Стоит ли удалять катализатор на субару

Обновлено: 26.04.2024

Проблема забитых (оплавленных) катализаторов очень часто встречается на автомобилях с пробегом за 100 тысяч км, хотя плохим бензином его можно привести в негодное состояние и гораздо раньше.
Симптомом забитого катализатора может служить плохая динамика автомобиля, движение становиться похоже на езду с "с прицепом", автомобиль набирает и едет очень туго до определенной скорости, после чего у двигателя словно просыпается второе дыхание, он начинает работать в привычном режиме.
Кроме того, эта проблема развивается по нарастающей, сначала динамика страдает до 150, потом 120, а через некоторое время с огромным трудом преодолевает отметку в 100 км/час.
Не редко проблемы с динамикой начинаются именно когда пропускная способность катализатора снизилась до критической отметки или когда в выхлопной системе полностью забитый катализатор. Производительность двигателя снижается в результате существенного ухудшения отвода выхлопных газов, двигатель не может "вдохнуть" требуемое количество воздуха из-за того, что увеличено противодавление катализатора. Другими словами часть выхлопа застаивается в цилиндрах, не позволяя топливно-воздушной смеси как следует заполнить пространство камеры сгорания, кроме того это ведет к разбавлению последней, как результат — снижение мощности двигателя и ухудшение динамики.

Забитый катализатор — результат длительного нарушения в системе выхлопа и двигателя в целом. Причиной может стать повышенное содержание паров масла в выхлопе, характерно для двигателей с большим пробегом и расходом масла. Топливо низкого качества также довольно часто становится причиной того, что забивается катализатор. Остатки топлива, которые не сгорели в цилиндрах — догорают в выпускном коллекторе, вызывая перегрев или оплавление катализатора.

Есть несколько способов выявления забитого катализатора:
1. Демонтаж катализатора и последующий его визуальный осмотр на предмет просвета в нем.
2. Измерение давления в выпускной системе. Вместо первого кислородного датчика, используя переходник, вкручивается манометр, после чего измеряются показания в разных режимах работы мотора. Общепринятым значением является давление 0,3 кгс/см2 при оборотах 2500 в минуту.
3. Измерение противодавления посредством мотор-тестера. Вместо свечи в цилиндр устанавливается специальный датчик давления, после чего производится анализ осциллограммы на повышенных оборотах.
Если давление в выпускной системе превышает 200 кПа, что равно почти 2 кгс/см2 — нужна замена катализатора либо его вырезание.

Subaru Impreza EJ20X + 5АКПП TG › Бортжурнал › Вся правда об удалении катализаторов и получении табуна атмо-лошадей

Как известно, прошивка от Саши А80 без удаления катализаторов — деньги на ветер.

И три месяца назад я впервые задался вопросом про катализаторы, собрал много мнений, как оказалось, часть из которых была очень даже правильной. Но процесс удалось осуществить только на днях. Потому что внезапно вылезло ТО 100, довольно затратное даже без замены ГРМ, потом разные дела-заботы.

И вот, наконец, 3 дня выходных и свободный субботний вечер у Матвея в Jobbing Shop (ссылка VK).

Почитав мнения бывалых, посты Саши А80 на дроме и посмотрев картинки, я остановился на идее с прямой трубой (причем 60 мм) вместо первого катализатора и вварки большого пламегасителя вместо второго катализатора. Очень важным моментом в гипотезе являлся именно диаметр новой трубы 60 мм.

В прошлом посте говорилось о том, что во время измерений на яме было найдено узкое место, идущее от первого катализатора до второго катализатора. Это место диаметром 50 мм, тогда как из первого катализатора выходит 60 мм, и вся остальная трасса после второго ката тоже 60 мм. Есть версия о том, что благодаря этому "задушенному" участку локально увеличивается скорость потока выхлопа и он, входя во второй катализатор, лучше дожигается, оставляет все токсины и холестерины, а выходит абсолютно чистым и свежим.

Так или иначе, основная гипотеза про реинкарнацию задушенных европейских атмо-лошадей состояла в том, что если не просто тупо выбить каты, а еще и расширить узкое место, то двигателю сразу станет легче "дышать" и хотя бы лошадей 10 вернуться.

Черт с ними, с барыгами — главное, нужная алюминизированная нержавеющая труба и пламегаситель у меня. Кстати, на фото выше с уже снятой частью выхлопа от 1-го катализатора наглядно видно, что на что будет заменяться.

Невозможность вколхозить прямую трубу в коллектор EJ204

Следующий трабл ждал после снятия выпускного коллектора: из-за его специфической геометрии на выходе-входе в первый катализатор стало понятно, что реализовать прямую огибающую трубу вместо катализатора на EJ204 невозможно. Хотя в принципе возможно, но нужно колхозить каким-то образом кастомный переходник с двух труб в одну 60 мм. А там еще и место под лябмды — короче в топку. Вариант из примера с Legacy отпадает. Первый катализатор был просто выбит, как и поступают в большинстве подобных случаев.

Вот, что душит ваш выхлоп
Кстати, ниже на фото очередное доказательство, что живые катализаторы никаким образом не могут душить выхлоп: их толщина микроскопична, что они аж просвечивают под лампочкой. Это все равно, что утверждать, будто вас может душить надетый накомарник.

Подгонка трубы и сборка выхлопа
Далее коллектор с надетыми обратно лямбдами и защитой, но уже без катализатора вернулся на место. И была взята часть выхлопа от коллектора вместе со вторым катом для проведения хирургических операций: отрезалось часть от фланца (был оставлен родной) до выхода второго катализатора.

Самый прикол, что подгонка трубы по изгибам и длине проводилась на яме без предварительных измерений почти на глаз. Можно сказать, ювелирная работа. И Матвей собрал это дело всего в несколько попыток.

Результаты
— вся экология на машине полностью убрана: EGR и вторичка программно, каты — физически
— выхлоп стал вонять нереально. Могу теперь бросить вызов автобусам.
— посторонние звуки появляются! Это факт.
— динамика 0-100 с места не изменилась! Проверял там же и тем же методом (прога для Андроид Автоускорение, девайс Samsung Galaxy Tab).
— динамика в движении и с 1800 оборотов увеличилась!

В общем, если вам не критичны первые три пункта, но требуемы последние два, то делайте. Причем эффект гораздо интересней должен быть на МКПП. Проблема АКПП в том, что реализовать полученный эффект с места она ни в какую не хочет, т.к. настроена, чтобы не рвать себя, а плавно трогаться, переключаясь на заявленных рубежах.

Зато на рубеже 2-3 передач с ходу и возле 1800-2000 оборотов эффект появился. Не плюс 100 лошадей, конечно, но он стал отчетливо чувствоваться при нажатии на педаль и последующем подхвате.

Для представленного двигателя EJ204 наиболее правильным мне теперь представляется вариант с внутриколлекторным пламегасителем вместо первого ката и прямой трубой 60 мм вместо узкой части 50 мм. Это должно в меньшей степени повлиять на звук.

Катализаторы- кто в теме или вырезал отзовитесь!

Возможно, но вот следует ли это делать.

Отношусь к этому также, как выбрасыванию мусора на обочину.

Починитесь, приведете в порядок смесь, разучите марки чужих авто, с которыми закусываться не следует, тогда и катализатор вам мешать перестанет.

Возможно, но вот следует ли это делать.

Отношусь к этому также, как выбрасыванию мусора на обочину.

Если видите неоплавленные соты катализатора, незачем их менять. Мрут они от продолжительной езды с пропусками зажигания.

Когда улучшается разгон, жизнь двигателя не удлиняется.

После выкидывания катализаторов вероятно придется сочинить обманку взамен задней лямбды, если она присутствует.

Если видите неоплавленные соты катализатора, незачем их менять. Мрут они от продолжительной езды с пропусками зажигания.

Когда улучшается разгон, жизнь двигателя не удлиняется.

Тоже думал о катализаторах. Тупо выбивать нет смысла имхо. А если хочется "прибавки" и "все такое"(с), то имхо путь один - полностью менять выпуск. Тем паче, что хорошие идут еще и с high-flow cats, так что и экология на месте и производительность лучше.

Про то что катализаторов в этой модели 3, я написал опираясь вот на этот отзыв https://reviews.drom.ru/subaru/legacy_b4/13988/

Вот выписки из него:
"Да, вот и подошли к теме расхода бензина. Город-17л(до того, как вырезал все катализаторы, коих три штуки) Теперь город-13.7л. Трасса при 100-120км/ч-9.7л Трасса при 170-230км/ч-20-22л."

"Катализаторов здесь три штуки. Два срезать легко, а вот для ампутации самого маленького пришлось снимать турбину (левую, если смотреть из салона) Операция делалась полтора дня. Я написал телефоны, где это делают. Моя машина была у них вторым твин-турбо легасем из которого удалили катализаторы. Разгон до ста уменьшился на секунду, про расход я тоже писал в отзыве. Лампочка чек энджа не загорелась, хотя и предупредили, что она может сработать из-за помутнения мозгов от отсутствия трёх родных органов. Тогда пришлось бы перепрошивать мозги. "

Удаление катализатора Subaru: сервис в Москве - быстро и недорого!

Удаление катализатора Subaru (Субару) сегодня является весьма востребованной услугой для владельцев автомобилей с пробегом, возраст которых превышает отметку в 3-4 года. Топливо, реализуемое отечественными АЗС, как известно не отличается высоким качеством. Аналогичная картина складывается и с дорожным покрытием, существенно увеличивающим и без того большую нагрузку на катализатор. В итоге потребление топлива постепенно увеличивается, а мощность мотора становится все меньше и меньше.

Именно в такие моменты многие владельцы задумываются про удаление катализатора. Subaru сложно называть простым в обслуживании автомобилем. Современные конструктивные решения и высокая стоимость запчастей существенно осложняют любой проводимый ремонт. Не являются исключением и катализаторы.

Удаление катализатора Subaru (Субару) - взгляд специалистов

С одной стороны, процесс замены оплавленных или забитых катализаторов является идентичным для всех автомобилей, вне зависимости от марки, модели и конструкции двигателя. Однако, стоит отметить, что конкретная схема и порядок действий при замене данных узлов может несколько различаться у разных моделей. Большой опыт специалистов SVS, позволяет удалить катализаторы Субару любой модели и года выпуска и с любым объемом двигателя.

Замена нейтрализатора на примере Субару Импреза (Subaru Impreza)

Одной из особенностей импрезы можно считать наличие одновременно двух нейтрализаторов, установленных в самом начале выхлопной системы автомобиля. На этих машинах катализаторы являются как бы "вмонтированы" в выпускной коллектор, закрепляемом на двигателе, и представляют с ним одно целое. В результате подобной конструкции удалить катализаторы Субару импреза можно только предварительно проведя демонтаж выпускного коллектора.

Единственное, что наши специалисты делают непосредственно на автомобиле - производят отделение необходимого участка выхлопной системы с помощью УШМ. Кроме того, несколько увеличивает время выполнения ремонтных работ, и необходимость вывинчивая крепежных деталей защитных кожухов выпускного коллектора.

Сохраняем взаимное расположение частей глушителя Субару

Чтобы правильно удалить катализаторы Субару импреза, необходимо сохранить изначальную геометрию всех частей системы. Для этого наши сотрудники перед началом вырезания старых катализаторов наваривают специальные фиксаторы, позволяющие обеспечить изначальное расположение деталей.

Удаление катализатора subaru всегда завершается установкой пламегасителя, оригинального, универсального катализатора. Мы всегда предлагаем своим клиентам несколько вариантов, однако выбор остается за вами.

В некоторых сервисах, мастера предлагают "сэкономить", заменяя нужный элемент проставкой из обычной трубы. Мы не используем подобные решения, поскольку они приводят к повышенному износу выхлопной системы, а также увеличенному уровню шума.

Выживут не все: почему после удаления катализатора увеличивается расход масла?

Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей. Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает жрать масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?

Всё-таки катализатор или нейтрализатор?

В комментариях нам периодически пытаются сделать стыдно. Мол, хватит уже называть каталитический нейтрализатор катализатором. Это неправильно, неграмотно и вообще «фу». Давайте всё-таки сначала разберёмся, можно ли называть эту деталь катализатором. Начнём с курса химии.

Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород. И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:

2NO => N2 + О2 или 2NO2 => N2 + 2*O2

Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Замечу, что тут происходит реакция восстановления.

Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:

2CO + O2 => 2CO2

В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.

В качестве катализаторов в нейтрализаторе могут выступать платина, родий, палладий и даже золото. Без них процесс был бы невозможен, и вся начинка нейтрализатора – это по большому счёту и есть катализатор, который выглядит как напылённый на керамические соты слой драгметаллов. А нейтрализатор – это не только каталитический блок, но ещё и корпус, и лямбда-датчики, и кожух-теплоизолятор. «Пылит» в цилиндры как раз керамический блок – катализатор реакции, а не весь нейтрализатор в сборе, поэтому обычно говорят об удалении именно катализатора, иногда – с заменой его пламегасителем. Так что ошибки тут нет: эту штуку вполне можно называть катализатором.

Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.

Что не так?

Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.

В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.

Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.

Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам. Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.

Пути решения

Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.

Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его стоимость так неприлично высока (десятки тысяч рублей), что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.

Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.

На практике это выглядит следующим образом. В сервис приезжает машина с забитым катализатором. Причём неважно, какая именно – хоть «японец», хоть «кореец», хоть «немец» (хотя у последних проблем с катализатором намного меньше. Они губят моторы своими путями, более по-европейски технологичными). Жалобы – отсутствие тяги и ошибки кислородных датчиков. Мотор «крутится» неохотно (это важно), машина страдает отсутствием динамики.

Катализатор оказывается действительно забитым до состояния кирпича. Его удаляют, в идеале – с коррекцией прошивки. И машина начинает ехать. А через некоторое время её владелец возвращается с жалобой на появившийся «масложор». В большинстве случаев причина очень простая: керамическая крошка уже попала в мотор и своё чёрное дело сделала. Но мотор отзывался на педаль газа не слишком охотно, отчего его не больно-то раскручивали. А до красной зоны он часто не мог раскрутиться в принципе. После того, как причина повышенного давления на выпуске была устранена, водитель на радостях стал газовать чуть сильнее, а главное – мотор стал лучше реагировать на педаль газа. А расход масла у мотора с задирами очень сильно зависит от оборотов коленвала. Так возникает ощущение, что «масложор» появился как раз после удаления катализатора. Хотя почти всегда он в этом случае был и раньше: поршневая была уже загублена пылью.

Таким образом, удаление катализатора после того, как он уже сильно повреждён, часто бывает бесполезным. И перед тем, как его вырезать, стоит проверить цилиндры эндоскопом. Если задиры есть, боржоми пить уже поздно, а активная езда заведомо существующий «масложор» только увеличит. Кроме того, присутствующий масложор сам способен убить нормальный катализатор – масляный туман с присадками из-за роста давления в картере забьёт его достаточно быстро.

Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.

Мои знакомые из разных сервисов вспомнили только один мотор, так болезненно воспринимающий эту процедуру – Chrysler Pentastar. V-образный мотор объёмом 3,6 л можно найти под капотом Jeep Wrangler и Grand Cherokee, а также у некоторых моделей Chrysler, Ram и Dodge. У него катализатор стоит как раз во встроенном в головку блока коллекторе, так что «пылить» в цилиндры со временем он начинает хорошо. Конечно, многое зависит от тонкостей эксплуатации и качества бензина, но обычно к ста тысячам пробегам катализатор пора вырезать.

Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.

Удалять или нет?

С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.

Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.

Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.

Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.

Ну и последний совет – не надо гонять по лужам. Если нейтрализатор стоит под днищем, он может трескаться от резкого перепада температур. Правда, на количество пыли в цилиндрах это практически не влияет: как я уже говорил, установленный далеко от мотора катализатор убить его не может.

Удаление катализатора. Как российских водителей обманывают в автосервисах

Специалисты по обслуживанию автомобилей считают, что на этой услуге владельцы станций технического обслуживания зарабатывают сотни миллионов рублей в год.

Фото © ТАСС / Рюмин Александр

Что делать с катализатором?

Каталитический конвертер (или катализатор) — это устройство для очистки выхлопных газов автомобиля. Он размещён в системе выпуска и производится из драгоценных металлов — платины, палладия и родия. Вступая в химическую реакцию с выхлопными газами, соты в катализаторе очищают выбросы и делают автомобиль экологичным. Эти фильтры между двигателем и выхлопной системой выходят из строя на каждом автомобиле без исключения, и время от времени перед владельцем встаёт вопрос, производить удаление катализатора или менять его на новый. Забегая вперёд, стоит отметить, что последний вариант предпочитает меньшинство водителей.

60 тонн смерти. Почему тяжёлые самосвалы становятся виновниками аварий

Чаще всего катализатор забивается и выходит из строя на пробеге в 100–150 тысяч километров. Однако в случае с городскими автомобилями, часто стоящими в пробках, водители сталкиваются с этой поломкой гораздо чаще — после 60–70 тысяч километров пробега. Характерные симптомы неисправного катализатора — знак "Проверьте двигатель" (Check engine) на панели приборов и отсутствие реакции на педаль газа.

Причина удаления катализатора вместо его замены — стоимость запчасти. Даже на 10-летний Volkswagen Polo купить оригинал менее чем за 15 тысяч рублей практически невозможно. Цены растут вместе с моделью автомобиля. Например, для десятилетнего Audi A8 цена одного катализатора (не нового, но в отличном состоянии) составит около 32 тысяч рублей. Часто владельцы автомобилей выбирают более простой путь — не менять, а выбить его из выхлопной системы. Удаление детали делает автомобиль менее экологичным, зато экономит владельцу машины пару десятков тысяч рублей. И в ряде случаев эту услугу в автосервисах проводят бесплатно. Но желание помочь водителям здесь ни при чём — автосервис и так заработает на переработке катализатора и его отправке в утиль.

Прочистка кошелька. Как автосервисы обманывают водителей перед Новым годом

Позиция официальных дилеров на этот счёт однозначна: деталь нужно менять. Но есть и особенности. На некоторых иномарках гарантия на катализатор составляет всего от одной до пяти тысяч километров пробега. Кроме того, отдельные японские и корейские производители отказывают клиентам в гарантийном ремонте не только катализатора, но и двигателя. Причина проста: если катализатор вышел из строя, а водитель вовремя не обратился в дилерский центр, с гарантии слетает вся машина целиком, любые ремонты (после поломки катализатора в некоторых случаях может потребоваться и ремонт двигателя) проводятся за деньги. Автомобильный журналист и эксперт Юлий Леонтьев поясняет, что все детали внутри автомобиля взаимосвязаны.

Главная задача катализатора — делать автомобиль экологичнее и чище. Если его удалить, то можно запросто слететь с гарантии. Удаление катализатора — это сложная процедура, которая требует вмешательства не только в выхлопную систему, но и в прошивку, мозги автомобиля. Это обязательно заметят при очередном ТО, и грамотный дилер, конечно, без последствий такое не оставит

Автомобильный журналист, эксперт

Куда сдать катализатор?

Главная уловка автосервисов кроется в том, что самые жадные сотрудники СТО зарабатывают на катализаторах трижды. Во-первых, больше всего драгоценных металлов в катализаторах европейских автомобилей премиум-сегмента. Mercedes, BMW, Audi и Porsche активно используют платину и палладий, поэтому переработка таких деталей в буквальном смысле золотая жила для автосервисов. Но и удалять эти устройства из дорогих машин со сложной системой выпуска выхлопных газов тяжелее. Поэтому владельцы немецких машин часто доплачивают за удаление катализатора.

Золотые "допы": как автодилеры зарабатывают на ажиотаже

Во-вторых, автосервисы, в которых за два-три месяца накапливаются приличные запасы сломанных катализаторов, часто зарабатывают и на перепрограммировании блока управления двигателем. В-третьих, отправка деталей на переработку приносит сервисменам неплохие деньги. Самый дорогой катализатор могут принять на утилизацию за 25 тысяч рублей за килограмм. Для этого придётся снять с дорогих немецких внедорожников два-три устройства. Некоторые производители в целях экономии делают их из керамических элементов, но покрытых теми же благородными металлами — палладием или платиной. Содержание этих веществ в катализаторе значительно меньше, чем в фильтрующих устройствах премиум-сегмента, поэтому сдать такое устройство на переработку дороже, чем за пять – семь тысяч рублей, почти невозможно.

Машину разрубило пополам? Не беда. Как судиться со строителями из-за рухнувших материалов

Компании, принимающие лом катализаторов, перемалывают и разделяют металлы с помощью промышленного оборудования и затем либо перепродают сырьё крупным компаниям, либо отправляют за границу, где драгметаллы тоже пользуются спросом. В конце апреля прошлого года один из нелегальных цехов накрыли оперативники ФСБ. Сумму изъятого драгоценного сырья оценили в 200 миллионов рублей.

Продать катализатор или оставить себе?

Ещё одна статья доходов недобросовестных сервисменов — неопытные водители. Часто владельцам дорогих машин, не особенно разбирающимся в тонкостях автомобильного мира, говорят об "окончательной смерти" катализатора и предлагают оставить запчасть прямо в сервисе. Кроме того, под проблемы с катализатором часто маскируют и другие неполадки, например забитый грязью впускной коллектор. Удаление катализатора в этом случае обогащает сервис ещё раз — позже клиент всё равно приедет на чистку впуска.

Личное авто против каршеринга. Есть ли смысл покупать машину или аренда выгоднее?

Директор сервисного центра по ремонту автомобилей Mercedes в Москве Шалва Джубаини рассказал, что на такие "мелочи" владельцы дорогих автомобилей часто не обращают никакого внимания, однако после новогодних праздников в ряде регионов действительно наблюдается "катализаторный бум". С чем связано повышенное внимание к драгметаллам, сказать сложно, но владельцам бюджетных иномарок и люксовых внедорожников активно "продают" удаление катализаторов при каждом удобном случае.

Если автомобиль клиента стоит пять – семь миллионов рублей, вряд ли его беспокоят несколько тысяч, которые он может выручить за металлолом из выхлопной системы. Но если в сервисном центре настаивают на том, что катализатор нужно оставить, и даже заставляют какие-то документы подписывать, то, конечно, нужно либо уезжать, либо лучше вызвать полицию. Навязывать автовладельцам услуги, в том числе и удаление катализатора, ни один автосервис, ни крупный, ни маленький, не имеет права. Драгметаллы постоянно растут в цене, и нечистые на руку сервисы пытаются получить максимум выгоды из этого процесса

Директор сервисного центра по ремонту автомобилей Mercedes

Эта манипуляция влияет и на остаточную стоимость автомобиля. Если иномарка с удалённым катализатором формально должна находиться на заводской гарантии, то высок риск, что машину либо обслуживают неправильно, либо она подвергалась серьёзному ремонту. К возрастным автомобилям это не относится — почти сразу после истечения заводской гарантии катализаторы удаляют в целях экономии времени и сил на последующем ремонте.

Ошибка P0420

И ошибка начала беспокоить, пока доехали до дома сбросил 3 раза. Для этого пришлось купить за 500 рублей OBD 2 сканер б/у, такой как на фото ниже 1 в 1. Т.к. подключение сканером на СТО стоит минимум 500 рэ.

Кстати, ошибка эта самодиагностируется, точнее автомобиль Subaru Forester в кузове SH позволяет диагностировать ошибки самостоятельно на панели. Итак, вот последовательность действий самодиагностики субару форестер SH5, SH9:

1. Включаем зажигание
2. Включаем ближний
3. 4 нажатия на кнопку одометра
4. Выключаем ближний
5. 4 нажатия на кнопку одометра
6. Включаем ближний
7. 4 нажатия на кнопку одометра

Если не получается с нажатиями в количестве 4 раза, попробуйте тоже самое, но только по 3 нажатия.

Катализаторы и пламегасители

Не люблю что-то оставлять на потом, поэтому решено было выбить катализаторы, поменять прошивку на ЕВРО-2 и поставить пламегасители.

Делал в таком порядке:

Сколько весят и сколько стоят катализаторы

2 катализатора от Субару Форестера 2008 года

Немного оплавленный катализатор от Субару Форестера 2008 год SH5, SH9

2-й катализатор как новый

Ниже видео, как анализировали и принимали мои каталики:

Кстати, на форестере объемом 2.0 литра катализаторы могут быть другими и вообще, возможно там 1 катализатор. И из форумов я понял, что это вообще проблема двигателей именно 2.5 литровых, несмотря на их надежность, простоту и более высокий ресурс у этих двигателей чаще проявляются проблемы с катализаторами.

Кстати, забыл сказать, что в итоге проблема мне обошлась в 10 000 рублей. Вот математика:

2 000 рублей прошивка ЕВРО-2;
10 000 выбить каталики и поставить пламегасители;

Относительно недорого, тогда как на РАВ-4 тех же годов люди отдают по 18 000 рублей, а про лексусы вообще промолчу :))

Вес и цена катализаторов Subaru Forester SH9

6 комментария

подскажи явки и пароли в Новосибирске где делал, куда сдавал

Субару Трибека Клуб

по поводу 2х лямбд на любых машинах с катализатором
это не совсем так, например, на Легасе у меня 2 лямбды (кислородные) перед катом и 2 термометра (термопары) - после.

а на Трибеке именно лямбды (кислородные) стоят 2 после.
2 перед, как здесь уже сказали, это датчики бензин-воздух. и правильно ли их называть лямдами - не знаю. и номера у них разные.

RomanMSK » 16 мар 2011, 13:39

Наверное все затачивается под разные стандарты. На американцах контроль выхлопа жестче там видимо вторые датчики такие же как и до ката. Там же если кат недостаточно дожигает топливо то сразу чек загорается.

И действительно у нас же два ката и четыре датчика. Поменять все это в случае чего небюджетно получится тысяч на 70 000 руб. и то влучшем случае. Я поэтому и задумался может от греха подальше поменять датчик (теперь два датчика). Поуму наверно надо их протестировать сканером на корректность показаний. Эта операция в ТО не входит, дилер об этом не предупреждает, жалко поздно вспомнил, а ты бы дилера попросил.

Вопрос к тем кто поставил себе уже плямягасители: Вонь сильная от машины?
Я просто ставил себе такую штуку на аутбеке, не айс, вокруг машины устойчивых запах выхлопных газов. А у трибеки еще и объем почти в 2 раза больше, соответственно и объем выхлопных газов больше.
Пока с утра пока стартуешь надышешься всякой дряни, вокруг машины ходишь - снег счищаешь, ворота открываешь, с катами все гуд почти не пахнет.

RomanMSK » 16 мар 2011, 14:04

[i]Наибольшее распространение в настоящее время получили электрохимические датчики кислорода. В них используется свойство диоксида циркония создавать разность электрических потенциалов (напряжение) при разной концентрации кислорода (в отработавших газах и окружающем воздухе).
Ресурс электрохимических датчиков кислорода составляет от 60 до 80 тыс. км [/i]

Причины преждевременного выхода из строя датчика кислорода 1. Применение этилированного бензина или несоответствующей марки топлива. 2. Использование при установке датчика герметиков, вулканизирующихся при комнатной температуре или содержащих в своем составе силикон. 3. Перегрев датчика из-за неправильно установленного угла опережения зажигания, переобогащения топливо-воздушной смеси, перебоев в зажигании и т. д. 4. Многократные (неудачные) попытки запуска двигателя через небольшие промежутки времени, что приводит к накапливанию несгоревшего топлива в выпускном трубопроводе, которое может воспламениться с образованием ударной волны. 5. Проверка работы цилиндров двигателя с отключением свечей зажигания. 6. Попадание на керамический наконечник датчика любых эксплуатационных жидкостей, растворителей и моющих средств. 7. Обрыв, плохой контакт или замыкание на "массу" выходной цепи датчика. 8. Негерметичность в выпускной системе.

Возможные признаки неисправности датчика кислорода 1. Неустойчивая работа двигателя на малых оборотах. 2. Повышенный расход топлива. 3. Ухудшение динамических характеристик автомобиля. 4. Характерное потрескивание в районе расположения каталитического нейтрализатора после остановки двигателя. 5. Повышение температуры в районе каталитического нейтрализатора или его нагрев до раскаленного состояния. 6. На некоторых автомобилях загорание лампы "СНЕСК ЕNGINЕ" при установившемся режиме движения.

[i]Как понять насколько работоспособен датчик? Ввобще-то для этого потребуется осциллограф. Ну или специальный мотор-тестер, на дисплее которого можно наблюдать осциллограмму изменения сигнала на выходе ЛЗ. [/i]

У меня как раз на холодном двигателе иногда возникает неустойчивая работа (легкая вибрация).
И пробег приближается к пределу.

Убрать катализатор

mike_reshetov » 05 апр 2011, 11:57

Хочу убрать катализаторы, но все упирается в два датчика кислорода. Один до катадизатора и второй после, говорят что можно поставить обманку.

Прошивка двигателя обязательна после выбивания катализатора ?

Кто делал поделитесь опытом ?

Paulus » 05 апр 2011, 12:30

mike_reshetov писал(а): Хочу убрать катализаторы, но все упирается в два датчика кислорода. Один до катадизатора и второй после, говорят что можно поставить обманку.

Прошивка двигателя обязательна после выбивания катализатора ?

Кто делал поделитесь опытом ?

mike_reshetov » 05 апр 2011, 13:37

А где шил легаси ?

В плеяде просят 31 тыс. за прошивку после удаления ката.

Paulus » 05 апр 2011, 13:45

mike_reshetov писал(а): Прошивка двигателя обязательна после выбивания катализатора ?

Кто делал поделитесь опытом ?

Когда шил легаси свою, то после вырезания катализаторов ездил еще не шитый.
И без обманки.
Ошибок так и не нахватала, хз почему.
Значит обманочка-шайбочка точно справится со своей задачей.
Уже от того что без катов машина начала ехать лучше и бенза жрать на 1,5 литра меньше.[/quote]

А где шил легаси ?[/quote]
Легаси шил через Михаила, который в плеяде шьет.
Ну выходит, что обманка будет работать. Надо попробовать, шится дорого.

mike_reshetov » 05 апр 2011, 13:54

Я так понимаю есть два варинта.
1 Удалить каты и прошить мозги.
2. Удалить каты и поставить обманки на датчики кислорода ( Лямба зонд).

Есть на форуме кто удалял каты ? или кто посоветует где могут сделать ?

Paulus » 05 апр 2011, 14:13

mike_reshetov писал(а): Я так понимаю есть два варинта.
1 Удалить каты и прошить мозги.
2. Удалить каты и поставить обманки на датчики кислорода ( Лямба зонд).

Есть на форуме кто удалял каты ? или кто посоветует где могут сделать ?

Abbat » 05 апр 2011, 14:16

Прошивка двигателя обязательна после выбивания катализатора ?

Кто делал поделитесь опытом ?

Почему на Трибеке тогда такое делать не стал?

Subaru Tribeca B9, USA 2005, 7 pas. Limited, color: Mahogany red pearl

Удаление катализатора. Плюсы и минусы, расход, прошивка – раскрываем все секреты

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Для чего нужен катализатор

Простыми словами он очищает вредные газы (причем раскаляясь почти «докрасна») и из вредных CO, CH и прочих соединений выходят «почти» безобидные CO2 и N2, O2. Таким образом, мы хоть немного сохраняем окружающую среду.

Выбил катализатор, это плохо для машины?

Но почему же на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или посыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и авто начинает вести себя не нормально, пропадает тяга, иногда немного троит, да банально вообще может не запуститься.

И тут друзья все просто. Если катализатор оплавился или забился, то отработанные газы не могут через него нормально пройти, а это означает, что часть возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.

НО чтобы ваш автомобиль нормально ездил вам нужно «прошиться» под пониженный экологический класс (обычно это ЕВРО2) или поставить обманку. Иначе программа в ЭБУ не даст вам нормально ездить.

Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?

Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя. Тогда инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Но такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Все дело в том, что выпускают их не сами производители, а «народные умельцы», ладно что просто отключается вторая «лямбда», то есть просто корректировка показаний. А может быть этот программист захочет заложить какие-то не понятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого точно не выиграет. Тут нужно быть очень осторожным.

Поэтому нашли второй выход, и как я считаю, он более правильный – установка обманки. Что такое обманка – по сути это «проставка» перед вторым датчиком кислорода, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, он фиксирует больше кислорода и начинает работать нормально.

Сейчас есть несколько вариантов обманок:

Пустая. Это просто трубка с очень тоненьким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается датчик кислорода. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, нет превышений и поэтому CHECK не горит.
С мини-катализатором внутри. То есть прямо в «проставке» находятся как бы мини соты, которые также очищают выхлоп именно для фиксирования нормальных значений.
Угловые. Это оба описанных сверху вида, только они делаются углом под 90 градусов, нужны для сложных мест.

Расход топлива

Плюсы и минусы удаления

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор

МИНУСЫ	ПЛЮСЫ
Увеличение вредных веществ в выхлопе, снижение экологической составляющей	Не нужно покупать новый катализатор, ведь он стоит очень даже недешево
Запах выхлопа, становится намного токсичнее, иногда этот выхлоп проникает в машину (неприятно пахнет)	Небольшое увеличение мощности (реально небольшое в уровень погрешности, около 3%)
Звук выхлопа. После выбивания сот катализатора, желательно ставить пламегаситель иначе будет звенящий звук от пустой «банки» (особенно на высоких оборотах)	Можно установить вместо пустой банки паук 4-2-1 или 4-1, плюс еще к мощности (что говорится на «ровном месте»)
Нужно ставить либо обманку, либо новую прошивку под ЕВРО2	Снижение расхода топлива (также около 3%)
Увеличение ресурса силового агрегата, ведь керамическая пыль может попасть в камеры сгорания и преждевременно износить его

Сейчас видео версия, смотрим.

В заключении хочется сказать убирать катализатор – СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а таким образом вы делаете ее еще грязнее!

НА этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(307 голосов, средний: 4,60 из 5)

Читайте также: