Трубка подачи масла в турбину опель a14net

Обновлено: 17.05.2024

Трубка подачи масла в турбину опель a14net

Trucker » 09 фев 2016, 09:47

-DOC- » 11 фев 2016, 14:29

Atan » 14 июл 2016, 16:23

Feel » 14 июл 2016, 17:13

c0pycat » 14 июл 2016, 17:41

igorok74 » 14 июл 2016, 18:12

Atan » 14 июл 2016, 19:50

Atan » 16 янв 2017, 09:56

Решение подсмотрел у астроводов.

Цена вопроса - час времени (с учетом чистки снега возле гаража) и 15 копеек. Ровно столько я отдал за масло/бензостойкую резинку 6*2.5.
Я купил две, на всякий.
Проблема ведь не в трубке алюминиевой, а в уплотнительном колечке. На фото видно.

Я когда попытался снять старое отверткой оно просто рассыпалось в труху.
Ну а работа о замене элементарна и доступ свободный:
снять тепловой экран;
выкрутить два болта;
достать трубку;
все очистить, поставить новое колечко;
собрать в обратном порядке.

Для работы нужен набор с torx. Масло если и вытекает, то пару капель.

-DOC- » 16 янв 2017, 13:54

Atan » 16 янв 2017, 22:09

Эх, так надо было написать подробности. Сэкономил бы мне несколько часов гугления размеров кольца уплотнительного)))

-DOC- » 17 янв 2017, 12:45

Да, не сообразил отписаться тут) Кстати, я подобрал и натянул на трубку рядом два кольца.

c0pycat » 26 янв 2017, 10:12

azalis238 » 05 фев 2017, 14:32

"Есть ещё пятое место - трубка подачи масла в турбину. Крузоводы об этом что-то не пишут, а вот астраводы - через одного на Драйве. Вроде как тоже заводской брак до 2012 года. Я планирую менять, т.к. трубка сопливит, и периодически доносится запах горелого масла при активной езде. Работы там на 15 минут, трубка в сборе стоит 800+ тысяч белок"

Столкнулся тоже с данной проблемой, параллельно произвел компьютерную диагностику и там выдало такие вот ошибки: P0243-неисправность соленоида затвора выхлопных газов турбины А (неисправность электронной цепи) и P0243-неисправность соленоида затвора выхлопных газов турбины В (неисправность электронной цепи). Возможна ли связь с этой неисправностью?

VETER » 05 фев 2017, 17:31

Радиатор на двигатель A14NET

azalis238 » 17 мар 2017, 11:35

stormdad » 17 мар 2017, 12:03

Нет полной информации по вашей машине, но вероятно номер вашего радиатора 13311079. Цена примерно 260 руб., поставка - неделя.

По поводу ехать на текущем радиаторе - все зависит от того, как течет. Если сильно, то лучше лить воду (желательно дистилированную) - будет дешевле. Все равно после ремонта придется все слить.
Удачи!

Arkon » 17 мар 2017, 21:37

Все что делается - все к лучшему! Только не у нас.
Шумоизоляция и аудиоподготовка автомобиля на любой вкус и бюджет

опель астра j 1.4 акпп. промывка интеркулера. ремонт турбины

Доброго времени суток! В семье есть машина, опель астра j 1.4 акпп. При последней замене масла на 48000км были обнаружены подтеки масла на входе и выходе в интеркулер и на входном соединении в дроссельную заслонку. Турбина погнала масло. Я решил посмотреть в интернете как решить проблему, и сталкнулся с тем, что вообще по решению этой проблемы нет никакой полезной текстовой и видео информации. (По крайней мере мне не попалась).

Вобщем пришлось мне без какой-либо вспомогательной инфы приступить к решению данной проблеммы. О чем собственно и весь этот отзыв. Так приступим!

Я сразу скажу так, что абсолютно ничего сложного в том, что я тут напишу нет. Самое главное все делать аккуратно. На мое удивление все логично и беспроблемно откручивалось отщелкивалось и ставилось обратно. Ни одной детали сломано не было.

Так! Началось все с визуального обследования что куда идет, куда откуда дует. Там все просто. Всос, наддув, охлаждение, сгорание, выхлоп. больше лезть никуда не стоит. Так как мне стоило разобраться как сильно турбина гонит масло, для этого мне необходимо было промыть все патрубки наддува включая дроссельную заслонку. По опыту скажу как просто и быстро определить наличие течи турбины. Для этого всеголишь необходимо откурутить хомут входного патрубка дроссельной заслонки, если там масло, то это веняк, нужно мыть все, включая интеркулер. Собственно про снятие интеркулера весь этот текст( все фото по тексту прикреплю). Так как там скапливается куча масла как в отстойнике.

Чтобы добраться до интеркулера мне пришлось снять передний бампер. Там ничего сложного. Опишу как разобрать левую сторону потомучто правая аналогично делается. Берем подходящий шестигранник и со стороны арки выкручиваем все винты, их 4. Затем беремся за боковину бампера и дергаем на себя. И она с небольшим усилием отстегивается. Там нечему ломаться. Не бойтесь. Затем отверткой возле защиты картера вытаскивает 4 пластиковых клипсы. Затем ключем на 10, внутри напротив колеса ослабляем крепеж бампера к кузову, и выводим из зацепления. Затем правую сторону делаем также. Потом открываем капот и темже шестигранником выкручиваем 8 винтов из верхней части бампера. Затем снимаем бампер и отсоединяем противотуманки и датчик температуры. Я сделал это первым делом. Как только сняли бампер открывается доступ к радиаторам и патрубкам интеркулера. Самое неудобное это то что интеркулер находится между тремя радиаторами. А именно. Первый, это радиатор кондея, второй это сам интренкулер, а над ним радиатор акпп(наверное), онже третий. Четвертый это радиатор охлаждающей жидкости он же какбы третий (первый от двигателя). Теперь приступаем к отсоединению патрубков интеркулера. Меня осинило может кто не знает, что интеркулер, это радиатор охлаждения. Нужно ослабить хомут и снять патрубок с турбины, внизу. Затем снять скобу с места присоединения патрубка к интеркулеру, и сдернуть патрубок. Вынимаем его и промываем бензином, сушим. Далее отсоединяем патрубок от дроссельной заслонки и снимаем скобу с другого патрубка у интеркулера. Вы таскиваем этот патрубок. Вот его через верх придется помучиться чтобы вытащить, а про то чтоб вставить обратно я вообще молчу). Пожалуй самая сложная процедура во всей операции. Также промываем патрубок и сушим. Теперь откручиваем дроссель обычным подходящим шестигранником. Там нет проблем со снятием, таких как показывают во всех видео по снятию дросселя. И также промываем бензином, я держал дроссель за пластиковый корпус чтоб не замочить его. Затем сушим и сразу ставим обратно. Чтоб частицы песка в колектор не залетали. Далее приступаем пожалуй к самому интересному к разборке блока радиаторов. Для этого необходимо открутить и снять весь пластик над радиаторами. Затем с помощью отвертки и пассатижей извлечь радиатор акпп, он посередине над интеркулером стоит. И с помощью веревки закрепить к капоту как на фото. Патрубки при этом не отсоединяются. В чем и прелесть моего поста. Далее разберитесь каким образом крепятся оставшиеся радиаторы. Поняв принцип продолжаем работу. Далее необходимо открутить левую фару и немножко выдвинуть вперед. Затем необходимо попробовать какбы вывести интеркулер из зацепления с радиатором охлаждающей жидкости путем приподнятия интеркулера с радиатором кондея,так как они покачто находятся в зацеплении. Далее с левой стороны с радиатора охл жидкости (по ходу движения авто) мне пришлось канцелярским ножом срезать часть крепления для интеркулера, мешавшего выведению из зацепления интеркулера. Закрепляем (подвешиваем) с помощю веревки к петле замка капота левую часть радиатора кондея. Пол дела сделано. Переходим на правую сторону. Первым делом отсоединяем разьем датчика на радиаторе кондея. Далее выводим из зацепления с радиатором охл жидкости радиаторы интеркулера и кондея. А потом уж аккуратно выводим из зацепления с интеркулером радиатор кондея( не отсоединяя подводящие трубки кондея). Радиатор кондея остоется висеть с одной стороны на веревке а с другой на собственных трубках. Затем аккуратно через низ вытаскиваем сам интеркулер. Смотри фото. Сборка в обратном порядке. Промываем бензом (без воды) интеркулер до тех пор пока оттуда не будет выливаться почти чистый бенз. Сушим и собираем обратно. Кстати да, забыл сказать рекомендую проверить трубку подачи масла на турбину. Она находится под защитным кожухом где турбина и колектор ОГ. Для этого снимите кожух и шестигранниками ослабьте кррепления трубки. Снимается трубка легко. Сняв труку подуйте в нее. Если дуется легко то все ок. Ставьте все на место. И еще когда будете ставить патрубки интеркулера на место обязательно концы патрубков тряпкой закройте, чтоб мелкийпесок при установке внуть не попал. Это вас избавит от песка в цилиндрах. Данная процедура мне нужна была для профилактики и для понимания степени жизнеспособности турбины. В моем случае на 48000км масло внутри было (см фото),но не критично. Далее буду наблюдать и периодически повторять эту процедуру чистки. Кстати эндоскопом были проверены цилиндры и клапана. Следов масла внутрина поршнях и клапанах нет. Это позволяет слелать вывод о том что такой проблемы как с двигателями тси, у опеля скорей всего не будет. (Нагар на впускных клапанах). А почему, да потому что у опеля впрыск бензина идет в колектор и соответственно если турба и гонит масло во впуск, то пары масла смываются бензиновоздушной смесью с впускных клапанов. Оставляя их читыми. Единственная проблема которая на нашем опеле еще не побежденная, это троение двигателя после выключения зажигания.

Тема: Ремонт трубки слива масла с турбины(небольшой отчет)

Ремонт трубки слива масла с турбины(небольшой отчет)

Приключилась у меня беда,как слышал и у некоторых.Слева от двигателя было все в масле,а потом и вовсе потекло откуда-то масло.После поездки оставлял машину и потом наблюдал лужицу масла-грамм 50-100. Полазив под машиной-понял,что текёт трубка слива масла с турбины.
Решил купть.Полазив по сайтам,немного обомлел от цен на нее-от 4500р.
Надо восстанавливать.
Нам понадобятся:
-Болгарка
-кусок бензо-маслостойкого шланга 40см и диаметром 16мм
-4 хомута
-возможность снять турбину и новые прокладки под нее
-прямые руки.
Далее смотрим по фото.
Режим-меряем по старой-соединяем. Самый плюс этого колхоза-то что при последующем снятии турбины(если нужно) не надо будет сливать масло.
Работой доволен на 100%
Беда оригинальной трубки в том,что в оплетке стоит простой шланг-который рассыхается от времени и масло начинает давить через оплетку.

--- Добавлено чуть позже ---

Заодно сделал такой колхоз-отделил экранировкой горячую часть турбины от холодной-температура воздуха на впуске снизилась в среднем на 5-10гр при 27гр на улице и поездке 20мин.

Изображения

aleks19411, ох, не хочу тебя разочаровывать. Не надолго этот колхоз. Несмотря на бензино-малостойкость температурные режимы данная трубка не выдержит. Через перу месяцев она превратится в кусок пластмассы, который в лучшем случае может начать пропускать в худшем треснет.

спасиб.не неслетает..там давления нет.

aleks19411, ох, не хочу тебя разочаровывать. Не надолго этот колхоз. Несмотря на бензино-малостойкость температурные режимы данная трубка не выдержит. Через перу месяцев она превратится в кусок пластмассы, который в лучшем случае может начать пропускать в худшем треснет.

можно было обратиться в гидравлические системы какие. Они бы восстановили не за 4500 уж точно..

могу вам сказать правду. помните кусок шланга что идет на грибок вкг? он стоит 1500р. отрезок 5см-1500р.
разрезав оплетку-увидел шланг..обычный шланг,даже без межслойного оплетения, к тому же еще и тоньше.Немудрено,что от времени(16лет) он превратился втруху.
Рассмотрим температурные воздействия на этот шланг. как правило такие применяют же и в системе топливопровода(!). там же держится.
и температура там не меньше. а наоборот больше.Снизу он обдувается-сверху дольше остается нагретым(теплый воздух поднимается вверх-учили по физике)
В системе ВКГ-тоже держится. А как же шланги антифриза?.
Почему болтик на экзисте стоит-150р. а в обычном магазине-он же 30р.? никто не задумывался. Насос гур ЗФ от нивы 1 в 1 стоит в магазе-3500-5000р. а в экзисте-10000р. экзист построил рынок и держит в ценовом диапазоне.
Почему у них двигатель 17-летного пассата стоит 360 тыс руб. Когда за эту сумму сейчас продаются новые машины!
не у многих возле дома под окнами находятся гидравлические системы)

aleks19411, так "парус" и оставил? Теперь горячая часть вообще обдуваться не будет.

очень спорная практика. t* на впуске зависит, в бОльшей степени от совсем других факторов, чем t* турбины.
а так да, колхоз - дело добровольное
про слив - ИгорехаROLF поддержу.

это пока на время-решил поездить-посмотреть.Например от каких факторов?.Почему тогда немцы сделали экранировку на воздушном коробе. отражать тепло,т.к. рядом горячий коллектор,катализатор и т.д.
почему они сделали экранировки над подушками двигателя.
Когда на машине отжигаешь(у нас это любят)..турбина(горячая часть)раскаляется. потом встают,закрывают машину и идут по своим делам-в это время происходит быстрое падение темпрературы,иногда сопровождающиеся треском. что плохо отражается на металле. нагрев-охлаждение-нагрев-охлаждение.Знаем опять же из физики. если тело нагреть до красна,а потом остудить-начинает лопатся структура. Что собственно и происходит внутри турбины-появляются трещины в горячей части.
Буду скидывать морду-покрашу трубу в серебрянный или хром цвет.

--- Добавлено чуть позже ---

трубка уже едет,но торопиться ставить ее не буду. посмотрим сколько выживет этот колхоз.

Проблемы мотора 1.4 Turbo, известного по Opel Astra J и Chevrolet Cruze

В 2010 году концерн GM, вдохновленный идеей даунсайзинга, выпустил свой очередной двигатель. С 1,4-литрового объема благодаря турбине невысокого давления (порядка 0,5 бар) снималась мощность в 140 л.с. Этот силовой агрегат в модельном ряду Opel известен под обозначением A14NET, а среди моделей Chevrolet – под индексом LUJ. 120-сильные версии этого двигателя обозначаются соответственно A14NEL и LUH.

1.4-литровый турбомотор GM широко распространен не только в Европе, но и в странах СНГ, а также за океаном – в США. Благодаря «проходному» рабочему объему автомобили с двигателем 1.4 Turbo понемногу прибывают в государства таможенного союза. В этом случае речь идет не только о компактных моделях Opel, но и о Chevrolet Cruze и Buick Encore, приобретенных в США.

Проблемы мотора 1.4 Turbo (A14NET / LUJ). Вентиляция картерных газов

Этот двигатель в целом не доставляет серьезных проблем, но у него есть некоторые врожденные «болячки», которые были признаны производителем. В гарантийный период эти проблемы устранялись бесплатно, но чаще всего они проявлялись по истечении гарантийного срока.

Особые хлопоты доставляет система вентиляции картерных газов. Как и на любом турбомоторе для ее реализации инженерам пришлось пойти на определенные хитрости. Но практика показала, что качество реализации этих хитростей хромает. В действительности 100% моторов A14NET / LUJ столкнулись с неисправностями системы вентиляции картерных газов (ВКГ).

Все три компонента системы ВКГ выходят из строя:

диафрагма, находящаяся прямо в пластиковой клапанной крышке;
обратный клапан в пластиковом впускном коллекторе;
гофрированный шланг, идущий от впускного коллектора к турбине.

Обычно проблемы случаются с первыми двумя узлами системы ВКГ.

Признаками проблем системы ВКГ мотора 1.4 Turbo (A14NET / LUJ) являются:

повышенный расход масла (масло сгорает в цилиндрах или в выпускном коллекторе, просачиваясь через картридж турбины или будет уходить наружу через сальники и/или через клапанную крышку);
дымный выхлоп;
шипящий звук в моторном отсеке (звук стравливаемого воздуха);
плавающие обороты или троение двигателя;
снижение мощности двигателя;
увеличившийся расход топлива;
компьютерная диагностика покажет следующие ошибки: P0106, P0171, P0299, P0507, P1101, P2096 (они свидетельствуют о бедной смеси или о разнице в расчетном и фактическом расходе воздуха);
косвенный признак: невозможность открутить пробку маслозаливной горловины или после ее откручивания или вынимания масляного щупа обороты двигателя начинают плавать.

Из-за выхода из строя того или иного компонента системы давление в картере и в полости клапанной крышки будет сильно увеличиваться под действием наддуваемого турбиной воздуха. Игнорировать проблемы с системой ВКГ нельзя: происходит неправильное смесеобразование и детонация, выдавливается масло и изнашиваются сальники валов, забивается катализатор, выходят из строя свечи зажигания. Из-за высокого давления в картере масло из картриджа турбины перестает стекать в него и вместо этого выдавливается в турбинную либо компрессорную часть.

Что делать, если нарушена работа системы вентиляции картерных газов?

Для начала нужно убедиться в том, что неисправности действительно касаются системы ВКГ. Для этого делаем следующее:

открываем капот и снимаем с мотора декоративную крышку;
с водительской стороны на пластиковой клапанной крышке видим круглую отливку (см. фото ниже);
в отливке находится резиновая диафрагма-регулятор системы ВКГ;
если она разрушилась/порвалась, то при работе мотора через отверстие засасывается воздух, попутно издавая свистящий звук. Этот свист прекращается, если заткнуть пальцем это отверстие. При этом обороты двигателя могут начать «плавать», увеличится вибрация.

В этой отливке находится резиновая диафрагма системы вентиляции картерных газов. При разрушении диафрагмы через это отверстие засасывается воздух (в некоторых случаях отсюда выдувает картерные газы).

Независимо от того, убедились ли вы в работоспособности диафрагмы, нужно проверить еще один элемент системы ВКГ. Двигатель нужно заглушить. Затем надо найти место присоединения гофрированного шланга к пластиковому впускному коллектору. Шланг нужно отсоединить, предварительно вынув фиксирующую его скобу.

В этом месте картерные газы попадают во впускной коллектор и, по шлангу, во впускной тракт перед турбиной. Таким образом, обеспечивается вентиляция картера. Клапана блокируют противоток газов из впускного тракта (где благодаря наддуву давление почти всегда высокое и разряжения, как на атмосферном моторе, не происходит) обратно в картер.

После отсоединения шланга нужно заглянуть в отверстие во впускном коллекторе. Там должен виднеться «сосок» грибовидного клапана. Он хорошо заметен по яркому оранжевому или красному цвету. В некоторых случаях может понадобиться ватная палочка, смоченная в растворителе : с ее помощью можно нащупать и слегка очистить клапан, чтобы убедиться в его присутствии. Если ни визуально, ни с помощью палочки обнаружить клапан не удается, то его просто нет. Дело в том, что клапан просто срывает с посадочного места, после чего он улетает куда-то по шлангу в сторону турбины.

Грибовидный клапан системы ВКГ должен присутствовать во впускном коллекторе.

Следующим этапом нужно проверить проходимость всего шланга и работоспособность второго клапана, расположенного в месте присоединения шланга ко впускному тракту возле турбины. В шланг надо подуть – при этом воздух должен проходить свободно. А затем нужно «вдохнуть» из шланга – при этом воздух из него (т.е. в обратном направлении) не должен проходить. Нередко шланг просто трескается, из-за чего возникает подсос воздуха. Если ничего из этого не происходит, шланг нужно заменить целиком.

Для решения проблем с системой ВКГ приходится менять пластиковую клапанную крышку (уже есть предложения по б/ушным крышкам с восстановленной диафрагмой), пластиковый впускной коллектор (т.к. расположенный в нем обратный клапан не поставляется отдельно) и шланг со вторым клапаном.

Проблемы с турбиной 1.4 Turbo (A14NET / LUJ)

Турбина 1,4-литрового двигателя GM сама по себе не умирает. Ее ресурс может сильно снизиться из-за описанных проблем с системой вентиляции картерных газов. Начинающиеся проблемы со смазкой и возможное противодавление в выпускном коллекторе негативно влияет на условия работы опорных подшипников вала.

Одну специфическую неполадку турбины двигателя 1.4 Turbo (A14NET / LUJ) производитель признал. Проблема состоит в том, что возвратная пружина актуатора, управляющего внутренним перепускным клапаном турбины, со временем ослабевает и плохо справляется со своей функцией. Из-за этого мимо турбинного колеса в режимах средних и высоких нагрузок проскальзывает все больше выхлопных газов, призванных раскручивать крыльчатку турбины. Отклики мотора и его мощность в целом снижается, может фиксироваться «ошибка» P0299 (низкое давление турбины).

Aктуатор, по задумке производителя, нельзя заменить отдельно. Однако уже есть предложения неоригинальных актуаторов. Но его установку нужно доверить специалистам, так как требуется настройка и особый подход к монтажу штока актуатора к клапану.

Турбокомпрессор мотора 1.4 Turbo (А14NET / LUJ). На фото хорошо виден внутренний перепускной клапан и его актуатор.

Разрушение поршней мотора 1.4 Turbo (A14NET / LUJ)

Самая печальная и довольно распространенная проблема маленького турбомотора GM – разрушение его поршней, перегородки между компрессионными кольцами.

Проблема известна по автомобилям, эксплуатировавшимся в Америке и в странах СНГ. Чаще всего встречается на машинах 2010-2013 года выпуска. Поршни могут разрушаться как при пробеге в 20 000 км, так и при пробеге далеко за 100 000 км.

Производитель не сообщает точные причины разрушения поршней, но определить их несложно:

разрушение поршней происходит из-за детонации, которая возникает при использовании некачественного топлива. Также эта причина охватывает и «чипанутые» моторы, где из-за возросшего давления в камерах сгорания детонация может возникать и при работе на довольно качественном топливе;
неисправность системы вентиляции картера, вызывающая неправильное смесеобразование (слишком бедная смесь).

Разрушение поршней мотора 1.4 Turbo (A14NET / LUJ) происходит из-за детонации, возникающей при работе на некачественном низкооктановом топливе либо при неправильном составе топливовоздушной смеси.

Где купить контрактный двигатель 1.4 Turbo (A14NET / LUJ)?

Мотор Opel / Chevrolet / GM 1.4 Turbo (A14NET / LUJ) можно купить со склада компании Ravto.by, у которой есть собственная площадка в Северной Америке. В США Ravto.by самостоятельно разбирает на запчасти автомобили и отправляет детали на склады в Минск и Москву. По каждой детали и, тем более, мотору компания Ravto.by сохраняет и передает клиенту информацию о реальном пройденном пробеге.

Что очень важно при покупке двигателя или АКП, пробеги на силовых агрегатах и трансмиссиях из США на порядок меньше, чем на европейских. К тому же моторы, снятые с американских машин, отличаются минимальным количеством моточасов ввиду менее напряженного и лишенного пробок дорожного движения. Площадка Ravto.by находится на юге США и разбирает автомобили именно из этого теплого и не густонаселенного региона.

Контакты в Минске
+375 29 239 29 39 МТС
+375 29 119 29 39 Velcom
+375 29 125 12 12 Velcom

Ремонт турбины Opel Astra J

Турбину на Опель Астра J 1.4 турбо изготавливает Garrett («Гарретт») - торговая марка турбокомпрессоров, которые выпускает турбо подразделение концерна Honeywell. Это современная турбина с ресурсом, сопоставимым с ресурсом двигателя, если водитель, конечно, понимает, что по сравнению с атмосферным мотором этот двигатель требует к себе чуть больше внимания. Основные рекомендации заключаются в следующем:

1) Масло должно меняться не реже 7 500 км пробега и, как знаете, стандартное масло GM с пакетом присадок Dexos 2 не подходит этому двигателю.

2) Воздушный фильтр надо менять каждые 7 500 км, даже если визуально он чист.

3) Проверьте, чтобы трубка подачи масла турбины Опель Астра J 1.4 была нового образца (с рубашкой тепловой защиты).

4) Не затягивайте с диагностикой двигателя. Если на приборной панели загорелись значки неисправности двигателя, то необходимо обратиться в специализированный автосервис Опель Центр.

Турбина Опель Астра J 1.4 – не расходная деталь, и если она погнала масло или перестала дуть, то перед ее заменой надо найти причину. Простая замена неисправной турбины на новую без анализа того, что привело к ее выходу – это устранение следствия, а не причины. Поэтому рекомендуем сделать диагностику двигателя и турбины перед тем, как менять вышедшую из строя турбину, иначе есть шанс, что она потребует повторной замены.

Ремонт турбины Опель Астра J состоит из проверки и, в случае неисправности - замены одного или двух из четырех основных узлов:

1. Картридж (корпус с подшипниковым узлом и рабочим колесом турбины и компрессора на валу). Изготовитель турбин Гарретт поставляет в продажу оригинальный картридж, который не нуждается в дополнительных проверках и балансировках.

2. Электронный клапан регулировки давления турбины – проверяется вакуумметром и в случае неисправности в продаже есть как оригинальная запчасть, так и аналог.

3. Пневматический актуатор привода заслонки – проверяется герметичность мембраны и усилия возвратной пружины, также есть в продаже.

4. Горячая часть турбины с заслонкой сброса избыточного давления, но я ни разу не видел лопнувшего насквозь корпуса именно на этих турбинах.

Как видно, после грамотной диагностики можно приобрести все новые или восстановленные компоненты турбины, что позволяет примерно вдвое сократить расходы по сравнению с покупкой новой турбины Опель Астра J.

Двигатель Chevrolet A14NET

Появился новый двигатель A14NET в 2010 году. Главная особенность мотора — комбинирование турбины с малолитражной силовой установкой. Таким агрегатом оснащали автомобили Шевроле Круз и модели Опель — на трассе они расходуют 5,2 л на 100 километров. Двигатель на 1.4 литров имеет мощность 143 л. с.

Описание

Эксперты называют его надёжным двигателем, современным и экономичным, с целым рядом технических новинок.

Улучшена отдача двигателя, реализованная за счёт применения современного впрыска.
Система АСУВ, установленная на Шевроле и Опель, полностью избавляет от провала оборотов во время набора скорости и манёвров.
Система АСУВ также помогает снижать расход горючего на трассах и в городе.
Фазовращатели есть на обоих валах, что повышает наполняемость камеры воздушно-топливной смесью.
На двигателе применяется турбина малой величины, надувающая 0,5 бар чуть ли не с места. Благодаря её работе стабилизируется тяга силового агрегата, увеличивается мощность, снижается расход горючего.
Если двигатель A14NET находится целиком под управлением электроники, используемые датчики в режиме реального времени контролируют характеристики и возможности агрегата.
Привод ГРМ на A14NET — цепь. Она существенно повышает надёжность газораспределительного механизма. Цепь металлическая не обрывается так часто, как резиновый ремень, тем самым, исключается риск повреждения клапанов.
На моторе задействованы гидрокомпенсаторы, что исключает обязанность настраивать каждый раз клапаны.

Недостатки двигателя

Однако двигатель явно не подходит любителям быстрой, агрессивной езды. Скорее, это удел автомобилистов, предпочитающих спокойный ритм передвижения с периодическими ускорениями. Есть у нового двигателя и недостатки, которые инженерам не удалось устранить.

Мотор серьёзно нагружается из-за высокой отдачи — могут легко рассыпаться поршни.
Он чрезмерно чувствителен к качеству смазки — лить следует только официальное масло. Замену лубриканта необходимо проводить не реже, чем раз в 10 000 км пробега.
Экологические нормы двигателя соответствуют Евро-5. Очевидно, что лить в мотор бензин с низким октановым числом будет себе дороже — только 95 и выше.

В ходе эксплуатации двигателя выявлены также следующие недостатки.

Через некоторое время, независимо от пробега транспортного средства, подтекает масло через крышку ГБЦ.
Мотор начинает издавать шум, напоминающий работу дизеля — классическая «болезнь» опелевских двигателей с фазорегуляторами.
Водяной насос выходит из строя, начинает свистеть, что обязательно требует посещения СТО, иначе есть риск порчи двигателя.
Подшипник компрессора кондиционера издаёт шоркающие звуки без каких-либо явных на то причин.
Ещё одной типичной болезнью A14NET принято считать щёлкающие звуки. Это так работают форсунки.
Двигатель любит вибрировать без причины, это нормально.

Шоркающие звуки компрессора кондиционера и вибрации, разрушение поршней, повышенный расход масла, детонация — это первые признаки приближающейся капиталки.

Сальник коленвала

Увеличение расхода топлива (до 12-12,5 литров), плавание оборотов на холостых, а также характерный свист двигателя (различаемый на ХХ) — знакомая ситуация для владельцев Шевроле Круз. Во время нарастания оборотов шума почти не слышно, но он может переходить в металлический скрежет. Что интересно, такая ситуация возникает на автомобилях с незначительным пробегом.

Проблема с передним сальником коленвала — поставят диагноз опытные механики. Уплотнитель либо чересчур плотно подогнан, либо сработался, и через него при повышении температуры вырывается воздух, создавая шум. Однако не все мастера способны дать правильную оценку, и часто этот симптом путают с неисправностью обгонной муфты генератора. Если нет оригинальной детали на замену, то владельцам рекомендуют ещё поездить немного. Каково же бывает удивление, когда после переборки генератора шум не исчезает.

Достаточно заменить сальник, как всё нормализуется. Исчезнет шум, стабилизируются обороты, снизится расход топлива.

Если следовать рекомендациям производителя, не злоупотреблять низкосортным бензином и маслом, мотор A14NET с лёгкостью пробежит 350 тысяч километров без серьёзного вмешательства и капитального ремонта.

Модификации

Известны следующие версии этого двигателя.

A14NEL — дефорсированная версия, которая вышла в 2012 году. Её установили впервые на Опель Астру и некоторые автомобили концерна Дженерал Моторс. с рабочим объёмом 1.6 литров, мощностью 180 л. с. Это полная копия A14NET, но с увеличенным диаметром поршней. Также экономичен, надёжен и долговечен.
A16LER — спортивная версия, развивающая мощность 192 л. с. От предшественника отличается усовершенствованной системой впуска и новой прошивкой.
A16LEL — модернизированная версия, развивающая мощность 150 лошадей. Ставится на различные автомобили, в том числе, на Opel Corsa.

A14NEL появился в 2012 году. С тех пор он ставился на Шевроле, Опель Астру и другие модели производителя Дженерал Моторс. В целом, это тот же A14NET, с гидрокомпенсаторами, системой изменения фаз ГРС, небольшой турбиной.

A16LET представлен в начале 2006 года на машине Опель Мерива. Главная фишка мотора — поразительная удельная мощность, никак не вяжущаяся с рабочим объёмом — 1.6 литровая версия выдаёт 180 л. с. Двигатель оснащается системой изменения фаз ГРС на обоих валах, турбиной ККК К03, легко раздувающейся уже с 2200 об/мин. Никаких турбоям, нестабильной тяги практически на всём диапазоне.

Основное отличие A16LET от предшественника Z16LET — европейский экостандарт. На новом двигателе используется Евро-5, на старом — Евро-4.

Характерные неисправности A16LET схожи с «болячками» A14NET. От утечек смазки из-под крышки ГБЦ можно избавиться, если периодически обновлять прокладку и надёжно подтягивать болты.

Модернизация

Если в отношении атмосферных силовых установок проведение модернизации не приветствуется, в случае с A14NET эксперименты дадут только пользу. Потенциал двигателя это позволяет, а специалисты имеют готовые программы. Например, убирается катализатор, что в итоге приводит к выдаче двигателем дополнительных 20 л. с.

Доработка системы впуска также является распространённым видом тюнинга A14NET. Речь идёт о перегородках, установленных на новых коллекторах. Они перекрывают не меньше 30% пространства, ограничивая возможности двигателя. Многие тюнеры, проводя чиповку этого двигателя, бывают недовольны результатом. Оказывается, всё дело именно во впускном коллекторе, требующим переделки.

Итак, модернизация коллектора начинается с демонтажа всех мешающих компонентов, включая разъёмы и прочее. После откручивания болтов можно добраться до зловредных перегородок. Их следует аккуратно выпилить, затем выровнять, всё обратно собрать. Этого будет достаточно — владелец автомобиля сразу ощутит плавный ход машины, чёткое переключение скоростей, улучшение тяги с низов. А если провести ещё и чиповку, двигатель раскроет весь свой потенциал.

Двигатель опель астра j 1 4 турбо устройство двигателя

Эксперты называют его надёжным двигателем, современным и экономичным, с целым рядом технических новинок.

Улучшена отдача двигателя, реализованная за счёт применения современного впрыска.
Система АСУВ, установленная на Шевроле и Опель, полностью избавляет от провала оборотов во время набора скорости и манёвров.
Система АСУВ также помогает снижать расход горючего на трассах и в городе.
Фазовращатели есть на обоих валах, что повышает наполняемость камеры воздушно-топливной смесью.
На двигателе применяется турбина малой величины, надувающая 0,5 бар чуть ли не с места. Благодаря её работе стабилизируется тяга силового агрегата, увеличивается мощность, снижается расход горючего.
Если двигатель A14NET находится целиком под управлением электроники, используемые датчики в режиме реального времени контролируют характеристики и возможности агрегата.
Привод ГРМ на A14NET — цепь. Она существенно повышает надёжность газораспределительного механизма. Цепь металлическая не обрывается так часто, как резиновый ремень, тем самым, исключается риск повреждения клапанов.
На моторе задействованы гидрокомпенсаторы, что исключает обязанность настраивать каждый раз клапаны.

Капитальный ремонт двигателя Opel Astra J

Капитальный ремонт двигателя Опель Астра J 1.4 турбо

К борьбе за экономичность, экологичность и технологичность присоединился и GM. Так, в линейке Опель Астра J 1.4 появились одноразовые моторы, в которых производитель не предусмотрел или ограничил возможности для капитального ремонта. В нашем понятии под капитальным ремонтом двигателя мы понимаем восстановление моторов к приближенному заводскому состоянию путем восстановления изношенных цилиндров с помощью их расточки до ремонтного размера, шлифовки головки блоков цилиндра и т.д. На двигателях Опель Астра J 1.4 турбо такой ремонт двигателя производителем не предусмотрен, только блочная замена, которая совсем не дешевая. Ладно бы двигатель был надежен, но наша статистика говорит, что капитальный ремонт именно этого двигателя A14NET мы делаем чаще всего.

Познакомимся поближе –«знаменитый» надувной мотор Опель Астра J A14NET/A14NEL и его фирменный дефектом. Чтобы не сгущать краски, могу сказать, что пробег в 150-200 тысяч км такой мотор может преодолеть, но это только при грамотной эксплуатации со своевременным устранением всех неисправностей, которые обязательно возникнут, и соблюдением владельцем всех рекомендаций сервиса.

Фирменный дефект таких моторов – это разрушение перегородок между кольцами поршней. Причина — детонация, природа ее различна, но одно понятно точно — этот мотор спроектирован без запаса прочности и работает на грани.

Как заявляет компания General Motors, причиной разрушения поршней служит «использование низкокачественного бензина, что приводит к детонации, от которой лопаются поршневые кольца и их перегородки — вплоть до полного разрушения поршней». Думаю, что они немного лукавят, возможно, это одна из причин, но не основная. В Москве откровенно плохого бензина давно уже нет. Даже если это не так, когда начали продавать эти моторы в России производители что, не знали, что у нас может быть плохое топливо?

Основные причины поломки двигателя Опель Астра J 1.4 турбо:

1) Стандартные алюминиевые поршни с низким жаровым поясом не имеют запаса прочности. В случае возникновения детонации, блок управления двигателя мгновенно меняет угол опережения зажигания на более поздний и выводит двигатель из режима детонации. При этом поршня должны выдерживать кратковременную детонацию и не разрушится, как это происходит на Опель Астра J 1.4 турбо. Замена стандартных литых поршней на более прочные кованные закрывает этот вопрос.

2) Еще одной из причин возникновения детонации является обеднение топливовоздушной смеси маслом, которое попадает в двигатель из-за неисправной системой вентиляции картерных газов. Она у этого мотора двухконтурная и состоит из в равной степени ненадежных элементов:

— резиновой диафрагмы, находящаяся клапанной крышке;

— грибовидного клапана в пластиковом впускном коллекторе;

— обратного клапана в гофрированной шланге, идущего от впускного коллектора к турбине.

Выход из строя любого из этих элементов ведет к повышению давления в картере ДВС, масло из турбины перестает стекать в него, и турбина начинает гнать масло в двигатель.

3) Использование масла с неправильным пакетом присадок. GM провел целое расследование и пришел к выводу, что при неблагоприятном стечении обстоятельств в двигателе происходит самовоспламенение топливное воздушной смеси. Причиной самовоспламенения является попадание мельчайших частиц масла в камеру сгорания и их сгорание. Было замечено, что эффект ослабевает при использовании свежего масла с особым пакетом присадок и усиливается в сочетании со старым маслом и некачественным топливом. GM разработал новую рецептуру присадок в моторное масло Dexos 1 Gen 2 и рекомендовал дилерам использовать это масло для заливки в турбированные моторы.

Недостатки двигателя

Мотор серьёзно нагружается из-за высокой отдачи — могут легко рассыпаться поршни.
Он чрезмерно чувствителен к качеству смазки — лить следует только официальное масло. Замену лубриканта необходимо проводить не реже, чем раз в 10 000 км пробега.
Экологические нормы двигателя соответствуют Евро-5. Очевидно, что лить в мотор бензин с низким октановым числом будет себе дороже — только 95 и выше.

В ходе эксплуатации двигателя выявлены также следующие недостатки.

Через некоторое время, независимо от пробега транспортного средства, подтекает масло через крышку ГБЦ.
Мотор начинает издавать шум, напоминающий работу дизеля — классическая «болезнь» опелевских двигателей с фазорегуляторами.
Водяной насос выходит из строя, начинает свистеть, что обязательно требует посещения СТО, иначе есть риск порчи двигателя.
Подшипник компрессора кондиционера издаёт шоркающие звуки без каких-либо явных на то причин.
Ещё одной типичной болезнью A14NET принято считать щёлкающие звуки. Это так работают форсунки.
Двигатель любит вибрировать без причины, это нормально.

Сальник коленвала

Модификации

Известны следующие версии этого двигателя.

A14NEL — дефорсированная версия, которая вышла в 2012 году. Её установили впервые на Опель Астру и некоторые автомобили концерна Дженерал Моторс.
A16LET с рабочим объёмом 1.6 литров, мощностью 180 л. с. Это полная копия A14NET, но с увеличенным диаметром поршней. Также экономичен, надёжен и долговечен.
A16LER — спортивная версия, развивающая мощность 192 л. с. От предшественника отличается усовершенствованной системой впуска и новой прошивкой.
A16LEL — модернизированная версия, развивающая мощность 150 лошадей. Ставится на различные автомобили, в том числе, на Opel Corsa.

Характерные неисправности A16LET схожи с «болячками» A14NET. От утечек смазки из-под крышки ГБЦ можно избавиться, если периодически обновлять прокладку и надёжно подтягивать болты.

Технические характеристики мотора Opel A14NET 1.4 Turbo

Точный объем	1364 см³
Система питания	распр. впрыск
Мощность двс	140 л.с.
Крутящий момент	200 Нм
Блок цилиндров	чугунный R4
Головка блока	алюминиевая 16v
Диаметр цилиндра	72.5 мм
Ход поршня	82.6 мм
Степень сжатия	9.5

Особенности двс	VIS
Гидрокомпенсаторы	да
Привод ГРМ	цепной
Фазорегулятор	DCVCP
Турбонаддув	да
Какое масло лить	4.0 литра 5W-30
Тип топлива	АИ-95
Экологический класс	ЕВРО 5
Примерный ресурс	300 000 км

Подробное руководство по обслуживанию и ремонту вы можете скачать на OpelClub

ARTICLE
Обо всех самых распространенных проблемах этого мотора рассказывает Авто-Спот

BLOG

Историю о переборке как раз такого двигателя можно найти в одном из блогов Драйв

Модернизация

Клапан регулировки давления наддува опель астра j

Эта история началась примерно год назад. При интенсивном разгоне то ли на 3, то ли на 4 передаче, вылезла ошибка "Подходит срок тех. обслуживания", машина сдулась и подрастеряла кучку лошадей, превратившись в овоща. После перезапуска двигателя кони вроде бы вернулись обратно, но через пару дней разбежались снова. Чека не было. В сервисе посмотрели ошибки (был недодув и одновременно передув турбины), на пробег (тогда было около 160 тысяч), развели руками и сказали, что, видимо, турбине настал каюк и пора бы её починить или поменять (в зависимости от толщины кошелька).

Лишних денег тогда особенно не было, как не было и уверенности в том, что план лечения верный. Особенно удручало отсутствие чёткого диагноза, а все эти разговоры "давайте поменяем половину машины и посмотрим, как оно будет" я не очень люблю. В общем, спас меня коллективный разум. Для начала было принято решение поменять датчик давления во впускном коллекторе, что дало временный эффект (на одну поездку). Следующим кандидатом на замену стал клапан регулирования давления наддува Pierburg 7.03833.02.0 (стоит на самой турбине).

Тем, кто не может открутить злосчастный болтик его крепления, дарю лайфхак, чтобы понять, решит ли замена клапана вашу проблему и надо ли этот болтик вообще откручивать. Клапан для испытания можно вообще не крепить — он отлично держится на трёх трубках и разъёме. Потом, конечно, болт всё равно придётся откручивать, а это, скажу я вам честно, тот ещё геморрой.

Ощущения после замены: машина словно ожила. Мгновенный результат. По Torque Pro раньше был наддув в пределах 4-5 PSI, теперь, после замены клапана — до 15 PSI. Разница в три раза, как вы понимаете, очень даже чувствуется. Машина перестала тупить, управление разгоном более адекватное, выросла максималка и улучшилась динамика.

В продолжения борьбе с передувом был купленный клапан который идет в оригинале т.е. Pierburg.
Так как мной было сделано: Чистка геометрии турбины. Датчик наддува во впускном коллекторе. Чистка клапана ЕГР. Замена клапана регулировки наддува фирмы Meat&Doria. Новый интеркулер. Это дало определенный результат — машина поехала лучше, но передув остался.
Все таки начал грешить что клапан от фирмы Meat&Doria не самый лучший, поэтому и поменял на Pierburg.
К сожаления передув никуда не исчез, но после замены заметил что он начал появляться после 3000, а не на 2500 как на клапане от Meat&Doria. Да и машина заметней поехала лучше. Из вывода могу сказать что кране не советую ставить клапан Meat&Doria. Теперь осталось в планах: Чистка впускного (но как понимаю это не избавит от передува). Новая турбина. Удаление катализатора. Не так давно проехался pf hektv на GTC с таким же мотором z13dth. По ощущениям машина совсем другая, передачи включаются как по маслу и что больше всего понравилось так это Тяга, которой у меня нет(

Pierburg 701420020 Преобразователь давления, турбокомпрессор 2052 руб

Последние тысяч 40 (из 135) замучился с автомобилем, не было мощности и прыти…
На что я только не грешил, и турбина, и АКПП, и бензонасос, и клапана распредвалов… неоднократные посещения оф.дилера, поиски подобных проблем в интернете, и на форумах, не приносили никаких результатов…

Проблема эта начинала о себе напоминать еще на 60 тыс.км, но тогда это происходило крайне редко, и перезапуск сразу решал проблему. Дальше, с ростом пробега, всё стало постепенно усугубляться… Дошло до того что автомобиль стал ездить как с простым атмосферным двигателем.
Был поменян термостат, из-за падения температуры на ходу (думал и на это, вдруг свечи заливало из-за недогрева), полностью поменяно масло в АКПП (неадекватно себя вела, поэтому попадала под подозрения, что в ней вся прыть и теряется), поменял трубку идущую от впускного коллектора на адсорбер (машина на разном количестве топлива, ехала по разному, в моём случае, чем меньше топлива, тем лучше), бегло проверили и турбину, люфтов в ней нет, сомнений она не вызвала (хотя пробег уже хороший). Но всё это к каким-либо колоссальным изменениям не приводило…

Ошибок не было вообще никаких, не активных, не в памяти. А менять всё просто так "на обум" уже не было желания, да и по деньгам накладно… Почти решил забросить это гиблое дело, ибо все разводили руками, и понятия не имели в чем же дело… Ну думаю, я пытался, но видимо не судьба…))

С месяц назад познакомился с человеком со своего города (через соц.сеть), тоже на Инсигнии. Разговор завязался примерно так: "а у тебя бывает, что машина не едет?"))
Начали мы вместе разбираться с проблемой, он в один сервис поехал, а я в другой… Вообщем в итоге и его машину всю перелопатили, и мою, ошибок не было не у него, не у меня…

Когда у него добрались до электромагнитного клапана регулировки давления турбины (путем замены с другой Инсигнии, случайно оказавшейся в нужном месте, в нужное время), и выяснили что проблема в нём, я уже на тот момент знал об этой проблеме (в своём сервисе сказали, мол как трубка на адсорбер придёт, ты поменяй её сам, если ничего не изменится, то приезжай снова, попробуем поменять "клапан турбины").

Знакомый "по несчастью" начал искать этот клапан, и нашел на разборке прям в нашем городе, с разбитой Астры (пробег 4000 км), отдал за него около 5-6 тысяч, плюс замена, и машина у него полетела "в космос". Я воодушевился таким итогом и тоже начал искать по разборкам, но не нашел, либо новый (от 18 до 25 тысяч рублей), либо был вариант с Б/У за 12 тысяч (пробег 45 тысяч км), но Б/У с таким пробегом даже не рассматривал, ибо есть вероятность что он уже тоже мёртвый, или на подходе…

Хотелось конечно поставить оригинал, чтоб всё было "По ФЭНШУЮ", но…
В итоге позвонил в свой сервис, договорился о приезде. На столе лежал подготовленный электромагнитный клапан, производства PIERBURG (как и у нас в оригинале), по форме такой же, только не имеет шланчиков в комплекте (они легко снимаются с родного клапана при надобности), и у него немного другой разъём подключения, поэтому надо поменять фишку (любой механик сделает без проблем). Поменяли мне его, и отправили кататься/тестировать…, мне кажется мою улыбку на лице видели все водители и прохожие на улице))))
Машина сразу стала "нервная" (в хорошем смысле этого слова), ощущение что она весит не 1700, а 1300 кг. Чуткий отклик на педаль, добавляешь газа, она прижимает, ты еще добавляешь, она еще прижимает, и так до тех пор, пока не упрешься педалью в пол) Расход кстати понизился немного. А если еще добавить к этим плюсам, стоимость этого клапана…, я чуть не разрыдался от счастья))) Как говорится: "одной рукой рулю, другой слезы счастья вытираю")))
Всё вместе (новый клапан + замена) обошлось в 3300 рублей.

Клапан этот ставится почти на весь Фольксвагеновский автопарк, но ребята в сервисе сказали что даже на БМВ и Мерседесы его ставят, лучше альтернативы нет. Доподлинно каталожный номер к сожалению не знаю (выкинули коробочку, пока ходил до банкомата), знаю что нужен именно оригинальный от Фольксвагена, хотя вроде разобрался с номерами, если смотреть по каталогам Фольксвагена, то на данный момент этот клапан имеет номер 06F 906 283 F, мне поставили еще со старым артикулом 03С 906 283 В (потому что спросил про каталожный номер когда оплачивал ремонт, мастер сказал что начинается на 03С, а дальше не помнит), а есть еще отдельно Pierburg 7.02588.04.0 и Pierburg 7.00470.07.0 (соответственно), на прямую от производителя.

Фишка которая подходит к этим клапанам под номером "1J0 973 722 — Корпус разъема", стоимость примерно 500 рублей. На практике выяснился один момент…, фишка эта "пустотелая", т.е. к ней нужно подыскать пины в электро магазине или автозапчастях. Либо "обкрамсать" родную фишку, но имейте ввиду что наша родная фишка отдельно не продаётся, и идёт только вместе с косой электропроводки двигателя.

Читайте также: