Удаление катализатора лада веста
Обновлено: 16.05.2024
Чип тюнинг Лада Веста
Несмотря на новизну модели, Лада Веста все же не идеальна. Отечественные производители ВАЗ, как и ранее, оставляют потребителям возможность улучшить свой автомобиль. И наш автосервис Вам в этом поможет!
Автосервис Гефест, который находится в городе Раменское (20 минут езды от Москвы) предлагает профессиональный, самый точный, качественный и надежный чип тюнинг автомобилей. В том числе мы выполняем чип тюнинг Лада Веста, как первого выпуска, так и Lada Vesta самого последнего поколения.
Чип тюнинг двигателя Лада Веста
Благодаря чип тюнинг Вы избавитесь от капризов стандарта Euro 4 и Euro 5 в автомобиле, забудете, что такое катализатор, задержки в реакции электронной педали газа и лампочка ошибки Check на приборной панели, которую то и дело вызывает лямбда зонд.
Мы предлагаем вам профессиональный чип тюнинг двигателя Лада Веста, после чего и двигатель, и выхлопная система вашей машины будут работать идеально!
Удаление катализатора
Удаление катализаторов на Лада Веста с нашей стороны выполняется на 100% правильно, поэтому ни проблем с выхлопом, ни с двигателем, ни с программными ошибками в дальнейшем на вашей машине не будет.
Прошивка ЭБУ
Таким образом, отключение лямбда зонда и другие настройки двигателя для его улучшения в автосервисе Гефест выполняются на компьютерном уровне. Наши мастера сделают прошивку ЭБУ вашей Лада Веста, исправят все программные ошибки и доработают систему так, что улучшат заводские настройки двигателя.
Улучшение двигателя Лада Веста
После чип тюнинга Ваша LADA Vesta станет менее капризной, у нее вообще больше никогда не будет проблем по катализаторам и лямбда зонду, двигатель машины будет выдавать больше мощности, потребление топлива нормализуется (улучшится КПД), а Вы почувствуете лучшую управляемость машины на дороге.
И у нас чип тюнинг Лада Веста вы сможете заказать в любой день недели. Работаем быстро, качественно, честно и максимально аккуратно. Причем у нас реально доступные цены на чип тюнинг и самая длительная гарантия качества!
Замена катализатора: на каком пробеге и что она дает?
В последнее время инженеры автомобильной промышленности ведут активную борьбу за чистоту окружающей среды. В связи с этим появились элементы в конструкции авто, которые никак не влияют на его работу, а вот экологию загрязняют меньше.
Каталитический нейтрализатор также к ним относится. Среди автовладельцев его просто зовут катализатором. Он представляет собой металлическую конструкцию, внутри которой присутствуют керамические соты.
К сожалению, этот элемент с течением времени может прийти в непригодное состояние. Именно по этой причине рано или поздно понадобится замена катализатора, качественно выполнить которую могут специалисты компании sv-sto.ru.
Преимущества и недостатки пламегасителя
Можно произвести замену катализатора на новый. Но стоит он довольно много, что не для всех выгодно. Именно по этой причине многие водители попросту ставят вместо катализатора пламегаситель. Это связано с его низкой стоимостью.
Преимуществами подобного подхода являются такие критерии:
- Заниженная стоимость. Приблизительно можно сэкономить сумму, в 5 либо же в 10 раз.
- Не сильное увеличение мощности силового агрегата, а также уменьшение топливного расхода. Сопротивление выхлопным газам у пламегасителя меньше. С ним силовой агрегат дышит лучше. Из этого следует, что мощность увеличится.
- К качеству топливного ресурса предъявляются меньшие требования. Чаще всего из строя катализатор выходит из-за плохого бензина. А вот в пламегасителе подобной проблемы не наблюдается.
Но есть и недостатки у такого агрегата. Самыми распространёнными являются:
- Ресурс выхлопной системы существенно уменьшается. Возрастает риск прогорания глушителя.
- Нужно будет проводить перепрошивку ЭБУ. Если будет применяться пламегаситель, то на датчики кислорода потребуются обманки. Но специалисты рекомендуют попросту перепрошивать двигатель.
Для замены катализатора для начала потребуется удалить старый из авто. Они делятся на коллекторные и магистральные. После этого выбирается необходимый тип пламегасителя. Их на современном рынке много.
Именно благодаря этому можно будет подобрать подходящий вариант в соответствии с бюджетом. Также можно сделать пламегаситель самостоятельно.
Для этого из старого катализатора потребуется изъять содержимое, а после вставить перфорированную трубу, которая обшита звукопоглощающим и жаропрочным материалом. После новый пламегаситель устанавливается и проводится коррекция электроники авто.
«ТО не пройдёте!»: О последствиях удаления катализаторов в LADA Vesta и KIA Rio рассказал блогер
Автоблогер показал, что произойдет с «Вестой» и «Рио» после удаления всех катализаторов.
По словам блогера Kai Grave, первый катализатор в KIA Rio был удален спустя 1 000 километров пробега, на его место вварили пламегаситель, а второй агрегат водитель решил удалить еще через 1 000 км, заменив его «стронгером». Блогер добавил, что прошивка двигателя, к его удивлению, никак не сказалась на автомобиле.
Сравниваем новые KIA Rio и Rio X 2021: Цена, комплектации, характеристики, отзывы владельцев
«Корейцы» отличаются не только типами кузова, это концептуально разные автомобили. Редакция VladTime сравнила новые KIA Rio и Rio X по дизайну, салону и оснащению. Также мы называем достоинства.
Расход топлива на автомобилях после этой манипуляции никак не изменился, что удивило блогера, поскольку по большинству отзывов удаление катализатора должно снижать этот показатель. Зато неожиданно выросла динамика разгона, причем у «Весты» резвость двигателя увеличилась значительнее и до «сотни» она стала разгоняться на 2 секунды быстрее – 12,35 секунды против 14,5, как было изначально. Звук выхлопа также стал значительно громче у LADA Vesta, в то время как у KIA Rio он практически не поменялся.
Наконец, блогер объяснил, что удаление второго катализатора зачастую приводит к тому, что автомобиль «слетает» с гарантии (после удаления первого – есть шанс, что этого не заметят «официалы): «Удалять катализатор стоит лишь после того, как все детские болячки двигателя и выхлопной системы выявили и вылечили по гарантии, иначе ремонт в дальнейшем может влететь в копеечку!». Да и в плане экологии никаких плюсов данная операция не несет, увеличивая количество выхлопных газов и ухудшая запах не только снаружи машины, но и изнутри салона: «ТО после удаления катализатора не пройдете!».
Подписаться:
«Спортейдж» — яркий пример того, как должны эволюционировать модели со сменой генерации. С выходом четвёртого поколения кроссовера, интерес к третьему…
Восхитительный дизайн, футуристичный салон, новые движки, комплектации и цены — «Киа Спортейдж» 2022 рассекречен официально. С подробным обзором на корейский…
Самое интересное
УАЗ уже не спасти: Наконец представлен «Русский Прадо» – оплот плагиата и безыдейности?
Как бы ульяновцы не старались – коль таланта нет, то и взяться ему неоткуда.
В Москве представили «Ниву» нового поколения - LADA 4x4 Vision
Компания «АвтоВАЗ» презентовала долгожданного предвестника новой «Нивы». Концепт-кар LADA 4x4 Vision дебютировал на Московском автосалоне.
Удаление катализатора на LADA Vesta: Две причины отказаться
«Вестоводы» предлагают оставить машину в покое, ведь свой срок она прослужит и с «каталиком».
В удалении катализатора нет смысла как в мере тюнинга и профилактики проблем с мотором, уверены владельцы LADA Vesta на портале Drive2. Отказаться от затеи стоит, по крайней мере, по двум веским причинам: неэффективность и лишняя трата времени и денег.
«Опасности» катализатора
Каталитический нейтрализатор является обязательной составляющей «экочасти» автомобиля, но рассматривается как источник проблем с силовым агрегатом:
• «Душит» двигатель, не давая раскрыть заложенный потенциал.
• Создаёт риск повреждения мотора крошкой, что сопряжено с развитием «масложора» и капитального ремонта.
Несмотря на то, что «дурной славой» пользуются в основном корейские катализаторы, владельцы LADA Vesta даже с небольшими пробегами задумываются над вопросом удаления с установкой пламегасителя и «паука».
«Не хочу попасть на ремонт ГБЦ, а тем более двигателя», — владелец «Весты» с мотором 1.6 изъявил желание «перестраховаться».
Однако «игра не стоит свеч», полагают «вестоводы».
«Не быть ей болидом»
LADA Vesta не предназначена для быстрой езды — хоть с катализатором, хоть без него, считают некоторые автомобилисты:
Водитель отмечает, что бороться с полусекундным «затупом» электронной педали газа при трогании можно заранее её придавливая. Например, во время старта на светофоре.
Экономичная скорость езды для «Весты» — не более 125-130 километров в час, а оптимальные обороты для мотора — 2-4 тысячи в минуту. Таким образом, можно обойтись без удаления катализатора и перепрошивки ЭБУ.
Возвращение техосмотра
Цены на новые и б/у катализаторы, скорее всего, поднимутся, ведь спрос на недостающую деталь вынужденно возрастёт.
Автовладелец рассказал о последствиях удаления катализаторов на Lada Vesta и Skoda Octavia
На его место была проведена установка пламегасителя. После прохождения автомобилем такого же расстояния еще раз, владелец принял решение удалить и второй катализатор. На его место был установлен «стронгер».
Причины, по которым было решено удалить катализаторы в обеих машинах, разительно отличались. На автомобиле корейского производства ими стали небольшие вибрации, являющиеся следствием легкого разрушения катализатора. На автомобиле LADA Vesta это стало следствием плохого качества связки двигателя и автоматического типа трансмиссии.
Автолюбителя удивило отсутствие изменения в затратах топлива. По его словам, после удаления катализатора из автомобиля, данный параметр должен снизиться. Также он отметил заметный рост разгонной динамики.
Двигатель Lada Vesta после проведенных манипуляций стал намного резвее, а время разгона от 0 до 100 км/ч снизилось на две секунды. Негативным моментом стало повышение уровня звука у российского автомобиля, тогда как у KIA он остался на прежнем уровне.
Основной причиной нежелательности удаления второго катализатора является то, что это влечет за собой снятие автомобиля с гарантийного обслуживания.
Всем привет!
Все началось, когда купил машину и поменял ГРМ, спросили пробег 86 500, хм… удаляй католика, а то движок приедет! Думаю почему. много читал и спрашивал (даже в официальном сервисе спросил, сказали после 80-90 000 рекомендуют удалять или менять на новый!)
Обратившись в контору, где бесплатно удалят катализатор и поставят пламик с прошивкой Евро2…
Удаление катализатора вопрос спорный, есть много сторонников и наоборот.
Итак начнем:
1- Сняли впускной патрубок и дроссельную заслонку.
2- Сняли жара отражающий щит
3- Открутили 3 болта снизу трубы
4- открутили болты крепления коллектора к ДВС
5- вынув коллектор разрезаем его на 2 части
6- выбиваем катализатор
Далее берем пламегаситель, я взял качественный марки TOFRIS
7 — ставим пламегаситель и обвариваем его внутри
9- собираем в обратном порядке
10- заводим и едем)
Тут попутно гофра где то прогорела … её тоже заменили:
Далее либо они бесплатно ставят обманку на ЕВРО 5 и ничего прошивать не надо!
Но меня смущает после того как я ездил на гранте с 87 сильным движком и 8 клапанами шитым на ЕВРО 2- это была ракета (тут же 106 пони тогда !)
Однозначно шить под ЕВРО 2. Ребята дали телефон человека который занимается прошивками.
Поговорив с ним решено прошить не евро 2, а Паулюс — сильно мол отличается от ЕВРО 2.
Итог установки: С низов стала чуть динамичнее, запах вони пока не чувствовал. CHECK не загорелся пока( обманку не ставил под ЕВРО 5)
Сегодня поеду и напишу что и как!
Всем удачи!
Лада Vesta SW 2017, двигатель бензиновый 1.6 л., 115 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО
Машины в продаже
Лада Веста, 2021
Лада Веста, 2021
Лада Веста, 2017
Лада Веста, 2016
Комментарии 54
У меня белый идет в пробках)
У меня только зимой, белый, летом ничего
Добрый день, с этим пламегасителем звук выхлопа изменился по сравнению с катализатором? (Громче стало или также осталось?) Не звенит ничего?
Осталось все без изменений и звона нету
BERK747 Такой высокоинтеллектуальный ответ я даже не знаю, чем крыть… Настолько мощные аргументы., , , , , На ещё запятых.
Скажи как пламик ещё жив? стоит именно этот ставить? По звуку как? изменения есть спустя время?
Не звук как штатный, щас 96000 пробег, все гуд, а зимой дымит(парит) дольше чем с католиком
ну как, езда без ката- год спустя
Не знаю, нормально 🙂
Купил авто без катализатора ! Старый хозяин удалил на пробеге в 50 к. решил увеличить мощность, по мне его развели …
Теперь есть звук выхопа неприятный как будто старый таз ! Оказалось ему просто удалили и сделали евро-2, даже пламягаситель не поставили ! Теперь думаю пламягаситель ставить чтобы шумы убрать и гофру надо менять ! Пробег всего 60к предполагаю что гофра прогарела именно из-за отсутствия катализатора и пламягасителя .
По мне удалять катализатор полный бред ! На приоре проездил 178к. ничего не удалял и машина летела .
Будьте бдительны при оставление машина на СТО .
У знакомого кия церато, оставил машину на ночь на СТО через неделю заметил что ему удалили втихаря ! Начал сними разбираться они всячески отмазываются …
Катколлектор (приёмная труба глушителя, выпускной коллектор) с нейтрализатором в сборе - снятие и установка
Автомобиль оснащен приемной трубой (катколлектором) с каталитическим нейтрализатором, имеющим высокую рабочую температуру, поэтому категорически запрещается помещать и хранить в моторном отсеке легковоспламеняющиеся материалы и предметы (ветошь, бумагу и т.п.) для предотвращения возможного возгорания.
Катколлектор закреплен на шпильках ГБЦ гайками и дополнительно зафиксирован на двигателе кронштейном, состоящим из двух частей, соединенных между собой болтами. Составная конструкция кронштейна позволяет исключить напряжения в корпусе катколлектора, которые могут возникнуть при креплении кронштейна к блоку цилиндров.
Катколлектор изготовлен из стали и имеет минимально возможную для данной конструкции массу и длину. Это позволяет максимально снизить потери тепла и ускорить прогрев нейтрализатора, который начинает работать лишь после нагрева до 300 °C, а наиболее эффективен при 400-600 °C.
В верхней части катколлектора (перед нейтрализатором) выполнено резьбовое отверстие в котором установлен управляющий датчик Б концентрации кислорода (лямбда-зонд). Второй датчик А - диагностический установлен в отверстии 8 нижней части катколлектора, после нейтрализатора.
Каталитический нейтрализатор обеспечивает выполнение требований по нормам токсичности Евро-4, уменьшая выбросы 8 атмосферу оксида углерода, оксидов азота и несгоревших углеводородов.
Каталитический нейтрализатор
Для выполнения норм Евро-5 на содержание вредных веществ в отработавших газах необходимо применение каталитического нейтрализатора в системе выпуска. Применение каталитического нейтрализатора дает значительное снижение выбросов углеводородов, окиси углерода и окислов азота с отработавшими газами при условии точного управления процессом сгорания в двигателе.
При эксплуатации неисправного двигателя нейтрализатор может выйти из строя из-за тепловых напряжений (выше 970 °C), которым он подвергается при окислении избыточных количеств углеводородов. При тепловых напряжениях керамические блоки нейтрализатора могут разрушиться (закупориться), вызвав повышение давления отработавших газов. Возможной причиной выхода из строя нейтрализатора является применение этилированного бензина. Содержащийся в нем тетраэтилсвинец за короткое время приводит к отравлению нейтрализатора, что значительно снижает эффективность его действия.
Также причиной выхода из строя нейтрализатора является применение прокладок, содержащий силикон, и использование не рекомендованных типов моторных масел с повышенным содержанием серы и фосфора.
Диагностика состояния нейтрализатора осуществляется контроллером, который сопоставляет сигналы датчиков кислорода до и после нейтрализатора. В случае обнаружения снижения эффективности нейтрализатора, способного вызвать выход количества вредных выбросов за пределы норм Евро-5, контроллер формирует соответствующий код неисправности и включает сигнализатор.
Нейтрализатор является дорогостоящим узлом, обеспечивающим охрану окружающей среды. Нейтрализатор может быть поврежден пропусками воспламенения в цилиндрах двигателя (внешнее проявление - перебои в работе двигателя и подергивания при движении автомобиля), т. к. несгоревшее в цилиндрах топливо будет воспламеняться в нейтрализаторе и температура в нем резко возрастет, что вызовет повреждение каталитического элемента нейтрализатора. Электронные блоки управления двигателем имеют функцию защиты нейтрализаторов от пропусков воспламенения. При появлении пропусков воспламенения в одном или двух цилиндрах сигнализатор «Двигатель» включается в мигающим режиме, производится отключение подачи топлива в цилиндрах, в которых обнаружены пропуски, после этого сигнализатор «Двигатель» горит постоянно до конца поездки. При появлении пропусков воспламенения нужно принять срочные меры по их устранению.
Примечание
ПРАВИЛЬНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ
Сегодня можно встретить абсурдные фразы типа «Ремонт катализаторов». Катализатор - это вещество, изменяющее скорость протекания химических реакций. А устройство, применяемое в автомобилях для соблюдения экологических норм, называется «каталитический нейтрализатор». Или каталитический конвертор. Иногда его называют короче - нейтрализатор.
Внутри нейтрализатора на специальные сотовые поверхности нанесено упомянутое вещество - катализатор. Поэтому выражение типа «неисправность катализатора» - это примерно то же самое, что «неисправность лакокрасочного покрытия». Нонсенс.
Установить автомобиль на подъёмник, или эстакаду и застопорить стояночным тормозом. Отсоединить клемму "–" от аккумулятора ( ключ "на 10").
Cнять брызговик (защиту) двигателя (см. тут).
1 - шайба контрящая;
2 - глушитель дополнительный;
4 - прокладка фланца глушителя;
5 - труба приемная глушителя с нейтрализатором в сборе
3 - экран термозащитный приемной трубы глушителя с нейтрализатором в сборе
2 - экран термозащитный приемной трубы глушителя с нейтрализатором в сборе
Термоэкран катколлектора: 1, 6, 8 - болт М6 крепления термоэкрама; 2 - термоэкран; 3 - держатель колодки проводов диагностического датчика; 4, 9 - болт М8 крепления катколлектора; 5 - диагностический датчик концентрации кислорода; 7 - управляющий датчик концентрации кислорода
Отвернуть гайку М8 крепления кронштейна трубы подводящей водяного насоса, снять шайбу (головка "на 13", удл.).
Ослабить гайку крепления приемной трубы глушителя на шпильке крепления кронштейна трубы подводящей водяного насоса (ключ гаечный 13).
.. снять прокладку 2 газопровода и прокладку 9 фланца глушителя.
Гайки шпилек крепления приемной трубы к головке цилиндров заменить новыми (головка "на 13", удл.).
Вывернуть датчики 12 и 13 концентрации кислорода из приемной трубы 1 глушителя с нейтрализатором в сборе (ключ гаечный 22).
Примечание 
Между головкой блока цилиндров и фланцем катколлектора установлена прокладка, изготовленная из двух тонких отформованных полос, соединенных между собой заклепками.
Момент затяжки датчиков 40. 60 Н.м (4,0. 6,0 кгс.м) (ключ гаечный 22, вставка сменная 22 из набора типа 811382).
Установить новую прокладку 2 газопровода, приемную трубу 1 глушителя с нейтрализатором в сборе, шайбы 5, навернуть и затянуть новые гайки 14 шпилек крепления приемной трубы к головке цилиндров.
Момент затяжки гаек 21. 25 Н.м (2,1. 2,5 кгс.м) (ключ гаечный 13, головка "на 13", удлинитель, вставка сменная 13 типа 58211013 ).
Установить шайбу и навернуть гайку М8 крепления кронштейна трубы подводящей водяного насоса.
Момент затяжки гайки 21. ..25 Н.м (2,1. ..2,5 кгс.м) (головка "на 13", удл.).
Момент затяжки болтов: М6 - 7. 9 Н.м (0,7. 0,9 кгс.м); М8 - 18. 24 Н.м (1,8. 2,4 кгс.м) (головка "на 10", 13, удл.).
Момент затяжки гаек 21. ..25 Н.м (2,1. ..2,5 кгс.м) (ключ "на 10", головка "на 10", удлинитель, ключ моментный, притупленное зубило, молоток).
Установить брызговик (защиту) двигателя.
Опустить автомобиль, присоединить колодки жгутов датчиков 12 и 13 концентрации кислорода к разъёмам жгута проводов системы зажигания и кронштейнам на силовом агрегате.
Присоединить клемму "–" к аккумулятору.
ВидеоВыживут не все: почему после удаления катализатора увеличивается расход масла?
Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей. Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает жрать масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?
Всё-таки катализатор или нейтрализатор?
В комментариях нам периодически пытаются сделать стыдно. Мол, хватит уже называть каталитический нейтрализатор катализатором. Это неправильно, неграмотно и вообще «фу». Давайте всё-таки сначала разберёмся, можно ли называть эту деталь катализатором. Начнём с курса химии.
Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород. И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:
2NO => N2 + О2 или 2NO2 => N2 + 2*O2
Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Замечу, что тут происходит реакция восстановления.
Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:
2CO + O2 => 2CO2
В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.
В качестве катализаторов в нейтрализаторе могут выступать платина, родий, палладий и даже золото. Без них процесс был бы невозможен, и вся начинка нейтрализатора – это по большому счёту и есть катализатор, который выглядит как напылённый на керамические соты слой драгметаллов. А нейтрализатор – это не только каталитический блок, но ещё и корпус, и лямбда-датчики, и кожух-теплоизолятор. «Пылит» в цилиндры как раз керамический блок – катализатор реакции, а не весь нейтрализатор в сборе, поэтому обычно говорят об удалении именно катализатора, иногда – с заменой его пламегасителем. Так что ошибки тут нет: эту штуку вполне можно называть катализатором.
Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.
Что не так?
Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.
В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.
Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.
Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам. Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.
Пути решения
Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.
Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его стоимость так неприлично высока (десятки тысяч рублей), что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.
Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.
На практике это выглядит следующим образом. В сервис приезжает машина с забитым катализатором. Причём неважно, какая именно – хоть «японец», хоть «кореец», хоть «немец» (хотя у последних проблем с катализатором намного меньше. Они губят моторы своими путями, более по-европейски технологичными). Жалобы – отсутствие тяги и ошибки кислородных датчиков. Мотор «крутится» неохотно (это важно), машина страдает отсутствием динамики.
Катализатор оказывается действительно забитым до состояния кирпича. Его удаляют, в идеале – с коррекцией прошивки. И машина начинает ехать. А через некоторое время её владелец возвращается с жалобой на появившийся «масложор». В большинстве случаев причина очень простая: керамическая крошка уже попала в мотор и своё чёрное дело сделала. Но мотор отзывался на педаль газа не слишком охотно, отчего его не больно-то раскручивали. А до красной зоны он часто не мог раскрутиться в принципе. После того, как причина повышенного давления на выпуске была устранена, водитель на радостях стал газовать чуть сильнее, а главное – мотор стал лучше реагировать на педаль газа. А расход масла у мотора с задирами очень сильно зависит от оборотов коленвала. Так возникает ощущение, что «масложор» появился как раз после удаления катализатора. Хотя почти всегда он в этом случае был и раньше: поршневая была уже загублена пылью.
Таким образом, удаление катализатора после того, как он уже сильно повреждён, часто бывает бесполезным. И перед тем, как его вырезать, стоит проверить цилиндры эндоскопом. Если задиры есть, боржоми пить уже поздно, а активная езда заведомо существующий «масложор» только увеличит. Кроме того, присутствующий масложор сам способен убить нормальный катализатор – масляный туман с присадками из-за роста давления в картере забьёт его достаточно быстро.
Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.
Мои знакомые из разных сервисов вспомнили только один мотор, так болезненно воспринимающий эту процедуру – Chrysler Pentastar. V-образный мотор объёмом 3,6 л можно найти под капотом Jeep Wrangler и Grand Cherokee, а также у некоторых моделей Chrysler, Ram и Dodge. У него катализатор стоит как раз во встроенном в головку блока коллекторе, так что «пылить» в цилиндры со временем он начинает хорошо. Конечно, многое зависит от тонкостей эксплуатации и качества бензина, но обычно к ста тысячам пробегам катализатор пора вырезать.
Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.
Удалять или нет?
С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.
Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.
Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.
Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.
Ну и последний совет – не надо гонять по лужам. Если нейтрализатор стоит под днищем, он может трескаться от резкого перепада температур. Правда, на количество пыли в цилиндрах это практически не влияет: как я уже говорил, установленный далеко от мотора катализатор убить его не может.
100 тысяч рублей на ветер: О проблеме с гарантией LADA Vesta из-за катализатора заявил автомобилист
43 тысячи пробега за 3 года и отказ в бесплатном ремонте «добили» водителя.
Изображение: Driver-News
Имеется LADA Vesta 2017 года выпуска, один владелец и спокойная эксплуатация авто. ТО проводились вовремя, у официального дилера, но ближе к третьему осмотру появился Check Engine и фискальный чек на сумму в 100 тысяч рублей.
Выкинуть деньги на ветер автомобилисту Александру Белову пришлось из-за проблемного катализатора. Диагност у дилера показал, что у LADA Vesta есть пропуски в зажигании и малая компрессия в 3 цилиндре. Решено было вскрыть двигатель.
На поверку оказалось, что все проблемы из-за разрушенного катализатора. Якобы из-за некачественного бензина керамика посыпалась под клапан, он не плотно прилегал к седлу, и мотор потребовал ремонта, на 100 тысяч рублей.
Двигатель и ответ дилера. Кадры: «Яндекс.Дзен-канал Александр Белов»
Из-за катализатора на LADA Vesta потребовалось заменить и отремонтировать следующие узлы:
- ремонт ГБЦ;
- замена кислородного датчика (9 тыс. рублей);
- труба приемная глушителя в сборе 40 тысяч рублей.
Почти 36 тысяч рублей ушло на разборку, дефектовку и сборку мотора Vesta. Также весомую часть суммы заняли мелкие расходники.
Керамика в двигателе. Кадры: «Яндекс.Дзен-канал Александр Белов»
Автомобилист в проблеме топлива и последующем разрушении катализатора из-за него сомневается. Водитель не уверен, что случай не гарантийный, ведь о том, как в разрушении катализатора виновато топливо, ему специалисты сервиса LADA так и не объяснили.
В любом случае, устраивать разборки — себе дороже. Сперва нужно оплатить независимую экспертизу, после обратиться к дилеру и взыскать компенсацию через суд. Процесс может затянуться до года и всё это время ездить на LADA Vesta будет нельзя.
Читайте также: