Течет гур на мерседес

Обновлено: 13.05.2024

Потекла рулевая рейка — что делать: можно ли ездить, если течёт гидроусилитель, как устранить течь, чем грозит поломка

Многие автомобилисты рано или поздно сталкиваются с такой неисправностью, как течь рулевой рейки системы гидроусилителя руля (ГУР). Игнорировать эту проблему нельзя, так как такая протечка не только может повлечь за собой поломку других важных деталей машины, но и ставит под угрозу безопасность езды на транспортном средстве. Об основных признаках и причинах течи из рулевой рейки, алгоритмах поиска и устранения этой неисправности, а также о возможности ремонта агрегата без его переборки — далее в статье.

Признаки неисправности и причины их возникновенияКак течёт рулевая рейкаКак ведёт себя автомобильЧем грозит течь рулевой рейкиПоиск и устранение течи Утечка с ГУРВидео: Замена сальника насоса ГУРТечёт сальник рулевой рейкиТечёт штуцер рулевой рейкиПодтекает масло между стыкамиКак устранить, не разбираяvar index=document.getElementsByClassName('index-post');if (index.length>0)0)>>

Признаки неисправности и причины их возникновения

Чаще всего масло из рулевой рейки начинает бежать в результате износа резиновых уплотнителей (сальников, манжет, прокладок). Но причиной неисправности может также быть повреждение вала или его коррозия, поэтому для точной диагностики нужно провести тщательный осмотр автомобиля на специальном стенде в автосервисе.

Знаете ли вы? В 1865 году в Англии автомобилям разрешалось двигаться по улицам города со скоростью не более 3 км/ч. Перед машиной при этом шёл человек с красным флагом, предупреждая пешеходов о приближении транспортного средства.

Механизм может потечь под влиянием таких факторов:

постоянная езда по бордюрам, ухабам и ямам;разрыв резиновых чехлов (пыльников), прикрывающих торцы корпуса ГУР — через образованные отверстия на вал попадает влага, вызывая ржавчину на его поверхности;слишком долгая фиксация руля в крайнем положении (более 5 секунд) во время езды;использование некачественной гидравлической жидкости;наличие посторонних примесей в масле внутри ГУР (металлической стружки, грязи и мусора);длительная стоянка машины с вывернутыми в сторону колёсами (особенно в холодное время года);езда с изношенными соединениями рулевых наконечников и вала;значительный перегрев насоса ГУР;некачественные комплектующие для авто.

Как течёт рулевая рейка

При повреждении уплотнителей или корпуса агрегата теряется герметичность всей системы, нарушается внутреннее давление, и жидкость из рулевой рейки проступает наружу.

О том, что рейка начала протекать, свидетельствуют такие внешние признаки:

масляные лужи, появляющиеся на дороге под авто во время стоянки или при остановке машины под знаком «Стоп»;понижение уровня жидкости в бачке ГУР;в области системы ГУР на днище машины становится мокро, появляются характерные пятна и подтёки.

Как ведёт себя автомобиль

Опытный автомобилист замечает протекание рулевой рейки не только по внешним признакам, но и по тому, как ведёт себя машина во время езды.

При наличии течи можно наблюдать такие явления:

насос системы ГУР начинает гудеть;для поворота руля требуется приложить большее усилие, чем обычно;во время езды слышен стук или вибрация руля;снижение управляемости машины;в неподвижном положении колёс наблюдается свободный ход руля.

Чем грозит течь рулевой рейки

Важно! При обнаружении сильной протечки не рекомендуется самостоятельно ехать в автомастерскую. В такой ситуации лучше всего вызвать эвакуатор.

Нельзя игнорировать проблему и продолжать ездить с вытекающим маслом, так как это может грозить такими отрицательными последствиями:

поломка насоса ГУР в результате дефицита жидкости;полная потеря рулевого управления;создание аварийной ситуации на дороге.

Поиск и устранение течи

Чтобы понять, почему рулевая рейка начала подтекать, и правильно выполнить её ремонт, рекомендуется полностью снять систему ГУР. При этом нужно исследовать все её составляющие на предмет износа или повреждения.После проведения ремонтных работ рулевую рейку устанавливают на место, соблюдая обратный порядок действий.

Пошаговая инструкция действий представлена ниже:

Для удобного доступа к нужным элементам загнать машину на смотровую яму. Установить ручной тормоз для фиксации, снять передние колёса.Снять гайки, фиксирующие шарниры. Выдавить шаровые пальцы рулевых тяг с помощью съёмника.Снять аккумулятор, воздушный фильтр и бачок, чтобы можно было вытащить механизм.Повернуть руль до упора, заблокировать его механическим противоугонным замком.Разобрать крепление рулевого вала к рейке.Слить жидкость из системы ГУР. Для этого нужно поднять переднюю часть автомобиля домкратом и выкачать из бачка ГУР всю жидкость (например, с помощью шприца). Затем снять хомуты со шлангов, отсоединить их от бачка и дать оставшейся жидкости вытечь в подготовленную пустую ёмкость.Отсоединить от рейки трубки подачи масла. Открутить агрегат и снять его.

Жидкость из системы ГУР также может вытекать при неправильной работе насоса. Эта деталь отвечает за прокачивание жидкости внутри всего агрегата и постоянно испытывает повышенную нагрузку. Чаще всего протечка насоса ГУР возникает в результате износа его уплотнительных элементов.

Знаете ли вы? На территории Великобритании действует закон, который позволяет королеве управлять автомобилем без прав. Но на других членов королевской семьи эта привилегия не распространяется.

Для замены сальника насоса ГУР выполняют такие действия:

Снять правое колесо. Открутить пару болтов, удерживающих защитный кожух.Снять соединительный ремень, потянув ГУР на себя. Выкрутить болт, который непосредственно фиксирует механизм внутри корпуса авто.Снять поперечную балку, мешающую извлечению ГУР. Аккуратно отсоединить от механизма все шланги и полностью вытащить его наружу.Снять шкив, открутив соответствующий болт. Извлечь старый сальник с помощью тонкой отвёртки.Протереть место, где находился уплотнитель, чистой и сухой ветошью. Подготовить новый сальник, нанести на его обойму тонкий слой герметика.Установить новый элемент на место старого уплотнителя, запрессовав его для герметизации конструкции. Установить ГУР на место, выполнив перечисленные действия в обратном порядке.

Видео: Замена сальника насоса ГУР

Причиной проблемы может быть повреждение шлангов, по которым циркулирует жидкость, а также трещины на корпусе насоса. При этом нужно выполнить замену испорченных элементов, сняв систему ГУР с помощью перечисленных выше действий и открутив соответствующие болты, которые держат насос или фиксируют шланги.

Течёт сальник рулевой рейки

В результате эксплуатации транспортного средства со временем наблюдается естественное изнашивание сальников рулевой рейки, что приводит к появлению протечек. Менять эти резиновые уплотнители обычно приходится через каждые 120–150 тыс. км пробега.

Знаете ли вы? Английский принц Чарльз ездит исключительно на машинах, которые работают на биотопливе. А изготавливают такое горючее из вина, выпущенного в стране сверх допустимого в Европе лимита.

В этой ситуации после демонтажа рулевой рейки для устранения течи выполняют такие действия:

Снять с агрегата резиновые чехлы, разжав металлические хомуты или стопорные кольца, которые выступают в роли фиксаторов.Осмотреть вал агрегата. Если на нём есть небольшие следы коррозии, то их устраняют проточкой и шлифовкой на станке. При значительном повреждении вал нужно заменить на новый.Заменить изношенные сальники на новые. Выполнить сборку агрегата в обратном порядке.

Течёт штуцер рулевой рейки

Иногда течь рулевой рейки возникает в области штуцера. Эта металлическая деталь обеспечивает герметичное соединение агрегата с трубкой автомобиля, по которой двигается жидкость, содержащаяся внутри системы ГУР. Протечка появляется, если на штуцере была сорвана резьба или повредилась сама трубка. В этом случае нужно заменить испорченный элемент на новый.

Важно! Чтобы слить из системы ГУР все остатки жидкости, нужно сесть за руль и несколько раз прокрутить его до крайнего положения в разные стороны. Двигатель автомобиля при этом должен оставаться выключенным.

Для устранения неполадки выполняют такие действия:

Слить рабочую жидкость из системы ГУР. Аккуратно открутить старый штуцер, снять трубку.Проверить наличие и состояние шайб в пазах рулевой рейки. При необходимости выполнить их замену, устанавливая новые элементы заострённым концом наружу.Подготовить новый штуцер с трубкой. Аккуратно и плавно вкрутить его до упора в гнездо рулевой рейки, размещая гайку строго перпендикулярно резьбе.Залить в систему ГУР новую жидкость. Прокачать её внутри агрегата с помощью поворотов руля в стороны (при выключенном двигателе).

Подтекает масло между стыками

Корпус рулевой рейки цельный и не имеет стыков, поэтому утечка масла возможна только под торцами механизма, на которых стоят уплотнители из резины. Если следы вытекающего масла заметны в других местах рейки, то это может говорить о нарушении целостности корпуса. Такая поломка встречается очень редко, а вся деталь при этом подлежит замене.

Рекомендуем для прочтения:

Стучит рулевая рейка - что делать?

Какую смазку использовать для рулевой рейки

Основные неисправности рулевого управления и способы их устранения

Регулировка рулевой рейки

Как устранить, не разбирая

В некоторых случаях необязательно разбирать систему ГУР для того, чтобы устранить течь рулевой рейки. Если проблема возникла в результате повреждения уплотнителей, то используют специальные присадки — герметики (например, «Супротек»). Они содержат компоненты, которые вызывают разбухание изношенных сальников и прокладок, что делает их эластичными. При этом резиновые уплотнители полностью заполняют собой все образовавшиеся полости, через которые происходит утечка масла, обеспечивая герметичность системы в местах соединения деталей.

Чтобы определить, какое количество вещества необходимо залить, нужно внимательно ознакомиться с инструкцией на упаковке. Обычно 300–355 мл герметика достаточно для 2,5 л жидкости. При другом объёме масла в системе ГУР на каждый литр добавляют по 120–150 мл вещества. Если герметик концентрированный, то его заливают в количестве по 30–40 мл на 1 л жидкости.

Важно! Герметики также содержат вещества, которые уменьшают трение и защищают соприкасающиеся поверхности ГУР от повреждений, оказывая на них восстанавливающее воздействие.

Инструкция по применению герметика:

Выключить двигатель автомобиля. Проверить уровень жидкости внутри механизма рулевого управления. Если он находится в пределах нормы, то слить часть масла, равную по объёму количеству заливаемого герметика. При нехватке масла можно не делать такой слив.Добавить нужное количество герметика в бачок, следуя инструкции, представленной на упаковке средства. Закрыть крышку наполненной ёмкости.Завести двигатель автомобиля.Чтобы распределить залитую жидкость по всей системе, несколько раз прокрутить руль в разные стороны.

Если автомобилист правильно использовал герметик, то протечка исчезает. Однократного добавления такого вещества хватает на 20–40 тыс. км пробега.

При появлении признаков утечки жидкости из рулевой рейки нужно уметь правильно определить причину неполадки и грамотно устранить её. Для ремонта механизма можно обратиться в автосервис, где всю работу выполнит квалифицированный мастер. Но с помощью перечисленных выше инструкций автомобилист в состоянии устранить протечку самостоятельно, предотвращая выход рулевого управления из строя.

Что делать, если из гидроусилителя уходит масло

Большинство современных автомобилей комплектуется производителями системой для облегчения управления — так называемым гидроусилителем рулевого колеса (ГУР). Этот узел существенно уменьшает усилие, которое требуется водителя, чтобы выполнить маневр рулем.

Дорожное полотно характеризуется наличием различных ям и неровностей. ГУР рассчитан на эффективное гашение толчков и вибраций, возникающих из-за этого. А еще он напрямую влияет на курсовую устойчивость транспортного средства, и оно увереннее чувствует себя на дороге. Появление гула или других посторонних шумов в области рулевого управления свидетельствует о том, что гидроусилитель или какой-то из его компонентов начал терять смазку. Несвоевременное устранение этой неисправности приведет к дорогостоящему ремонту впоследствии.

Причины потери масла в ГУР

Прежде, чем думать, каким образом решить проблему с вытеканием смазки, нужно понять, по какой причине это происходит. От этого и будут зависеть ремонтные работы, чтобы ликвидировать уход масла из гидроусилителя руля. Основных причин эксперты насчитывают 3:

Течь рейки рулевой.
Подтекание насоса гидроусилителя руля.
Плохая герметичность трубок, шлангов соединений.

Постоянное выдавливание масла из бачка ГУР приводит к снижению его уровня, вплоть до критической отметки. Перед выполнением осмотра, найдите бачок и посмотрите, на каком уровне находится в нем рабочая жидкость. Она используется специального типа и напоминает ту же смазку, которую заливают в автоматические трансмиссии. Само по себе масло тоже теряет свои свойства при эксплуатации — оно пережигается и загрязняется, не говоря уже о возможных утечках. Опытные автослесари советуют производить полную замену спустя каждые 70-100 тысяч пройденных автомобилем километров.

Чтобы узнать о свойствах смазки, можно взять на пробу пару капель обычным шприцем. Их наливают на чистый лист бумаги. Если масло характерного темного цвета (черного или насыщенного коричневого), то пришла пора его заменить. Точно также рекомендуется обращать внимание на его запах — недопустимо, если он будет напоминать запах подгоревшего масла.

Течь в рулевой рейке

Одна из самых распространенных неисправностей, с которой приходится столкнуться владельцам авто, оборудованным ГУР-механизмом. Обычно на подтекание рулевой рейки указывают следующие симптомы:

появление заметного люфта в рулевом колесе при управлении транспортным средством;
возникновение стука рулевой гайки в ходе движения — обычно его отчетливо можно услышать через рулевое;
сложности с вращением руля, который требует все больше и больше усилий для его поворота;
появление посторонних шумов в работе насоса усилителя.

Если подтверждается любой из приведенных здесь симптомов, значит, очень высока вероятность проблемы с течью рейки рулевой и начинать следует с осмотра именно этого узла.

Течь в насосе ГУР

Проблема вытекания смазки зачастую начинается в насосе гидроусилителя. Связано это с тем, что данный узел находится под воздействием значительных нагрузок. Со временем это приводит к нарушению герметичности самого узла или его соединений, компонентов. В первую очередь нужно обращать внимание на наличие видимых повреждений магистралей и шлангов, через которые производится циркуляция масла в самом узле.

Если выявлены визуальные повреждения, то такие шланги подлежат замене при невозможности ремонта. Что касается самого насоса, то его нелишним будет разобрать и заменить сальники новыми. В большинстве случаев этого достаточно для устранения проблемы. На проблемы с течью в насосе указывает увеличение усилия, необходимого для проворота рулевого колеса. Перед обратно сборкой и установкой на место все компоненты этого механизма рекомендуется протереть уайт-спиритом.

Нарушение герметичности шлангов и трубок

Эта причина относится к числу наиболее распространенных, но она же наиболее проста с точки зрения устранения. Да и ремонтные работы в этом случае не слишком дорогостоящие. Сначала нужно осмотреть все соединения, уплотнения, трубки и магистрали на прочность и герметичность. Места, которые вызывают сомнения, должны быть разобраны и перетянуты повторно. Такие операции вполне под силу выполнить самостоятельно, в гаражных условиях и сэкономить на ремонтных затратах.

Проблемы с течью масла в ГУР должны решаться соответственно той причине, которая их вызвала. Если неисправна рейка рулевая, то проводится ее технический осмотр. Не стоит сразу же менять ее новым узлом при помощи ремкомплектов многие СТО восстанавливают ее работоспособность.

Самым дорогостоящим с точки зрения затрат может стать выход из эксплуатации насоса механизма ГУР. Чаще всего потребуется замена сальников, но также речь может идти о поломке крыльчатки либо неисправностях подшипников. Основным признаком поломки насоса является ощущения тугого руля или возникновение постороннего гула. Если нет достаточного опыта в диагностике неисправностей насоса, лучше доверить эту процедуру профессиональному автослесарю.

Подтекание масла в местах соединений, прохождения магистралей сопровождается заменой наиболее изношенных участков. После этого все подозрительные участки снова затягиваются, после чего повторно проводятся наблюдения на предмет появления течи на холодном и горячем двигателе.

Чтобы не пришлось столкнуться с течью гидроусилителя, бывалые автомобилисты дают следующие рекомендации по эксплуатации:

регулярно проверять уровень рабочей жидкости в узле;
при стоянке на длительное время колеса необходимо выровнять, и особенно это актуально в зимний период года;
чтобы не навредить насосу, не рекомендуется дольше 10 секунд оставлять рулевое колесо в крайних положениях;
периодически осматривать состояние рулевых наконечников, степень износа пыльников, а также самой рейки. Замена каждого из этих компонентов обойдется дешевле, чем полноценная покупка новой рейки или усилителя.

Как только возникают подозрения касательно неисправностей ГУРа, не стоит затягивать с ремонтом. При необходимости его доверяют профильным станциям технического обслуживания.

Для безопасности в движении на автомобиле, очень важно, чтобы конструкция гидравлического усилителя рулевого колеса, работал в полной исправности.

При любой потери гидравлической жидкости, стоит сразу же внимательно осмотреть машину. Если затягивать с данным процессом, то это может привести к серьезным последствиям, следуют отреагировать быстро.

Более того, выход из строя гидравлической системы, может спровоцировать к деформации других узлов. Первое, что нужно сделать, это локализировать утечку. Найти ее, не будет трудно, если знать, почему это происходит.

Бочонок гидравлической жидкости

Бочонок для жидкости гидравлического усилителя руля, по умолчанию располагается в отсеке двигателя, с водительской стороны, у передней части автомобиля. Представляет собой черный (полупрозрачный) сосуд из пластика, на котором имеются отметки «Максимум» и «Минимум».

Количество жидкости, должно быть посередине данных отметок.

Бывают случаи, переполнения данного бочонка, во время сервисных услуг, которые путают с утечкой.

В конструкции некоторых старых машин, сам бочонок, может являться частью насоса гидравлического усилителя. В подобном варианте, стоит открыть крышку бочонка, и проверить уровень жидкости.

Шланги гидравлического усилителя

Шланги гидравлического усилителя, зависит от его конструкции, обычно, к нему подводят несколько шлангов. Данные шланги – высокого давления, идущие от самого насоса ГУР, к узлу рулевых механизмом, и шланг возврата, от узла рулевого механизма к бочонку с жидкости, который питает шланг от бочонка к насосу ГУР.

Самый последний шланг, предназначен для тех случаев, если бочонок гидравлической жидкости разделен от насоса ГУР. Таким образом, утечка жидкости может произойти из-за повреждения любого из этих шлагов.

Как правило, это происходит в результате износа шлангов, так как, в нем постоянно находится сильное давление.

Насос ГУР

Естественно, утечка может произойти и по причине деформации самого насоса ГУР.

Иногда, это происходит посредством давления, которое нагнетает сам насос, в результате чего корпус насоса деформируется и образует трещины.

Может произойти и износ в уплотнении вала насоса. Сам корпус, скреплен двумя болтами, поэтому любой ослабший болт и старая прокладка, могут привести к данной проблеме.

Также, жидкость может утекать, при повреждениях корпуса рейки привода, а также картера рулевого механизма.

Зачастую утечка возможна и через поршни гидравлического усилителя, который работает под высоким давлением, в результате износа или деформации.

Гидравлический усилитель тормозной системы

Существуют автомобили, в конструкции которых, применяется общий привод усиление рулевых механизмов и системы тормозов.

В таком варианте, помимо нескольких шлангов, в конструкции присутствуют и другие узлы, задача которых распределение жидкостного питания двух механизмов.

Именно деформация этих элементов приводит к утечке гидравлической жидкости.

В общем необходимо следить за ГУРом своего автомобиля и быть в курсе какая деталь вышла из строя. Когда произошла утечка жидкости.

По необходимости меняйте масло в бачке гидроусилителя руля!

Зачем менять масло в ГУР – признаки, последствия, тест жидкости

Не работает гидроусилитель руля

Добрый день. Машина Емеля 350 2007 г.в. VIN WDC1641861A229417
Несколько месяцев назад заметил масленые пятна под капотом и под машиной, руль тяжеловато стал крутиться и появился тихий гул при повороте руля. Официалы рекомендовали заменить уплотнительное кольцо. Я заменил бачок ГУРа, уплотнительное кольцо насоса ГУР и жидкость ГУР (с промывкой). Стало крутиться легче.
Но течь не ушла, все было опять в масле и уровень падал. Потом я подумал что может официалы рекомендовали заменить уплотнительное кольцо не то, которое вставляется между бачком и насосом, а кольцо, точнее 2 кольца (N007603 016105)которые между насосом и шлангом из него выходящим? Я посмотрел, там все вроде сухо.

В общем я так понимаю что нужно менять сам насос ГУР.
1) читал что подходят насосы ГУР от 163 кузова. Действительно ли это так? Если да, то номер детали скиньте пожалуйста кто в теме. Если не подходит, то какие аналоги оригиналу можно поставить?
2) из-за течи масла ГУР, оно накапало на втулки рулевой рейки и официалы рекомендовали их заменить. Действительно ли нужно это делать? И можно ли это сделать не снимая рейку? как я понял втулки это вставки железно-резиновые, они вставляются в пазы в рейку и стягиваются все болтом с гайкой.

RAIN5297

Легенда форума

Течет гур на мерседес

Как понять, что в системе ГУР мало жидкости?

При появлении течи гидроусилителя руля, потеря жидкости из системы проходит всегда по одному и тому же сценарию в несколько этапов.

Этап первый.

Если в бачке гидроусилителя руля не хватает только немного жидкости до нормального уровня, то при вращении руля из под капота станет доноситься звук, похожий на вой или зуд. Но звук этот будет слышен только на холодном автомобиле. Руль при этом не должен становиться тугим. По мере прогрева авто, звук будет утихать.

Этап второй.

Появившийся вой или гул не будет утихать даже при прогреве автомобиля, а руль станет немного ватным и тугим. Звуки будут слышны только при вращении руля.

Этап третий.

Вой или гул из-под капота уже не слышны, а руль стал тугим. Это означает, что все масло из системы ГУР уже вытекло. Чтобы убедиться в этом, нужно открыть крышку бачка и заглянуть туда.

Внимание! Езда, даже на короткое расстояние (5 км и более) совсем без жидкости в системе гидроусилителя руля, наверняка обернется испорченным насосом ГУР.

Насос ГУР не может работать «на сухую». В большинстве случаев после этого он получает повреждения – задиры роторной пары, и не ремонтируется. Приобретение нового насоса может стоить от 10 до 18 и более тысяч рублей. Особенно жалко насос ГУР, если он двухконтурный и стоит на машине с гидроподвеской. Такой насос может стоить от 30 до 100 000 рублей.

В этой ситуации целесообразно вызывать эвакуатор. Либо залить в бачок гидроусилителя руля жидкость и попробовать двигаться своим ходом, пока она снова не вытечет. Если это произойдет слишком скоро, то эвакуатора не миновать.

На первом и втором этапах потери жидкости из гидроусилителя руля, двигаться своим ходом все же можно. Пока из-под капота при вращении руля раздается звук, а руль не «окаменел» полностью, в системе еще остается какое-то количество масла, и насос пострадать не должен.

Если помощь эвакуатора недоступна.

А потеря жидкости в системе достигла третьей стадии. При этом, долив масла не приносит результатов. То нужно попытаться отключить насос ГУР, чтобы сохранить его. На многих автомобилях насос приводится в действие отдельным ремнем. В этом случае нужно срезать этот ремень ножом. Однако перед этим убедиться, что другие жизненно важные агрегаты этим же ремнем в движение не приводятся.

На автомобиле с отключенным насосом ГУР можно двигаться.

Но при этом руль будет тугим. Нельзя разгоняться быстрее 45 км/ч. Нужно стараться ехать прямо и лишний раз не маневрировать. Проехать так можно не больше 500 км. Это аварийный режим для рулевой рейки. При дальнейшей езде она выйдет из строя.

Если рулевая рейка сильно течет, а насос ГУР нельзя отключить, сняв ремень.

Чтобы спасти насос, можно закольцевать его масляную магистраль. Т.е. шланг с выхода насоса пустить в бачек ГУР. Масло будет циркулировать по кругу, минуя рулевую рейку. Ехать так можно, но это аварийный режим для рулевой рейки и нужно соблюдать правила описанные выше.

При возникновении любых неисправностей системы ГУР вы можете позвонить в компанию Gidrolab и получить бесплатную консультацию. Либо даже вызвать на место эвакуатор или техника.

Mercedes-Benz C-class 200 kompressor › Бортжурнал › Устранение подтекания бачка гидроусилителя, замена масла.

Всем привет.
Пару месяцев назад заметил что бачок ГУРа был мокрым, причем не только с низу где обратка, а везде по контуру фильтра. На форумах нашел инфу что в этих бачках стоит фильтр который забивается, создавая в обратке давление, и масло может начать гнать на соединении шланга и через сам бочок по контуру фильтра.
Так как фильтр не сменный, бачок отдельно не продается, покупать новый насос не очень хотелось ))
Принял решение снять промыть бачок, так же заменить уплотнительные кольца.
Процесса снятия, разборки увы нет так как очень грязно, не до фоток было )

Буду рад если кому то помог )

Mercedes-Benz C-class 2005, двигатель бензиновый 1.8 л., 163 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mercedes-Benz C-Class, 2005

Mercedes-Benz C-Class, 2002

Mercedes-Benz C-Class, 2000

Mercedes-Benz C-Class, 2003

Комментарии 19

Бачок гур без снятия самого гур можно снять?

Всем привет. Есть у кого опыт работы с бачком гур лемфердер? Или другой какой хороший аналог?

Бачок без съема ГУР реально снять?

Какие расходники потребовались помимо масла?

два резиновых колечка, подбирал в магазине по размеру. Старые в гараже лежат, если нужно буду в гараже померяю и отпишу.

нет, спас, нет необходимости! перед заменой закажу!

Вроде нет, только тек бачок сильно. Кстати после всех манипуляций по ощущениям насос стал работать немного тише(сейчас еле слышное шелестение если нагнутся и слушать в притык), возможно из за замены масла.

👍👍👍красавец!слушай, а если бачок не потеет и не текет, стоить проводить такие процедуры?какое масло покупал?где находится обратка?и какие кольца менял ?

В качестве профилактики я бы промыл бачок и заменил жидкость, тем более если она не менялась, удивишься сколько грязи в бачке будет ) По поводу колечек, если у тебя не течет я бы не менял. Кстати снять бочек для промывки можно очень просто, не снимая насоса. Откачиваешь жидкость с бачка, далее откручиваешь защитный щиток (4 самореза), далее бачок держится на 3 болтах(видны на 13 фотке) и маленькой скобе ( впереди гура увидишь). После этого легко вынимается, процесс прокачки я описал, по поводу масла лил FEBI 21647 ( специальное масло для мерсо гуров), на треп продавцов что все одинаковые не ведись )). Обратка (шланг задранный в верх на фотке прокачки).
Будут вопросы, пиши, чем смогу помогу.

Я прошлой осенью менял частично масло…но думаю этого мало!чем ты мыл сам бачок?бензином что ли?я правильно тебя понял, что я могу не снимая сам гур, снять сам бачок предварительно высосав масло шприцом?далее снять сам бачок, помыть, поставить на место, отсоединить шланг обратки, залить новое масло, покрутить рулем на заглушенном двс, пока масло не пойдет чистым.верно?

я тоже на половину год назад менял, всё равно масло черное. Сам бачок мыл растворителем 646 (3-4 раза пока растворитель не пошел чистый), вымывает хорошо, но можно и бензином разницы нет. По поводу снятия и прокачки всё верно, бачок снимается легко, гур и ремень снимать не нужно. Только не забывай доливать масло свежее в бачок, быстро по системе уходит.

То есть если не снимая ремень с гура, то могу завести и соответственно крутить

заводить во время прокачки не в коем случае нельзя, чтобы руль крутить легче передок вывешивается (я вывешивал на 2 домкратах), шкив насоса вращать при прокачке не нужно если ты про это.
Там всё просто:
Снял промыл бачок поставил обратно.
1. Вывешиваешь передок, для удобства.
2. снимаешь шланг обратки, подставляешь тару под старое масло.
3. наливаешь полный бачек, крутишь руль 2 раза от упора до упора, далее подливаешь масло в бачек и так далее, пока с обратки не пойдет чистое масло, 1 литра на промывку хватило.
4. ставишь шланг обратно, в висе рекомендуется также сделать до 30 поворотов руля от упора до упора, я делал 10.
5. После этого только заводишь.

можно скинуть номера уплотнителей

Номеров увы нет подбирал в магазине со снятым бачком, могу разер старых замерить если нужно, я ставил чуть больше чем стояли, чтобы поплотнее было. Буду в гараже через пару дней замерею

Yuriy203 на 11 фотографии 2 резиновых кольца сам поставил или там одно должно быть? будь добр, скинь номер колец- если есть. Тоже такая же проблема началась.

Привет, номеров колец точно нет. По каталогу идет только ГУР в сборе. Колец стоит два, подбирал в магазине запчастей по размеру.

бежить жидкость из под крышки бочка гур

Да просто трубки ссохлись от старости или температуры ).

Шприцом или ртом с длинной трубкой выкачиваешь из бачка остатки жидкости.
Снимаешь оба шланга и вставляешь в них затычки, что не текло.
Раз бачок снял - его надо помыть. Берешь чистый бензин и заливаешь в бачок. Бултыхаешь это все, пока бачок не станет чистый. Кто-то пользуется ацетоном. Отмой все, до куда доберешься.
Далее вытаскиваешь затычку с одного шланга и сливаешь с него сколько сможешь жидкости.
Вытираешь снаружи и внутри тряпкой насухо.
Внутренности протираешь ацетоном для того, чтобы герметик прилип к внутренностым шланга.
Обезжириваешь трубку бачка ацетоном. Мажешь маслостойким герметиком так, чтобы когда будешь вставлять трубку в шланг герметик не залез вперед трубки, иначе герметик будет в системе.
Тоже самое делаешь со вторым шлангом.
Одеваешь на шланги хомуты.
Берешь высохший бачок.
Насаживаешь шланги на трубки бачка.
Садишь хомуты.
Прикручиваешь бачок. Доливаешь до нормы.
Запускаешь двигатель и прокачиваешь пока уровень жидкости не перестанет опускаться или не пропадет журчащий звук, или пузырьки из бачка не перестанут выходить.

если бежит только оттуда и не очень сильно - предлагаю тебе на проблему забить! по весне помоешь пихло да и все. просто если ты сделаешь новую прокладку под крышечку бачка, а давление в системе гур у тебя по каким то причинам повышенное (не очень новая рейка, говнецо в каналах, на износ вышедший и молотящий по максимумум компрессор гура, нероднорй компрессор гура и т.д.) то жижа вылезет с другой стороны. и откуда ты знаешь, что это будет за сторона и в какой момент это произойдет? может и с рейки давануть, может и с компрессора. отовсюду может. кстати, рейки необязательно сразу контрактные покупать, мы с другом умеем их чинить. если что - поможем.

если тебя не сильно угнетает внешний вид процесса вытекания жижи и необходимость иногда ее доливать - просто до весны доливай.
если сильно достало - поменяй жижу на синтетику (она меньше замерзает, стоит рублей 400-500 за литр, для промывки системы гура под аппаратом на станции ее нужно два три литра). но, будь готов заново герметизировать все соединения (синтетика априори более текуча нежели минералка). я если буду у себя менять жижку с минералки на синтетику - то только летом. пока пущай лезет из под бачка. весной пихло вымою да и все. а то вдруг я ее поменяю, а она отовсюду потечет. летом хоть во вдоре или на дороге все хомуты протянуть можно соблюдая безопасность для здоровья.
удачи..

ребят, появилась такая же проблема, бежит жидкость из под крышки бачка гура, жидкость пенится, гур гудит.
началось все с того, что меня ******ал мягко говоря старый насос, он бежал, причем не из сальника. я купил на разборке такой же (контрактный не нашел), приехал в сервис,там мой знакомый за пол дня его поставил, все делалось при мне, заодно посмотрел на состояние шланга высокого давления - сухой. вообщем все прикрутили, когда шланг высокого давления прикручивал то смазал резьбу герметиком, все болты закручивались спец. аппаратом, поэтому недокручены они врятли.. перед тем как снимать гидрач, отсоединили шланг обратки с бачка, чтобы выдавить жидкость оттуда. Ну и вот, когда собрали, залили жидкость, завели, гур гудел просто по зверски (причем сначала прокачивали систему при вывешенных колесах до старта двигателя, пока жидкость не перестала уходить и осталась на месте), начал я крутить рулем, жидкость уходила поначалу, потом встала, но гур выл как сумасшедший. Мне сказали, покатайся мол пару дней, если не пройдет то гуру хана. ну я поехал домой, пока ехал чуть не опупел, в салоне от гидрача аж вибрация была, в ноги отдавала, это не говоря уже про звук. приехал, пошел к другу, посидел пол часа, выходим говорю ему щас офигеешь как гудит гур.. завожу мотор - и ничего не гудит! Потом по мере прогрева появился небольшой гул, потом прошел. я радостный поехал.

это все предыстория, теперь суть проблемы:
через пару дней заметил, что гур опять загудел, не по детски. открываю капот - а у меня в районе бачка все в масле! Открываю бачок - уровень в норме, жидкость вся в пузырьках. понятно, где то сосет воздух. Но там, где сосет воздух, там должно бежать масло, полез под машину, гидрач не бежит. Подумал что это шланг обратки который к бачку крепится треснул когда снимали в сервисе, либо бачок забился *****м и обратка не проходит в бачок (подумал так потому, что весь шланг обратки в масле был)
в итоге вчера снял бачок, снял шланг, шланг целый весь, проверил, бачок дуется во все дыры, я его растворителем и керосином почистил, жидкость нормально выливается везде, поставил все на место, поставил новые хомуты, залил жижу, прокачал, завел - погудел малясь, подлил жижи - не гудит! но не долго радовался, сегодня приехав домой услышал что опять потихоньку воет гидрач, открываю капот - все в масле. давит из под крышки гура, жидкость пенная.
понятно, что где то сосет. но КАК эффективно определить ГДЕ? как я понял, где подсос там должно быть масло.. но его нету нигде!

Диагностика рулевой системы и ремонт ГУР Мерседес в сервисном центре СПб

Казалось, еще совсем недавно усилители руля устанавливались только на автомобили представительского класса и на тяжелые грузовые машины. А водители волг, жигулей и даже ЗИЛов вынуждены были натирать мозоли, вращая рулевое колесо.

Сегодня же представить себе автомобиль без гидро- или электроусилителя руля невозможно – один из этих механизмов присутствует даже в минимальных комплектациях практически всех современных авто.

Тем более, в мерседесах – машинах, которые справедливо считаются наглядным воплощением того, как должен выглядеть современный автомобиль.

Устройство гидроусилителя руля

На большинстве автомобилей этой марки стоит гидравлическая система усиления руля – именно она считается наиболее безотказной. Чтобы понять, почему, рассмотрим принцип действия и устройство этой системы.

В состав системы гидроусилителя руля входят:

бачок жидкости ГУР;
насос – он создает рабочее давление в системе и поддерживает его не только на протяжении времени работы двигателя автомобиля, но и вообще при включенной электрической цепи (при повороте ключа зажигания во второе положение);
гидрораспределитель – этот агрегат управляет потоком жидкости, направляя его, в зависимости от положения рулевого колеса, в правый или левый цилиндр;
два цилиндра (левый и правый) – в них давление жидкости преобразуется в поступательное движение штока и поршня. Некоторые ГУР имеют в своей конструкции один цилиндр, но поршень, ходящий в нем, имеет втулку, герметично делящий этот цилиндр на две части, так что, по сути, цилиндров все равно получается два;
соединительные шланги, по которым под повышенным давлением циркулирует жидкости гидроусилителя.

Работает гидроусилитель следующим образом: в зависимости от того, в какую сторону водитель вращает рулевое колесо, насос начинает накачивать жидкость в правый либо левый цилиндр. Давление в цилиндре увеличивается, и под его давлением приходит в движение поршень, давящий на рейку рулевого механизма.

Дополнительные функции ГУР

Мы рассмотрели работу простейшего ГУР. В его задачу входит лишь уменьшить усилие, необходимое для поворота рулевого колеса. Однако современные гидроусилители обладают и некоторыми дополнительными функциями, значительно облегчающими процесс управления автомобилем. Таких функций две:

/>существенное снижение уровня вибрации всего рулевого механизма, что положительно сказывается на удобстве управления автомобилем;
ГУР может уменьшать передаточное число рулевого механизма на высоких скоростях автомобиля и, наоборот, увеличивать его на низких. Тем самым несколько снижается маневренность автомобиля на трассе, но зато повышается удобство управления им. Зато при езде по городу или по извилистым дорогам маневренность машины существенно возрастает.

Возможные неисправности ГУР

Причин же выхода ГУР из строя либо снижения его эффективности может быть несколько. Наиболее распространенные из них следующие:

утечка жидкости;
выход из строя насоса;
разрыв либо ослабление ремня насоса ГУР.

Учитывая, что именно снижение объёма жидкости ГУР является наиболее частой причиной поломки системы гидроусиления руля, уровень смеси следует проверять регулярно и при его снижении не просто заполнить бачок, а провести диагностику всей системы, дабы найти место утечки и ликвидировать течь.

Признаки неисправности ГУР

Указывать на неполадки в системе гидроусиления руля могут следующие признаки:

в процессе движения автомобиля в рулевом колесе ощущается вибрация;
для поворота рулевого колеса требуется прикладывать большее усилие, нежели при исправном ГУР (особенно это заметно на невысоких скоростях и на недвижущемся автомобиле);
если предыдущий признак проявляется лишь в случае, когда руль находится в центральном положении, это тоже говорит о неисправности усилителя;
нечеткая работа всей системы рулевого управления. Этот признак может говорить не столько о неисправности ГУР, сколько о поломке всей системы управления автомобилем. Однако, поломка усилителя при этом тоже возможна;
при повороте рулевого колеса возникают посторонние звуки – скрежет или легкий свист.

Даже один из этих признаков является серьезным поводом, чтобы посетить автосервис и произвести диагностику и, в случае необходимости, ремонт гидроусилителя Мерседес.

Диагностика и ремонт ГУР Мерседес

Ремонту усилителя руля предшествует процедура диагностики.

Процесс выявления неисправности не требует каких-либо особых инструментов и дополнительного оборудования – в этом деле все решает профессионализм мастера. Опытному специалисту достаточно лишь внимательного визуального осмотра системы, чтобы выявить причину неисправности.

Некоторые из этих неисправностей устраняются достаточно просто (например, при ослаблении ремня насоса достаточно лишь ремень подтянуть – для этого в автомобиле предусмотрен специальный механизм). Но нередко для того, чтобы ГУР вновь заработал в полную силу, требуется замена каких-либо деталей.

Часто владельцы Мерседес спрашивают, обязательно ли все комплектующие должны быть оригинальными. Вопрос этот не лишен смысла, ведь оригинальные запчасти для Мерседес стоят значительно дороже их аналогов, изготовленных в России или Китае.

Конечно, если ремонт рулевой автомобиля, требующий замены комплектующих, будет осуществлен при помощи оригинальных запчастей, машине от этого хуже не станет. Но некоторые детали вполне безболезненно могут быть заменены и на недорогие аналоги. Это и изношенные трубки, по которым циркулирует жидкость ГУР, и разнообразные резиновые прокладки, и даже ремень насоса – качество этих деталей у большинства производителей приблизительно одинаковое.

А вот что касается самого насоса, то, в случае необходимости его замены, лучше все-таки приобрести оригинальный насос либо аналогичный известного производителя. Главное, чтобы его рабочие параметры совпадали с заводским.

Чаще всего вышедший из строя насос ремонту не поддается. По сути, это обыкновенный электромотор постоянного тока, и большинство его неисправностей связаны с выходом из строя его ротора или статора.

Конечно, те же прогоревшие катушки можно и перемотать, но стоимость ремонта насоса в большинстве случаев окажется больше, чем стоимость нового – так имеет ли смысл этим заниматься вообще?

Ремонт рулевой Мерседес

Система эта традиционная для современных легковых автомобилей – реечная. Она считается наиболее надежной, но, даже если не говорить о ее серьезных поломках, таких как выбивание зубьев приводного колеса или самой рейки, со временем этот механизм разбалтывается и между его подвижными соединениями образуются люфты. Сами по себе они не так страшны, но, складываясь, они образуют так называемый суммарный люфт, который может оказаться весьма ощутимым.

В большинстве случаев избавиться от свободного хода можно, отрегулировав реечный механизм, но в особо запущенных случаях для ремонта системы рулевого управления может потребоваться замена тех или иных деталей.

Все причины гула ГУР: на холодную, горячую и при поворотах руля

Существуют гидроусилители руля, для которых работа с гулом – совершенно нормальное состояние.

Примерно, как и звук от двигателя, от которого невозможно полностью избавиться даже на самых совершенных премиальных автомобилях.

Но всё же в подавляющем большинстве серийных авто гудение ГУР, если его не заменяли на дешёвый аналог при ремонте, является признаком неполадок, а то и начала пути к разрушению деталей и отказу.

Почему появляется гул

Гидравлический усилитель в системе рулевого управления состоит из следующих составных частей:

насоса с приводом от двигателя через ремень, который создаёт в системе необходимое рабочее давление гидравлической жидкости;
исполнительный механизм в составе рулевого редуктора или рейки, состоящий из клапана-распределителя и гидроцилиндра;
система трубопроводов высокого и низкого давления, по которым циркулирует специальная рабочая жидкость (масло для ГУР);
бачок-накопитель с запасом масла.

Жидкость непрерывно прокачивается насосом по кругу, не создавая давления на поршень гидроцилиндра, пока не откроется в нужную сторону управляющий клапан, связанный с рулевой колонкой. Он и определяет степень помощи водителю, а также её направление.

Появление постороннего звука возможно лишь в устройстве, непосредственно преобразующем энергию двигателя в силовое давление на поршень исполнительного механизма, то есть в насосе и его приводе.

Условия появления звука могут быть различными, насос никогда не гудит равномерно при всех режимах, невзирая на нагрузку.

Что если ГУР шумит на холодную

Самой частой причиной появления гула в условиях, когда рабочее тело системы ещё не прогрето и достаточно вязкое, является завоздушивание гидравлики.

Путей попадания воздуха в герметичную полость несколько:

некачественно проведённая прокачка системы после ремонта или замены жидкости;
недостаточный уровень в напорном бачке;
потеря герметичности шлангов, патрубков и уплотнительных манжет;
контрафактная или загрязнённая жидкость, с водой, эмульсией, пеной или иными включениями.

Часто на холодную издаёт звуки ременной привод. Систему, наполненную вязким холодным маслом, трудно приводить в движение, поэтому от двигателя передаётся большая мощность, что дополнительно нагружает узлы и детали.

По этой же причине начинает проявлять себя изношенный подшипник в гидронасосе.

Гул в ГУР на прогретом авто

После нагрева до рабочей температуры, тем более перегрева при интенсивных нагрузках, вязкость рабочей жидкости уменьшается. Качественные масла противостоят этому значительно лучше, контрафакт и неадекватные замены на приблизительные аналоги сразу проявляются.

Чаще всего гул в прогретом состоянии свидетельствует о начавшемся износе деталей насоса. Более вязкое масло лучше парирует возникновение шумов.

В таком состоянии насос может проработать достаточно долго, до критической величины изменения геометрии деталей.

Насос начинает работать всё более неравномерно, появляются низкочастотные вибрации на рулевом колесе. Рост оборотов двигателя по определению влияет на производительность насоса, поэтому на начальных стадиях проявления дефектов могут при этом исчезать или уменьшаться.

Наличие износа в исполнительных механизмах также повлияет на звук. Насосу приходится испытывать большую нагрузку, чем при работе на полностью исправные клапаны и гидроцилиндры, проявится это в том числе и акустически.

Что если гул появляется в крайних положениях вращения руля

Крайние положения при повороте руля до упора в любую сторону отличаются тем, что усилителю приходится преодолевать в принципе непреодолимое препятствие в виде ограничителя хода сошки.

Нагрузки на насос, как и давление на выходе, достигают предельных величин, что не может не усиливать акустический фон даже у совершенно исправных приборов.

Возможные поломки исключаются при помощи срабатывания специальных редукционных клапанов, ограничивающих давление.

Однако насос всё равно при этом работает в экстремальном режиме, перегреваясь из-за более короткого пути циркуляции жидкости по малому кругу, издавая гул и способствуя деградации масла. Поэтому удерживать руль в крайних положениях не рекомендуется, несмотря на гарантию от поломок.

Почему гудит ГУР после замены масла

После замены масла возможно проявление двух ошибок – свежий продукт не имеет нужного набора свойств или сама замена была выполнена не по технологии.

Как завоздушивание, не устранённое полностью прокачкой, так и отклонения характеристик жидкости могут вызвать гудение со стороны насоса.

Редко, но случается и третий вариант, когда новое масло вызвало размывание накопившихся отходов, нерастворимых в поработавшем продукте, где износились моющие присадки.

Поможет неоднократная замена, то есть промывка системы.

Читай еще больше информации про ремонт авто на AUTOvogdenie

Читайте также: