Удаление катализатора фольксваген поло

Обновлено: 14.05.2024

Выживут не все: почему после удаления катализатора увеличивается расход масла?

Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей. Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает жрать масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?

Всё-таки катализатор или нейтрализатор?

В комментариях нам периодически пытаются сделать стыдно. Мол, хватит уже называть каталитический нейтрализатор катализатором. Это неправильно, неграмотно и вообще «фу». Давайте всё-таки сначала разберёмся, можно ли называть эту деталь катализатором. Начнём с курса химии.

Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород. И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:

2NO => N2 + О2 или 2NO2 => N2 + 2*O2

Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Замечу, что тут происходит реакция восстановления.

Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:

2CO + O2 => 2CO2

В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.

В качестве катализаторов в нейтрализаторе могут выступать платина, родий, палладий и даже золото. Без них процесс был бы невозможен, и вся начинка нейтрализатора – это по большому счёту и есть катализатор, который выглядит как напылённый на керамические соты слой драгметаллов. А нейтрализатор – это не только каталитический блок, но ещё и корпус, и лямбда-датчики, и кожух-теплоизолятор. «Пылит» в цилиндры как раз керамический блок – катализатор реакции, а не весь нейтрализатор в сборе, поэтому обычно говорят об удалении именно катализатора, иногда – с заменой его пламегасителем. Так что ошибки тут нет: эту штуку вполне можно называть катализатором.

Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.

Что не так?

Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.

В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.

Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.

Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам. Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.

Пути решения

Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.

Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его стоимость так неприлично высока (десятки тысяч рублей), что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.

Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.

На практике это выглядит следующим образом. В сервис приезжает машина с забитым катализатором. Причём неважно, какая именно – хоть «японец», хоть «кореец», хоть «немец» (хотя у последних проблем с катализатором намного меньше. Они губят моторы своими путями, более по-европейски технологичными). Жалобы – отсутствие тяги и ошибки кислородных датчиков. Мотор «крутится» неохотно (это важно), машина страдает отсутствием динамики.

Катализатор оказывается действительно забитым до состояния кирпича. Его удаляют, в идеале – с коррекцией прошивки. И машина начинает ехать. А через некоторое время её владелец возвращается с жалобой на появившийся «масложор». В большинстве случаев причина очень простая: керамическая крошка уже попала в мотор и своё чёрное дело сделала. Но мотор отзывался на педаль газа не слишком охотно, отчего его не больно-то раскручивали. А до красной зоны он часто не мог раскрутиться в принципе. После того, как причина повышенного давления на выпуске была устранена, водитель на радостях стал газовать чуть сильнее, а главное – мотор стал лучше реагировать на педаль газа. А расход масла у мотора с задирами очень сильно зависит от оборотов коленвала. Так возникает ощущение, что «масложор» появился как раз после удаления катализатора. Хотя почти всегда он в этом случае был и раньше: поршневая была уже загублена пылью.

Таким образом, удаление катализатора после того, как он уже сильно повреждён, часто бывает бесполезным. И перед тем, как его вырезать, стоит проверить цилиндры эндоскопом. Если задиры есть, боржоми пить уже поздно, а активная езда заведомо существующий «масложор» только увеличит. Кроме того, присутствующий масложор сам способен убить нормальный катализатор – масляный туман с присадками из-за роста давления в картере забьёт его достаточно быстро.

Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.

Мои знакомые из разных сервисов вспомнили только один мотор, так болезненно воспринимающий эту процедуру – Chrysler Pentastar. V-образный мотор объёмом 3,6 л можно найти под капотом Jeep Wrangler и Grand Cherokee, а также у некоторых моделей Chrysler, Ram и Dodge. У него катализатор стоит как раз во встроенном в головку блока коллекторе, так что «пылить» в цилиндры со временем он начинает хорошо. Конечно, многое зависит от тонкостей эксплуатации и качества бензина, но обычно к ста тысячам пробегам катализатор пора вырезать.

Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.

Удалять или нет?

С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.

Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.

Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.

Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.

Ну и последний совет – не надо гонять по лужам. Если нейтрализатор стоит под днищем, он может трескаться от резкого перепада температур. Правда, на количество пыли в цилиндрах это практически не влияет: как я уже говорил, установленный далеко от мотора катализатор убить его не может.

Volkswagen Polo Sedan 1.6 CWVB 90 л.с. › Logbook › Удалил катализатор и прошил под евро 2. Volkswagen Polo Sedan CWVB

Ну что ребята. Вот это и случилось. Я удалил катализатор. Поехал я короче в E-service в городе Альметьевск. Обслуживанием он конечно в отличии от своих филиалов в других регионах отличается. И к сожалению я думаю не в лучшую сторону. Но я не могу сказать что все плохо. Но ожидал большего. Реклама у них работает лучше. Больше всего стадо обидно за ценник. Сначала когда я начал обдумывать решение об удалении катализатора сумма была 1000, несколько дней спустя стало 1500. Когда вчера записался сказали 2000. Но делают скидку 500, то что я сказал промокод DRIVE2, они ещё и не знают этого. Доказал. Ну ладно. Перед началом работ сделали диагностику каталика, за эту работу взяли оказываться 500₽. В итоге все равно 2000₽ встало. Короче я все таки думаю что ценники сами мутят. Хотя на корейцах все бесплатно. Короче ладно, сделал и сделал. Завтра братишка поедет, у него Рио 3. Ему хоть бесплатно.
Короче фиг с ними. Но, ребята, если у тебя VAG, я бы туда не поехал. Только из за этого. А по работе все хорошо. Правда фотографии не сделал. Пришлось срочно отьехать. Попросил оставить кат чтобы сделать фото для драйва, предупредил их. Но ни фига. Короче пипец. Убрали кат, поставили пламягаситель и прошили под евро 2. Поехал домой. Решил чутка попробовать испытать, почувствовать разницу так сказать. Разница есть. Ощутимо. Потому что я знаю свою машину. Я чувствую что пошла бодрее. И педалька газа чувствительнее стала. Сейчас нужно смотреть уровень масла. Хотя он сказал что это в общем относится к корейцам. Но все же. Буду следить. Говорит ездий пока, километров 300 прошивка будет привыкать. Если какие то проблемы приезжай сразу. И ещё, запаха с выхлопов не почувствовал. Пока наверное только. Хз. Говорят ведь что потом чуть чуть появится запах. Звук вроде не изменился пацаны. Все такой же. Едет заметно лучше. Вроде как все. Если что спрашивайте, может что то забыл рассказать. Не судите строго мой рассказ. Не придумал. Как сказали в серваке так и пишу. Дай бог все отлично будет 🙏

Катализатор на Volkswagen Polo

Штатный катализатор автомобиле Фольксваген Поло седан установлен для очистки потока выхлопных газов, снижения количества вредных веществ. В странах Европейского Союза действуют экологические стандарты, которых должны придерживаться изготовители транспортных средств, в том числе и Фольксваген.

Химические соединения фильтруются в процессе прохода, нейтрализуются, снижается коэффициент вредности для организма человека. На выходе газы попадают в атмосферу посредством выхлопной трубы.

Средний срок эксплуатации нейтрализатора составляет 5 лет. После истечения срока, машина нестабильно работает, повышается расход топлива, снижается динамика.

Учитывая то, что замена катализатора новым услуга дорогая, найдено эффективное решение – установка универсального пламегасителя Volkswagen Polo. Конструкция заменителя содержит керамические соты с вставками из платины. Вдоль периметра проходит перфорированная сетка из нержавеющей стали. Она служит гасителем скорости потока, снижения звука и температуры.

Год выпуска автомобиля

Перед заменой штатного нейтрализатора новым, обращаем внимание на год изготовления машины. Ведь на старых моделях достаточно «продуть» фильтр, и готово. На Фольксваген Поло седан до 1994 года правильнее будет прочистить прежний нейтрализатор. На моделях поновее – замена пламегасителем.

Цены на катализатор и его аналоги

Новый заводской нейтрализатор Volkswagen Polo оценивается в 30 000 рублей, плюс стоимость установки, сброса настроек электронного блока управления двигателем.

Аналог очистителя Volkswagen Polo – от 6000 рублей. Замена (удаление) – от 1500 руб., диагностика лямбда – зонда от 2000 руб.

Преимущества установки заменителя

длительность эксплуатации, более 10 лет;
приобретение, установка, обслуживание в два, три раза дешевле;
возможность индивидуального подбора под модель автомобиля;
низкий уровень шума, вибрации;
показатель выбросов в атмосферу в пределах нормы стандарта Евро-2, 3.

Главное отличие катализатора от пламегасителя: последний не расщепляет молекулы вредных веществ, которые сконцентрированы в потоке выхлопа. Нейтрализатор только снижает общую температуру, скорость, частично очищает, не более.

Именно поэтому, аналоги запрещены к установке на территории Европейского Союза и США. В СНГ допускается установка, но с обязательной перепрошивкой лямбда-зонда или вкручиванием механической проставки в выхлопную систему.

Признаки неисправности катализатора на Фольксваген Поло седан

на центральной консоли приборов систематически горит индикатор ошибки «Check Engine»;
снижение мощности автомобиля Volkswagen Polo;
падение динамики разгона, увеличение расхода топлива, педаль акселератора малоинформативная, периодические провалы при нажатии;
горелый запах в машине;
выхлопы становятся ядовитыми;
ощутима вибрация в области расположения каталитического наполнителя.

Причины выхода из строя катализатора

систематическая заправка автомобиля горючей смесью низкого качества или с высоким содержанием сторонних примесей;
механическое повреждение, авария, столкновение, удар, наезд на предметы, ловля ухаба на дороге;
нарушение сроков проведение планового технического осмотра;
некачественная установка в ходе предыдущего ремонта;
брак при изготовлении детали;
повреждение смежного механизма, повлёкшего поломку катализатора.

Модификации для Фольксваген Поло

Внутренняя набивка из базальта, который славится стойкостью к прогоранию, плотностью на молекулярном уровне.

Удаление катализатора и установка обманки своими руками

автомобиль вывешиваем подъёмным механизмом;
демонтируем защиту поддона картера;
отвинчиваем фланцевые крепления соединительной трубы гофры;
снимаем термозащиту, выпускной коллектор;
отсоединяем датчик лямбда-зонда;
извлекаем старый катализатор со штатного места;
готовим новый пламегаситель к установке. В зависимости от объёма двигателя подбирается подходящая модификация;
в обязательном порядке проваривается отверстие под датчик кислорода;
новый «заменитель» устанавливаем на место, фиксируем, надеваем термоэкран.

В зависимости от состояния гофротрубы, принимаем решение о её замене новой или дальнейшем использовании. Мастера рекомендуют заменить, так как ресурс эксплуатации невелик, при низком качестве изготовления.

Завершающий этап: установка металлической проставки под лямбда-зонд. Перепрошивать бортовой компьютер Volkswagen Polo в данном случае нерационально, достаточно установки проставки. Она снизит концентрацию отходов в потоке газов. Данные будут переданы электронному блоку управления двигателем, идентификации ошибки не произойдёт, автомобиль можно использовать по назначению. А по факту, продукты отхода в выхлопе будут присутствовать в полном объёме.

Срок эксплуатации металлической проставки неограниченный, за исключением механического повреждения. Сетку лямбда-зонда очищаем раз в год.

Volkswagen Polo (Фольксваген Поло): замена и удаление катализатора, установка пламегасителя, замена гофры глушителя, удаление сажевого фильтра

Профессиональное удаление катализатора на VOLKSWAGEN Polo (Фольксваген Поло)

Некорректно работающий катализатор может стать существенной проблемой для вашего автомобиля. Это проявляется в:

снижении мощности мотора;
потере динамичности при разгоне;
проблемах с запуском мотора;
увеличении расхода топлива и масла;
появлении резких неприятных запахов при запуске мотора «на холодную».

Кроме перечисленных признаков, о том, что катализатор неисправен будет предупреждать горящий индикатор на панели приборов автомобиля.

Как решить проблему

Если при обслуживании автомобиля было выявлено, что его катализатор неисправен, есть два варианта решения: ремонт, удаление катализатора и установка вместо него пламенегасителя.

Ремонт предусматривает замену нерабочего катализатора новым. Стоимость катализатора зачастую может составлять 20…25% от общей стоимости подержанного автомобиля, поэтому ремонт – это достаточно дорогая процедура. Уменьшить расходы на ремонт, правда не очень существенно, можно за счет установки не оригинального катализатора, а универсального.

Удаление катализатора с его заменой пламенегасителем будет стоить в разы дешевле, и кроме этого, улучшит некоторые характеристики Фольксваген Поло:

увеличивается мощность мотора на 10…15% (он перестает задыхаться);
двигатель лучше заводится (не глохнет после пуска);
снижается потребление топлива;
на дороге автомобиль ведет себя более динамично.

Переход на пламенегаситель предусматривает установку в выхлопную систему автомобиля вместо забитого катализатора пламенегаситель. Он представляет собой цилиндрический элемент, внутри которого расположены специальные перегородки, которые создают сопротивление потоку отработанных газов, понижая их температуру.

Чтобы электроника автомобиля поддерживала корректную работу мотора, после установки пламененгасителя выполняется перепрошивка ЭБУ на более низкий экологический класс или установка лямбда-обманок. Эти устройства подают на ЭБУ «обманный», но всегда корректный для компьютера сигнал.

Где заказать услугу?

Компания SVS предлагает выполнить замену неисправного катализатора на пламенегаситель. У нас работает профессиональная команда механиков, которые выполнят эту процедуру всего за 3-4 часа. Наши услуги включают:

диагностику ошибок, которые выдает ЭБУ;
программное отключение катализатора;
механическое удаление блока катализатора;
установка на его место пламенегасителя;
перепрошивка ЭБУ;
установка лябда-обманок.

После удаления неработающего катализатора на автомобиле, Ваша машина преобразится. Она приобретет былую резвость и динамичность при разгоне, будет потреблять меньше топлива. Мы гарантируем высокое качество работ, на все услуги предоставляем гарантию.

Снятие, замена, установка катколлектора (катализатора) на автомобиле Volkswagen Polo

Симптомы: выхлопные газы прорываются под капот, выхлопные газы под днищем автомобиля, громко работает автомобиль, машина плохо разгоняется.

Возможная причина: прогорела прокладка катколлектора, прогорел катколлектор.

Инструменты: набор гаечных ключей, набор головок, отвертка с плоским лезвием, отвертка с крестообразным лезвием.

Примечание: Работы необходимо выполнять на подъемнике, эстакаде или смотровой канаве.

1. Отсоедините клемму кабеля от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.

2. Открутите и извлеките из отверстия в катколлекторе системы выпуска отработавших газов управляющий датчик концентрации кислорода.

3. Открутите и извлеките два крепежных винта нижней части термоэкрана катколлектора.

4. Демонтируйте нижнюю часть термоэкрана катколлектора с автомобиля.

5. Открутите и извлеките два крепежных винта верхней части термоэкрана катколлектора системы выпуска отработавших газов.

6. Демонтируйте с автомобиля верхнюю часть термоэкрана катколлектора.

7. Открутите и выведите диагностический датчик концентрации кислорода из отверстия в приемной трубе системы выпуска отработавших газов.

8. Ослабьте крепежный хомут промежуточной трубы системы выпуска отработавших газов и дополнительного глушителя, открутив гайки и болты крепления.

9. Открутите и извлеките два винта, крепящие монтажный кронштейн катколлектора на блоке цилиндров двигателя.

10. Открутите и снимите гайку, крепящую приемную трубу системы выпуска отработавших газов к катколлектору.

Примечание: Гайка, крепящая приемную трубу к катколлектору, является крепежной и для кронштейна.

11. Снимите кронштейн.

12. Открутите и снимите две оставшиеся гайки, крепящие приемную трубу к катколлектору системы выпуска отработавших газов.

13. Снимите подвесочную подушку приемной трубы с кронштейна, который расположен на данной трубе.

14. Снимите подвесочную подушку дополнительного глушителя с кронштейна, который расположен на глушителе.

15. Отсоедините фланец приемной трубы системы выпуска отработавших газов от фланца катколлектора.

16. Снимите прокладку, уплотняющую соединения приемной трубы и катколлектора. Замените данную прокладку вне зависимости от ее состояния.

17. Открутите и снимите девять гаек, крепящие катколлектор системы выпуска отработавших газов к головке блока цилиндров.

18. Демонтируйте катколлектор системы выпуска отработавших газов и прокладку, уплотняющую его соединения с ГБЦ двигателя.

19. Произведите проверку катколлектора на предмет прогораний. Замените его, если таковые обнаружены.

20. Произведите монтаж катколлектора и новой прокладки уплотнения его соединения с головкой блока цилиндров двигателя в обратной последовательности.

Снятие, замена, установка катколлектора (катализатора) на автомобиле Volkswagen Polo

Средний срок эксплуатации нейтрализатора составляет 5 лет. После истечения срока, машина нестабильно работает, повышается расход топлива, снижается динамика.

Зачем удалять катализатор

Основных причин две:

При разрушении это все полетит в трубу, попутно сломав глушитель

Самостоятельно проверить состояние катализатора можно путем внешнего осмотра на автомобиле и внутреннего осмотра на просвет после демонтажа. Сразу предупредим, что не все конструкции конвертера позволяют осмотреть внутренности, к тому же степень износа так определить не получится, только примерную «забитость». Лучшим вариантом будет приехать в сервис и диагностировать мотор-тестером по показаниям датчиков кислорода.

Компания АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора. Сервисы, которые предлагают удалить катализатор и прошить автомобиль бесплатно или даже доплатив владельцу, как правило, проводят работы некачественно, устанавливают пиратские прошивки или дешевые обманки лямбда-зонда. Какие последствия будут для автомобиля, можете почитать в отдельной статье.

Универсальный катализатор

Что это за зверь «дивный» такой? ДА ребята, все просто. Универсальный – значит подходит практически под любой автомобиль, то есть неважно какой у вас бренд или марка, неважно где он расположен около выпускного коллектора, либо в самой магистрали, нет зависимости от стоимости авто. Вы одинаково и относительно дешево можете его поставить на свою машину.

Бывают двух типов:

Уже готовый, с трубами или коллектором, подобранный именно под вашу модель

Просто сам картридж, в котором есть металлический цилиндрический корпус, а в нем соты нового каталитического нейтрализатора

Как видите все уже придумано до нас, про первый вариант, думаю, не стоит рассказывать здесь все и так понятно – открутили свою часть трубы и поставили другой, редко когда нужно немного переварить ваш глушитель. Однако стоимость не всегда низкая, а вот про второй вариант – сменный картридж, стоит рассмотреть подробнее.

Руководство по демонтажу коллектора

В обоих случаях − будь то поломка или обычный засор − требуется демонтаж выпускного коллектора. На седане Поло для процедуры понадобятся ключи на «10», «12», «14» и «22», головка Torx T14 и T30, пассатижи и примерно пара часиков свободного времени.

Последовательность действий по снятию каталитического коллектора:

Снимаем минусовую клемму с АКБ.
Спускаемся од машину и откручиваем защиту двигателя.
Откручиваем болты нижней части коллектора.

Если на выпускном коллекторе имеются повреждения, то деталь следует заменить. Все прокладки при каждой разборке агрегата рекомендуется также менять на новые вне зависимости от степени их износа.

Несмотря на то, что процесс снятия коллектора достаточно монотонный процесс, откладывать процедуру в долгий ящик не стоит. Хотя бы раз в два года нужно заставлять себя проверять устройство на наличие дефектов. Иначе в один прекрасный день выхлопная труба вашего замечательного «Полика» превратится в настоящую петарду, разрывающую воздух вокруг оглушительными хлопками. Отнюдь не новогодними.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Меняем топливный фильтр автомобиля Фольксваген Поло седан

Что делать с неисправным катализатором

Итак, если катализатор забился или его внутренности раскрошились и вылетели в трубу, для водителя есть два пути решения проблемы:

Заменить новым устройством.
Оригинальный катализатор стоит дорого, так как сама внутренняя структура содержит примеси дорогих металлов (платина, палладий). На некоторых моделях цена запчасти составляет до 80 000 рублей. Можно сэкономить и купить универсальный конвертер, но срок службы у него значительно меньше.
Вырезать и заменить катализатор на пламегаситель.
Этот способ выбирает большинство автомобилистов. Он не идеальный, имеет свои минусы, но обходится значительно дешевле. Здесь также есть несколько вариантов: можно удалить катализатор и поставить обманку или отключить в прошивке ЭБУ.

Установка обманки

Обманки бывают механические и электронные.

Механическая обманка по сути представляет собой мини-катализатор, который вкручивается вместе с кислородным датчиком. Монтируется просто, но, к сожалению, подходит не для всех автомобилей.

У такой обманки лямбда-зонда также есть свой срок службы — в среднем до 20 тыс. км. пробега.

Электронная обманка — это полноценный эмулятор сигналов датчика с микроконтроллером. Она действует либо на усреднение показаний реального «кислородника», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.

Установка электронного эмулятора

Электронная обманка более универсальна в том плане, что ее можно изготовить практически на любую модель авто. Правда и минусов у нее больше: не получается учесть все режимы работы двигателя, поэтому неизбежны отклонения в его работе. Ну и поскольку это электроника — неизбежны проблемы с самим эмулятором.

Подробнее про обманки лямбда-зонда читайте в нашем материале.

Чип-тюнинг и программное отключение катализатора

Чип-тюнинг или перепрошивка ЭБУ — замена заводской программы блока управления на модифицированную версию. Чтобы программно удалить катализатор, в заводской прошивке отключают контроль устройства по датчикам кислорода, корректируются топливные карты и моментные модели. Прошивка Евро-2 отключает второй датчик кислорода и позволяет вырезать задний катализатор (банк 2), прошивка под Евро-0 отключает первый лямбда-зонд и позволяет удалить катализатор в коллекторе (банк 1).

Отключение катализатора в ЭБУ обязательный этап при удалении устройства. Это позволяет настроить двигатель на правильную работу и исключить появление ошибок навсегда. Вместо катализатора обычно устанавливают пламегаситель или стронгер. Можно дополнительно тюнинговать выпускную систему, поставив паука.

Установленный пламегаситель и новая гофра на Hyundai Tucson 2.7

Дополнительным преимуществом при чип-тюнинге станет улучшение реакции педали газа, повышение мощности и крутящего момента. Так вы достигнете сразу нескольких целей: сэкономите на замене и значительно улучшите динамику авто.

Как выполняется отключение и удаление катализатора на Kia Sorento 3.3:

Сменный универсальный картридж

Для начала предлагаю подумать, а что такое вообще катализатор, какая его основная рабочая часть? Думаете трубы? Конечно же — НЕТ! Рабочая часть, это соты, которые находятся внутри, они делаются либо из керамики, либо из металла – но с добавлением благородных сплавов, таки как платина. Именно такой состав дожигает (или разлагает) большую часть вредных веществ, которые идут от двигателя.

Именно эта часть, то есть «соты» со временем изнашивается, может и оплавится, разрушится, забиться и т.д. То есть она уже не способна очищать газы от двигателя, датчик кислорода (который установлен) за катализатором видит это, и предательски выдает на панели вашего автомобиля Check Engine.

Если включить логику, не нужно менять весь металл и прочие трубы всего глушителя автомобиля, просто нужно заменить эти соты, вот и все.

Конечно, официальный дилер таким заниматься не будет – им же реально нужно содрать с вас побольше денег, а вот другие компании, зачастую из той же Европы, да и Китая, подумали, а почему бы и нет?

Как выбрать?

Прежде чем его установить, его правильно нужно выбрать, обычно рассчитывается пропускная способность катализатора. То есть универсальный должен быть примерно такого же объема и размера. Зачастую на них даже указывают пропускную способность по отводу газов, но не всегда это помогает, потому как, вы банально не знаете сколько отводит ваш родной (оригинальный).

Поэтому важно выбрать по размерам, то есть замеряете корпус своего (не всегда он круглый) тут нужно учитывать длину и диаметр, и даете примерные размеры продавцу. А он уже по каталогу подберет для вас.

Запомните брать «маленький» — с низкой пропускной способностью нельзя! Он банально не будет справляться с дожиганием, очищением газов от двигателя.

Если подобрали правильно, то после сброса ошибки у вас потухнет Check Engine на приборной панели. Также можно увидеть показания датчика кислорода в специальных диагностических сканерах.

Как установить универсальный фильтр?

Тут все очень просто, давайте разберем каждый из вариантов:

Магистральный – то есть находится снизу автомобиля, где-то близко срезонаторамиглушителя. Его установить просто — вырезаем старый катализатор, обычно отрезают физически от «трубы» и вваривают другой – универсальный (подобранный по размерам и пропускной способности). Здесь все просто, единственное нужно найти сервис с хорошим сварщиком. Ведь долговечность конструкции напрямую будет зависеть от качества шва.

Коллекторный тип. Тут уже посложнее, вот так вот просто отрезать коллектор и приварить новый, не получится (хотя бывает и такое). Поэтому зачастую приходится снимать всю конструкцию, разрезать катализатор и физически менять соты. Как я уже писал сверху – они идут в своем металлическом корпусе. Работа сложная но возможная. Еще раз повторюсь – бывает и такое, когда отрезают часть от коллектора и приваривают новую, собственно новый универсальный катализатор.

Год выпуска автомобиля

Нейтрализатор с обманкой – не самое эффективное решение, но обеспечит снижение температуры потока выхлопа, частичную его очистку, оседание нагара. Стоимость в два — три раза дешевле установки нового штатного катализатора.

Volkswagen Polo Sedan 2013, двигатель бензиновый 1.л., 105 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Volkswagen Polo, 2020

Volkswagen Polo, 2012

Volkswagen Polo, 2016

Volkswagen Polo, 2012

Посмотреть больше машин на Дроме

Признаки неисправности катализатора на Фольксваген Поло седан

на центральной консоли приборов систематически горит индикатор ошибки «Check Engine»;
снижение мощности автомобиля Volkswagen Polo;
падение динамики разгона, увеличение расхода топлива, педаль акселератора малоинформативная, периодические провалы при нажатии;
горелый запах в машине;
выхлопы становятся ядовитыми;
ощутима вибрация в области расположения каталитического наполнителя.

Причины выхода из строя катализатора

систематическая заправка автомобиля горючей смесью низкого качества или с высоким содержанием сторонних примесей;
механическое повреждение, авария, столкновение, удар, наезд на предметы, ловля ухаба на дороге;
нарушение сроков проведение планового технического осмотра;
некачественная установка в ходе предыдущего ремонта;
брак при изготовлении детали;
повреждение смежного механизма, повлёкшего поломку катализатора.

Плюсы и минусы удаления катализатора

Плюсы

Значительная экономия на покупке новой запчасти;
Улучшение динамики;
Нормализуется расход топлива;
Прирост производительности, если дополнительно делать мощностной чип-тюнинг;
Об ошибках и проблемах с катализатором можно забыть навсегда.

В зависимости от состояния некоторые катализаторы можно выгодно продать

Минусы

Повышается токсичность выхлопа (переход на стандарт E2). Если вы сторонник экологического движения, покупайте новую запчасть;
При прогреве-старте автомобиль будет больше дымить, при движении — всё по-прежнему;
Изменится звук выхлопа — станет громче. Отчасти корректируется установкой пламегасителя.

Модификации для Фольксваген Поло

мотор с объёмом 2.5 литра: пламегаситель с 3-мя камерами;
0 л. — 2-камерныей модели;
все остальные – однокамерные.

Чип-тюнинг Volkswagen Polo 1.6 (110 л.с.) Удаление катализатора и установка пламегасителя

Первым делом — обязательная диагностика оригинальным дилерским сканером. Проверяются двигатель, все датчики, электронные блоки, катализатор, исправность ГРМ.

Чип тюнинг исправного автомобиля дает самый ощутимый, качественный и безопасный результат. Вы получаете максимальную (безопасную) мощность и высокую надежность.

В случае обнаружения неисправностей, мы даем рекомендации владельцу и направляем на ремонт.

Перед настройкой обновляем программу ЭБУ до самой актуальной версии, таким образом тюнинг программа настраивается на базе последнего заводского обновления.

График замера мощности Volkswagen Polo 1.6

Нехватка мощности при обгонах на трассе, паузы при нажатии на газ, желание сделать разгон еще более динамичным — именно эти причины чаще всего называют владельцы Volkswagen Polo 1.6 (110 л.с.), когда приезжают к нам на чип-тюнинг. Эти недостатки серийной прошивки, связанные с экологическими ограничениями, мы устраняем с помощью чип-тюнинга.

Перепрошивку делаем совместно с разработчиком, который специализируется на двигателях Volkswagen, а так же предлагаем решения, доработанные нами с помощью специального программного обеспечения. Прошивка неоднократно протестирована и дает ощутимый прирост мощности без снижения ресурса двигателя и АКПП.

Диагностика и чип-тюнинг через штатный разъем OBDII, без разбора ЭБУ.

Также при чип-тюнинге учитываем индивидуальные пожелания клиента с контролем качества на каждом этапе. Тюнинг программа позволяет получить ощутимый прирост мощности без снижения ресурса двигателя.

Дилерская гарантия для новых автомобилей сохраняется за счет копирования контрольных индикаторов (CVN) заводской прошивки.

Мы даем пожизненную гарантию на то, что прошивка не слетит и не вызовет сбоев. А так же действует тест-драйв в 30 дней, в течении которых Вы можете вернуть деньги и заводскую прошивку.

В подарок при чип-тюнинге чистим дроссельную заслонку и активируем скрытые функции.

Результат чип-тюнинга Volkswagen Polo (110 л.с.)

мощность двигателя увеличена до 120-125 л.с.;
разгон стал быстрым и динамичным;
без толчков при переключении передач;
без потерь тяги при включении кондиционера;
расход топлива снижается на 1-1,5 литра при спокойном стиле езды.

В подарок при чип-тюнинге чистим дроссельную заслонку и активируем скрытые функции. После завершения работ — тестовая поездка вместе с владельцем для оценки первых изменений.

Мы даем пожизненную гарантию, что прошивка не слетит и не вызовет сбоев. В течении 30 дней действует тест-драйв с полным возвратом денег и заводской прошивки.

Отзывы владельцев Volkswagen Polo после чип-тюнинга

«… Динамика выросла, с низов начала тянуть намного лучше, 3 скорости были провалы при разгоне, теперь расход при спокойном стиле вождения упал почти на 1 литр. » — отзыв одного из владельцев VW Polo после чип-тюнинга в нашем техцентре.

Преимущества Athletic Motors

бережное отношение к автомобилю (используем защитные накидки против грязи и царапин)
используем самое современное и надежное оборудование, которое 100% безопасно для электроники автомобиля
являемся официальными представителями ведущих калибровщиков, которые занимаются настройкой моторов VW
пожизненная гарантия на все виды наших работ
удобная клиентская зона
бесплатное такси по городу в обе стороны

Мы не призываем бездумно удалять катализаторы подряд на всех марках авто. Однако, пробег данного Volkswagen Polo 1.6 — 230 тыс. км., и он начал рассыпаться.

Удаление катализатора и установка пламегасителя Volkswagen Polo 1.6 (110 л.с.)

При диагностике автомобиля осматриваем катализатор эндоскопом.

Посмотрите на состояние катализатора.

Ресурс катализатора на автомобилях VW Polo 80-100 тыс.км. После, он начинает разрушаться. На состояние катализатора влияют многие факторы. Плохое топливо, короткие поездки по городу ускоряют данный процесс.

Осколки катализатора могут попасть в двигатель и образовать задиры на стенках цилиндров.

Многие специалисты не соблюдают сварочные технологии. Чтобы извлечь катализатор целиком, делают несколько разрезов на корпусе выпускного коллектора, а затем заваривают его – что совершенно неправильно. Металл на корпусе выпускного коллектора очень тонкий и со временем эти швы лопаются и трескаются.

Мы разрезаем корпус по заводскому шву и аккуратно удаляем катализатор. Далее в корпус штатного коллектора ввариваем пламегаситель с помощью аргонно-дуговой (TIG) сварки. Перед этим детали тщательно обрабатываем с помощью обезжиривателя и шлифовальной машинки, чтобы избежать попадания грязи и образования пор.

Перед сваркой производится тщательная очистка металла в местах будущих швов.

Затем завариваем пламегаситель в корпус штатного коллектора.

С помощью аргонно-дуговой сварки завариваем корпус.

Посмотрите на качество сварных швов. Швы получаются прочные, стойкие к коррозии. Мы гарантируем, что швы не треснут, не лопнут и выхлопные газы не попадут в салон.

В работе используем только качественные материалы. Сварка в среде аргона с поддувом. При сварке мы подаем аргон и во внутрь трубы, для того, чтобы швы получались качественными не только снаружи, и изнутри.

Пламегаситель снижает температуру выхлопных газов, что позволит увеличить ресурс работы выхлопной системы. Благодаря нему звук работы системы выхлопа не меняется.

Результат удаления катализатора

навсегда устранен риск поломки двигателя из-за попадания в него осколков катализатора
звук выхлопной системы остался прежним
пламегаситель поддерживает температуру выхлопных газов в норме и сохраняет ресурс выхлопной системы

Приезжайте в Athletic Motors

Подарите себе больше удовольствия от поездок как по городу, так и при дальних путешествиях по трассе — приезжайте на чип-тюнинг в Athletic Motors. Оставьте свою заявку на сайте или позвоните нам по телефону. Мы с радостью проконсультируем Вас и ответим на интересующие вопросы.

Читайте также: