Свист насоса дополнительной подачи воздуха skoda octavia a5 что делать

Обновлено: 02.05.2024

Skoda Octavia Блестящий Пепелац › Бортжурнал › 8. Ремонт насоса дополнительного воздуха (открываем консервную банку)

День первый!
Сейчас в обед снял его, но не могу понять, как разобрать эту хрень? У многих этот насос на заклепках, у меня их нет. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?

UPD: видео с шумом, правда микрофон телефона немного исказил его

UPD2: День второй.
Для начала хочу поблагодарить откликнувшихся за советы, особенно за быстро выложенный мануал в картинках Darg76 . Пересмотрел множество отчетов по ремонту данного насоса, но все они зачастую для насосов со шпильками и разбираются без каких-либо сложностей — высверлил шпильки и разобрал. В моей версии насос нужно резать или пилить по торцам что и было сделано при помощи болгарки

По вычитанным мануалам нужно снять пластиковую крышку, которая по сути является стопором или упором для моторчика. Оказалось это не простым занятием, если учесть тот факт, что боишься чего-нибудь сломать. Но реально необходимо применить силу и смекалку для вскрытия этой "консервной банки". Суть в том, что имеется 4 фиксатора, которые поджимают крышку

Для того чтобы снять эту крышку я отверткой отжимал эти фиксаторы и вставлял в образовавшуюся щель скрепки.

А вот чтобы вытащить эту крышку из корпуса я потратил минут 30, потому как по всему периметру имеются маленькие усики, которые эту крышку расклинивают и я думал что они сидят в пазах как защелки. Оказалось, что снимается эта крышка если ее поддевать с разных сторон отверткой из середины, но с усилием.

Моторчик тоже просто так не достается. На его валу плотно сидят 2 крыльчатки, которые не позволяют снять верхнюю крышку (возможно из-за того, что я не по тому месту распилил).

В общем при помощи силы (расклинивания) и матерного слова все таки удалось отсоединить верхнюю крышку. Оказалось, что под ней прячется 2 крыльчатки и между ними прослойка корпуса, которая тоже создавала трудности в отсоединении.

Сам моторчик нужно выбивать с крыльчатки — били по валу, чтобы он выпал в низ. Чтобы почистить сам моторчик его нужно разобрать. Для этого нужно зажать его в тисках и аккуратненько при помощи маленького зубила и молотка пройтись по выступающим граням крышки со стороны более длинной части вала. С 2-3 ударов она разжимается.

Далее все это дело продул воздухом и протер салфеткой. На валу имеется подшипник 626D2 по всей видимости именно он является причиной мерзкого звука, поэтому было решено его удалить (опять таки сидит он очень плотно, поэтому надо исхитриться чтобы его снять).

На этом процесс разборки закончился. Завтра куплю подшипник, установлю его на свое место и соберу все назад. Надеюсь, что смогу все таки воскресить насос :)

UPD2: День третий.
Процесс сборки оказался достаточно легким. Подшипник установил 626RS — купил его за 100 рублей на рынке. В самом моторчике заклинило щетки, поэтому пришлось их разработать многократным нажатиями туда-сюда. Собрал, проверил работу подключив моторчик к аккумулятору — крутится, мягко жужжит. Значит можно собирать все в кучу, что сделал без проблем.

Перед склейкой крышек автомобильным силиконом проверил насос на работоспособность, чтобы лопасти не терлись и все было четко.

Теперь могу хвастаться, что запчасть восстановлена на немецком заводе с контролем качества )))

Долго искал способы устранения проблемы, уже хотел покупать новый моторчик. А он, на минуточку, стоит не дешево. В итоге, все решается гораздо легче и проще.

В общем, на 100 тыс. пробега засвистел у меня опять моторчик печки.
Обычная чистка хоть и помогает, но не надолго.
Как его почистить я делал подробный фото отчет вот здесь >>
Свист достал, и я уже чуть было не решил купить новый моторчик, но тут помог драйвчанин.
Видео и фото отчеты прилагаю.

Итак, по порядку.

Сейчас моя печка свистит при 3-4-5 скоростях ( у меня климатроник).
Включаю рециркуляцию, включается одновременно кондей и свист перестает.
Рециркуляция на автомат ставлю свист продолжается.

На драйве есть такой Санчо Пансо, у него нашел вот эту статью >>
В которой говорится, что если свист пропадает при включении рециркуляции, то проблема не в моторчика, а в заслонке рециркуляции. Т.е. свистит не печка, а щель в заслонке – там неплотно прилегает заслонка забора воздуха.

Что делаем.
Снимаем бардачок, сразу вылезает ошибка по подушкам, Вася в помощь по удалению.
Или просто не отсоединяйте сами подушки.

Включаем зажигание.
Включаем печку, что бы засвистело.
Чуть слегка прижимаем заслонку, чтобы щели не было.
Если свист прекращается, здесь зверюга и зарылся.
На видео ниже все показал.

В общем, в чем суть?

Там с левой стороны, механизм, что двигает заслонку, в ней имеется люфт.
Саму заслонку и по бокам все резиночки протираем влажной тряпкой.
Затем промазываем силиконом все резинки в заслонке, и бока, что держат заслонку.
Возможно, кому то просто поможет смазка силиконом.

В моем случае силикон помог, но не много.
Свист почти прошел, но временами все равно проявлялся.
Сама резиночка со временем деформировалась.
Теперь, берем кусочек скотча и в два три слоя его складываем.
Скотч должен быть с обеих сторон не липким, что бы не прилипало ничего.
Этот сложенный край скотча водим при закрытой заслонке, ищем щель.
У меня она оказалась прямо в нижнем крае, посередине.
Наклеил туда кусочек и все.
Проверяем путем включения выключения рециркуляции.
Теперь тишина.

Последнее, что надо сделать, это адаптация заслонок Васей или с помощью кнопок.

Устранение свиста вентилятора печки на Шкода Октавия А5

Свист в печке может быть причиной серьёзной поломки, если не заняться её устранением на начальных стадиях. Приступив к устранению свиста на ранних стадиях, возможно обойтись малыми затратами времени и средств. Но свист может исходить не только от моторчика, поэтому обычная чистка не даст положительного результата. Для успешного ремонта необходимо провести диагностику всего отопителя, и только после этого приступать к исправлению поломки.

Диагностика

Если вентилятор печки автомобиля Шкода Октавия а5 издаёт характерный свист, возможно, потребуется ремонт. Залог успешного ремонта – качественно проведённая диагностика. Чем точнее будет выяснена причина неисправности, тем больше вероятности в положительном исходе всего ремонта. Для проведения данной диагностики нам не потребуется дорогостоящего оборудования и квалифицированных специалистов. Для проведения диагностики нужно:

Включить моторчик печки в такое положение, в котором отчётливо слышен свист.
После чего включить рециркуляцию воздуха.
Если свист пропал, то пробуем увеличивать обороты до максимальных, если посторонних звуков не слышно, значит, двигатель здесь не при чём, а дело в заслонке.
Если звук всё равно доносится, значит, его происхождение берёт своё начало от того, что свистит вентилятор.

Ремонт

Начнём с наиболее распространённого случая, это когда проблема поломки заключается в самом вентиляторе. Система устроена так, что воздух вначале проходит через крыльчатку, а потом через салонный фильтр. Вследствие этого на вентиляторе остаётся много пыли, что негативно сказывается на работе электродвигателя. Ремонт заключается в очистке и смазке моторчика, для этого:

Снять боковую панель торпеды со стороны пассажира.
Снять бардачок со стороны пассажира.
Далее, необходимо демонтировать пластиковую крышку, закрывающую салонный фильтр, предварительно выкрутив винты крепления.
Теперь мы имеем свободный доступ к моторчику. Для его демонтажа нужно оттянуть фиксатор вниз и провернуть сам мотор против часовой стрелки, после чего свободно достать его. На нём будет большое количество пыли, нужно принять меры, чтобы не испачкать ею салон.
Остаётся только отсоединить клемму, и моторчик на свободе.
Приступаем к чистке, для этого лучше использовать компрессор, но можно воспользоваться и щёткой. Главное, ничего не отломать и не повредить. Чтобы ничего не нарушить, нужно не повредить балансировочные грузики.
После чистки приступаем к смазке. Смазываем все трущиеся поверхности, для этого подойдёт смазка на основе силикона.
После чистки и смазки собираем всё в обратной последовательности.

Если же диагностика показала неисправность заслонки, то можно провести попутно и профилактику электродвигателя, описанную выше, поскольку для обеспечения доступа всё равно придётся снять бардачок. Времени это займёт немного, но это позволит продлить его работоспособность ещё на долгое время. Для ремонта заслонки необходимо произвести работы пунктов 1 – 3, описанные выше. Далее переходим к следующим действиям:

Затем нам нужно добраться до заслонки рециркуляции воздуха, она находится под моторчиком. Открыть её и удалить всю пыль с уплотнительных резинок.
После чего смазать резинку смазкой на основе силикона. Также обильно смазать места крепления затворки к печке.
Проверяем не собирая. Если свист продолжается, то нужно найти щель между заслонкой и корпусом. Сделать это можно, поднеся руку, или кусочком бумаги либо скотча. После того как щель найдена, её необходимо уплотнить, чтобы избежать «просачивания» воздуха сквозь щель.
Далее, необходимо адаптировать заслонки, а точнее концевые выключатели, чтобы закрытие заслонок было плотным. Для этого одновременно нажимаем на панели управления отопителем кнопки «обдув на грудь» и «включение кондиционера», после чего они начинают поочерёдно мигать. Адаптация проходит в автоматическом режиме секунд 20, пока мигают клавиши.
Проверяем и собираем всё в обратной последовательности.

Вот такими несложными способами можно произвести диагностику и успешно выполнить ремонт, даже не имея большого количества опыта в подобных работах. После чего наслаждаться бесшумной работой печки в любом положении заслонки. А смазанные и чистые детали служат намного дольше и реже выходят из строя.

Устранение свиста (гула) вентилятора отопителя (печки) на Skoda Octavia a5

Вот и я недавно стал замечать за климатической установкой своей Skoda Octavia a5 нечто подобное: на некоторых скоростях работы вентилятора из торпеды стал доноситься поскрипывающий звук (пробег 168 000 км, машине 5 лет). Выключаешь климат, и звук прекращается, так что источник шумов был идентифицирован достаточно быстро - моторчик печки (он же вентилятор климата).

Чтобы до него добраться, необходимо немного разобрать саму торпеду, но тут нет таких сложностей как на Фабии/Румстере (5J) =)

Итак, рассмотрим всё по порядку, но для начала нам нужно подготовить инструмент. Нам понадобятся:
- набор ключей torx (t20);
- плоская отвёртка;
- ключ или головка с трещёткой на 6 мм;
- масло машинное бытовое.

Часть 1: Снятие перчаточного ящика (бардачка)

Можно обойтись и без этого, но сняв бардачок, работать будет гораздо удобнее.

Садимся на переднее пассажирское сиденье и начинаем снимать бардачок (предварительно отсоединяем клемму АКБ на время проведения всех работ, чтобы не выскочила ошибка подушки безопасности, так как модуль выключения подушки безопасности мы будем отсоединять для снятия бардачка):

Для того, чтобы снять бардачок на Skoda Octavia a5, нужно сначала снять боковую крышку торпедо с правой стороны. Внизу крышки есть паз (показан стрелкой), за который можно поддеть крышку и отщёлкнуть её, а потом просто потянуть её на себя и снять с торпедо. Под этой крышкой есть винт torx, который крепит бардачок сбоку (показан стрелкой). Как раз его нам и надо открутить.

Спереди бардачок крепится на 3 винта torx внутри и 2 винта снаружи. Чтобы его снять нужно открутить все пять винтов. Для этого сначала откручиваем два винта снаружи корпуса бардачка, которые находятся внизу по его краям (показаны стрелками):

После того, как открутили эти два винта, можно открыть бардачок и открутить оставшиеся 3 винта, которые находятся в верхней передней части бардачка (если смотреть спереди, то они находятся прямо под декоративной накладкой торпедо - обозначены стрелками на фото ниже):

Теперь, когда бардачок откручен, его можно аккуратно потянуть на себя и снять с посадочного места. Правда делать это нужно аккуратно, так как к бардачку подключены провода подсветки перчаточного ящика и модуля отключения подушки безопасности, а также шланг охлаждения. Первым делом отсоединяем шланг, который насажен на патрубок и его нужно просто стянуть с этого патрубка (обозначен стрелкой):

После этого нужно отсоединить провод подсветки внутреннего пространства, который находится как раз под шлангом охлаждения. Он снимается просто: нужно сжать фиксирующие усики и вытащить его из гнезда. Потом нужно снять разъём с модуля выключения подушки безопасности. Для этого нужно нажать на его голубой язычок в сторону отсоединения разъёма (показано стрелкой) и он сам выскочит:

Теперь, когда мы отсоединили провода и сняли бардачок, можно переходить к снятию вентилятора. Но для этого нужно снять воздуховод отопления пространства для ног и нижний мягкий кожух торпеды. Воздуховод держится на одном винте torx, открутив который можно с лёгкостью демонтировать деталь. Мягкий кожух крепится снизу на двух пластиковых гайках, которые откручиваются руками (показаны стрелками снизу):

Часть 2: Снятие моторчика отопителя (вентилятора печки)

Получив доступ к моторчику, снять его очень просто: нужно потянуть язычок фиксации вниз (показан стрелкой) и повернуть моторчик против часовой стрелки на несколько градусов, пока он сам не выпадет в руки:

Жёлтой стрелкой показано место где может быть, а может не быть винт фиксации моторчика (он впринципе и не нужен там, но у кого-то он есть, а кого-то нет).

После того, как вентилятор окажется у вас в руках, нужно отсоединить от него провода питания (крепятся одним общим разъёмом). Далее несём моторчик туда, где его удобно можно разобрать. Первым делом надо отсоединить разъём от реле контроля перегрева, снять заглушку между корпусом и этими проводами, а также снять само реле с корпуса (для этого используем колюч или головку на 6 мм):

Затем нужно снять корпус с моторчика, а для этого следует отжать резиновые фиксаторы, которых три штуки (один из них показан стрелкой):

Поменять старый узел на новый моторчик отопителя (1K1 819 015 C - для автомобилей выпуска до 18.12.2011; 1K1 819 015 E - для автомобилей выпуска с 19.12.2011);
Очистить и смазать старый моторчик.

Для того, чтобы очистить моторчик, можно использовать любые удобные средства: ватные палочки, влажные салфетки, тряпки и прочее. Задача стоит в том, чтобы вычистить все загрязнения из моторчика, со штока ротора и из зоны подшипников. Тут всё зависит от вашего желания и усидчивости:

Когда моторчик станет чистым, то можно перейти к смазке его подшипников. Лично я использовал обычное бытовое масло для механизмов (его часто применяют для швейных машинок). Его плюс в том, что оно достаточно жидкое, чтобы всё-таки проникнуть внутрь подшипников, в отличии от густых смазок. Я наносил его по 3 капли с каждой стороны каждого из подшипников, которых всего 2 штуки.

После того как нанесёте масло на подшипники, нужно будет как следует покрутить ротор в разные стороны, чтобы масло начало попадать внутрь подшипников. Далее нужно собрать всё в обратном порядке и начать наслаждаться тишиной! =)

Тема: Снятие, разбор и ремонт насоса вторичного воздуха(СВВ).

Снятие, разбор и ремонт насоса вторичного воздуха(СВВ).

У меня все началось с того, что стало пропадать явление "газ в пол, спина в сиденье"
Снял ошибки по блоку двигателя (до этого снимал ошибки около 5 месяцев назад и ошибок не было.

Почистил адсорбер и воскресил насос СВВ (у меня он был в тяжелом состоянии), выкладываю фото, может кому пригодится.
На фото ниже он уже снят, находится под фарой, возле ресивера кондиционера.

И чуть крупнее

Отверткой отбиваем, без фанатизма, заднюю крышку, ее потом посадил на герметик

У меня он оказался очень ржавый, вытрусил весь мусор и залил ВД-шкой, затем снимаем крышку

Так же брызнул ВД вот сюда, это облегчит изъятие двигателя

Пальцем можно нащупать крыльчатку и в ней шток ротора двигателя.
Затем завел провода, чтобы не мешали и постукивая пластиковым корпусом по полу выбил двигатель.
Вот он:

Видно сразу, не работал он давно, хотя ошибок не было, но были проседания напряжения при прогреве двигателя авто.
Далее вынимаем ротор.
У меня там заклинило подшипник:

Теперь все чистим, смазываем и собираем обратно, что бы вставить ротор.
Щетки держал крюками, на фото он один справа:

Проверяем работу мотора и назад его в корпус, в саму крыльчатку его нужно аккуратно вбить!

Все собрал, ошибок больше нет, но теперь слетают патрубки с интеркулера, причем если газ в пол, то слетают с хлопком.
Когда слетает патрубок есть ошибка:

Что впрочем логично.
Местные ребята говорят, что патрубки под замену, я подозреваю передув.
Динамика авто, даже со слетевшим патрубком, лучше чем до ремонта
------------------------------

Предлагаю маленький фотоотчет по разборке насоса дополнительного воздуха СВВ.
Причина была в том, что при прогревочных оборотах он гудел как ненормальный, свистел, кряхтел и т.п.
Почитал, поискал, так и не нашел ничего по разборке СВВ.
Выяснилось только одно, что он неразборной.
Но руки чесались и работа пошла.

1. Снимаем бампер. Видим этот насос, и вот он в руках.

Далее берем отвертку и поддеваем заднюю крышку насоса легким постукиванием, главное не перестараться и не поломать крышку, она держится на клею.

Вот теперь получаем доступ к заднему подшипнику.

Еще нада вытащить пластмассовую заглушку и резинку, типа пыльник, все это держится в пазах корпуса насоса, две отвертки помогают все это снять.
Вот последовательность снятия:

Далее смазываем подшипник, один готов.
Ко второму не добраться, там крыльчатка и все склеяно.
Я взял WD-40 и залил переднюю часть подшипника, поболтал, покрутил, высушил.
Затем собираем все обратно.
Крышку промазал герметиком и посадил на клей.
Результат - тишина, даже не слышно как включается.
Работой доволен на 100 процентов.
Всем спасибо за внимание.

Система подачи вторичного воздуха

Во время холодного пуска и первичного прогрева бензиновые двигатели выбрасывают в атмосферу наибольшее количество вредных веществ. Система подачи вторичного воздуха в выпускной коллектор призвана снизить токсичность выхлопных газов. Давайте рассмотрим устройство, принцип работы компонентов системы и их основные неисправности.

Общее устройство системы

Корпус воздушного фильтра. На некоторых автомобилях воздух забирается напрямую из подкапотного пространства. В таком случае в систему включен отдельный воздушный фильтр.
Насос подачи воздуха в катализатор отработавших газов. Представляет собой обычный электродвигатель постоянного тока с закрепленной на валу ротора крыльчаткой.
Блок управления двигателя (ECM). Управляет включением реле насоса, электропневматическим клапаном подачи воздуха.
Реле насоса подачи воздуха в катализатор. Представляет собой обычное 4-контактное реле, позволяющее слаботочным сигналом коммутировать большой ток для питания насоса.
Переключающий клапан. Используется обычный электропневматический клапан. Подача напряжения на катушку индуктивности ведет к открытию запорного механизма и подаче разряжения к комбинированному клапану.
Комбинированный клапан.

Принцип работы

Включение системы подачи вторичного воздуха на двигателе Skoda Octavia 2.0 MPI происходит после подачи управляющего напряжения на реле 4 и переключающий клапан. Под действием вакуума p открывается комбинированный клапан. Создаваемое насосом давление воздуха подается в выпускной коллектор. В качестве входных сигналов для включения насоса вторичного воздуха используются показания датчика температуры охлаждающей жидкости (t°) и лямбда-зонда (?).

Условия для подачи вторичного воздуха:

запуск холодного двигателя (температура +5..+33°С). В таком режиме насос остается включенным 100 с;
запуск прогретого двигателя. Время работы насоса ограничено 10 с.

Комбинированный клапан

В ранних вариантах система оснащалась отдельным обратным клапаном, который предотвращал повреждение насоса от давления выхлопных газов и содержащейся в них влаги. Кратковременная подача вторичного воздуха после пуска холодного двигателя обеспечивалась отсечным клапаном. Управлялись элементы разряжением либо давлением, создаваемым насосом вторичного воздуха. В более современных системах обе функции возложены на комбинированный клапан.

При подаче управляющего напряжения на электропневматический клапан в канале управления создается разряжения. Созданный вакуум втягивает мембрану, перемещая запорный клапан и открывая путь наружному воздуху от носа к отверстию для подачи в выпускной коллектор.

При отключении переключающего клапана в камере над запорным механизмом образовывается атмосферное давление. Давление выхлопных газов перекрывает каналы подачи воздуха, предотвращая повреждение насоса.

Самые современные системы подачи вторичного воздуха оборудуются электрическим комбинированным клапаном, который обладает следующими преимуществами:

быстродействие (более быстрое открытия и закрытие);
повышенное управляющее усилие. Система дольше сохраняет работоспособность в условиях образования нагара, сажи, ржавчины;
возможность установки потенциометрического датчика положения, дифференциального датчика давления. Оснащение клапана датчиком позволяет ЭБУ двигателя в реальном времени оценивать работоспособность системы.

Распространенные неисправности

Заклинивание клапана вторичного воздуха в открытом положении. В таком случае система самодиагностики регистрирует избыток кислорода в выхлопных газах и выдает ошибку «лямбда-зонд – достигнут предел регулирования» либо «слишком бедная ТПВС».
Шумная работа, отказ насоса вторичного воздуха. Нередко появление свиста, скрежета – это последствие негерметичного комбинированного клапана, пропускающего к насосу конденсат. Поэтому в случае поломки насоса следует обязательно проверить комбинированный и переключающий клапаны.

Дефекты вакуумной системы: негерметичность мембраны, трещины корпуса электропневматического клапана, перетирание шлангов вакуумной системы.

Диагностика своими руками

Герметичность мембраны можно проверить с помощью ручного вакуумного насоса. Если клапан не открывается, разряжение не создается либо набирается с трудом, клапан придется заменить. Управляющее усилие на вакуумных клапанах можно проверить манометром с возможностью измерения разряжения. Практика показывает, что для нормальной работы системе необходимо не менее 400 мбар.

Для проверки электрической части переключающего клапана достаточно контрольки либо мультиметра. При включении системы подачи вторичного воздуха на разъеме клапана должно появиться напряжение бортовой сети. Если на вашем авто не включается насос, проверьте напряжение на его разъеме. Исправность насоса можно проверить, подав на него кратковременно +12 В от АКБ.

Европейский стандарт EOBD предполагает лишь контроль электрических цепей системы подачи вторичного воздуха на предмет КЗ на + или массу. Американский стандарт OBD II предполагает непродолжительное одноразовое включение насоса за ездовой цикл. Исправность системы определяется сигналом лямбда-зонда, регистрирующим после включения системы избыток кислорода в выхлопных газах.

Отключение системы вторичного воздуха

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Чтобы соблюдать нормы экологичности выхлопа на холодном старте двигателя, автомобильные инженеры разработали систему подачи вторичного воздуха (СВВ, Secondary Air Injection System, SAP). Задача системы — нагнетание дополнительного воздуха за выпускные клапаны перед попаданием выхлопных газов в каталитический нейтрализатор.

Как работает СВВ

По каналу через воздушный фильтр с помощью насоса вторичного воздуха в выпускной коллектор гонится свежий воздух.
Благодаря поступлению кислорода, происходит дополнительное окисление оксидов углерода с выделением большого количества энергии.
За счет этого происходит более быстрый прогрев каталитического нейтрализатора и лямбда зонда.
В итоге их работа начинается немного раньше и, соответственно, сжигание вредных веществ проходит эффективней.

Система вторичного воздуха запускается при температуре ОЖ от +5 до +33°С и работает в течение 65–100 сек, затем система отключается. При температуре ниже +5°С система не активируется.

Основные элементы системы:

запорный клапан,
насос вторичного воздуха (представляет собой вентилятор с электроприводом),
подводные патрубки,
датчик давления.

На V-образных двигателях установлено в 2 раза больше компонентов.

Неисправности системы вторичного воздуха

Наиболее распространенные проблемы:

заклинивание клапанов,
выход из строя датчика давления,
поломка насоса.

Отказы насоса почти всегда вызваны коррозией, которая возникает из-за воды или влаги в выхлопных газах, попадающих в корпус насоса. В очень холодном климате вода может замерзнуть, что часто приводит к сгоранию двигателей насоса.

На изображении слева — коррозия входа насоса вторичного воздуха, на изображении справа — клапан, поврежденный коррозией, и новый для сравнения

Основные ошибки по вторичному воздуху

P0411 (Incorrect Flow Detected) — некорректный расход/недостаточный поток воздуха через систему.

P0410 (Malfunction) — неисправность СВВ.

Что делать с неисправной системой вторичного воздуха

Самая частая неполадка — заклинивший клапан. Это приводит к появлению индикатора «CHECK ENGINE» с последующим наступлением аварийного режима. Есть два пути решения проблемы:

Ремонт системы.
Потребуется диагностика, чтобы понять, где неисправность. Затем замена вышедших из строя компонентов. И так до следующей поломки.
Программное отключение вторичного воздуха.
Этот метод содержит в себе два действия: запись прошивки с отключенным контролем системы и установка заглушки. По желанию автовладельца возможно полное удаление СВВ, но это необязательно. Плюсы отключения: затраты в разы меньше, чем при ремонте, отсутствие поломок в будущем, возможность сразу улучшить динамику тюнинг-прошивкой.

Проконсультируйтесь по поводу ремонта или заглушки системы с официальными представителями АДАКТ в городе.

Для вашего поискового запроса Свист Насоса Дополнительной Подачи Воздуха Skoda Octavia A5 мы нашли 50 песен, соответствующие вашему запросу. Теперь мы рекомендуем загрузить первый результат РЕМОНТ НАСОСА ВТОРИЧНОГО ВОЗДУХА Skoda Octavia A5 2012 который загружен Ремонт Своими Руками размером 17.48 MB, длительностью 13 мин и 17 сек и битрейтом 192 Kbps.

Обратите внимание:

Слушают сейчас

Свист Насоса Дополнительной Подачи Воздуха Skoda Octavia A5

There Once Was A Ship That Put To Sea На Русском

Это Я На Пляже Летом В Таганроге Это Мои Губы

Мне Не Нужны С Неба Звезды Slowed

50 Cent I M The Man Remix Bass Boosted

Rust Ak 47 Sound Effect

Lee Anna Mirp Taehyung

Piyanist Orhan Ömrüm

Haikyuu Edit Not The One Dj Hai Cena

Жаным Куним Айым Болдын Маган Уайым

Vlad The Impaler Vs Count Dracula

В Работе 1 Трам Депо Кольцо Ул А Невского Ярославский Трамвай Карта Для Trainz 12 V0 2

Сахра Тахла Песня

Это Просто Сигарета

Будильник Великий Из Бродячих Псов

Индира Эшиева Таазим Сизге Ата Эне Караоке

Отель Хазбин Хентай Русский Обзор На Хентай По Hazbin Hotel

Назар А Расскажи Крылатую Фразу

Про Любовь Грустная До Слез Парень Бросил

Yaratgan Rahmon Menga Ber Imkon

Tik Tok Cutie Kiss Mua Mua

Фразы Осла Из Шрек

Девушка Красиво Играет На Гитаре И Поет Cover

I Hate You Dennoko P

Are You Are You Coming To The Tree Remix

Hayati Chox Chatin Anlari Var

Men Anamdan Doymadim

Плохо Танцевать Slowed

The Secret World Black Sun Red Sand Story Missions Cutscenes

Я Здесь Власть Я Хозяйка

Isfandiyor Fozilov Mp3

Скачивают

Thor Hammer Scene Hailey Miller Wahram Captain Lifting Thor Hammer Thor Captainamerica Avengers

Happy Birthday Мы Ждали Этого Дня Из Мультфильма Гадкий Я

Шодмон Сулаймони Ёр Меравад 2021 Shodmon Sulaymoni Yor Meravad Concert Version 2021

Home Resonance But You Re So High

Nicebeatzprod Ты Моя Слабость

Aglatan Kafe 2021 Slow Version New En Teze Remix

Шодмон Сулаймони Shodmon Sulaymoni Jonona Чонона 2021

В Объятьях Засыпай Seewoow Remix

Миллион Алых Роз На Таджикском Языке

Будильник С Дазаем

Зацелую Артем Каневский

Aglatan Dans Slow Version

Airbus A320 Autopilot Disconnect Sound

Христианская Музыка Александр Комник Он Твой Друг

Лучшая Музыка Июль 2019 Зарубежные Песни Хиты Популярные Песни Слушать Бесплатно 2019

На нашем музыкальном сайте вы можете бесплатно прослушать и скачать любимые, новые и популярные mp3 песни в хорошем качестве. Быстрый поиск любой композиции!

А такой вот квесчн про насос дополнительного воздуха

Все мы знаем, что он есть во впускной магистрали многих двигателей и включается для принудительного нагнетания воздуха в момент стрта двигателя, так? Типа обогащенной смеси нужно больше воздуха чтобы быстрее прогреть катализатор и выйти в экологическую норму.

Так вот вопрос: если мы возьмем для примера 1,4 тси турбокомпрессор - почему на оборотах хх нельзя этот электрический насос заменить непосредственно приводным компрессором, а? Зачем дополнительно насос нужен электрический? Приводной компрессор на хх не обеспечит нужного количества воздуха или как?

Зы: я просто, когда завожу: слышу как шелестит компрессор, а потом еще "дудка" какая-то подключается секунд на 20 - интересно)))

не видать там нифига если дует в ВЫПУСК, где канал для дутья??

в вопросе вообще нет ни слова про то," чем она обогащается", ясное дело, что не воздухом, чего ты банальности выдумываешь.

Если дунуть и того и того, то это уже не ХХ.
---
в том и суть, что эти 20 секунд там обороты около 1000 или чуть выше

да ты не про то говоришь. есть именно доп. насос, который первое время подает дополнительное количество воздуха в режиме двойного впрыска при обогреве катализатора, когда топливо подается дважды. Первый
раз на такте всасывания, а второй раз – при повороте коленвала ок. 50° перед ВМТ (для быстрого разогрева катализатора).
В нормальном режиме топливо впрыскивается во время такта всасывания и равномерно распределяется по всей камере сгорания.

учитывая, что заслонка дроссельная закрыта - как и чем ты дополнительный воздух закачаешь то? иначе бензом все зальет и гореть не будет.

ну вот так то. Но уверен, что то что шелестит, явно не для нагнетания воздуха в двигатель.
-------
явно для этого и есть: и у тебя есть точно такой же насос, кстати.

Поэтому и компрессор использовать нету смысла. :Р
--------
а это вот вопрос со звездочкой

Гриня говорит, да. осталось понять как и по какой магистрали он это делает, если это так.

> Кстати, у меня еще версия есть за компрессор. Его нельзя использовать, т.к. он слишком большой напор даст КМК для работы всей этой системы.
-------
это все регулировать можно

по-моему если заткнуть рот полный бензина - задохнешься, не успев вспыхнуть)))

у карбов именно для работы на хх дополнительные каналы были и есть, а мы говорим про другое: есть труба и есть ведро из которых в горшки и "загоршковое" пространство подается воздух и горючее и, видимо, да - заглохнет, если слишком много давать горючки и НЕ давать воздуха. собственно, для этого насос и стоит и качает в обход "полузакрытой" ДЗ

в чем не прав? ты чем то хочешь поделиться, но я пока не понял - чем. я свои мысли попытался выразить выше, задал вопрос: а ты лечением занялся:
"смесь обогащается бензином" и прочее "как же не заглохнет".

ты знаешь ответ на вопрос в исходнике или нет?

так как и где найти "вход" этой магистрали принудительной подачи воздуха то в ВЫПУСК, как ты говоришь?

мне почему-то кажется, что бОльшее количество воздуха подается как раз на впуск, а вот догорает он уже на выпуске, прогревая выпускной кат-коллектор.

ну и почему нельзя компрессор использовать для этих целей, а какую то электрофигню?

вход не искал предположу, что примерно там же, где и общий воздухозабор, после воздушного фильтра

про принцип работы этой системы (т.е." впрыск обогащенной смеси, ее неполное сгорание в цилиндрах, выхлоп с большим количеством несгоревшего, усиленное дожигание в катализаторе с помощью дополнительно свежего воздуха в выпуск") читал и слышал много где, пруф чото щас в лом искать

доп воздух ВО ВПУСК превращает обогащенную смесь в необогащенную, что лишает смысла все последующие шаги

использовать для закачки допвоздуха В ВЫПУСК компрессор нельзя по той причине, что он стоит на ВПУСКЕ )))

пока гуглил - нашел некий тренд на то, что под термином "система подачи вторичного воздуха" люди частенько ошибочно понимают историю про клапан EGR и вторичную подачу части выхлопных газов из выпуска обратно во впуск

не , ты меня не смущай))) если говоришь , что : дополнительный воздух подается в ВЫПУСК - должен быть канал для его подачи , так? я его нифига найти не могу, если знаешь - покажи.

> предположу, что примерно там же, где и общий воздухозабор, после воздушного фильтра
-------

>
> про принцип работы этой системы (т.е." впрыск обогащенной смеси, ее неполное сгорание в цилиндрах, выхлоп с большим количеством несгоревшего, усиленное дожигание в катализаторе с помощью дополнительно свежего воздуха в выпуск") читал и слышал много где, пруф чото щас в лом искать
======
да я не про пруф, я тебе верю. мне разобраться охота самому
>
> доп воздух ВО ВПУСК превращает обогащенную смесь в необогащенную, что лишает смысла все последующие шаги
==========
ну я не стал писать про дополнительную подачу горючки в котлы мозгами в этом режиме, этож очевидно.

> использовать для закачки допвоздуха В ВЫПУСК компрессор нельзя по той причине, что он стоит на ВПУСКЕ )))
==========
а почему нельзя ИМ, комрессором, накачать больше воздуха в цилиндры , а форсункам дать команду на сжигание чуть большего кол-ва топлива, которое будет догорать в том числе и в выпуске с этими хитрожопыми впрыскиваниями ""2 раза за такт?

ну потому КМК > а почему нельзя ИМ, комрессором, накачать больше воздуха в цилиндры , а форсункам дать команду на сжигание чуть большего кол-ва топлива, которое будет догорать в том числе и в выпуске с этими хитрожопыми впрыскиваниями ""2 раза за такт?

+++ что это увеличит сгорание в первую очередь В ЦИЛИНДРАХ
что нам на ХХ какбэ не надо совсем
и до ката все равно долетит совсем немного

а описанная мной технология прямиком бъет в то место, которое и требуется - в сгорание В КАТАЛИЗАТОРЕ

мммм, "наверное ты прав"! )))

http://s019.radikal.ru/i615/1405/ec/1b4fdad494dc.jpg

главное, чтоб вечером не пришел Миша Адмирал и не выяснилось, что мы с тобой оба лохи )))

если знает - пусть расскажет, чо. дурак не тот, кто спрашивает определенно. я просто штудирую эту программу самообучения и нифига там ответа не найду на мой вопрос:

мне вот чота кажется всеж, что , дуя во впуск и брызгая несколько раз в цилиндры - часть горючки будет догорать, вылетая из выпускных клапанов.

и клапана от этого будут гореть собстно и нафига?

а так она недогоревшая будет доходить до ката, где ее будет встречать свежий воздух.
И возгорится пламя! )))

да чо им будет за 30 секнуд то))) они там хитрожопые какие-то - с натрием унутри.

> а так она недогоревшая будет доходить до ката, где ее будет встречать свежий воздух.
> И возгорится пламя! )))
----- слухай, а кто ее там поджигать будет? ну вот, если по моей схеме: насос гонит воздух во впуск, форсунки льют два раза - тогда как раз получается нечто похожее на то, что часть наше костра догорает на вылете, так?

а, если воздух идет в выпускной коллектор отдельным каналом - как синхронизировать момент брызгания горючкой и искрообразования? онож потухнуть может тогда?

З.Ы. ну этот разговор имеет смысл естессно при услов ии, что мы с тобой говорим об одном и том же воздушном электронасосе

может их в действительности два: один на впуске, другой в выпуске
и просто я ничего не слышал про первый, а ты - про второй )))

я просто понимаю, что во впуск то качать сподручнее всего - встроил этот насос и всего делов, а вот в выпуск - сложнее: там жеж горячая часть получается уже.

ну и по схеме такой: если уж горючка подается два раза то первый раз она горит в горшке, а второй уже на вылете из него, а?

Читайте также: