Удаление катализатора Audi A4 B5

Обновлено: 04.07.2022

Почему не стоит удалять катализатор в вашем автомобиле или как нас обманывают ушлые автосервисы

Я думаю, что все уже достаточно давно заметили, что примерно за крайние 3 - 4 года, в нашей стране развелось ну просто огромное количество сервисов, которые предлагают такую услугу, как "удаление каталитического нейтрализатора выхлопных газов".

Порой они это даже делают совершенно бесплатно, мотивируя эту процедуру примерно следующим.

Сегодня я в тезисах объясню вам, почему удаление каталитического нейтрализатора выхлопных газов в 90 процентах случаев абсолютно не нужная и даже вредная процедура .

1. Вы вносите изменение в конструкцию автомобиля

Рано или поздно, техосмотры начнут проводить таким образом, что автомобили, например, с "колхозным" ксеноном и удалёнными катализаторами просто перестанут вставать на учёт , вы скажите, что всегда можно будет дать денег и решить вопрос в ГАИ. Но нет, государство и корпорации заинтересованы в продаже новых автомобилей, и со временем, начнут откровенно выдавливать автомобили не соответствующие определённым стандартам, что ударит в первую очередь по владельцам старых машин, в том числе, с удалёнными катализаторами, вы же не будете отдавать 5 0 000 рублей, чтобы поставить на учёт машину за 300 000 , а те у кого денег много, просто купят себе машину свежее.

2. Удаление катализатора большинству из вас просто не требуется

Массовая мода на удаление катализаторов началась с многочисленных корейских автомобилей, особенно, с небольшими двигателями 1.6 и 2.0 , в которых производитель откровенно сэкономил на всех деталях, в этих машинах, действительно, такая проблема существует, потому что, сам катализатор расположен близко к двигателю и керамическую пыль действительно может затянуть в цилиндры , где она начнёт работать как абразив. Но в большинстве других автомобилей это просто невозможно , так как катализатор расположен по - другому, гораздо дальше. Как правило, катализатор, если машину заправляли хоть более - менее нормальным топливом, то он может спокойно отслужить 2 50 - 300 тыс. км , а когда, и если он выйдет из строя, то никакой опасности двигателю не будет представлять. Но памятуя о первом пункте, я рекомендую всегда ставить ремонтный катализатор.

3 . Вы не получите ощутимой прибавки в мощности

Этот вопрос решается прошивкой, на атмосферных моторах, кстати, такая процедура, в принципе, довольно бесполезна , особенно с механическими коробками передач, настройки автоматических трансмиссий можно изменить, но это будет в ущерб их сроку службы . Если совместить прошивку с удалением катализатора, вы просто получите евро - 2, вместо 3, 4, 5 или 6. При этом вы потеряете в топливной экономичности, а разницы почти не заметите.

Рано или поздно мы всё равно пересядем на электромобили, но даже сейчас, если вы живёте в большом городе, то я думаю, сполна надышались автомобильными выхлопами, зачем добавлять и себя в этот разряд, тем более, если у вас нет особой причины.

5. Автосервисы по удалению катализаторов просто зарабатывают на вас

Да, для многих это страшный секрет, но удалённый катализатор, который будет снят с вашей машины автосервис всегда оставит себе, думаю, многие сталкивались и потом весьма выгодно его продаст. Хорошо, если вам бесплатно ещё вварят какой - нибудь пламегаситель, а то могут поставить обманку, ещё и денег взять.

Было решено вырезать катализатор. Делал в конторе Авто-Выхлоп в спб.

У меня было 2 лямбды. Первая родная, вместо второй поставили обманку. Катализатор выбили, внешнюю часть оставили, в банку вставили трубу/пламягаситель и собрали на место. Катализатор находился под капотом.

Сегодня забрал машину. Чеков и ошибок не горит. Излишнего шума не прибавилось. Машина стала резвее.

Осталась банка катализатора. Вопрос можно ли ее продать и сколько может стоить?


Разобрать пришлось не мало чтобы извлечь катализатор…

Сняли корпус воздушного фильтра, шланги ВКГ, расширительный бачёк чтобы отсоеденить лямбду!

Долго общался с пацанами которые работают там…думал может типо даунпайпа замутить…Но меня отговорили!И наверное не зря!

После чего мне во внутрь этого бочёнка вварили 2 перегородки и по центру пустили перфорированную трубу!
Фоток нет к сожалению как там всё это вваривалось…но есть фото вот такое…
что внутри

По сути…мне освободили выхлоп от катализатора и сделали всё по уму!На вторую лямбду кинули обманку как положено!
Вываривать типо *даунпайп* мне не к чему т.к. строить КоРчА я не буду)))Терять комфорт тоже не охота (пока)…Да и отговорили меня они пускать тупо трубу вместо этого бочёнка т.к. появится звон или свист!
Ну я и так доволен!
Машина поехала лучше и легче!Звук поменялся совсем чу-чуть!Но прижимать стала лучше!Я пол дня улыбался!)))
В будующем хотелось бы приобрести нормальный даунпайп!Не колхозный!Это можно)))

И вот довольный Я)))

Audi A4 Удаляем катализатор на 1.8Т

Наконец выбран свободный день. Катализатор выбил еще зимой, но т.к корпус ката сделан в виде бочки,это ни есть хорошо для турбины, да и ошибка про низкую эффективность катализатора несколько напрягала. Спортсмены выдали секрет как обойти эту ошибку(об этом позже).Было решено делать выхлоп из нержавеющей трубы диаметром 63мм. ни каких пламягасителей ставить не стал т.к считаю все это бредом,выхлоп должен быть прямым, по поводу того, что шум и т.д. все это тоже бред звук выхлопа становится чуть басистей и все. теперь попорядку
Материалы. 1м нержавеющей трубы диаметром 63мм и толщиной стенки 0.5, нержавеющий отвод того же диаметра, термолента
набор инструмента, жидкий ключ, аппарат для аргоновой сварки
Ну и сам процесс ,как снять фильтр описывать не буду, все есть на форуме, после снятия короба фильтра получаем доступ к фланцу катализатора



С двумя верхними гайками проблем снять нет, а вот для нижней нужен спец ключ, берем обычный накидной ключ на 17, режем его на пополам, получаем спец ключ и без особых проблем откручиваем им 3ю гайку



И так верх свободен, переходим к откручиванию с низу



из за отсутствия ямы поднимали машину на брусах. В низу откручиваем 2е гайки на хомуте и одну гайку с пружиной(в районе поддона кпп)ей через кронштейн фиксируется труба выхлопа. В моем случае кронштейн спилили и всю конструкцию вывели через верх



ну и дальше пошло творчество Фланец использовал от катализатора, трубу режем на пополам, отвод так же режем на пополам и делаем 2е заготовки.



весь процесс подгонки описывать не буду все это достаточно долго в итоге через 5 часов неспешной работы вышло вот такое чудо



вот теперь к отверстиям под лямбды, данную процедуру уже проделывали на одной аудюхе с подобным мотором, ошибок по катализатору нет. Расстояние от фланца до 1го датчика 200мм, расстояние между датчиками 150мм. трубу обвязываем термолентой и вуаля получилось вот такое чудо



собирать в обратной последовательности на машине выглядет так



После сборки проехал где то около 60км смотрел ошибку ее нет,хотя раньше выскакивала очень быстро, буду тестировать по результатам отпишу!

Бортовой журнал Audi A4 1.8 TFSI (2013 г.)


Вчера при интенсивном стиле вождения задымил катализатор.

Чуть не угорел, ЭБУ резко сбросила скорость и остановился на обочине для выяснения.

Салон в дыму, воняет, тяжело дышать.

Так и угореть недолго. Три дня потом отходил. Головокружение, слабость была.

Открыл капот, катализатор дымит.

Проверил состояние трубок охлаждайки, ближе всех к катализатору. Изоляцию проводки . В норме.

От ката сильный жар, раньше такого не замечал.

В третьей генерации кат прикручиватся прямо к турбине, так как нет выпускного коллектора.

Коллектор интегрирован в головку.


Получается кат стоит впритык с мотором. Это хорошо для экологии и работы самого ката.

Быстрый прогрев, чистый выхлоп.

Рено на моем мегане поставила безопаснее, ближе к днищу.

Это оптимальный вариант.


Что хорошо для Европы, для нас могут быть проблемы.

Проблема номер1. Качество бензина.

Думаю на заправку АИ-95 бензином по цене 43.30.

Заправка газпромовская, бензин с Омска.

Видимо часть несгоревшего бензина попала в катализатор и там догорала. Подняв резко температуру. Это первый случай за пять лет эксплуатации ауди.

Но и на старуху бывает проруха.

Все работает как прежде, но неприятный осадок остался.

Заправлять ауди надо только качественным безином, на проверенных заправках. Хотя и это не панацея в моем случае.

Даже кислородный датчик на турбине не помог. Ноу хау от ауди.

  • Еще про эту машину:
  • Смена резины, ревизия датчиков
  • Замена масла в коробке
  • " Разорвало " корзину.
  • Переход на лето.
  • Косячные решения немцев на премиуме.
  • Первое вмешательство в подвеску, немного об МКПП6

Когда холодно- электрорейка не даёт ездить, когда жарко - катализатор. Короче машина для неспешного выходного дня

Все равно не понял как мог задымить катализатор. Он же снаружи железный, пусть хоть докрасна раскалиться - чем ему дымить. Или диффузия через металл?

У меня иногда воняет когда грязь с дороги обгорает, может уже масло гонит на него, изнутри все запахи улетучиваются с выхлопными газами

Да у меня намедни тоже воняло, видимо когда привод меняли куда то на выхлоп капнули чем то. Но заметил это только когда из машины вышел.

В вольве как гофра прохудилась стало вонять в салоне и угорать стал - это да.

если б масло на него попадало дымина был бы жеский в пробке все разбежались бы от тебя.

у меня на тазу такие было масло попадало на коллектор,там адский дымина

Просочился через корпус катализатора?

Вон на ютубе полно аудюх с турбиной раскаленной докрасна, но ничего не дымит.

в том-то и дело, что и на тюбе полно, и наваливают не по детски, и чипуют чуть не до 400лс, и нет таких проблем.

мы знаем как на этом канале наваливают. Что происходит потом с такими машинами канал замалчивает.

А печка на авто теперь нормально работает?

Все работает нормально.

Снести прогу разгонов, установить в машине детектор угарного газа. И все целее будут без замеров планировавшихся 200-250.

Очевидный комментарий. Немного злорадства никогда не помешают?

Это не злорадство, а предупреждение, что с этими делами можно зайти дальше, чем планировал.

Никакого злорадства. Только забота о здоровье автора и его последователей, поднявший флаг замеров разгона зимой типа на безлюдных дорогах. Причём некоторые даже подняли уровень .

Автор о себе позаботиться не в состоянии?

Прошу мухи с котлетами не смешивать.

Стиль изложения напомнил хмэна

Раскрыли конспирацию, вас не провести.

Если бензин реально интенсивно догорал в катализаторе, то это очень нехорошо и стоит проверить соты. Правда, этого не сделать, не сняв сам катализатор.

Что именно поджарилось - неясно, отчего дым был?

Сам не пойму. Но дым от катализатора. Когда чуть кат остыл, дым прекратился. Проверил исправность сот народным методом.

Одел варежку и закрыл выхлоп, давление отбросила кисть руки.

Соты не забиты. Теххарактеристки не изменились. Разгон, максималка, стабильность холостого хода.

Было -23. Вовремя остановился. Это и уберегло от разрушения ката.

Они не за один раз разрушаются. Но тут может быть дело и не в том, что он нагрлчя больше обычного, а в том, что на него что-то попало.

Предположим бензин долго горел (это обычно при более высоком октаново числе чем нужно бывает, да не про это сейчас). Был бы предположим огонь из выхлопной. А дым в салоне откуда.

Если там единая система может антифриз попал на что то раскаленное.


трубка антифриза в стороне, сразу ее осмотрел.

На кате никаких следов нет.

Сделал фото в гараже. .


Ну да, немчура виновата, что русские сами друг друга наяпывают, продавая на заправках мочу вместо бензина.

Все правильно говорите.

Бензин дерьмо , не окислял .

Кислородный датчик на турбине обогащал смесь, не понимая что бензин дерьмо. И температура в кате нарастала резко.

Блин, покупать дорогую машину, замерять в ней шумку и разгон, кичиться отточенной управляемостью, и заливать дешёвый галимый бензин. ездили б лучше на жигулях. :)

Это не дешевый бензин у нас, а самый дорогой премиум аи-95 .

Омский НПЗ. Газпром.

98 нет в продаже в нашем городке.

5 лет на ауди проездил на этом бензине. Без проблем.

Просто такая партия попалась.

написано так, будто залил дешёвый бензин на левой заправке

и всё-равно непонятно, что за дым и угар пошёл в салон?

В вашем регионе желательно что-нибудь более неприхотливое эксплуатировать.

Это про любую деревню в РФ сказать можно)

В нашей области самый качественный бенз на Луке, из Пермского нпз. Остальное так себе или говно, если на трассе не брендовые заправки.

К сожалению и на брендовых качество топлива сильно зависит от региона, помню в Тверской области на шелл заправился, машина заметно хуже стала тянуть и потом еле завелась работая с перебоями.

Хорошо если не под ним, в противном случае если запарковаться на сухой траве, то очень легко остаться без авто.

На Волге. с крайслеровским мотором в инструкции было написано - на сухую траву не вставать.

Плюсую, в инструкции к приоре тоже так было, что в траву не вставать

Вот Ты меня озадачил)))

Завтра надо полистать.

неужели он разогревается снаружи до температуры, способной воспламенить сухую траву? такая машина, по идее, сертификацию не должна пройти.

На Волге, у которой в кузове менялись только навесные панели с 1968 года не предусмотрено место для каталика, поэтому он неизбежно будет торчать (хотя в данном случае Ваз-2107 с инжектором - более показательный пример, она своим уатом могла и лежачие полицейские цеплять). Нагревается он внутри градусов до 700, если мне не изменяет память, корпус от сот если и изолирован, то не сильно. Вполне может травушка загореться.

Может, особенно если не исправен, как у автора например.

если неисправен - возможно. но на ИСПРАВНОМ такой температуры СНАРУЖИ быть явно не должно. а если в лужу заехать - он вообще рванёт что-ли? :)

Обычно в инструкции к авто пишут,что при парковке в сухой траве возможно возгорание от неостывшего катализатора,а там дело хозяина следовать ей или нет.

Вспомнил случай, правда с катколлектором, еще и с тепловым экраном на Камри знакомого. В общем, под капотом у него поселилась крыса и, видимо, одной ночью она там сдохла на тепловом экране. На утро он поехал в магазин, по пути почувствовал вонь паленого, открыл капот, а там крыса зажарилась до состояния мяса на косточке.

Зажарилась, но не загорелась :)

Ну она же крыса, а не сухая трава)

Нет никаких признаков неисправности из всех известных.

Как по электронике, так и по ходовым признакам.

И главное расход топлива не увеличился.

Бензин видно попался не очень. Дымились накопившиеся отложения на нём.

Искатал старый, заправился новым аи-95.

Признаков повреждения ката не нашел.

Расход на трассе от 4,7 до 6 .

Холостой стабильный на холодную и на трассе.

Обороты 2000 на 115км/ч.

Записал, чтобы не быть голословным.

Предназначение катализатора – окислять вредные соединения, содержащиеся в выхлопных газах. Катализатор представляет собой керамическую конструкцию в виде сот. Соты нужны для того, чтобы увеличить площадь контакта выхлопных газов с поверхностью, на которую нанесен тонкий слой платино-иридиевого сплава – химического катализатора. Недогоревшие ядовитые остатки – окись углерода (CO, т.е. угарный газ), несгоревшие углеводороды (CH, т.е. сажа) и оксиды азота (NO, NO2), – касаясь поверхности каталитического слоя, окисляются кислородом, присутствующим в выхлопных газах.

В результате реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор и активизирующее реакцию окисления. Рабочая температура – от 400 до 800 градусов – обеспечивает оптимальные условия для максимальной эффективности катализатора. В конечном итоге на выходе исправного катализатора выхлопные газы имеют сравнительно безвредную по экологическим нормам концентрацию углекислого газа (CO2), воды (H2O) и азота (N2) с примесями. К тому же катализатор выполняет еще одну функцию – разбивает поток выхлопных газов, т.е. является первичным резонатором (пламегасителем). https://kolesa.kz/content/articles/2008/07/3406/

Если катализатор имеет повреждения сот или частично забит то изменяются динамические характеристики и расход.

Снятие и установка каталитического преобразователя и лямбда-зондов Ауди А4-2000

Лямбда-зонды расположены перед и после каталитического преобразователя. Для снятия лямбда-зондов снимать каталитический преобразователь не требуется.

  1. Снимите крышку двигателя в двигательном отсеке, обратитесь к Разделу Снятие и установка верхней крышки двигателя/нижней защиты двигательного отсека/подрамника.
  2. Снимите расширительный бачок охлаждающей жидкости.
  3. Рассоедините разъём указателя температуры охлаждающей жидкости. Отсоедините расширительный бачок и отведите его в сторону. Шланги охлаждающей жидкости не отсоединяйте.
  1. Отсоедините AKF-клапан (1). Выверните винты (стрелки на сопроводительной иллюстрации) и выньте шланг для всасывания воздуха.
  1. Отсоедините шланг для всасывания воздуха (1) от шланга (2). Снимите шланг с нижней стороны патрубка всасывания воздуха.
  1. Снимите корпус воздушного фильтра, обратитесь к Разделу Снятие и установка воздушного фильтра.
  1. Рассоедините разъём (2) лямбда-зонда 2, расположенного после каталитического преобразователя.
  1. Рассоедините разъём (5) лямбда-зонда 1, расположенного перед каталитическим преобразователем. (1) – датчик детонации, (3) – датчик числа оборотов двигателя, (4) – датчик детонации 2.
  1. Выверните лямбда-зонды.
  2. Смажьте резьбу лямбда-зондов высокотемпературной пастой G 05212A3. Паста не должна попадать на шлиц корпуса.
  3. Закрепите лямбда-зонды моментом 55Нм.
  4. Если заменялись только лямбда-зонды: Состыкуйте разъёмы (2) и (5) лямбда-зондов.

Дальнейшее снятие каталитического преобразователя

  1. Разъедините болтовое соединение каталитический преобразователь/выпускной коллектор (стрелки на сопроводительной иллюстрации).

Операция подъёма и установки автомобиля на подставки связана с опасностью! Поэтому перед проведением операции ознакомьтесь с Разделом Поддомкрачивание и буксировка.

За какую цены Вы сдавали свой катализатор (каталитический нейтрализатор)?

Далеко давно не секрет что Катализатор стоит денег. На каких то машинах ничего не стоит. Но таких мало. На большинстве авто сейчас цена доходит до 26 000 за 1кг этой керамики. + В кризис коронавируса Драг металлы выросли в цене.

Бесплатники очень любят корейские машины. Ибо цена высокая геморроя мало. В среднем вес керамики одного корейского "ката" порядка 500-600 грамм.
То есть за этот вес примерно можно рассчитывать получить на данный момент времени порядка 12 000р за ваш Катализатор в нормальной фирме по их приёму.

И они очень сильно лукавят говоря что они такие честные и не наживаются на людях, а только на керамике. Ибо так правильно. Но так ли это?

Ты едешь допустим к ним на "Бесплатное Удаление и Стейж 10 " на своем Солярисе. Они выбивают тебе Катализатор. И дай бог нормально приварят. Такие есть но их мало. И звонят "парню с соседнего гаража" который приезжает и Бесплатно Чипанет вашу машину.
Только прошивка будет эта с со всяких Складчин Паулюса или Адакта как они любят. Типа лицензия с гарантией и Бесплатно.

Ну да бог с ним если тебе насрать на свою машину и ты ищешь выгоду. Так вот.
Ты приехал. Забрали твой кат. Все сделали и ты уехал (если авто запустится) как победитель по жизни. Правда выгодно??

Но такая ли выгода, если бы ты мог приехать в нормальный сервис, сделать работы за деньги ( примерно по городу 3500р Удаление и +3500 прошивка = итого 7000р )
Где тебе отдадут твой Катализатор, и ты поедешь и сдашь его тысяч на 12000. И останешься в + ещё на 5000р. И получишь гарантию от сервиса на все свои работы. ??

Итого: 0 рублей 00 копеек ( это в том случае если все будет хорошо и не нужно переделать )

Итого +5000р если поехать в нормальный сервис где люди дают гарантию и сервис и отдают Катализатор. И ты едешь и сам его сдаешь. .

Ты же ищешь выгоду? Где дешевле? Так вот тебе лайфхак.
Сделай-Заплати-Сдай. Только в таком порядке.

Чип-тюнинг Audi A4 b8 1.8 TFSI (2.0 TFSI). Удаление катализатора. Отчет

Специалисты московского представительства компании "Лаборатория Скорости" произвели чип-тюнинг бензинового турбированного двигателя Audi A4 1.8 TFSI в кузове 8K (b8) , автоматическая коробка передач (вариатор) , 160 л.с. (аналогичным образом выполняются работы по двигатель с тем же объемом с заводской мощностью 120 л.с. и с объемом 2.0) с целью увеличения мощности двигателя и удаления катализатора.


Работа двигателя управляется ЭБУ BoschMED 17.5
До конца 2008 - начала 2009 годов VAG не заботился о защите своих ECU от чип-тюнинга двигателя и существует возможность производить работы по замене программ управления двигателем через диагностический разъем OBDII.

Чип-тюнинг Audi A4 b8 1.8 TFSI (2.0 TFSI). Удаление катализатора.

OBD Ауди А4 б8 находится под рулевой колонкой, рядом с рычагом открытия капота:

Чип-тюнинг Audi A4 b8 1.8 TFSI (2.0 TFSI). Удаление катализатора.

Чип-тюнинг Audi A4 b8 1.8 TFSI (2.0 TFSI). Удаление катализатора.

Наша компания производит чип-тюнинг двигателя только на полностью исправных автомобилях и, следовательно, сначала производится диагностика автомобиля.

Если ошибок не обнаружено, производим считывание заводской прошивки. После калибровки считанного стока, производим запись тюнинговой программы.

Обращаем Ваше внимание, что, во избежание снятия блока, VAG некоторые блоки ( разъемы ) крепит болтами со срывными шестигранные головками. Наша компания устанавливает оригинальные болты при установке блока после перепрошивки ЭБУ двигателя:

Чип-тюнинг Audi A4 b8 1.8 TFSI (2.0 TFSI). Удаление катализатора.

В результате чип-тюнинга двигателя Audi A4 1.8 TFSI повышается приемистость на низких оборотах, уменьшается задумчивость педали дроссельной заслонки и повышается максимальная мощность и крутящий момент двигателя в пределах 20-25%.

Так же на этом блоке возможно программное удаление катализатора (отключение лямбды зонда - датчика кислорода (ДК 2) после катализатора). Банка катализатора находится рядом с двигателем с пассажирской стороны (см. фото). Для его демонтажа необходимо либо опускать подрамник, либо снимать всю "пластмассу" воздушного фильтра:

Чип-тюнинг Audi A4 b8 1.8 TFSI (2.0 TFSI). Удаление катализатора.

Отчёт с разбором блока можно посмотреть тут: "Чип-тюнинг Ауди А5"

Время работы перепрограммирования ЭБУ двигателя Audi A4 b8 TFSI без снятия блока - 30 минут. В случае снятия - 3-4 часа.

Удаление катализатора

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Катализаторы устанавливают, чтобы очищать выхлоп от угарного газа (CO), недогоревших углеводородов (CH), и оксидов азота (NOx). Устройство обязательно устанавливается на все автомобили, начиная с экологического стандарта Евро-2.

Средний срок службы в российских реалиях — 80–100 тыс. км пробега, но может «забиться» и раньше — все зависит от качества заливаемого бензина. После выхода из строя у автовладельца два варианта: установить новое устройство либо программно и физически удалить катализатор.

Зачем удалять катализатор

Основных причин две:

    Он пришел в негодность: забился, расплавился или поврежден после наезда на какое-либо препятствие на дороге. Быстрее и значительно выгодней в данном случае выбить и отключить и удалить катализатор, поскольку прочистить его просто невозможно:


При разрушении это все полетит в трубу, попутно сломав глушитель

Самостоятельно проверить состояние катализатора можно путем внешнего осмотра на автомобиле и внутреннего осмотра на просвет после демонтажа. Сразу предупредим, что не все конструкции позволяют осмотреть внутренности, к тому же степень износа так определить не получится, только примерную «забитость». Лучшим вариантом будет приехать в сервис и диагностировать по показаниям датчиков кислорода.

Компания АДАКТ против удаления катализатора, работающего корректно. Сервисы, которые предлагают убрать его и прошить автомобиль бесплатно или даже с доплатой, как правило, проводят работы некачественно: устанавливают пиратские прошивки или дешевые обманки лямбда-зонда. О последствиях для машины читайте в отдельной статье.

Причины поломки

Главная причина выхода из строя раньше заявленного срока службы — низкое качество топлива. Если топливная смесь не успевает полностью сгорать в цилиндрах, процесс догорания завершается в коллекторе и катализаторе. А это ведет к оплавлению внутренней структуры устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.

Другие причины выхода из строя:

  • механические повреждения конструкции и внутренностей вследствие наездов на препятствия, сильной тряски и т. п.,
  • агрессивная среда (перепады температуры, дорожные реагенты),
  • сам конвертер низкого качества (не оригинальный),
  • проблемы с зажиганием и ДВС в целом (особенно если это ведет к увеличению продуктов работы двигателя в отработанных газах).

Признаки забитого катализатора

Контроль работы устройства обычно осуществляется на основании показаний двух кислородных датчиков (лямбда-зондов). По данным этих датчиков ЭБУ формирует топливо-воздушную смесь, чтобы добиться «лучшего» сгорания вредных веществ в «отработке».

Если данные второго кислородного датчика будут сильно отличаться от данных первого либо один из лямбда-зондов выйдет из строя, на панели загорится Check Engine. Диагностика покажет следующие ошибки:

  • P0420–P0424 — ошибки, сообщающие о низкой эффективности (банк 1),
  • P0425–P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (банк 1),
  • P0430–P0434 — низкая эффективность (банк 2),
  • P0435–P0439 — ошибки по второму ДК.

Горящий «чек» и соответствующие ошибки — это главный сигнал, что катализатор надо менять либо удалять. Но еще до «чека» водитель может диагностировать проблему по характерным симптомам:

  • снижение мощности двигателя,
  • повышенный расход топлива,
  • низкие обороты на холостом ходу,
  • шум в выпускном тракте, глушителе.

Если продолжать эксплуатировать автомобиль, могут появиться трещины или разрывы труб в выпускном коллекторе из-за высокого давления, поскольку «отработке» деваться некуда.

Что делать с неисправным катализатором

Есть два пути решения проблемы:

  1. Заменить новым устройством.
    Оригинальная запчасть стоит дорого, так как сама внутренняя структура содержит примеси дорогих металлов (платина, палладий). На некоторых моделях цена запчасти составляет до 80 000 рублей. Можно сэкономить и купить универсальный конвертер, но срок службы у него значительно меньше.
  2. Вырезать и заменить на пламегаситель.
    Этот способ выбирает большинство автомобилистов. Он не идеальный, имеет свои минусы, но обходится значительно дешевле. Здесь также есть несколько вариантов: можно удалить катализатор и поставить обманку или отключить в прошивке ЭБУ.

Установка обманки

Обманки бывают механические и электронные.

Механическая обманка по сути представляет собой мини-катализатор, который вкручивается вместе с кислородным датчиком. Монтируется просто, но, к сожалению, подходит не для всех автомобилей.

У такой обманки лямбда-зонда также есть свой срок службы — в среднем около 20 тыс. км. пробега.

Электронная обманка — это полноценный эмулятор сигналов датчика с микроконтроллером. Она действует либо на усреднение показаний реального «кислородника», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.


Установка электронного эмулятора

Электронная обманка более универсальна. Правда и минусов у нее больше: не получается учесть все режимы работы двигателя, поэтому неизбежны отклонения в его работе. Ну и поскольку это электроника — неизбежны проблемы с самим эмулятором.

Подробнее про обманки лямбда-зонда читайте в нашем материале.

Чип-тюнинг и отключение катализатора

Чип-тюнинг или перепрошивка ЭБУ — замена заводской программы блока управления на модифицированную версию. Чтобы программно удалить катализатор, в заводской прошивке отключают контроль устройства по датчикам кислорода, корректируются топливные карты и моментные модели.

Отключение в ЭБУ — обязательный этап. Это позволяет настроить двигатель на правильную работу и исключить появление ошибок навсегда. Вместо заводского устройства обычно устанавливают пламегаситель или стронгер. Можно дополнительно тюнинговать выпускную систему, поставив паука.


Установленный пламегаситель и новая гофра на Hyundai Tucson 2.7

Дополнительным преимуществом при чип-тюнинге станет улучшение реакции педали газа, повышение мощности и крутящего момента. Так вы достигнете сразу нескольких целей: сэкономите на замене и значительно улучшите динамику авто.

Плюсы и минусы удаления катализатора

Плюсы удаления

  • Значительная экономия на покупке новой запчасти;
  • Улучшение динамики;
  • Нормализуется расход топлива;
  • Прирост производительности, если дополнительно делать мощностной чип-тюнинг;
  • Об ошибках можно забыть.

Минусы удаления

  • Повышается токсичность выхлопа (переход на стандарт E2). Если вы сторонник экологического движения, покупайте новую запчасть;
  • При прогреве-старте автомобиль будет больше дымить, при движении — всё по-прежнему;
  • Изменится звук выхлопа — станет громче. Отчасти корректируется установкой пламегасителя.

Отзывы после удаления катализатора

От владельца Skoda Octavia 1.6:

«Мучала проблема затупа педали газа и чек по лямбде. Позвонил в сервис и записался на прошивку от адакт. Отдал машину и через 2 часа она была готова. Итог: педаль газа стала отзывчивой, отключили ЕГР и вентилятор вторичного воздуха(пылесос), разгон стал лучше. Даже выдали сертификат»

От владельца Volkswagen Golf GTI 1.8:

«После установки выхлопа на 76й трубе прошлым хозяином Дмитрием не была отключена лямбда после ката это должен был сделать я.
В результате нехитрых манипуляций в машину была залито ПО от АДАКТ. Антон сказал что тачка должна выдавать примерно 225 сил на 5500 об., плюс отключили СВВ, пылесос который) Первый старт — я в ах…е, как он поехал, это пипец. Как будто якорь убрали, 1ю и половину 2й на зимней резине машина готова шлифовать если вдавить газ в пол»

От владельца ВАЗ 2114:

Отзывы по своей модели смотрите в специальном разделе нашего сайта.

Про бесплатное удаление катализатора

Все чаще можно увидеть рекламу организаций, которые предлагают бесплатно удалить катализатор, прошить ваш автомобиль, а иногда еще и доплатить сверху. Стоит ли говорить о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке? Компаниий рассчитывают на количество, а не на качество.

Компания АДАКТ принципиально против удаления корректно работающего катализатора. Мы не рекомендуем автовладельцам проводить данные работы, даже если в сервисе предлагают самые заманчивые условия.

Удаление катализатора проводится в следующем порядке:

  1. Демонтаж выпускного коллектора.
  2. Резка металлического кожуха по заводскому шву.
  3. Извлечение катализатора и очистка коллектора и выхлопной системы от мелких остатков и осколков керамики.
  4. Установка качественного пламегасителя.

Данные работы требуют аккуратности, профессионализма работника, а также определенных затрат. Сервисы проводят данную процедуру бесплатно с одной лишь целью — изъять катализатор для дальнейшей продажи в центры скупки драгметаллов. О качестве такой работы говорить не приходится. В случае поломок или возникновения проблем с автомобилем, добиться возмещения ущерба или что-то доказать не получится.

Проверенные сервисы

Если катализатор вышел из строя и вы не хотите его менять на новый, то можно удалить его. Мы лишь советуем при этом обращаться к профессионалам, которые не ставят целью нажиться на драгметаллах.

Программное отключение катализатора и лямбда-зонда (ДК2) от 3500 руб.
Удаление катализатора и замена на пламегаситель (зависит от сложности демонтажа) от 2500 руб.

Указаны средние цены, итоговая стоимость зависит от объема и сложности работ.

Читайте также: