резвее поедет и расход уменьшится. Тогда в подробности я не вникал, но оставил вопрос на заметку. Сейчас откапиталил движок (долгое время был стандартный масложор, потом прогорел клапан в 3м цилиндре, и потом я еще 20тык проездил на 3х цилиндрах. ), вроде машина ездит нормально, но мастер-моторист (уже другой) опять посоветовал мне, что катализатор неплохо бы пробить. Дескать, даже из-за него частично мог и клапан прогореть.
Кстати, задний лямбда-зонд у меня не работал уже года 3-4, со времен начала масложора (штатный прогорел, приятель мне поставил какой-то б/у хендаевский нахаляву, но он довольно быстро опять прогорел, мы решили, что из-за того, что его забрасывает маслом). Так что надо будет и с лямбдой что-то решать.

После некоторого изучения материала наметились три пути:
1) наиболее правильный с экологической точки зрения и штатных режимов последующей работы систем авто - замена катализатора на новый универсальный. Все остается работать в штатном режиме. Сервис, где я это узнавал, обещает пробег нового катализатора 200тык. Цена вопроса около 12т.р. +1,5 снять приемную трубу. Целесообразность сомнительная, ибо и мой вроде пока ездит, и улучшений никаких это не обещает.
2) наиболее бюджетный и наиболее радикальный - просто снять трубу, пробить (выдолбить) катализатор, вытрясти и поставить обратно. Минусы - изменится звук и обещают ускоренное прогорание остальных компонентов - резонатор, глушитель и тд.
3) мне видится золотой серединой, что и думаю осуществить у себя - замена катализатора на пламегаситель. Цена вопроса 5-8т.р. Как раз для нормализации звука и минимизации риска ускоренного прогорания остальной системы.
При втором и третьем варианте надо что-то мудрить с задним лямбда-зондом. Опять таки видятся два пути:
А) механическая обманка - просто железная втулка, поверху которой вкручивается штатный лямбда-зонд, который должен быть рабочим. Датчик получается чуть высунут из трубы, поэтому почти не нюхает газов. В очень редких ситуациях, из-за того, что второй датчик не будет видеть реальную картину, возможны нарушения в работе впрыска - переливы топлива, как то так. Но видел и аналогичные обманки, но со встроенным микрокатализатором, стоят также (500-1000 руб), должны проезжать по 80тык, и типа вроде как дожна быть наиболее естественная работа - типа датчик будет нюхать газы как и должен, через катализатор, и типа в любом случае мозги машины будут получать корректную картину с обеих датчиков. Однако все те специалисты, кто занимается удалением катализаторов, ничего не слышали о таких обманках, и ставят всегда обычные втулки.
Б) прошивка мозгов на Евро-2, при котором не предусмотрена вторая лямбда. Кто-нибудь слышал про подобное относительно 1,5л наших движков 4A91? В моем случае было бы более актуально - не надо лямбду менять.
Кто что скажет по этому вопросу?

На каком пробеге лучше вырезать катализатор, чтобы избежать серьезных проблем с двигателем?

Большинство современных автомобилей оснащаются специальными катализаторами, расположенными в выпускной системе машины. Такой фильтр выхлопных газов позволяет связывать тяжелые металлы и другие загрязнения, делая автомобиль более экономичным. Однако по причине его высокой стоимости многие автовладельцы при выходе из строя такого катализатора не меняют его, а просто вырезают, что не только сокращает их расходы на эксплуатацию машины, но и позволяет улучшить эксплуатационные характеристики, мощность двигателя и снижает расход топлива. Поговорим поподробнее о том, на каком пробеге следует вырезать в автомобиле катализатор.

Особенности проведения такой работы

Удаление катализатора имеет определенные сложности, так как просто вырезать такой фильтр из системы недостаточно, необходимо устанавливать специальные обманки или же перепрошивать блок управления двигателем. Дело в том, что мотор автомобиле изначально рассчитан на наличие соответствующего противодавления в выхлопной системе, а когда вырезается такой катализатор, могут появиться проблемы с работой мотора, в частности, увеличивается расход масла, возникает так называемый масложор.

Именно поэтому следует доверять такую работу исключительно профессиональным мастерам, которые имеют соответствующий опыт работы. Грамотный мастер не только физически удалит из системы катализатор, но и установит специальные обманки или проведет перепрошивку блока управления двигателя. Это решит возможные проблемы и в последующем упростив эксплуатацию автомобиля. А вот, доверяя проведение такого ремонта и тюнинг мастерам из гаражных сервисов, вы неизменно рискуете, а в последующем потребуется уже устранять серьезные поломки мотора, вплоть до необходимости его капитального ремонта.

Причина, по которой вырезают катализаторы

В первую очередь большинство автовладельцев вырезают катализаторы по причине ненадежности таких фильтров. Дело в том, что приблизительно к пробегу в 100-150 тысяч километров нейтрализатор начинают выгорать, мелкая керамическая пыль попадает первоначально в выпускной коллектор, а далее через клапан ЕГР уже в цилиндры двигателя. Внутри мотора в цилиндрах появляются задиры, а их устранение потребует капитального восстановления двигателя.

Также нужно учитывать высокую стоимость таких катализаторов, которые изготавливаются из редкоземельных металлов. Поэтому, при всём желании, автовладелец, который бы хотел не вырезать, а заменить такой фильтр, просто не может себе позволить отдать за практически бесполезную в условиях российских дорог запчасть сумму порядка 100-150 тысяч рублей. Поэтому, как только появляются первые признаки проблем с катализатором, его просто вырезают, а не меняют на новый.

Также нередки такие ситуации, когда автовладельцы вырезают катализатор только по причине увеличения мощности двигателя. Действительно, установлено, что подобные фильтры оказывают противодавление в системе, уменьшая приблизительно на 5% показатели мощности двигателя. Поэтому достаточно простым и универсальным способом тюнинга автомобилей является удаление катализатора с последующей перепрошивкой блока управления мотором.

Когда следует вырезать катализатор

Единого мнения о том, на каком пробеге следует вырезать катализатор, на сегодняшний день не существует. Кто-то рекомендует проводить такую процедуру на 150-200 тысячах километров пробега, тогда как, если в вашем регионе продают качественный бензин, который является основной причиной выхода из строя такого фильтра, то автомобиль может эксплуатироваться полмиллиона километров и более. Если же качество топлива не слишком высокое, то избавиться от катализатора необходимо как можно раньше, что позволит исключить появление серьезных проблем с двигателем автомобиля.

Одним из наиболее быстрых и доступных способов определения неисправности катализатора является диагностика автосканером. Отталкиваясь от показаний датчиков кислорода можно точно определить его состояние и степень износа.

Показания исправных кислородных датчиков должны иметь следующие показания: первый датчик с напряжением 0.1-0.3 до 0.7-0.9 V, второй 0.7-1 V.

Если же напряжение второго кислородного датчика составляет 0.5-0.7 V — катализатор частично забит. Если показания будут меньше 0.5 V то катализатор необходимо вырезать по причине его неисправности.

Подробная видеоинструкция:

Подведём итоги

Удалять катализатор автовладельцы могут по различным причинам. Специалисты рекомендуют при невозможности заправляться исключительно качественным бензином проводить такую процедуру как можно раньше, буквально после завершения гарантии на автомобиль. Нужно помнить лишь о том, что следует доверять такую работу исключительно профессионалам, устанавливая соответствующие обманки или перепрошивая блок управления двигателем.

Катализатор Lancer 10

Катализатор — устройство в автомобиле, позволяющее снижать количество вредных веществ выхлопа автомобиля в атмосферу. Устанавливается каталитическое устройство в выпускном тракте автомобиля, как правило, сразу после выпускного коллектора, когда температуры выхлопных газов достаточно горячие, такое место установки позволяет более эффективно фильтровать газы от особо вредных веществ.

На всех современных автомобилях по умолчанию с завода монтируют каталитическое устройство. При отсутствии катализатора не рекомендуется эксплуатация автомобиля в силу того, выхлопные газы не соответствуют экологическим нормам. Кроме того, при пришедшем в негодность каталитическом устройстве не получится пройти технический осмотр автомобиля.

Принцип действия

Катализатор представляет собой колбообразное устройство, установленное после выпускного коллектора. Внутри катализатора находится сетка с мелким сечением, так называемые соты, из нержавеющего материала или из керамики. Данные соты покрыты специальными веществами (напыление платины/палладия), нейтрализующими вредные газы выхлопа.

Фильтрация вредных веществ достигается за счет взаимодействия молекул веществ находящихся в выхлопных газах и молекул расположенных на сотах. В результате чего происходит окисление и высвобождение кислорода, после чего происходит распад на производные азота в газообразном виде.

Влияние катализатора на работу автомобиля

Для многих автовладельцев не будет секретом то, что каталитическое устройство негативно влияет на работу мотора, особенно если катализатор неисправен из-за механических поломок или же «забился» из-за большого пробега. Владельцы автомобилей митсубиси Lancer X не по наслышке знают о последствиях неисправных и забитых катализаторов. Плохое состояние каталитического устройства грозит следующими последствиями:

увеличение расхода топлива;
снижение тяговых характеристик машины;
увеличение износа мотора.

В результате поломки катализатора выхлопным газам становится трудно выходить наружу и большая их часть концентрируется между выпускным коллектором и каталитическим устройством, тем самым сильно нагревая данное соединение и не высвобождая места для новой порции отработанных газов.

Все это сильно грозит возникновением проблемы большого расхода топлива, ухудшением охлаждения, излишним закоксовыванием клапанов и подгоранием масла, что никак не может положительно влиять на ресурс двигателя.

Что делать?

У автомобиля митсубиси лансер 10 на выпускном тракте (сразу после выпускного коллектора) находится 1 катализатор, после которого идет труба с креплением под лямбда-зонд. Если вы обнаружили все признаки пришедшего в негодность каталитического устройства (особенно при пробеге свыше 90-100 тысяч км), то решить данную проблему можно различными способами:

Замена старого катализатора на новый.
Удаление старого катализатора (необходимо выбить изношенные соты).
Вырезать участок выхлопной трубы с каталитическим нейтрализатором и заменить его на пламегаситель.
Чистка катализатора.

Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки, разберем их:

Замена катализатора на новый — достаточно дорогостоящая процедура, цена приобретения и установки нового элемента варьируется от 13 до 20 тысяч. В зависимости от модели катализатора (оригинальный или универсальный). К данному методу крайне редко прибегают, т. к. качество бензина оставляет желать лучшего и со временем новый катализатор снова придет в негодность.
Самый дешевый и распространенный способ. Для его осуществление требуется лишь яма/подъемник, набор инструментов, датчик-обманка. Участок с каталитическим фильтром снимается с машины, после чего все забитые соты выбивают удобным инструментом, потом пустой катализатор устанавливается обратно и машина тщательно «прогазовывается». Т.к. Лямбда-зонд будет выдавать ошибку, на его место устанавливают датчик-обманку, либо прошивают ЭБУ или же эмулирует корректную работу датчика с помощью добавления электронной обманки.
Участок с катализатором удаляется полностью, его место занимает приемная труба с пламегасителем. Теперь на пути у выхлопных газов нет препятствий, машина становится более «резвой», снижается расход бензина, звук выхлопа становится чуть более громким и более «объемным». Отсутствует проблема забитых сот каталитического фильтра. Один из самых распространенных методов, цена на данные работы варьируется от 6 до 12 тысяч в зависимости от пламегасителя и сложности работ. Вместо лямбда-зонда устанавливают датчик-обманку, либо прошивают ЭБУ или же эмулирует корректную работу датчика с помощью добавления электронной обманки.
Чистка катализатора — некая полумера, которая поможет на несколько тысяч километров, после чего проблема забитого каталитического фильтра вновь побеспокоит вас. Для чистки приобретается специальный набор, смысл которого заключается в подключении специальной капельницы, за счет которой происходит процесс очистки катализатора во время «прогазовывания» автомобиля на холостых.

Удаление катализатора и установка обманки своими руками

Для удаления каталитического фильтра автомобиль поднимается на подъемнике, после чего откручивается участок выхлопного тракта от выпускного коллектора до дополнительного глушителя, второй конец ближе к глушителю спиливается болгаркой.

Затем выбиваются соты катализатора или происходит его замена на пламегаситель, после чего соединение заново сваривается и устанавливается к выпускному коллектору.

На место второго датчика лямбда-зонда после катализатора вкручивают датчик-обманку (одинаковы для моделей Lancer X 1.8 и 1.5) или же прошивают блок управления у специалистов.

Срок службы катализатора. Когда его нужно менять?

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Как работают

У меня про это есть обширная статья (почитайте интересно), однако здесь я хочу напомнить без углубления.

Простыми словами, это часть глушителя (толстая часть), в которой есть слой из сот (для большего соприкосновения с отработанными газами). Покрываются соты (по всей длине) различными благородными металлами, например – «палладий» или «родий» (все элементы платиновой группы), да и зачастую самой «платиной». Это если можно так выразиться – «активаторы», без них работы не будет.

Основная задача, как я писал сверху, это разложение, дожигание, по-научному «доокисление» (как хочешь, называй), вредных газов и перевод их менее вредные состояния (работа начинается при температурах от 300 градусов Цельсия):

Оксид углерода и оксид азота – переходят в диоксид углерода и обычный азот
Остальные углеводороды – (опять же таки), в диоксид углерода и водяной пар

Таким образом, вредные вещества уходят на 95, а на современных нормах ЕВРО (5,6) на 98%. Что практически безвредно для окружающей среды и самого человека в целом (ведь дышать вредным токсичным выхлопом, в первую очередь плохо для вашего здоровья)

Именно поэтому выбивать просто так катализатор, это совсем не хорошая идея (машина будет вонять как старое «ЖИГУЛИ», 80-х годов).

Возможно, вас даже подташнивать будет. Ведь газы идут в зону пониженного давления, когда вы открываете окно (также их засасывает печка с улицы), а дальше они там находятся, а вы ими дышите! Так что думайте перед удалением несколько раз, если нет надобности, удалять не стоит (про это мы еще поговорим чуть ниже).

Металл или керамика?

Сейчас все больше производителей переходят именно на керамические варианты, уходят от металлических. В этом-то есть и большая проблема.

Металлический нейтрализатор: Здесь много плюсов – этот вариант намного надежнее, мог ходить очень и очень долго. Ему практически нестрашны физические удары, перепады температур, попадание на него воды, напор отработанных газов, легче переносит неисправность системы подачи топлива.

Однако минусы: – не так эффективно очищает выхлоп, и на стандарт «ЕВРО 6», скорее всего не пройдет, потому как соты нельзя сделать тонкими, для увеличения площади покрытия (также разогрев происходит медленнее, а ведь катализатор начинает работать только при температуре примерно 300 градусов Цельсия). Также его производство – дороже, чем керамический вариант. Поэтому многие производители сейчас начинают отказывать от них

Керамическая основа. Плюсы: – дешевый, что хорошо для производителя. Лучше очищает выхлоп (из-за того что соты можно сделать меньше), быстрее прогревается (начинает быстрее работать). НА этом положительные моменты заканчиваются.

В общем, керамика лучше чистит «отработку» (до 98% выхлопа), но она хрупкая, и ей нужны идеальные условия.

НО бич современных автомобилей в том, что именно керамика стоит сейчас на многих авто, начиная от КИА, ХЕНДАЙ, ТОЙОТЫ, НИССАНА и заканчивая китайскими производителями.

Когда менять катализатор?

Тут как говорится вопрос на «миллион долларов». А действительно когда? Какой его срок службы?

В сети ходит такая информация, что нужно менять при 100 – 150 000 км. Правда это или нет? Вообще 100 – 150 000 км это официальная гарантия производителей на весь автомобиль, именно от этого и растут ноги. Многие проверяют нейтрализаторы в этот пробег и иногда они могут быть изношены. ДА и зачастую машина сама вам может указывать ошибками (различными CHECK ENGINE), что очищение газов отработки недостаточное

Однако новые, керамические такой выносливостью не отличаются. И тут действительно их лучше проверить при пробегах, начиная уже от 50 000 и выше. Сделать это можно обычным эндоскопом, изношенная поверхность сразу будет видна. В противном случае, мы можем получить задиры стенок блока цилиндров.

Прежде чем определить срок службы своего нейтрализатора, постарайтесь узнать его технологию изготовления. Металлическая основа, можно ездить весь срок гарантии и не парится, керамическая основа, стоит проверять от 50 000 км и выше

НО не всегда проблемы именно в катализаторе, есть несколько причин, которые могут его вывести из строя.

Как выходит из строя

Причин не мало, давайте по порядку:

Присадки в бензин. К таким же последствиям могут привести и непонятные присадки в бензин. Например, запрещенные сейчас, основанные на тетраэтилсвинце.
Пропуски зажигания. Если есть пропуски в одном из цилиндров. Смесь в нем не сгорает, тогда она будет воспламеняться в катализаторе, что опять повышает температуру
Датчик кислорода. Если какой-то выходит из строя, опять же смесь будет неправильной, есть большая вероятность что она будет воспламеняться рядом с катализатором, туда же можно отнести проблему со льющими форсунками.
Прогрев современного мотора. Современные моторы, рассчитанные на стандарты ЕВРО6, заточены на быстрый прогрев нейтрализатора, поэтому они изначально после пуска (особенно если холодная погода), могут переобогощать топливную смесь, которая может уже догорать на поверхности катализатора.

Это не все причины, но как я считаю основные именно они, могут в разы сокращать срок службы каталитических нейтрализаторов, и вы предстанете перед выбором либо менять его, либо выбивать.

Почему выбивать не выход

Про удаление катализатора, я уже писал статью и снимал видео, посмотрите интересно. Там я сказал что в принципе можно это сделать и «прошиться» под ЕВРО2 (убрать второй лямбда-зонд), установить пламегаситель и ездить.

НО как же быть? Например, мне пишут некоторые владельцы KIA RIO или CEED, особенно 2012 – 2014 годов, когда гарантия на катализаторы была абсурдно мала (около 1000 км) и он мог выйти из строя и «понести» за собой и мотор в целом. А если закончилась гарантия, срок службы «каталика» также подошел к концу (причем это могло быть на коротких пробегах) – ЧТО ДЕЛАТЬ ТОГДА? Не оставлять же двигатель погибать?

Решение написали мне несколько из моих читателей. Установить универсальный катализатор в «катколлетор» или просто вварить его перед вторым «лямбда-зонтом».

Причем сейчас есть универсальные типы, на металлической основе, то есть намного надежнее. Да и стоят они не так много (можно взять почти по цене пламегасителя, ну чуть дороже). Есть даже варианты под ЕВРО4, так что второй датчик кислорода, который идет за катализатором, может показывать нормальные данные (если нет можно бахнуть обманку, даже не прошивку).

Кстати кто-то даже вваривал нейтрализаторы от ЛАДА ПРИОРА, и они нормально работали.

Ценник, который мне озвучивали, от 3 до 8 000 рублей, плюс работа по варке 2 -3000. В итоге за 5, максимум 11 000 можно получить нормально работающий «каталик», да еще и на металлической основе.

В итоге мы убираем запах (уходят вредные газы), не загрязняем атмосферу, и нет звенящего (пустого) звука. Как то так. А старый, который отработал свой срок службы можно сдать, да еще и за это денежку получить.

Сейчас полезное видео смотрим.

На этом заканчиваю, думаю, моя статья была вам полезна. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

(73 голосов, средний: 4,55 из 5)

Сколько ходит катализатор на лансер 10

10.05.2016
Автор staurus
Категория Наши работы

2887

Чип-тюнинг Mitsubishi Lancer X. Отчет по удалению катализатора

В наш автосалон привезли Mitsubishi Lancer X, имеющий объем бензинового двигателя 1.5 литров. Никаких проблем с авто не было, например, не горела соответствующая лампочка на приборной панели, двигатель работал хорошо. Владелец решил заказать работу по увеличению мощности двигателя, удалению катализатора, что автоматически переведет машину на экологический класс Евро-2. Производитель данного автомобиля устанавливает в него блок управления от компании MELCO.

К таким блокам управления можно легко подключиться через специальный диагностический разъем, поэтому работа проходит быстро, без дополнительных трудностей. В случае со многими другими автомобилями требуется полный демонтаж блока управления, и даже его разборка, не говоря уже о том, что там бывает установлена специальная защита.

Наши сотрудники быстро произвели чип-тюнинг Mitsubishi Lancer X и удалили программное обеспечение для катализатора и датчика кислорода. Обычно такие действия не занимают более получаса, а потом специалисты поднимают машину на подъемнике для удаления катализатора и лямбда-зодна, представляющего собой датчик уровня углекислого газа.

Затем специалисты полностью удаляют катализатор и датчик, для этого используются специальные современные инструменты. Затем на место удаленных компонентов устанавливается пламегаситель. Это сделано для того, чтобы горячие газы не попадали в систему выпуска, где они могут повредить резонатор и глушитель. Если не устанавливать пламегаситель, это приведет к тому, что уже спустя несколько тысяч километров потребуется как минимум полноценный ремонт системы выпуска.

К сожалению, стоимость такой работы является достаточно высокой, поэтому пламегаситель устанавливать просто необходимо. В некоторых сервисах поступают непрофессионально, удаляя катализатор и не устанавливая защиту от отработанных газов, и это может навредить вашему автомобилю.

После проведения комплекса работ обычно остаются швы, которые наши мастера герметизируют и покрывают качественной, термостойкой краской. Благодаря этому швы будут надежно защищены от воздействия грязи, влаги и реагентов. После этого вашему авто не грозит прогорание шва.

В случае с Mitsubishi Lancer X удается увеличить мощность и крутящий момент на 7-10%, что ощущается уже после старта. Также машина лучше реагирует на нажатие педали газа.

Сколько ходит катализатор на лансер 10

Митсубиси Лансер 10. Неисправности каталитического нейтрализатора

Признаки неисправности каталитического нейтрализатора

- горит сигнал Check Engine

- оплавление катализатора, проявляющееся в виде спекания сот и приводящее к затрудненному проходу отработавших газов (разгон со временем становится все хуже)

- засорение катализатора из-за - низкокачественного топлива, или жидкостей для промывки

- повреждение катализатора из-за удара, появление трещин, разрушение сот катализатора.
- снижение тяги автомобиля
- дребезжащий звук при работе двигателя из-под днища ("из-под сидения" водителя).

- нестабильное положение стрелки прибора-указателя оборотов двигателя при холостом ходе

- неприятный запах выхлопа;

Основной признак неисправности катализатора - это ошибка Check Engine на панели приборов автомобиля, которая имеет номер от 420 до 431

Признаки разрушенния катализатора

1) Можно понять забит катализатор или разрушен, так как при разрушенном катализаторе запах выхлопа будет едким и сизоватым, а при забитом — выхлоп будет еле-еле выходить из трубы.

2) Внезапно увеличившийся расход топлива ( с учетом исправного двигателя и качественного топлива ). Неисправный катализатор не поддерживает оптимальную температуру дожига отработанных газов ( нормальная температура катализатора нормы ЕВРО-4 от 350 до 750 градусов по цельсию ) и система впрыска, с помощью контроля датчика кислорода ( лямбда зонд ), автоматически увеличивает подачу топлива для повышения температуры, но бензин летит в трубу и температура не повышается.

3) Появление металлического звука в выхлопной системе на разгоне или бодрой перегазовке. Этот неимоверно-раздражающий звон исходит либо из коллекторного катализатора, либо из вторичного ( в зависимости от их наличия в автомобиле ) а способствует этому дребезгу и звону — полуразрушенный катализатор, либо сместившийся со своего посадочного места полностью забитый блок катализатора.

Признаки забитого катализатора

С помощью диагностики можно сразу определить неисправность катализатора по имеющимся ошибкам. Так же в каждом автомобиле оборудованным системой самодиагностики есть так называемый ЧЕК-ЭНЖИН, контрольная лампа, которая сигнализирует о каких либо неисправностях, путем своего включения и не гаснущая при работающем двигателе.

Причины выхода из строя каталитического нейтрализатора:

-Плохое качество топлива — чаще всего с низким октановым числом. Система управления двигателем переходит на позднее зажигание. Это вызывает догорание смеси на выпуске и рост температуры отработавших газов.
-Неправильная работа системы зажигания (пропуски зажигания). Не сгоревшее в одном цилиндре топливо тут же поджигается и горит в нейтрализаторе.
-Механическое повреждение каталитического нейтрализатора. Повышенная вибрация силового агрегата и удары по катализатору приводят к крошению керамического блока.
-Термоудары. Мгновенное охлаждение раскаленного нейтрализатора при преодолении лужи, к примеру, может вызвать трещины керамического элемента.
-Неправильный состав топливовоздушной смеси, вызванный, например, неисправностью датчика кислорода. Тот же эффект вызовут негерметичные, льющие форсунки.
-Добавление присадок в бензин. Коктейли от непроверенных производителей или нарушение концентрации могут повышать температуру сгорания на выпуске.

Mitsubishi Lancer 2.0Т (4B11T ) МКПП 4WD › Logbook › Проверка и удаление катализатора

Да это странно звучит но до сегодняшнего дня у меня стоял катализатор.
Решил я проверить состояние катализатора, для начала смотрим график со второго лямбда зонда и судя по нему катализатор жив и это же подтверждает не горящий «чек».
Но вот как проверить забиты или нет соты катализатора ? Для этого понадобится измерительный прибор состоящий из куска шланга, нескольких переходников и манометра на 1кг/см2. Все (кроме манометра ) было куплено в РВД.

Как не странно но резиновый шланг у меня держал температуру 30мин и не сгорел.
Данное устройство вкручивается вместо первого лямбда зонда и показывает давление до катализатора. Замеры производил на 3й передачи газ в пол, на 1кг давления турбины противодавление катализатора вышло 0,5-06 кг/см2. При 1,5 кг давление турбины противодавление показало 0,6-0,7 кг/см2.

Информации какие значения должны быть на исправном катализаторе я не нашел, все что удалось найти так это статьи из интернета все скопированные из одного источника.

Измерительный прибор создавался не для лансера а для другой машины (YRV 1.3T 4WD AT) и на ней он показал те же 0,6 кг/см2, было принято решение удалить катализатор. После удаление катализатора он на свет не проглядывался только маленькая точка. Катализатор был заменен на пламегаситель, машина поехала ощутимо лучше и появился хороший накат.
Основываясь на этих результатах я решил и себе удалить катализатор.
Случайно в продаже увидел пламегаситель от эво х «тестпайп» или «каткиллер», «кэтбек» и еще наверно есть название какие то, подходящий мне по параметрам и решил купить его.

Одна из шпилек была надпилена в двух местах на нем, хотел переварить на новую но в процессе тестовой установки он хорошо обтянулся и решил оставить ее так .

С другой стороны гайки тоже отсутствовали я решил их не приваривать так как они все равно обрываются при попытки их открутить.
болты на катализаторе что я ставил при сборки машины были оборваны и года два назад заменены на обычные с классом прочности 8. При попытки их открутить гайки со стороны двс открутились легко и я даже обрадовался но слишком рано, другие два болта просто оборвались при попытке их выкрутить.
Но это не беда приварим новые если нужно будет.

Визуальны осмотр катализатора проблем не выявил но на просвет фонариком он просвечивался только в одном месте.

При установки пламегасителя поставил новые прокладки и болты обильно смазал медной смазкой.

Самое сложное позади остается самое легкое отключить второй лямбда зонд с этой задачей успешно справляется ecuflash.
Второй лямбда зонд я все же оставил как затычку и даже подключил его.
В моем ХМЛ к прошивке есть функция эмуляции графика работы второго ДК это сделано для европы там у них могу подключится прибором и посмотреть график работы катализатора.
У нас пока это не нужно поэтому я просто отключил дк 2 и все.

По результатам что я заметил:
Улучшился накат машины.(а может и нет ))) )
Турбина стала быстрее раздуваться.
ЕГТ быстрее остывает (думал оно опустится но нет осталось на прежнем уровне)

Разгон что с катом что без по моему очклолоджику остался точно таким же.
Звук выхлопа не изменился.

Минусы на мой взгляд такие:
Вонь богатой смесью на прогреве.
Наносится вред природе.

Так что даже и не знаю стоило оно того или нет так как по видимому мой катализатор был исправен полностью.

Катализатор я законсервировал и убрал на хранение, так что если что смогу вернуть его обратно.
Противодавление без катализатора я поленился замерить но на ЯРВ оно с 0,6 упало на 0,4 думаю результат будет похожим.

Недавно читал что у кого то возникли проблемы с медной трубкой обратки, так вот визуальный осмотр показал что моя трубка находится в хорошем состояние.

Чип-тюнинг Mitsubishi Lancer X. Программное отключение катализатора. Отчет

В результате перепрошивки ЭБУ улучшились характеристики двигателя на "малых дросселях", уменьшилась "яма" при старте, стала более чувствительная педаль "газа", увеличилась мощность и крутящий момент в пределах 10%

Работы по чиповке двигателя производились через диагностический разъем OBD II. Разъем располагается под рулевой колонкой

Так же на этом блоке возможно программное отключение катализатора - второго датчика кислорода (второй лямбда-зонд). Физического удаление катализатора не занимает слишком много времени, так как "банка" находится под днищем автомобиля и легкодоступна

На данный автомобиль наша компания предлагает тюнинг выхлопной системы. Краткий отчет по выполнению данных работ можно посмотреть в статье: "Тюнинг выхлопной системы Mitsubishi Lancer X"

Время работы - 30 минут для двигателей с рабочим объемом 1.6, 1.8, 2.0. Для двигателя 1.5 - около часа, так как чтение заводской прошивки занимает значительное время. Стоит обратить внимание на то, что аккумулятор должен быть "живым"

В центральном офисе компании " Лаборатория Скорости " в Санкт-Петербурге произведены замеры мощности Mitsubishi Lancer 1.8. Замеры произведены на динамометрическом стенде технических видов спорта "Техноринг". Тестируемая прошивка от компании Cartuner

Mitsubishi Lancer FAQ

Удалить катализатор на автомобиле Mitsubishi Lancer IX 2.0 очень просто и на это не потребуется абсолютно никаких финансов, только монтировка и немного времени. Многие удаляют катализаторы из-за появляющихся ошибок со второго лямбда-зонда, это говорит об уже вышедшем из строя первом катализаторе. Второй катализатор на автомобили никак не контролируется, поэтому при выходе его из строя, ЭБУ не выдает абсолютно никаких ошибок. Сколько удалять катализаторов каждый решает для себя сам, при удалении первого катализатора появляется небольшая надбавка на низах, а при удалении второго катализатора наоборот на верхах. В данном отчете будет изложена краткая инструкция по удалению двух катализаторов.

Приступим к удалению катализаторов

1. Первым делом необходимо подождать некоторое время, пока двигатель не остынет до терпимой человеком температуре.

2. Откручиваем 1 лямбда-зонд.

3. Откручиваем болты крепления защитного экрана и понимаем, что доступ к одному болту крепления выходного коллектора ограничен. Как пишет автор данного отчета, что хитрее инструмента болгарки он не нашел:

5. Вот и открылся второй катализатор:

6. Теперь необходимо снять его с резинок:

7. Откручиваем вторую лямбду.

8. Затем переходим к выходному коллектору и откручиваем снизу две гайки:

9. Снимаем коллектор, предварительно открутив большое количество болтов крепления к блоку двигателя.

10. Далее берем в руку монтировку и безжалостно выбиваем 2 катализатора.

11. Устанавливаем в порядке, обратном снятию.

В отчете использовались материалы автора "*BLooM*", за что ему большое спасибо!

Читайте также: