Удаление катализатора аутлендер 3 0

Обновлено: 02.05.2024

Mitsubishi Outlander XL 220V немного Патриот › Бортжурнал › Удаление катализаторов на 3.0 – Шаг 2 (Многочасовая операция прошла успешно).

Скажу сразу: чтобы лично всё увидеть и снабдить эту запись фотографиями, мне пришлось провести в сервисе 9 часов! В инете обычно упоминают 4,5-5 часов. Оказалось, для молодых ребят, которые не специализируются на системе выпуска, а просто крутят гайки везде, где попало, разобрать выпуск на 3.0 — это настолько непосильная задача, что можно было смело ехать домой на пол дня. Речь о том, что гуру гаражных сервисов не занимаются такой работой, которая не требует тонких знаний, но требует моря усилий. Для таких работ у них есть помощники. Вот такие помощники и колупались с моим Авто. А хозяин сервиса, к которому я изначально обратился, лишь несколько раз за день подошёл, обронив дельные советы помощничкам. И основательно поучаствовал лишь в моменте изготовления итогового варианта.

В нашем случае, открученные подрамник и две подушки двигателя не помогли ребятам в полной мере, поэтому пришлось всё-таки снимать впуск, а так не хотелось. Зато, уплотнительное коническое кольцо (MR 431022), находящееся на соединении перед третьим катализатором, мастер посоветовал не покупать по причине, что оно не одноразовое, и ходит долго. С этим мнением я охотно согласился, узнав цену на колечко (1000р.), и учитывая его расположение – если что, добраться потом не сложно.

Перечень закупленных з/ч:
Прокладка впускного коллектора — 1540A193 (500р.);
Прокладка выпускного коллектора левая — 1555A246 (500р.);
Прокладка выпускного коллектора правая — 1555A294 (1200р.);
Уплотнение выпускного трубопровода — MR 529711 (350р.);
Прокладка приемной трубы глушителя — MR 529712 (200р./шт.) – 2 шт.;
Итого: 2950р.

Прокладки с артикулом MR529712 достаточно одной, так как отстыковывать второе соединение с её участием нет необходимости. Вторую брал на всякий пожарный, ибо цена копеечная. Теперь валяется без дела.

Вообще, изначально знал, что буду удалять каты, как только, так сразу. Поэтому, у всех удаливших всегда спрашивал, что да как. Мнений о вариантах и результатах оказалось почти столько же, сколько вырезавших владельцев. Я совсем запутался, и не знал, как же сделать лучше.

Очень понравилась тема пользователя Балу на CP-club под названием 6B31 (3.0 л): Каталитический нейтрализатор (катализатор) и лямбда-зонд (датчик кислорода). Там много чего интересного написано. А главное — нет 120 страниц с обсуждениями, как это обычно бывает на Out-Club! Больше по делу. За образец взял отчет самого Балу. То есть, когда я раздумывал над вопросом «быть или не быть пламегасителям?», меня привлёк вариант с самодельными вваренными в родной корпус пламеками. Для тех, кому лень пройти по ссылке, почитать обоснования и посмотреть фото, выкладываю одно фото пользователя Балу в качестве примера. Смысл в сохранении родных стенок, толщина которых в три раза больше, чем на универсальных пламегасителях.

Когда банки с верхними каталиками оказались-таки на полу, у нас с мастером завязался спор. Он настаивал, что вваривать туда что-либо не стОит, чтобы не душить двигатель. Что необходимо давать газам постепенно перейти из трёх выходов в одну трубу через банку, а не заставлять их делать этот переход резко. Я, в свою очередь, утверждал, что без резкого перехода из банок на повышенных оборотах будет доноситься звук, напоминающий подсекающие прокладки. Мастер этот вариант отвергал.
В общем, согласился я на пустые родные банки. Третий кат, как и планировал, остался на месте.

Результаты:
1) Про звук: я не любитель громких выхлопов в любых проявлениях. Считаю это дурным тоном для серьёзного человека, скорее молодёжная фишка, чтобы окружающие обратили внимание. По моему мнению, автомобиль, наоборот, должен быть в состоянии подкрасться сзади к человеку, не будучи услышанным.
Так вот, звука подсекающего выхлопа нет. Просто он в целом стал на порядок заметнее. То есть, раньше прогретый двигатель, работающий на холостых, был слышен в пределах метра от капота, а выхлопная труба издавала шум, заметный лишь возле неё. Теперь же звук слышен метра на три и от капота, и от трубы. Не критично, учитывая моральное спокойствие от пустых банок на выпусках. А при малейшем повышении оборотов Аут стал напоминать что-то более крупное! Звук стал солиднее. Не путать с прямотоком и «блатными» банками глушителя. Ощущение, будто слышишь большой внедорожник. В общем, нравится! Именно солидно, а не молодёжно. Почему многие пишут про звук ГАЗели, Жигулей и т.д., не знаю. Может, так будет, если третий катализатор удалить, или когда глушитель устанет…

2) Про запах: прежде можно было присаживаться рядышком с выхлопной трубой Ландрика, и спокойно дышать. Ну, полный ЕВРО 4! Теперь, приближаясь к тыльной стороне Машины, ощущаешь вонь запах выхлопных газов. Многие пишут «воняет», другие говорят «не критично». Думаю, всё зависит от личного отношения к этому моменту. Я вот даже и не помню, какой силы был запах на прежних моих авто. Мне было всё равно. Зато знаю точно, что стоять рядом с ЗиЛом, ПАЗиком или КАМАЗом на улице я не могу.
При приближении к выхлопухе моего Аута теперь, глаза по-прежнему не слезятся, а лёгкие, как и раньше, не заворачиваются. А значит, третий кат своё дело делает, и вонь совсем не та, чтобы говорить «воняет!». Может, и надо было универсальные или отечественные катализаторы вставить. Но, это уже пища для размышлений тем, кто только планирует операцию по удалению. А наше дело сделано, Автомобиль дышит легко, и это главное.
Выходит, моё отношение к запаху — не критично.

UPDATE: И всё-таки, это вонь! По крайней мере, пока на дворе зима и приходится по 5-10 минут прогревать Авто, и очищать снег, лично меня появившийся запах напрягает! В будущем, когда бюджет позволит, буду думать о модернизации этого вопроса. Но никого не отговариваю вырезать/выбивать старые каты. Всё-таки их ресурс ограничен, и если не заменять, то избавляться надо однозначно.

3) Про чип: не знаю, как поехала бы Машина после вырезания умерших каталиков без чиповки. Так как чиповался я парой дней ранее, и Авто поехал по-другому ещё до операции вырезания. Но, одно изменение произошло точно: после чипа мой Автомобиль на прогретом двигателе стал задыхаться и глохнуть, будто не прогретый карбюраторный на морозе, а с удалением катализаторов проблема ушла. Так что, в моём случае, правильнее было сперва вырезать, потом перешиться, а не наоборот.

Главное, я рад, что эта проблема заставила меня сделать чип-тюнинг, и я теперь радуюсь разнообразным изменениям в поведении коробки и двигателя. И ещё, больше я не буду спрашивать у владельцев, вырезавших катализаторы, что, да как в итоге;)
Всем добра, легко дышащих систем выпуска, и стать чипанутыми в Новом Году!

Удаление катализаторов Митсубиси Аутлендер ХЛ 3.0

Предлагаем удаление катализаторов Mitsubishi Outlander XL 3.0 с установкой пламегасителей и прошивкой на Евро-2. Проблемы с нейтрализаторами чаще встречаются на дорестайлинговых машинах 2007 - 2009 года выпуска с двигателем 220 л.с. Большинству автовладельцам их приходится менять на пробеге в 100 - 120 тысяч км.

Сколько катализаторов на Митсубиси Аутлендер ХЛ 3.0?

С 2007 по 2012 год машина оснащалась двигателем V6 объемом 3.0 литра и мощностью 220 л.с. до рестайла (2007 - 2009 год) и 223 л.с. после рестайла. Каждый выпускной коллектор автомобиля сопряжен с катализатором. Третий дополнительный нейтрализатор стоит после объединения газовых потоков с левой и правой «головы» мотора. Таким образом, катализаторов у трехлитрового аутлендера второго поколения (XL) — три. Причем два верхних отслеживаются электроникой и за ними стоят кислородные датчики (лямбда-зонды), а после нижнего датчика нет.

Кстати, передний кат соединяется с выхлопной системой через короткую гофру глушителя.

Варианты замены катализаторов

Естественно, что лучшим вариантом замены станут оригинальные запчасти. Но, учитывая их стоимость свыше 100 тысяч рублей, в большинстве случаев катализаторы удаляют и ставят пламегасители.

После замены катализаторов на пламегасители необходимо прошить машину на Евро-2, а не ставить обманки, как предлагают в некоторых автосервисах.

Далее покажем процесс замены катализаторов на примере Mitsubishi Outlander XL 3.0 2008 года выпуска.

У данного автомобиля горит Check Engine по обоим верхним катализаторам — P0420 и P0430. Принято решение о замене всех нейтрализаторов на пламегасители с перепрошивкой на Евро-2.

Самым сложным этапом является съем верхних катализаторов. Необходимо опустить подрамник и снять подушки двигателя. Внутрь завариваются коллекторные пламегасители 110х90 мм

Внизу находится третий катализатор, который многие хотят оставить. Делать этого не следует, так как в одиночку его каналы быстро спекутся и перекроют выхлоп. Из-за этого машины начнет «тупить». Менее опасный вариант разрушения — это откалывание мелких кусочков от каталитического носителя и попадание крошек в резонатор выхлопной системе. Появится неприятный звон и дребезг.

Магистральный пламегаситель 100х330х57 мм, устанавливаемый под днищем, должен быть с диффузором для создания противодавления выхлопным газам. В таком случае газодинамические процессы в выхлопе будут в точности такие же, как с катализаторами. Это нужно для предотвращения масложора у двигателей с большим пробегом.

Плюсы и минусы пламегасителя перед катализатором

Катализатор предназначен для снижения токсичности отработанных газов. Двигателю проще и безопаснее работать без этих девайсов в глушителе. Процесс очистки выхлопных газов начинается только при прогреве носителя до температуры около 300 градусов. Для максимально быстрого достижения катализатором рабочей температуры их стали размещать впритык к выпуску двигателя. Учитывая, что керамический носитель достаточно хрупкий, а газовый поток в момент глушения двигателя может быть обратным, есть вероятность залета крошек внутрь цилиндров. Поэтому очень важно вовремя вырезать старые катализаторы для сохранения ресурса мотора.

Пламегасители не способны очищать выхлопные газы, но они и не нанесут двигателю повреждения в виде задиров от керамической пыли. Для машин с пробегом свыше 100 тысяч км целесообразнее ставить пламегасители. Автовладельцы новых аутлендеров, находящихся на дилерской гарантии, могут рассчитывать на бесплатную замену. В некоторых случаях дилер в праве взять топливо из бензобака для проверки его качества.

Сколько стоит удаление катализаторов и установка пламегасителей?

В настоящее время замена трех катализаторов Митсубиси Аутлендер ХЛ 3.0 на пламегасители с прошивкой ЕВРО-2 проводится БЕСПЛАТНО, то есть взаимозачетом на старые каты.

Чип-тюнинг Mitsubishi Outlander 3. Отключение катализатора. Отчёт

Мы предлагаем решение по увеличению мощности и отключению в программе с последующим удалением катализаторов. Удаление катализаторов не является необходимой процедурой и может выполняться по желанию клиента и в случае снижения эффективности данной системы

Перепрограммирование блока управления двигателем Мистубиси Аутлендер 3 выполняется через диагностическую колодку ОБД2

В результате перепрошивки ЭБУ можно ожидать около 10% прироста по мощности и крутящему моменту. Однако, основная часть изменений по тяге будет ощутима на малых и средних оборотах. Плюс к этому электронная педаль "газа" будет работать без задержек!

При удалении катализатора в программе отключается опрос нижнего лямбда-зонда (второй датчик кислорода). Т.е. диагностика эффективности катализатора более не будет осуществляться и можно безболезненно освобождать выпускной тракт от катализатора.

Общее время работ по чиповке мотора Mitsubishi Outlander 3 - около часа.

Отзыв по перепрошивке авто из фотоотчёта можно прочитать в нашей группе Вконтакте: " Чип-тюнинг Mitsubi Outlander 3 "

Контакты:

Пишите:

Гарантия

Даем гарантию годовалую на произведённые работы. В гарантийный период, в случае необходимости, наши специалисты бесплатно производят установку заводских настроек и обратный откат на чип!

Качество

Мы работаем с 2003 года с ведущими европейскими и отечественными производителями программного обеспечения, а так же самостоятельно занимаемся инжинирингом!

Эксплуатация

Производимые настройки не приводят к изменению эксплуатации автомобиля, требования к прохождению ТО не изменяются и при одинаковом стиле вождения не изменяется расход топлива

Удаление катализатора Митсубиси Аутлендер: установка пламегасителя Mitsubishi Outlander и замена гофры в Москве

Удаление катализатора Митсубиси Аутлендер: установка пламегасителя Mitsubishi Outlander и замена гофры - отлаженные операции в нашем автосервисе.

Замена катализатора Митсубиси Аутлендер на пламегаситель - это неизбежная проблема, которая появляется у владельцев машин Митсубиси с пробегом. Действительно, за годы эксплуатации в российских условиях данные узлы зачастую приходят в полную негодность. Так, катализаторы нередко забиваются продуктами горения, оплавляются под воздействием высоких температур выходящих из автомобильного мотора газов. Кроме того в некоторых случаях определенный ущерб внутренним конструкциям автомобильного нейтрализатора наносит езда по ухабам, бордюрам и бездорожью, приводящая к разрушениям керамических сот детали.

Чтобы вырезать катализатор на Митсубиси Аутлендер и установить вместо него пламегаситель мы осуществляем следующие операции:

Осмотр выхлопной системы Mitsubishi Outlander: гофры глушителя и катализатора на стенде (бесплатно)
Подготовка: составление перечня необходимых работ и списка запчастей (бесплатно)
Удаление катализатора на Mitsubishi Outlander
Выбор пламегаситель по необходимым параметрам вашего Митсубиси Аутлендер (бесплатно)
Установка пламегасителя и необходимых элементов выхлопной системы (крепления, наполнители и обманка) (опционально)
Прошивка или пере-прошивка ЭБУ под нормы евро-4 (EURO-4)
Подготовка документов: сертификатов на запчасти и гарантийных талонов. Сдача работы.

Цена удаления катализатора Митсубиси Аутлендер и установки пламегасителя:

Удаление катализатора и установка нового - 2.000 ₽
Удалить катализатор и поставить пламегаситель - 2.000 ₽
Пламегаситель - 2.000 ₽
Механическая обманка - 1.000 ₽
Электронный контроллер - 3.000 ₽
Прошивка блока управления двигателем - 3.000

Ланцер (Lancer): подробности на странице Удаление катализатора на Ланцер и установка пламегасителя
Галант (Galant)
Иклипс (Eclipse)

Паджеро (Pagero): подробности на странице Замена катализатора Паджеро (Mitsubishi Pagero)
АСХ (ASX)
Л200 Пикап (L200)
Паджеро Спорт (Pagero Sport)

К Вашим услугам: опытные автомеханики и автослесари, современное оборудование и запчасти выхлопной системы, расходные материалы и прозрачное ценообразование!

Удаление каталитического нейтрализатора и установка пламегасителя на Mitsubishi

в нашем сервисе происходит за 2 – 3 часа.

На все работы и запчасти мы даём гарантию – 3 года!

Замена катализатора Митсубиси Аутлендер от профессионалов техцентра SVS

Хотите навсегда забыть про проблемы с динамикой и повышенным расходом топлива Вашего Митсубиси Аутлендер? Вы обратились в правильный автосервис! Основной профиль деятельности нашей компании - ремонт, установка, тюнинг и диагностика выхлопных систем импортных легковых машин (иномарок). Услугами нашего сервиса также могут воспользоваться и владельцы коммерческого автотранспорта – фургонов, микро – автобусов и небольших грузовиков. Главное – вписаться в габариты наших боксов! К примеру, микроавтобус Мерседес Спринтер (Mercedes Sprinter) легко проезжает в ворота нашего автосервиса.

Главное отличие и преимущество сервисного центра SVS от аналогичных компаний в Москве – наша узкая специализация, позволяющая нам сосредоточить все усилия на повышение качества ремонта, изучить все нюансы и особенности выхлопных систем Митсубиси и авто других марок.

Как правильно произвести диагностику Mitsubishi Outlander?
Какой пламегаситель Митсубиси Аутлендер лучше и как часто нужна его замена?
Как произвести замену каталитического нейтрализатора (катализатора) и избежать электронных ошибок?
Почему лучше не удалять катализатор на Митсубиси самостоятельно?
Какие могут быть риски и незапланированные расходы, если делать ремонт глушителя своими руками?

Мы дадим Вам ответы на эти и другие вопросы!

Готовы поделиться с Вами знаниями, пока Вы ожидаете машину в нашем автосервисе.

Удаление катализатора Митсубиси Аутлендер: сложности и нюансы

Большинство автомобилей, модели Mitsubishi приезжающих в наш техцентр, имеют двигатель, объем которого составляет 2 литра. Этот ДВС отличается наличием одновременно двух коллекторов, предназначенных для выпуска отработанных выхлопных газов. Это вносит в удаление катализатора Митсубиси Аутлендер определенные сложности, поскольку требует проведения работ по демонтажу и замене нескольких катализаторов.

Кроме того, обладателям этого автомобиля важно помнить, что выход из строя даже одного катализатора приводит к изменению давления во всей выпускной системе глушителя. И, как следствие, последующему нарушению правильной работы мотора.

Удаление катализатора Mitsubishi Outlander, установка пламегасителя: схема работ для Митсубиси.

Удаление катализатора Митсубиси Аутлендер начинается с вывинчивания или срезания старых крепежных деталей фланцевого соединения, выпускных коллекторов и приемной трубы выхлопной системы машины. После этого наши специалисты производят демонтаж различных элементов, размещенных в моторном отсеке - кожухов, теплозащитного экрана и т.д.

В этой модели катализатор и выпускной коллектор представляет собой единый узел, расположенный непосредственно у двигателя. После удаления мешающего демонтажу навесного оборудования производится вывинчивание болтов, крепящих коллекторы к корпусу двигателя и перемещение коллекторов к месту проведения работ.

Как у нас происходит удаление катализатора Митсубиси Аутлендер

На следующем этапе нужно разрезать корпус коллектора с помощью УШМ и удалить старый каталитический нейтрализатор (синоним или правильное название катализатора). Чтобы сохранить правильную геометрию этого узла глушителя и исключить тем самым проблемы с установкой, наши авто мастера производят предварительное приваривание специального элемента, помогающего зафиксировать разрезанные части коллектора.

Установка нового катализатора на Аутлендер

После зачистки краев осуществляется приваривание либо нового катализатора, либо пламегасителя вместо удаленного элемента. Во избежание коррозии все сварные швы обязательно покрываются специальной краской, выдерживающие высокие температуры.

Монтаж выхлопных коллекторов Mitsubishi Outlander и подключение к выхлопной системе авто

Удаление катализатора Митсубиси Аутлендер завершается установкой выпускных коллекторов и ранее снятых элементов на прежние места. Затем производится установка электронных обманок.

Внимание: Многие компании, оказывающие аналогичные услуги предлагают произвести установку так называемых механических обманок. В этом случае подразумевается, что газы, подходящие ко второму датчику кислорода очищаются в дополнительной приставке с наполнителем. По нашему опыту, подобные технические решения часто приводят к появлению ошибок. Мы используем только электронные обманки, проверенные и одобренные!

Почему не стоит удалять катализатор в вашем автомобиле или как нас обманывают ушлые автосервисы

Я думаю, что все уже достаточно давно заметили, что примерно за крайние 3 - 4 года, в нашей стране развелось ну просто огромное количество сервисов, которые предлагают такую услугу, как "удаление каталитического нейтрализатора выхлопных газов".

Порой они это даже делают совершенно бесплатно, мотивируя эту процедуру примерно следующим.

Сегодня я в тезисах объясню вам, почему удаление каталитического нейтрализатора выхлопных газов в 90 процентах случаев абсолютно не нужная и даже вредная процедура .

1. Вы вносите изменение в конструкцию автомобиля

Рано или поздно, техосмотры начнут проводить таким образом, что автомобили, например, с "колхозным" ксеноном и удалёнными катализаторами просто перестанут вставать на учёт , вы скажите, что всегда можно будет дать денег и решить вопрос в ГАИ. Но нет, государство и корпорации заинтересованы в продаже новых автомобилей, и со временем, начнут откровенно выдавливать автомобили не соответствующие определённым стандартам, что ударит в первую очередь по владельцам старых машин, в том числе, с удалёнными катализаторами, вы же не будете отдавать 5 0 000 рублей, чтобы поставить на учёт машину за 300 000 , а те у кого денег много, просто купят себе машину свежее.

2. Удаление катализатора большинству из вас просто не требуется

Массовая мода на удаление катализаторов началась с многочисленных корейских автомобилей, особенно, с небольшими двигателями 1.6 и 2.0 , в которых производитель откровенно сэкономил на всех деталях, в этих машинах, действительно, такая проблема существует, потому что, сам катализатор расположен близко к двигателю и керамическую пыль действительно может затянуть в цилиндры , где она начнёт работать как абразив. Но в большинстве других автомобилей это просто невозможно , так как катализатор расположен по - другому, гораздо дальше. Как правило, катализатор, если машину заправляли хоть более - менее нормальным топливом, то он может спокойно отслужить 2 50 - 300 тыс. км , а когда, и если он выйдет из строя, то никакой опасности двигателю не будет представлять. Но памятуя о первом пункте, я рекомендую всегда ставить ремонтный катализатор.

3 . Вы не получите ощутимой прибавки в мощности

Этот вопрос решается прошивкой, на атмосферных моторах, кстати, такая процедура, в принципе, довольно бесполезна , особенно с механическими коробками передач, настройки автоматических трансмиссий можно изменить, но это будет в ущерб их сроку службы . Если совместить прошивку с удалением катализатора, вы просто получите евро - 2, вместо 3, 4, 5 или 6. При этом вы потеряете в топливной экономичности, а разницы почти не заметите.

Рано или поздно мы всё равно пересядем на электромобили, но даже сейчас, если вы живёте в большом городе, то я думаю, сполна надышались автомобильными выхлопами, зачем добавлять и себя в этот разряд, тем более, если у вас нет особой причины.

5. Автосервисы по удалению катализаторов просто зарабатывают на вас

Да, для многих это страшный секрет, но удалённый катализатор, который будет снят с вашей машины автосервис всегда оставит себе, думаю, многие сталкивались и потом весьма выгодно его продаст. Хорошо, если вам бесплатно ещё вварят какой - нибудь пламегаситель, а то могут поставить обманку, ещё и денег взять.

Выживут не все: почему после удаления катализатора увеличивается расход масла?

Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей. Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает жрать масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?

Всё-таки катализатор или нейтрализатор?

В комментариях нам периодически пытаются сделать стыдно. Мол, хватит уже называть каталитический нейтрализатор катализатором. Это неправильно, неграмотно и вообще «фу». Давайте всё-таки сначала разберёмся, можно ли называть эту деталь катализатором. Начнём с курса химии.

Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород. И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:

2NO => N2 + О2 или 2NO2 => N2 + 2*O2

Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Замечу, что тут происходит реакция восстановления.

Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:

2CO + O2 => 2CO2

В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.

В качестве катализаторов в нейтрализаторе могут выступать платина, родий, палладий и даже золото. Без них процесс был бы невозможен, и вся начинка нейтрализатора – это по большому счёту и есть катализатор, который выглядит как напылённый на керамические соты слой драгметаллов. А нейтрализатор – это не только каталитический блок, но ещё и корпус, и лямбда-датчики, и кожух-теплоизолятор. «Пылит» в цилиндры как раз керамический блок – катализатор реакции, а не весь нейтрализатор в сборе, поэтому обычно говорят об удалении именно катализатора, иногда – с заменой его пламегасителем. Так что ошибки тут нет: эту штуку вполне можно называть катализатором.

Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.

Что не так?

Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.

В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.

Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.

Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам. Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.

Пути решения

Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.

Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его стоимость так неприлично высока (десятки тысяч рублей), что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.

Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.

На практике это выглядит следующим образом. В сервис приезжает машина с забитым катализатором. Причём неважно, какая именно – хоть «японец», хоть «кореец», хоть «немец» (хотя у последних проблем с катализатором намного меньше. Они губят моторы своими путями, более по-европейски технологичными). Жалобы – отсутствие тяги и ошибки кислородных датчиков. Мотор «крутится» неохотно (это важно), машина страдает отсутствием динамики.

Катализатор оказывается действительно забитым до состояния кирпича. Его удаляют, в идеале – с коррекцией прошивки. И машина начинает ехать. А через некоторое время её владелец возвращается с жалобой на появившийся «масложор». В большинстве случаев причина очень простая: керамическая крошка уже попала в мотор и своё чёрное дело сделала. Но мотор отзывался на педаль газа не слишком охотно, отчего его не больно-то раскручивали. А до красной зоны он часто не мог раскрутиться в принципе. После того, как причина повышенного давления на выпуске была устранена, водитель на радостях стал газовать чуть сильнее, а главное – мотор стал лучше реагировать на педаль газа. А расход масла у мотора с задирами очень сильно зависит от оборотов коленвала. Так возникает ощущение, что «масложор» появился как раз после удаления катализатора. Хотя почти всегда он в этом случае был и раньше: поршневая была уже загублена пылью.

Таким образом, удаление катализатора после того, как он уже сильно повреждён, часто бывает бесполезным. И перед тем, как его вырезать, стоит проверить цилиндры эндоскопом. Если задиры есть, боржоми пить уже поздно, а активная езда заведомо существующий «масложор» только увеличит. Кроме того, присутствующий масложор сам способен убить нормальный катализатор – масляный туман с присадками из-за роста давления в картере забьёт его достаточно быстро.

Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.

Мои знакомые из разных сервисов вспомнили только один мотор, так болезненно воспринимающий эту процедуру – Chrysler Pentastar. V-образный мотор объёмом 3,6 л можно найти под капотом Jeep Wrangler и Grand Cherokee, а также у некоторых моделей Chrysler, Ram и Dodge. У него катализатор стоит как раз во встроенном в головку блока коллекторе, так что «пылить» в цилиндры со временем он начинает хорошо. Конечно, многое зависит от тонкостей эксплуатации и качества бензина, но обычно к ста тысячам пробегам катализатор пора вырезать.

Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.

Удалять или нет?

С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.

Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.

Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.

Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.

Ну и последний совет – не надо гонять по лужам. Если нейтрализатор стоит под днищем, он может трескаться от резкого перепада температур. Правда, на количество пыли в цилиндрах это практически не влияет: как я уже говорил, установленный далеко от мотора катализатор убить его не может.

Удаление катализатора

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Катализаторы устанавливают, чтобы очищать выхлоп от угарного газа (CO), недогоревших углеводородов (CH), и оксидов азота (NOx). Устройство обязательно устанавливается на все автомобили, начиная с экологического стандарта Евро-2.

Средний срок службы в российских реалиях — 80–100 тыс. км пробега, но может «забиться» и раньше — все зависит от качества заливаемого бензина. После выхода из строя у автовладельца два варианта: установить новое устройство либо программно и физически удалить катализатор.

Зачем удалять катализатор

Основных причин две:

При разрушении это все полетит в трубу, попутно сломав глушитель

Самостоятельно проверить состояние катализатора можно путем внешнего осмотра на автомобиле и внутреннего осмотра на просвет после демонтажа. Сразу предупредим, что не все конструкции позволяют осмотреть внутренности, к тому же степень износа так определить не получится, только примерную «забитость». Лучшим вариантом будет приехать в сервис и диагностировать по показаниям датчиков кислорода.

Компания АДАКТ против удаления катализатора, работающего корректно. Сервисы, которые предлагают убрать его и прошить автомобиль бесплатно или даже с доплатой, как правило, проводят работы некачественно: устанавливают пиратские прошивки или дешевые обманки лямбда-зонда. О последствиях для машины читайте в отдельной статье.

Причины поломки

Главная причина выхода из строя раньше заявленного срока службы — низкое качество топлива. Если топливная смесь не успевает полностью сгорать в цилиндрах, процесс догорания завершается в коллекторе и катализаторе. А это ведет к оплавлению внутренней структуры устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.

Другие причины выхода из строя:

механические повреждения конструкции и внутренностей вследствие наездов на препятствия, сильной тряски и т. п.,
агрессивная среда (перепады температуры, дорожные реагенты),
сам конвертер низкого качества (не оригинальный),
проблемы с зажиганием и ДВС в целом (особенно если это ведет к увеличению продуктов работы двигателя в отработанных газах).

Признаки забитого катализатора

Контроль работы устройства обычно осуществляется на основании показаний двух кислородных датчиков (лямбда-зондов). По данным этих датчиков ЭБУ формирует топливо-воздушную смесь, чтобы добиться «лучшего» сгорания вредных веществ в «отработке».

Если данные второго кислородного датчика будут сильно отличаться от данных первого либо один из лямбда-зондов выйдет из строя, на панели загорится Check Engine. Диагностика покажет следующие ошибки:

P0420–P0424 — ошибки, сообщающие о низкой эффективности (банк 1),
P0425–P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (банк 1),
P0430–P0434 — низкая эффективность (банк 2),
P0435–P0439 — ошибки по второму ДК.

Горящий «чек» и соответствующие ошибки — это главный сигнал, что катализатор надо менять либо удалять. Но еще до «чека» водитель может диагностировать проблему по характерным симптомам:

снижение мощности двигателя,
повышенный расход топлива,
низкие обороты на холостом ходу,
шум в выпускном тракте, глушителе.

Если продолжать эксплуатировать автомобиль, могут появиться трещины или разрывы труб в выпускном коллекторе из-за высокого давления, поскольку «отработке» деваться некуда.

Что делать с неисправным катализатором

Есть два пути решения проблемы:

Заменить новым устройством.
Оригинальная запчасть стоит дорого, так как сама внутренняя структура содержит примеси дорогих металлов (платина, палладий). На некоторых моделях цена запчасти составляет до 80 000 рублей. Можно сэкономить и купить универсальный конвертер, но срок службы у него значительно меньше.
Вырезать и заменить на пламегаситель.
Этот способ выбирает большинство автомобилистов. Он не идеальный, имеет свои минусы, но обходится значительно дешевле. Здесь также есть несколько вариантов: можно удалить катализатор и поставить обманку или отключить в прошивке ЭБУ.

Установка обманки

Обманки бывают механические и электронные.

Механическая обманка по сути представляет собой мини-катализатор, который вкручивается вместе с кислородным датчиком. Монтируется просто, но, к сожалению, подходит не для всех автомобилей.

У такой обманки лямбда-зонда также есть свой срок службы — в среднем около 20 тыс. км. пробега.

Электронная обманка — это полноценный эмулятор сигналов датчика с микроконтроллером. Она действует либо на усреднение показаний реального «кислородника», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.

Установка электронного эмулятора

Электронная обманка более универсальна. Правда и минусов у нее больше: не получается учесть все режимы работы двигателя, поэтому неизбежны отклонения в его работе. Ну и поскольку это электроника — неизбежны проблемы с самим эмулятором.

Подробнее про обманки лямбда-зонда читайте в нашем материале.

Чип-тюнинг и отключение катализатора

Чип-тюнинг или перепрошивка ЭБУ — замена заводской программы блока управления на модифицированную версию. Чтобы программно удалить катализатор, в заводской прошивке отключают контроль устройства по датчикам кислорода, корректируются топливные карты и моментные модели.

Отключение в ЭБУ — обязательный этап. Это позволяет настроить двигатель на правильную работу и исключить появление ошибок навсегда. Вместо заводского устройства обычно устанавливают пламегаситель или стронгер. Можно дополнительно тюнинговать выпускную систему, поставив паука.

Установленный пламегаситель и новая гофра на Hyundai Tucson 2.7

Дополнительным преимуществом при чип-тюнинге станет улучшение реакции педали газа, повышение мощности и крутящего момента. Так вы достигнете сразу нескольких целей: сэкономите на замене и значительно улучшите динамику авто.

Плюсы и минусы удаления катализатора

Плюсы удаления

Значительная экономия на покупке новой запчасти;
Улучшение динамики;
Нормализуется расход топлива;
Прирост производительности, если дополнительно делать мощностной чип-тюнинг;
Об ошибках можно забыть.

Минусы удаления

Повышается токсичность выхлопа (переход на стандарт E2). Если вы сторонник экологического движения, покупайте новую запчасть;
При прогреве-старте автомобиль будет больше дымить, при движении — всё по-прежнему;
Изменится звук выхлопа — станет громче. Отчасти корректируется установкой пламегасителя.

Отзывы после удаления катализатора

От владельца Skoda Octavia 1.6:

«Мучала проблема затупа педали газа и чек по лямбде. Позвонил в сервис и записался на прошивку от адакт. Отдал машину и через 2 часа она была готова. Итог: педаль газа стала отзывчивой, отключили ЕГР и вентилятор вторичного воздуха(пылесос), разгон стал лучше. Даже выдали сертификат»

От владельца Volkswagen Golf GTI 1.8:

«После установки выхлопа на 76й трубе прошлым хозяином Дмитрием не была отключена лямбда после ката это должен был сделать я.
В результате нехитрых манипуляций в машину была залито ПО от АДАКТ. Антон сказал что тачка должна выдавать примерно 225 сил на 5500 об., плюс отключили СВВ, пылесос который) Первый старт — я в ах…е, как он поехал, это пипец. Как будто якорь убрали, 1ю и половину 2й на зимней резине машина готова шлифовать если вдавить газ в пол»

От владельца ВАЗ 2114:

Отзывы по своей модели смотрите в специальном разделе нашего сайта.

Про бесплатное удаление катализатора

Все чаще можно увидеть рекламу организаций, которые предлагают бесплатно удалить катализатор, прошить ваш автомобиль, а иногда еще и доплатить сверху. Стоит ли говорить о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке? Компаниий рассчитывают на количество, а не на качество.

Компания АДАКТ принципиально против удаления корректно работающего катализатора. Мы не рекомендуем автовладельцам проводить данные работы, даже если в сервисе предлагают самые заманчивые условия.

Удаление катализатора проводится в следующем порядке:

Демонтаж выпускного коллектора.
Резка металлического кожуха по заводскому шву.
Извлечение катализатора и очистка коллектора и выхлопной системы от мелких остатков и осколков керамики.
Установка качественного пламегасителя.

Данные работы требуют аккуратности, профессионализма работника, а также определенных затрат. Сервисы проводят данную процедуру бесплатно с одной лишь целью — изъять катализатор для дальнейшей продажи в центры скупки драгметаллов. О качестве такой работы говорить не приходится. В случае поломок или возникновения проблем с автомобилем, добиться возмещения ущерба или что-то доказать не получится.

Проверенные сервисы

Если катализатор вышел из строя и вы не хотите его менять на новый, то можно удалить его. Мы лишь советуем при этом обращаться к профессионалам, которые не ставят целью нажиться на драгметаллах.

Программное отключение катализатора и лямбда-зонда (ДК2)	от 3500 руб.
Удаление катализатора и замена на пламегаситель (зависит от сложности демонтажа)	от 2500 руб.

Указаны средние цены, итоговая стоимость зависит от объема и сложности работ.

Катализатор в Outlander 2.4 помирает, варианты [+]

Основательно покурив поиск по сабжу, решил написать пост, возможно кто либо уже наступал на эти грабли. Итак, имеем:
Outlander 2005 2.4 AT, пробег 75 тыс.км. еще на гарантии у местного дилера. Катализатор не покрывается гарантией (странно, зачем продавать в СНГ авто соотв. ЕВРО 4, в таком случае)
С недели три назад, загорелся Check Engine, считывание ошибок показало что имел место быть перегрев катализатора. Сбросили, сказали покататься, понаблюдать. Долго ждать не пришлось, через два дня CE загорелся вновь. Имеются ровно четыре варианта решения проблемы:
1. Правильно, но не бюджетно - замена катализатора. Оригинал в экзисте 922 доллара, пять дней ждать, гарантии на пробег с новым катализатором нет, либо 1000 км. Неоригинал до 400 евро за девайс, тоже без гарантии.
2. Замена катализатора на пламягаситель (резонатор) с последующим вкручиванием второй лямбды (rear O2 sensor) в специальный переходник, позволяющий лямбде питаться выхлопными газами, ровно в той степени, какая бывает после исправного ката.
3. То же, что в пункте 2, однако с использованием иммитатора сигнала лямбда зонда. Наиболее спорный вариант, так как задурить ECU вряд ли возможно, кмк, имхо. Кулибины предлагают различные варианты, от резистивных делителей (повторителей с изменением амплитуды) от первой лямбды. До микропроцессорных "дурилок" которые являются сложными, так как считают rpm и первую лямбду, на сонове этих параметров выдают сигнал (аналоговый ессно) из собственного ПЗУ, где вшиты параметры нормальной лямбды при живом катализаторе.
4. Последний вариант состоит в том, чтобы врезать вместо умершего катализатора, пламягаситель (резонатор) с последующим перепрограммированием ECU, до ЕВРО 2(3), то есть без задней лямбды. По опыту прошлых лет, вроде бы мозги мицу не так просто шьются, либо не шьются вовсе. Так ли это в отношении Outlander? Последний вопрос скорее адресован посвященным - Сержу33А, Ежику Пыху.

Что посоветуете братья?
Буду признателен за любые советы по теме.
П.С. Я в Одессе.

Слухай сюды 1. Срочно удалить катализатор №1 (сразу за выпускным коллектором) так как он скоро начнет разрушаться с последующим затягиванием обратной волной керамической пыли в цилиндры. Как итог - двигатель на помойку.

2. Обманка из ФАКа опробована не раз на ММС, а такжк на Субарах, Хондах с не широким ЛЗ.

Чип Тюнинг Mitsubishi Outlander XL Outlander 3. Прошивка ЕВРО 2 после удаления катализатора Митсубиси Аутлендер в Москве. Пожизненная гарантия.

Чип тюнинг Митсубиси Аутлендер XL, 3. 2.0 2.4 3.0 Механика, автомат, CVT. Цена от 5 000р. Возможен выезд.

Мы предлагаем профессиональный Чип Тюнинг Mitsubishi Outlander xl, Аутлендер 3 по доступным ценам. 100% безопасно для вашего автомобиля!

В арсенале нашей компании Самый свежий софт для чип тюнинга Митсубиси Аутлендер механическая и автоматическая трансмиссия.

Удаление катализатора Mitsubishi Outlander 3, XL в Москве.

В нашем авто тех центре в Новой Москве на Киевском и Калужском шоссе вы всегда сможете воспользоваться услугой удаления катализатора Митсубиси Аутлендер под ключ! Мы произведем все работы по удалению, предоставим новые запчасти, пламегаситель и прошьем мозги под Евро2. Вы навсегда забудете про ЧЕК ЭНДЖИН из за забитого катализатора!

Чип тюнинг + Евро 2

Прошивка ЕВРО 2 Mitsubishi Outlander, без снятия и разбора блока управления двигателем! Гарантия 100%

В связи с появлением мошенников в сфере чип тюнинга Mitsubishi Outlander, мы предлагаем своим клиентам тест драйв 7 дней бесплатно! Делается это для того, чтобы клиенты смогли убедиться в нашей порядочности.

Профессиональный чип-тюнинг Mitsubishi Outlander в Москве, Солнцево, Ново-переделкино, Московский, Румянцево, Внуково, Кокошкино, Марушкино, Апрелевка, Селятино, Троицк, Краснознаменск, Одинцово, Одинцовский район. Новая Москва.

Читайте также: