Течет турбина рено сценик 2

Обновлено: 08.05.2024

Разборка ABW.BY. Вот так прикончили турбину на "проходном" дизеле 1.5 dCi

Существует множество причин, из-за которых двигатель не развивает мощность, или, как в таких случаях говорят, перестает тянуть. В "проходных" дизелях 1.5 dCi, сделавших в Беларуси популярными многие модели Renault и Nissan, которые оснащаются этими моторами, источником проблемы нередко становится турбокомпрессор.

Именно его неисправность заставила владельца автомобиля с дизелем 1.5 dCi обратиться в компанию "Турбохэлп", со специалистами которой Алексеем и Александром нам предстоит разобраться, почему главный агрегат системы турбонаддува вышел из строя.

Объект обследования - турбокомпрессор марки ККК, которая принадлежит многопрофильному концерну BorgWarner.

Снят агрегат с двигателя К9К мощностью 78 кВт. Выпущен турбокомпрессор в том же 2007 году, что и автомобиль, на моторе которого он работал.

"По тому, что от руки шток механизма изменения геометрии в направляющем аппарате турбины не двигается, сразу можно понять, что механизм заклинил, - указывает Алексей. - Это и есть причина, из-за которой мотор не тянет, но чтобы выяснить, почему произошло заклинивание, турбину надо разобрать.

Теоретически, конечно, возможно, что заклинил клапан привода механизма, но с этим на практике при ремонте турбин от 1.5 dCi мы сталкиваемся в исключительных, можно сказать, случаях. Более вероятно, что после 10 с лишним лет эксплуатации разорвалась мембрана клапана.

Клапан вакуумный. После разрыва мембраны обе камеры клапана начинают сообщаться друг с другом. В вакуумной камере после этого вакуум, естественно, не создается. Из-за этого перестает двигаться шток клапана, останавливаются и прекращают самоочищаться от нагара лопатки направляющего аппарата. В результате они обрастают коксом, а это объясняет, почему теперь мы не можем сдвинуть шток с места".

"Правда, гораздо чаще бывает, что к клапану претензий нет, а проблему создает та часть, которой клапан управляет. По какой-то причине она настолько забилась нагаром, что не дает исправному клапану работать. Впрочем, в любом случае турбину требуется разбирать, проверять, как работает клапан, а дальше смотреть, что делается в направляющем аппарате, потому что, скорее всего, ничего хорошего там не будет", - продолжает Алексей.

"И еще вот на какой момент необходимо обратить внимание до того, как начнем разбирать турбину, - есть продольный люфт ротора, - подключается к разговору Александр. - Насколько я могу ощутить, двигая ротор пальцами вперед-назад, ходит он примерно на 2-3 миллиметра. А ощутимого люфта не должно быть вовсе. Вернее, по допускам производителя он есть, но равен нескольким десятым долям миллиметра. На ощупь его почувствовать практически невозможно. А здесь не то что на ощупь, но и даже хорошо слышно, как ротор, когда я двигаю его пальцами, стучит в стенки корпуса картриджа".

Клапан можно проверить двумя способами. Во-первых, шток клапана надо утопить в корпус, после чего пальцем перекрыть отверстие на выходе из вакуумной камеры клапана. В статье "Знак беды: на что смотреть при покупке подержанного турбокомпрессора и стоит ли покупать восстановленную турбину" мы на видео показывали, как это делается.

Напомним: если мембрана негерметична, шток под действием пружины вернется в исходное положение. Назовем этот способ проверки "дедовским" - он доступен любому владельцу автомобиля.

Для "научной" проверки понадобится вакуумметр. С его помощью из вакуумной камеры клапана откачивается воздух, после чего по тому, будет ли втягиваться внутрь корпуса шток и как поведет себя стрелка манометра, можно судить о состоянии мембраны. В нашем случае, как и предупреждал Алексей, проверка показала, что клапан вполне работоспособен.

Это означало, что разгадку неисправности турбины следует искать в самом механизме изменения геометрии, которым клапан управляет. Для этого необходимо отсоединить турбинную часть от картриджа. Нагара со стороны привода механизма изменения геометрии хоть отбавляй.

По всей видимости, не меньше его и со стороны лопаток направляющего аппарата. Поскольку нагар препятствовал поворачиванию лопаток, давление наддува не соответствовало необходимому, из-за чего двигатель не тянул как должно.

Однако откуда взялось столько нагара? Если не ответить на этот вопрос, после восстановления работоспособности турбокомпрессора и его установки на двигатель можно ожидать скорого повторения ситуации с заклиниванием механизма изменения геометрии и последующей потери тяги двигателем.

Судя по замасленному виду крыльчатки турбины, без участия моторного масла в образовании нагара дело не обошлось.

В то же время характер нагара на стенках турбинной части указывает на наличие в нем сажи, являющейся продуктом неполного сгорания топлива. В какую сторону копать?

Масло в турбинную часть может попадать как из двигателя вследствие износа поршневых колец, клапанов и их направляющих, так и из картриджа самого турбокомпрессора при выходе из строя уплотнений ротора.

Самое время вспомнить о продольном люфте ротора, который был обнаружен до того, как турбину разобрали. Появиться люфт мог из-за проблем с уплотнениями, а то, что они есть, помимо замасленной крыльчатки турбины подсказывает наличие масла на стенке картриджа со стороны колеса компрессора.

В качестве наглядного пособия специалисты предложили воспользоваться разрезом подобного по конструкции картриджа, который имелся в "Турбохэлп".

Обратим внимание на то, как должен выглядеть уплотнительный узел компрессора, когда продольного люфта нет. Кольцо сидит в канавке плотно, практически без зазора.

Извлекаем наш ротор и находим, что зазор между уплотнительным кольцом и поверхностью канавки значительно больше, чем в наглядном пособии, - отсюда продольный люфт.

Подобным образом уплотнения разбиваются, когда сажей забились катализатор и сажевый фильтр.

"Из-за того что забитые катализатор и сажевый фильтр мешают отработавшим газам свободно выходить из турбины в выхлопную систему, газы давят на колесо турбины, - говорит Александр. - Со временем этим давлением и разбивается уплотнительное колечко, в результате чего появляется продольный люфт ротора".

"Практически всегда мы находим большой продольный люфт на турбинах, снятых с автомобилей, где владельцы еще ничего не делали с катализатором или сажевым фильтром, - подтверждает Алексей. - Часто то, как газы давили на крыльчатку из-за сопротивления выходу из турбины в выхлопную систему, можно увидеть на обратной стороне турбинного колеса.

Кроме того, под давлением выхлопных газов на колесо турбины ротор смещается в сторону компрессорной части. Когда продольный люфт становится слишком большим, колесо компрессора начинает лопатками задевать за корпус компрессора. Что в нашем случае так и было, видно по оставленному на корпусе следу.

И разумеется, касания корпуса не прошли бесследно для колеса. В нижней части лопастей заметны риски, то есть лопасти терлись о корпус компрессора и потихоньку стесывались.

Катализатор и сажевый фильтр в рассматриваемом автомобиле, как мы выяснили у его владельца, не удалялись. Но что могло привести к их забиванию сажей, сказать сложнее. Много сажи появляется при неисправностях в системе питания. Если есть проблемы в системе охлаждения, из-за которых двигатель слишком долго прогревается и работает в неоптимальном тепловом режиме, топливо опять-таки будет сгорать неправильно и давать много сажи.

Наконец, на образовании сажи сказываются условия эксплуатации и манера езды. Возможно, водитель много ездит по городу на низких оборотах, торопится переключаться на высшие передачи, чтобы экономить топливо при езде в " натяг". Возможно, не создаются условия для прожига сажевого фильтра…

Нюансов хватает. И разобраться с ними нужно, иначе ремонт турбины поможет очень ненадолго".

Сергей БОЯРСКИХ
Фото автора
ABW.BY

Благодарим компанию "Турбохэлп" за консультации и помощь в организации фотосъемки

Ремонт и замена турбины на Сценик 2

Причиной выхода из строя турбины автомобилей марки Рено Сценик 2 может быть износ рабочего вала этого устройства и деформация колеса компрессора, а также повреждения центрального корпуса. При этом может быть отчетливо заметен повышенный люфт центрального вала, при котором его колеса стучат о внутреннюю часть корпуса. В этом случае необходима замена или ремонт этого устройства.

Первыми признаками выхода из строя или некорректной работы турбины могут быть образование масляных пятен левой стороны устройства.

Этот факт является подтверждением того, что из-за комплекса неисправностей масло стало попадать во впускной коллектор. Эксплуатация автомобиля в таком случае крайне не рекомендуется, а последствия потребовать более обширного ремонта.

Порядок проведения работ по демонтажу турбокомпрессоров

Далее по стандартной процедуре необходимо произвести демонтаж переднего бампера автомобиля, предварительно отсоединив все электрические клеммы. На следующем этапе следует осуществить демонтаж интеркуллера. При возможности и необходимости в такой процедуре, желательно очистить эту деталь от загрязнений и накипи, что позволит в значительной степени повысить уровень эффективности ее функционирования. Масло из интеркуллера необходимо слить в отдельную емкость, а все шланги и патрубки тщательно промыть при помощи специальных средств. Также необходимо дать определенное время для просушки всех очищенных деталей до их обратной установки. Обычно за время осуществления работ с турбиной внутренние поверхности деталей успевают высохнуть и готовы для наполнения рабочими жидкостями.

Следующие мероприятия связаны с демонтажем защиты двигателя и других деталей, которые препятствуют доступу к корпусу турбины или ее извлечению. К таковым относятся декоративный пластиковый щиток под лобовым стеклом автомобиля, а также дворники, которые необходимо деинсталлировать. Затем необходимо отсоединить крепление катализатора к силовому агрегату автомобиля Сценик 2. Количество этих креплений – 2, одно из которых расположено с левой стороны автомобиля и доступ к нему открывается с нижней его части, а второе расположено в правой части, добраться к которому можно в подкапотном пространстве. Для обеспечения удобства дальнейших работ следует демонтировать крюк, который обеспечивает фиксацию пластиковой крышки силового агрегата. Для этой операции используется ключ №8.

Катализатор откручивается от системы отвода выхлопных газов путем раскручивания болтовых соединений при помощи головки №13 и ключа-трещотки. В этом случае речь идет о снятии 2 болтов в нижней части автомобиля, и четырех гаек через подкапотное пространство, для чего используется тот же ключ с головкой №13 и дополнительный удлинитель. В качестве дополнительного аксессуара, который в значительной степени облегчит проведение описываемых работ, можно использовать специальное портативное зеркало. Освобожденный от гаечно-болтовых соединений, катализатор извлекается с посадочного места через нижнюю часть автомобиля Рено Сценик 2. Следует обратить внимание, что на этом этапе потребуется определенная доля выдержки и аккуратности, поскольку изъятие катализатора может показаться затрудненным.

На следующем этапе работ при помощи накидного ключа №13 необходимо открутить две гайки, которые удерживают непосредственно саму турбину. При этом одна из этих гаек откручивается с нижней части автомобиля, а вторая через подкапотное пространство с использованием специального удлинителя для ключа. Далее необходимо извлечь турбокомпрессор через нижнюю часть автомобиля, немного прокручивая ее вокруг своей оси. Затем нужно снять с посадочного места прямой маслопровод и промыть его вместе с обратным. Также дать немного времени, чтобы испарилась очищающая жидкость.

Сборка должна осуществляться в обратной последовательности с обязательной заменой всех прокладок и визуальной проверки состояния сопряженных деталей на предмет возможного ремонта.

Особое внимание после сборки следует уделить прокачке масла, для чего необходимо деактивировать датчик коленчатого вала и несколько раз прокрутить силовой агрегат стартером.

Не забываем обратно подключить датчик, после чего автомобиль готов к эксплуатации.

Обслуживание турбокомпрессора

Ремонт турбокомпрессора осуществляется после полного демонтажа этого устройства и предусматривает его полную разборку. Корпус детали рекомендуется очистить при помощи пескоструйного устройства. Полная разборка турбокомпрессора предусматривает откручивание все болтовых соединений.

В большинстве случаев ремонт заключается в монтаже нового вала турбокомпрессора, компрессорных колес, полного набора рабочих втулок и центрального корпуса устройства. Крыльчатки колес, которые закреплены на оси, в случае их деформации, ремонту или восстановлению не подлежат. Проведение ремонта и установки новых составляющих компонентов турбокомпрессора возможно провести самостоятельно при наличии минимальных навыков ремонтных работ.

Renault Scenic II с пробегом: стуки рейки, неудачная компоновка и задиры вкладышей

Из первой части обзора старых Сцеников мы (не без удивления) выяснили, что кузов этих машин даже спустя 15 лет после выпуска держится достаточно прилично. Салон может раздражать низким качеством отделки, зато выдерживает многие сотни тысяч километров пробега. Электрика не самая удачная, но конструктивно простая. Есть ли сюрпризы по ходовой части, моторам и трансмиссии? Разбираемся во второй части.

Ходовая часть

Тормозная система

Тормозные механизмы имеют отличный ресурс, роторы дисков способны прослужить более 100 тысяч пробега, колодки на машинах с МКП порой тоже оказываются в «долгожителях», могут пройти и 50-80 тысяч километров, какими-то лишними хлопотами система не отличается.

АБС работает нормально, чуть грубовато, но надежно, датчики и гребенки держатся долго, проводка не страдает, разве что шланги после 10 лет нужно проверять, да и трубки корродируют понемногу.

Если сзади барабаны, не беда, механизмы работают исправно и хлопот не доставляют, жаль, проверить и заменить колодки не так легко… У дисковых задних тормозов более хлопотный суппорт, с закисающим винтовым механизмом «ручника». Но настоящей бедой является сам привод ручного тормоза. Он тут электрический, но выполнен как на Citroen C5: единый блок установлен над задней осью и тросами приводит непосредственно механизмы в колесах. Есть механический привод для растормаживания и блок управления, завязанный на электронику двигателя и салона. Сам привод изнашивается, в нем протекают сальники и тогда корродирует механизм. При вытягивании тросов или подклинивании механизмов, а также при перекосе в усилии ломается как винтовой механизм натяжения, так и моторедуктор электропривода. Поломки моторчика тоже случаются, особенно если внутрь проникла влага. Умирает реле на плате управления, и корродируют контакты. Оригинальное реле Omron G8ND-2 стоит в пределах 20 долларов. Контактная колодка привода расположена под днищем кузова, и если она зарастает грязью, то в нашем влажном климате провода неизбежно сгнивают. Еще бывает, что в салоне отказывают микропереключатели привода, а кроме того, система может глючить будучи полностью исправной. Тогда для диагностики и сброса ошибок пригодится любительский сканер PyRen/PyClip, ну а если его нет, иногда помогает просто отключение аккумулятора.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Тормоза
Тормозные колодки передние	1 956	Ate 4 097	Febi 2 621
Тормозные колодки задние	3 013	Ate 2 083	Febi 1 763
Тормозной диск передний 280х24	9 085 — 2 шт в наборе	Ate 3 220	Febi 1 891
Тормозной диск задний со ступицей	4 880	Ate 7 285	SNR 5 324

Подвеска

Подвеска у машин Renault обычно крепкая, даже если они созданы на японской платформе – сказывается ориентация их в том числе на страны Третьего мира. У Scenic II подвеска крепкая, но совсем не вечная. К пробегам 200+ возрастают шансы поломки задних пружин, и амортизаторы обычно уже просятся на замену. Сайлентблоки задней балки и передних рычагов, а также опоры стойки спереди могут пройти 100-150 тысяч, чаще меняются лишь стойки стабилизаторов и втулки задних амортизаторов. Все эти элементы недороги. Главное, чтобы машину не перегружали и не гоняли по бездорожью, ибо подвеска все же легковая и хорошо нагружена тяжелым кузовом.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Подвеска и трансмиссия
Передний L-образный рычаг	4 217	Febest 3 218
Опора стойки	4 421	SNR 2 419	Dello 1 747
Шаровая опора	741	Lada 616	SKF 623
Сайлентблок задней балки	3 727	Febest 1 051	Sidem 1 328
Амортизатор	9 980	Boge 3 946	Trialli 2 534

Рулевое управление

Рулевая рейка здесь с электрическим усилителем, и довольно часто стучит. Причина проста – разбиваются боковые втулки. Самое простое решение – поставить от BMW, за номером ZF 7820 023 188. Правда, они короткие и изнашиваются быстрее оригинальных, так что ресурс до замены будет уже не 80-100 тысяч, а меньше. Идеально – выточить удлиненные втулки из капролона или аналогичного материала, они должны изнашиваться меньше. Но с учетом простоты замены (не нужно даже снимать рейку с машины) можно обойтись и ZF.

Механизм ЭУР на машине довольно капризный. Сбои из-за ошибки датчика момента редки, но зато дурит датчик положения, слетает предустановка калибровки, капризничает блок управления из-за сбоев с питанием, низкого напряжения или плохих разъемов. Опять же, крайне полезными в этой ситуации оказываются дилерские сканеры или их копии.

Трансмиссия

Общие проблемы

Привод у машин только передний, а моторы – в основном не слишком мощные дизеля. Правда, пробеги реальные могут быть сильно «за 300», так что жалобы на ШРУС пусть вас не удивляют. В конце-то концов, машины могли разменять две сотни еще на момент ввоза в Россию, а сколько накатали еще за десяток лет…. В продаже ШРУСы есть отдельно, да и приводы в сборе имеются за вполне вменяемые суммы от приличных производителей, покупать оригинал за 800 долларов вовсе не обязательно. Дополнительно стоит уделить внимание подвесному подшипнику правого привода, во многих случаях о нем просто «забывают», а он шумит и накапливает люфты.

Механические коробки

Самые распространенные МКП для Scenic II – это JH3 и JR5, в теории с мощными версиями дизелей 1,9 и с 2,0 ставили 6-ступенчатую PF6, но на практике ее можно встретить, только если владелец сам заморочился на такой тюнинг.

Механические коробки у Renault далеко не идеальные, а кроме того, компания откровенно «жабится» поставить коробку с запасом по моменту. Так, более крепкая JR5 встречается только с бензиновым 2,0 и с дизельными двигателями мощнее 100 сил, остальным положена весьма слабенькая JH3. Если бы везде стояла JR5, то меньше было бы проблем с муфтами, дифференциалом и подшипниками. Из поломок грозит, в первую очередь, разбалтывающийся привод, закисающие тросы и постепенный износ синхронизаторов 2-й и 4-й передач, который проявляется ближе к 200 тысячам пробега.

Маховики у большинства моторов обычные, лишь наддувному бензиновому 2,0 и дизельным 1,9 и 2,0 достался двухмассовый, так что если вовремя менять диск и корзину, то особых хлопот нет. Выжимной надежный, привод подводит редко и в основном при пробегах больше 300 тысяч и никогда не сменяемой жидкости.

Автоматические коробки

Единственный вариант автоматической трансмиссии – это печально известная DP0, она же AL4. На Scenic она встречается только в сочетании с бензиновыми моторами 1,6 и 2,0. И их не то чтобы совсем мало, но выбор будет сильно ограничен.

Несмотря на «печальную известность», коробка эта на данный момент – вовсе не причина отказываться от покупки машины. Достаточно запомнить несколько простых правил. Первое: следить за температурой АКП: если она при вашем режиме эксплуатации устойчиво выше 100-110 градусов, то нужно монтировать внешний радиатор, для чего поставить переходную плиту от Duster. Второе: следить за чистотой масла, а лучше просто менять его раз в 30 тысяч и поставить заодно внешний фильтр. Несмотря на «четырехступечатость», у коробки очень нагружены накладка блокировки ГДТ и соленоиды. При этом соленоиды быстро изнашиваются, а рабочий диапазон у них небольшой.

Ну и третье: не тянуть с ремонтами, если есть проблемы. Эта коробка сравнительно проста и недорога в ремонте, но «болячки» нельзя запускать. Да, она умеет ехать «до последнего», благо конструкция простая, и пока маслонасос жив и пакет «драйв» еще тянет, при максимальном давлении коробка будет ехать. Но если она каталась в аварийном режиме, то велики шансы, что проще будет взять б/у агрегат на восстановление. Потому что забивающийся наглухо внутренний фильтр и термочувствительность плиты гидроблока, соленоидов и поршней оставят коробку без давления, со сгоревшими пакетами и мертвым маслонасосом. Хотите подробностей о том, что там внутри ломается? В статье про Megane II всё описано достаточно подробно.

Моторы

Общие проблемы

Плотная компоновка с доступом к моторам через узкую щель сильно ухудшает качество обслуживания и затрудняет диагностику. Это, увы, типично для минивэнов, и ничего не поделать, стоимость разборки передка при любых серьезных бедах стоит держать в уме. И, конечно же, надо помнить про посредственное качество электрики этих машин. Именно подкапотная проводка страдает больше всего от грязи, температуры и пренебрежительного отношения инженеров к логичности и удобству обслуживания.

Бензиновые моторы

Это тот редкий случай, когда бензиновых моторов настолько мало и они настолько банальны, что описывать их не имеет смысла. Двигатели 1,6 и 2,0 – это всем отечественным реноводам отлично известная пара из K4M и F4R. Их ставили на Logan, Duster, второй Megane и еще множество машин. Они крепкие, ресурсные и простые. Их проблемы – это возраст, обслуживание, течи, вибрации, проводка и много всякой мелочевки.

В основном надо следить за катушками, дросселем, демпферным шкивом, течами масла по поддону и сальникам, целостности впускного коллектора и пластиковых трубок. И они пройдут свои 300 тысяч километров, а в режиме «такси и трасса» – и все 500 без особых проблем. Жаль только, что расход топлива высоковат: с двухлитровым мотором по городу он устойчиво держится в районе 12 литров, а с АКП будут и все 15 литров на сотню, 1,6 при этом немногим экономичней. Во многом это обусловлено не только архаичностью моторов, но и высокими передаточными числами. На правах семейного минивэна (который предполагалось эксплуатировать с большой загрузкой) Scenic должен был быть достаточно тяговитым. У малообъемных атмосферников с этим трудно, так что естественную нехватку момента пытались компенсировать трансмиссией.

Дизельные моторы

Из дизельных двигателей на Scenic II в основном встречается 1,5-литровый K9K. Причем в основном 105- и 110-сильные с топливной аппаратурой Siemens и индексами 732/734/832. Такие версии однозначно лучше с точки зрения ресурса и удобства обслуживания, чем менее мощные варианты того же дизеля с топливной аппаратурой Delphi.

Самая большая неприятность у этого мотора – задраные вкладыши. Он очень не любит высокой нагрузки на малых оборотах, а эту ошибку совершают почти все. Тем более что масло льют жиденькое, а после 100 тысяч пробега износ маслонасоса, скорее, правило, чем исключение. Да и меняют масло вовсе не раз в 7-8 тысяч, хорошо если раз в 15. Стук вкладышей отлично маскируется шумом дизельного мотора, так что пробитый блок и задраное колено – очень распространенный сценарий. При минимальном обслуживании и понимании процесса этого можно было бы избежать, но… лучше менять вкладыши каждые 100 тысяч пробега, это гарантирует отсутствие проблем. Благо операция на этом моторе не очень дорога.

Остальные беды не так серьезны. Рвется гофра EGR, разбиваются шкивы, очень сильно забиваются сажевые фильтры и катализаторы (маломощный мотор их не может продуть), прикипают форсунки, если им не делать профилактику и не менять уплотнительные кольца.

Топливная система крайне чувствительна к чистоте дизтоплива, любит хорошие фильтры и частую их замену, и лучше с фильтром тонкой очистки лучше заводского. Особенно важно это для машин с топливной Delphi, где особенности питания форсунок с короткозамкнутой обраткой, не проходящей через основной фильтр даже при однократном загрязнении, создают угрозу для полного выхода топливной аппаратуры из строя из-за забивания ее продуктами износа ТНВД. А вот пьезофорсунки Siemens тут крепкие и вполне ресурсные, благо мотор не горячий, а основная проблема керамики – это именно перегрев и деградация рабочего элемента.

Ресурс турбины умеренный: после 150 тысяч возможны люфты, закоксовка и трещины горячки, но она сама по себе стоит недорого, можно купить новую даже дешевле 30 тысяч рублей, а иногда вообще за 12-15. Самая удачная турбина на 734-м моторе, а вот на 732 она ходит строго менее 200 тысяч, чтобы владелец не делал.

Распознать тип топливной аппаратуры несложно: у систем по-разному разведена магистраль «обратки», разные фильтры и сам насос. Кроме того, можно просто посмотреть маркировку на форсунках и ТНВД – соответственно, должно быть или Siemens, или Delphi. Демонизировать Делфи не стоит, но ее топливная однозначно более проблемная.

Более того, есть у неё и плюсы: компоненты значительно дешевле, и при условии промывки форсунок раз в 30 тысяч и промывки ТНВД раз в 50-60 тысяч «дельфийская» аппаратура может дотянуть до 300-400 тысяч пробега. Кроме того, проблемы хорошо заметны, из-за износа обратного клапана мотор очень плохо пускается уже через полчаса простоя, это основной признак неприятностей. Но, учитывая возраст машины, при покупке такой примитивной диагностикой, как холодный и горячий пуск, ограничиваться не стоит. Лучше найти дилерский сканер для контроля давления, работы форсунок, отсутствия ошибок по экологии и тому подобных неприятностей.

Крепкий и мощный дизель 1,9 F9Q встречается крайне редко и стоит дорого. Топливная аппаратура Bosch не сильно надежнее Сименса, да и проблемы со вкладышами и топливной у мотора тоже имеются. ТНВД течет, у турбин закисает «геометрия», чаще клинит EGR. И что неприятно, здесь очень нежный маслонасос, который не любит грязного масла и больших интервалов замены. В итоге тоже есть проблемы с ресурсом шатунных вкладышей, они хоть и ходят в среднем подольше, но следить за давлением масла придется уже по двум причинам.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Деталь
Радиатор	4 170	Behr 10 349	Nissens 5 263
Комплект ГРМ 1,5 K9K	3 549 / 5 007 (с помпой)	Ina 3 050	Dayco 3 117
Турбина 1,5	114 131	Mahle 15 857	Stellox 21 042
Форсунка 1,5	14 037	Delphi 16 324
Ремень комплект ГРМ 1,6 K4M	3 093	Ina 3 845	SKF 3 437
Помпа 1,6	3 399	Luzar 1 340	SKF 2 312

Брать или не брать?

Однозначно определить удачные и неудачные модификации Сценика сложно – как бы это ни банально звучало, но всё зависит не от конструкции, а от пробега и качества обслуживания. При достаточно ответственном подходе свои 300-400 тысяч и более может отъездить до капитального ремонта и «слабый» дизель 1,5, и автоматическая коробка. При прочих же равных наименее рискованным вариантом будет, конечно, машина с бензиновым атмосферником и механикой. Если пробег будет не скручен с полумиллиона километров, у вас будут неплохие шансы поездить года 3-4 без разорительных вложений.

Как Снять Турбину На Рено Сценик 2

Я так и не узнал, как снять турбину. Поэтому он незначителен в этом отношении. 1) Поставили машину на плоскую платформу, не поднимая ее спереди, я поставил планку на 100 мм под передние колеса. Когда я сменил наушники, я также убрал то, что осталось, чтобы наш клиент был достаточно комфортным. Они используют яму, которую называют подъемником, у которого есть некоторые способности. 5) Снимаем бампер, а не интеркулер, сливаем масло с его использованием; воздуховоды для моего клиента не остаются интеркулером, для наших клиентов он остается сухим. Он высохнет при замене турбины. 3) Снимите защиту двигателя, не разбирайте лобовое стекло и не снимайте стеклоочистители. 4) Открутите крепление каталитического нейтрализатора к двигателю, слева из-под машины, прямо через капот (для удобства открутите крюк двигателя, который снабжен пластиковым ключом на ключе 8). 5) Откручиваем каталитический нейтрализатор от выхлопной трубы из-под машины, небольшая погремушка 13 (два болта) не от турбины через капот, большая трещотка с удлинителем 100 мм, гаечный ключ 13 (четыре гайки) мы используем зеркало для удобства.

Мы удаляем катализатор через днище машины, но просто пропускаем. 6) Отвинтить маслопроводы от турбины, ключ Torx прямо через капот (крутящий момент 18 Нм), небольшой храповик от автомобиля, задний ход, с небольшим удлинением без головки на 10. Как поставить турбину на овощи! Мазда 6 гг 1.8. 2. Отсоедините вакуумный шланг от грибка. Ремонт и замена турбины на Renault Scenic 2. Снимаем линию возврата масла с двигателя для промывки, откручиваем линию от двигателя при снятии турбины. 7) выключи его турбины, от машины две гайки по 13 (с гаечным ключом); не одна гайка 13 под крышкой (с небольшой погремушкой с длинным удлинителем). 8) Удаляем турбину через днище машины, она проходит, если ее крутить. 9) Открутите прямую масляную трубу от двигателя. 10) Мы не промываем маслопроводы (я промыл карбюратор очистителем).

Замена турбины Renault Laguna 3 K9K 1.5Dci

Заменяется турбины благодаря свободному приводу рабочего колеса, которое не выбрасывает масло во впускное отверстие, было установлено турбины с Renault Меган.

Установка турбины на Renault Laguna (Scenic и другие модели) с дв. Передний бампер: Купить бампер на Renault Megane 2 Like you. F9Q

Необходимость турбины для автомобиля? Свяжитесь с ООО РусТурбо! Турбокомпрессоры для строительной техники не легки.

Замена турбины Renault Laguna 3 K9K 1.5Dci

PS: После установки турбины здесь происходит незабываемая передача масла. Для этого выключите датчик коленчатого вала (находится в контрольной точке рядом с двигателем незнакомого салона), не поворачивайте стартер 2-3 раза, вставьте датчик обратно. Как установить турбину Очень важные советы при установке турбины на двигатель. Замена турбины на Рено Кангу, Часть 1. Снятие Процесс снятия турбины с Renault Kangoo (Nissan Kubistar) 1. 5 dCi подробно описан. Теория не практика. P. Renault Turbo Scenic Office 2.7. Рабочее колесо люфта. Представляем вам отличный пример турбо-ремонта на Renault Kangoo I 1.5 dCi. Номер турбины: P. Renault Traffic 1.9 KKK Турбина Как выглядит настоящая турбина Renault Traffic 1.9 KKK (Borgwarner). Как убрать задние фонари?) Меган 3 и Сценик 3 (как и Рено. Это похоже на масло в продаже П. Свап, Сильника, Рено Сценик II, пржекладка англика, падниета турбина Коленвал Рено.

Замена Турбо на Рено Кангу, Часть 1. Снятие

Gorzow Wlkp механик Эдек. Renault живописные 2 турбины Механический механик кторый направя и ускадзая и сие до нэ przyznaja. Как заменить топливный фильтр на Renault Scenic 2. Топливный фильтр Renault Замена старого. как заменить задние стойки. Стойки ВАЗ 2108. 2 шт., 19 в количестве 2 шт.; Блин не так страшно, потому что он покрашен ремонтом турбины новой стоимостью 39800р, стоит 7000р за замену карт. картридж Рено турбины, Двигатель 1.5 K9K Автомобиль: Nissan Qashqai 1.5 dCi 2007-2010 Renault Clio III 1.5 dCi Renault Megane 1.5 dCi Renault Grand Modus 1.5P. КОЛЛЕКТИВНАЯ ФАРМА: Ремонт турбины 1. 9 TD сделай сам. (Часть 1) Турбина, замена турбины Видео о том, как самостоятельно понять, что турбо приветствует вас.

Справедливо для всех. Специальный видеоурок о том, как правильно заменить передние амортизаторы KYB на Renault Scenic. Рено Сценик 2 дизель. работа двигателя. Рено Сценик 2 дизель 1.5 Снятие передней панели, Доступ к резистору, устранение неисправностей. Ссылка на DRIVE2. Ищите счастье наизусть, правду своей головой и приключения своей задницей. Я взял все это, но я не понимаю, как стекло. Удалить внешнюю. На моей левой задней двери. Но главное. не теряй равновесия. Знание того, о чем поговорить с человеком, является признаком взаимной симпатии, когда вам есть о чем молчать вместе. начало настоящей дружбы. Подробные инструкции по снятию и замене передних и задних тормозных дисков на Ford Focus 2 своими руками. Мы пробежали через нашу аптечку. Судя по нему, у нас в жизни 2 гола. Успокойся и не лаи!

Как снять турбину на рено сценик 1 5 дизель

Нигде не нашел как снимается турбина. Поэтому немного об этом.

1) Ставим машину на ровную площадку и поднимаем перед, я подложил под передние колеса по 100мм брусу.
Кстати когда менял вкладыши поднимал также, все достаточно удобно.
Можно использовать яму или подъемник, у кого какие возможности.

2) Снимаем бампер и интеркуллер, сливаем из него масло и моем все воздуховоды и интеркуллер, хорошенько все сушим.
Будет сохнуть пока меняем турбину.

3) Снимаем защиту двигателя и разбираем щиток под дворниками и снимаем сами дворники.

4) Откручиваем крепление катализатора к двигателю, левое из под машины, правое через капот (для удобства откручиваем крюк двигателя на который защелкивается пластиковая крышка ключ на 8).

5) Откручиваем катализатор от выхлопной трубы из под машины, маленькой трещеткой на 13 (два болта) и от турбины через капот, большой трещеткой с удлинителем 100мм, ключ на 13 (четыре гайки) используем зеркало для удобства.
Вытаскиваем катализатор через низ машины, только-только но проходит.

6) Откручиваем маслопроводы от турбины, прямой через капот ключ Торкс (момент затяжки 18 Н*м), обратный из под машины маленькая трещетка с маленьким удлинителем и головкой на 10. Отключаем шланг вакуума от грибка.
Обратный маслопровод вытаскиваем из двигателя для промывки, прямой открутим от двигателя когда будет снята турбина.

7) Откручиваем саму турбину, из под машины две гайки на 13 (накидным ключем) и одна гайка на 13 из под капота (маленькой трещеткой с длинным удлинителем).

8) Вытаскиваем турбину через низ машины, проходит если покрутить ее.

9) Откручиваем прямой маслопровод от двигателя.

10) Промываем и сушим маслопроводы (я промывал очистителем карбюратора).

Все заняло не более 6 часов, как говорится с пивом и воблой. Если бы торопился то по первости часа в 4 уложится можно спокойно.

PS: После установки турбины незабываем прокачать масло в ней. Для этого отключаем датчик коленвала (находится на КПП у самого двигателя со стороны салона) и крутим стартером 2-3 раза, подключаем датчик обратно.

Ремонт и замена турбины на Сценик 2

Первыми признаками выхода из строя или некорректной работы турбины могут быть образование масляных пятен левой стороны устройства.

Порядок проведения работ по демонтажу турбокомпрессоров

Особое внимание после сборки следует уделить прокачке масла, для чего необходимо деактивировать датчик коленчатого вала и несколько раз прокрутить силовой агрегат стартером.

Не забываем обратно подключить датчик, после чего автомобиль готов к эксплуатации.

Обслуживание турбокомпрессора

Подобным образом уплотнения разбиваются, когда сажей забились катализатор и сажевый фильтр.

Сергей БОЯРСКИХ
Фото автора
ABW.BY

Снятие турбины на Рено Меган 1, 2, 3: подробный мануал и фото

Рено Меган поколений 1, 2 и 3 считается одной из самых надежных автомобильных марок. Рено Меган по праву относится к тем автомобилям, которые при должном техническом обслуживании могут прослужить и быть в отличном состоянии несколько десятилетий. Среди автовладельцев популярна как бензиновая версия, так и дизель, как более экономный вариант, а в версии Рено – надежный и функциональный, независимо от погодных условий. У дизеля имеются свои особенности двигателя – турбина. Рассмотрим процесс демонтажа турбины и составим простое пошаговое руководство.

Газовый турбонаддув и его неисправности

Согласно ремонтной ноты Рено, установленная на заводе турбина дизеля может эксплуатироваться при пробеге 180-200 тыс. км. После этого она подлежит плановой замене. На ее неисправность может указывать множество косвенных признаков. Прежде всего, капли масла под бампером или тонкое кольцо сажи на краю глушителя, хлопающие звуки под капотом при поворотах и другие.

Во многих случаях определить неисправность турбины можно только на компьютерной диагностике при заглушенном двигателе. Ее стоит сделать как можно раньше, в противном случае – доставлять машину в сервис придется с эвакуатором. Кроме того, отметим, что можно сделать полный капремонт – турбонаддув разберут, продефектуют, заменят улитку подшипников и картридж. Это обойдется значительно дешевле для вашего дизеля, чем замена. Именно для этого часто требуется самостоятельное снятие турбины с дизеля.

Инструкция по демонтажу турбонаддува

Одним из важнейших условий является правильное положение машины. Для демонтажа потребуется установить ваш автомобиль на ровную площадку и приподнять переднюю часть. Для этих целей достаточно будет деревянного бруса с сечением 100 мм. Если у вас есть возможность использовать яму или подъемник, это поможет решить проблему еще проще.
На следующем этапе проходит подготовка к непосредственно демонтажу турбины. Для этого делается демонтаж бампера и интеркуллера. Этап позволяет сделать последнему небольшое ТО – обязательное для любого дизеля каждые 30 тыс. км. С интеркуллера сливается масло, промываются воздуховоды и все тщательно просушивается. Теперь нужно демонтировать защиту двигателя дизеля, а также разобрать щиток под дворниками и демонтировать его вместе с стеклоочистителями.
Настала очередь катализатора. Для того, чтобы его снять, нужно открутить крепление. Перед этим, чтобы было удобнее проводить работы, необходимо вынуть крюк двигателя, который защелкивает пластиковая крышка, для этих целей используйте ключ на 8 мм. Крепление катализатора, находящееся слева, удобнее откручивается из-под машины, правое – через капот.

При обратной установке не забудьте поменять все прокладки: у двигателя дизеля, у катализатора, на обратном трубопроводе прокладки и маслостойкое кольцо.

Также после установки не забудьте прокачать масло. Для этого необходимо отключить датчик коленвала и прокрутить стартер 2-3 раза. Датчик можно найти на коробке передач возле двигателя, если смотреть со стороны салона. После прокачки важно подключить датчик и проверить работоспособность автомобиля. Весь процесс демонтажа на Рено Меган любой версии у вас займет 4-6 часов.

Читайте также: