Удаление катализатора ниссан альмера классик

Обновлено: 06.05.2024

Чип-тюнинг Nissan Almera Classic. Удаление катализатора. Отчет

Специалистами компании "Лаборатория Скорости" выполнен чип-тюнинг бензинового атмосферного двигателя Nissan Almera Classic рабочим объемом 1.6 и заводской мощностью 107 лошадиных сил с целью программного увеличения мощности

Работа указанного двигателя Альмера Классик 1.6 управляется блоком Hitachi

Чиповка двигателя Nissan Almera Classic 1.6 производится с со снятием и разбором блока управления двигателем. ЭБУ располагается в подкапотном пространстве со стороны пассажира (см. фото )

Перед проведением работ наши специалисты производят чтение ошибок - брать в работу машину с проблемами по двигателю нельзя. Исключение только составляют проблемы двигателя, решаемые программными методами, например, ошибки по катализатору.

При вскрытии ЭБУ наши специалисты хорошо нагревают корпус ЭБУ. Это позволяет открыть блок без каких-либо повреждений его крышки. После проведения работ мы сажаем на новый герметик все детали

Диагностической разъем OBDII располагается под рулевой колонкой

Чтение заводской прошивки производится с подпайкой в контактам платы

В результате перепрошивки ЭБУ двигателя Ниссан Альмера Классик повышается приемистость на низких и средних оборотах, уменьшается задумчивость педали дроссельной заслонки и повышается максимальная мощность и крутящий момент двигателя в пределах 10%

Так на этом типе блока возможно программное удаление катализатора - отключение датчика кислорода после катализатора (второй лямбда зонд)

Сам катализатор находится на выпускном коллекторе и сидит на фланцевом соединении. К сожалению, обычно приходится снимать совместно с коллектором - фланец намертво закисает и не откручивается. Внутрь пустого корпуса катализатора вваривается пламегаситель

Nissan Almera Classic РЕ+ › Бортжурнал › Дыши глубже, мотор! ))) Удаление катализатора

Еще летом начал замечать, что машина стала немного прожорливее. Прирост составил порядка 0,5 л/100км и, если продолжительное время ехать на высоких оборотах, когда за бортом 27-30 °С, температура ОЖ росла до 93-94 °С. Списывал на жару, повышенную нагрузку от кондиционера, загрязнение лямбды и т.д… Но с наступлением осени расход хоть и снизился, но не до привычных значений. Плюс ко всему как-то не таким бодрым был разгон… "А может все-таки катализатор просится на удаление", мелькнула мысль в голове. И чем дольше я думал об этом, "прислушиваясь" к поведению машины, тем ближе мысль была к реальности.
При замене масла убедился, что лямбда на моей машине одна, решил пойти на операцию по удалению катализатора.
Для замены приобрел следующее:
— Пламягаситель FORTLUFT арт. 10013057 за 2089 руб.
— Прокладки коллектора VICTOR REINZ арт. 715338400 за 182 руб.
— Прокладка приемной трубы BOSAL арт. 256113 за 173 руб.
— Термолента FORTLUFT арт. TL50151 за 212 руб.
— Болтики, гаечки, шайбочки на 200 руб.

Поизучал записи БЖ НАКоводов и отправился в гараж к тестю…
Больше всего переживал за болты крепления теплового экрана коллектора, так как головки болтов были в плачевном состоянии, но открутились все нормально, некоторые головкой "на 9".

А вот один, который крепит кронштейн разъема лямбды вдобавок приржавел к самому кронштейну. Пришлось орудовать молотком и зубилом, понемногу стесывая шляпку болта… Наверное это был самый долгий этап разборки…

На гайки коллектора побрызгал "RW-40" (аналог "WD"), выждал 2-3 минуты и принялся их откручивать, благо здесь все открутилось без запинок, даже все шпильки остались на местах. Болты крепления нижней части катколлектора и приемной трубы также открутились нормально.

Собираясь в гараж, вспомнил запись БЖ Dimarrik 'а, где он писал, что болты на самом катколлекторе без нагрева не хотели откручиваться. Пару лет назад купил я горелку на цанговый газовый баллон, разжигать угли в мангале. Несколько баллончиков газа остались после летних выездов.

Разогревал поочередно область вокруг каждого болта в течении полминуты примерно, болты с трудом, но сдавались один за другим. ради эксперимента попробовал один сорвать без нагрева. Получилось, но сорвал я его с гораздо бОльшим усилием, так что греть настоятельно рекомендую.
Вскрытие катколлектора показало, что труды были не напрасны, катализатор забит процентов на 50… Зато лямбда даже не закоптилась.

Думаю, на это повлияло применение присадки в топливо.
Выбил его из банки, собрал все содержимое в пакет, дабы потом сдать в пункт приема.

Затем продул все сжатым воздухом, вставил нижнее металлическое кольцо, затем сетчатое и саму сетку. Впихнул пламягаситель, верхний его край оказался высоковато над посадочным местом фланца коллектора… Выбил пламягаситель, убрал сетчатое кольцо. В итоге пламягаситель встал нормально. Сверху поставил сетчатое и металлическое кольцо, примерил коллектор — зазор существенный. В итоге металлическое кольцо выбросил, сетчатое немного обстучал молотком и собрал катколлектор воедино. Зачистил от остатков прокладок коллектор и ГБЦ и, обильно заливая все резьбы медной смазкой, собрал все в обратной последовательности ))) Знал, что термолента не понадобится при установке пламягасителя в катколлектор, ее я использовал в качестве теплозащиты картера двигателя.

Вонючая хрень, как оказалось )))

Естетственно, перед установкой теплозащитного экрана и защиты картера двигателя сделал пробный пуск мотора. Особых изменений звука работы двигателя не заметил. А вот то, что мотору стало легче крутиться и ускорять машину, почувствовал на первом десятке километров пути домой. По расходу не сразу понял, есть ли изменения, так как мгновенный расход при разгоне остался примерно на том же уровне. Но в тех же условиях траффика средний расход был порядка 6 л/100 км, а теперь БК показа 5,7. Точнее уже будет понятно со временем.
По приезду домой принялся за поиски пунктов приема катализаторов. В Москве их насчитал около 4-х, возможно, их больше. Но мне нужен был тот, который работает в воскресенье. Нашелся некий "Katalizator1". Позиционируют себя, как организация по утилизации катализаторов. Приехал по адресу, промзона, на воротах замок. Звоню — абонент, не абонент… Уезжаю… В дороге поступает звонок, девушка объясняет, что по выходным у них цех по другому адресу работает. Приехал на этот адрес, позвонил, через 10 минут меня встретил приемщик и проводил до цеха. У приемочного стола терся какой-то чел, на столе около десятка катов (перекуп или представитель какого-нибудь автосервиса).

Взвешивание катализатора показало 0,75 кг. Изначально я думал, что хотя бы около 1,5 к получить за сданный катализатор. После 15 минут ожидания, пока катализатор перемололи и провели анализ содержания металлов в нем, мне приносят акт, в котором значится сумма 3818 (!) рублей.

Я чуть не вскрикнул ))) Получилось так, что я с учетом затрат на топливо для поездок к тестю и в пункт приема вышел в "0", а может даже немного и прибыли получил, но прибыль копеечная. Так что ниссановские катализаторы достойно ценятся.

Выживут не все: почему после удаления катализатора увеличивается расход масла?

Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей. Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает жрать масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?

Всё-таки катализатор или нейтрализатор?

В комментариях нам периодически пытаются сделать стыдно. Мол, хватит уже называть каталитический нейтрализатор катализатором. Это неправильно, неграмотно и вообще «фу». Давайте всё-таки сначала разберёмся, можно ли называть эту деталь катализатором. Начнём с курса химии.

Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород. И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:

2NO => N2 + О2 или 2NO2 => N2 + 2*O2

Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Замечу, что тут происходит реакция восстановления.

Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:

2CO + O2 => 2CO2

В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.

В качестве катализаторов в нейтрализаторе могут выступать платина, родий, палладий и даже золото. Без них процесс был бы невозможен, и вся начинка нейтрализатора – это по большому счёту и есть катализатор, который выглядит как напылённый на керамические соты слой драгметаллов. А нейтрализатор – это не только каталитический блок, но ещё и корпус, и лямбда-датчики, и кожух-теплоизолятор. «Пылит» в цилиндры как раз керамический блок – катализатор реакции, а не весь нейтрализатор в сборе, поэтому обычно говорят об удалении именно катализатора, иногда – с заменой его пламегасителем. Так что ошибки тут нет: эту штуку вполне можно называть катализатором.

Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.

Что не так?

Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.

В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.

Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.

Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам. Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.

Пути решения

Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.

Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его стоимость так неприлично высока (десятки тысяч рублей), что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.

Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.

На практике это выглядит следующим образом. В сервис приезжает машина с забитым катализатором. Причём неважно, какая именно – хоть «японец», хоть «кореец», хоть «немец» (хотя у последних проблем с катализатором намного меньше. Они губят моторы своими путями, более по-европейски технологичными). Жалобы – отсутствие тяги и ошибки кислородных датчиков. Мотор «крутится» неохотно (это важно), машина страдает отсутствием динамики.

Катализатор оказывается действительно забитым до состояния кирпича. Его удаляют, в идеале – с коррекцией прошивки. И машина начинает ехать. А через некоторое время её владелец возвращается с жалобой на появившийся «масложор». В большинстве случаев причина очень простая: керамическая крошка уже попала в мотор и своё чёрное дело сделала. Но мотор отзывался на педаль газа не слишком охотно, отчего его не больно-то раскручивали. А до красной зоны он часто не мог раскрутиться в принципе. После того, как причина повышенного давления на выпуске была устранена, водитель на радостях стал газовать чуть сильнее, а главное – мотор стал лучше реагировать на педаль газа. А расход масла у мотора с задирами очень сильно зависит от оборотов коленвала. Так возникает ощущение, что «масложор» появился как раз после удаления катализатора. Хотя почти всегда он в этом случае был и раньше: поршневая была уже загублена пылью.

Таким образом, удаление катализатора после того, как он уже сильно повреждён, часто бывает бесполезным. И перед тем, как его вырезать, стоит проверить цилиндры эндоскопом. Если задиры есть, боржоми пить уже поздно, а активная езда заведомо существующий «масложор» только увеличит. Кроме того, присутствующий масложор сам способен убить нормальный катализатор – масляный туман с присадками из-за роста давления в картере забьёт его достаточно быстро.

Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.

Мои знакомые из разных сервисов вспомнили только один мотор, так болезненно воспринимающий эту процедуру – Chrysler Pentastar. V-образный мотор объёмом 3,6 л можно найти под капотом Jeep Wrangler и Grand Cherokee, а также у некоторых моделей Chrysler, Ram и Dodge. У него катализатор стоит как раз во встроенном в головку блока коллекторе, так что «пылить» в цилиндры со временем он начинает хорошо. Конечно, многое зависит от тонкостей эксплуатации и качества бензина, но обычно к ста тысячам пробегам катализатор пора вырезать.

Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.

Удалять или нет?

С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.

Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.

Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.

Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.

Ну и последний совет – не надо гонять по лужам. Если нейтрализатор стоит под днищем, он может трескаться от резкого перепада температур. Правда, на количество пыли в цилиндрах это практически не влияет: как я уже говорил, установленный далеко от мотора катализатор убить его не может.

Удаление катализатора ниссан альмера классик

Друзззя,
давно хочу выбить катализатор (Альмера n15), но, как говорят, это может негативно повлиять на работу двигателя.
На СТО говорят, что кроме увел. расхода, постоянно будет гореть лампочка двигателя и т.д.
Кто-нить пробовал убрать себе катализатор на Альмерке.
Да, насколько мне известно, их там два. А что если убрать тот, который под днищем, это даст такой же эффект или нет?

Не согласен. Придвух лямбда зондах не все так просто. Если уберешь катализатор - бужет хуже.

Надо думать как это сделать. Обнывают по разному: относят дальше от мотора, подают отдельно напряжение и т.д.

Два катализатора это ЕВРО4 стандарт, там действительно 2.
Но я очень сомневаюсь, что у тебя их 2.

Резюме лезь под машину и смотрит. после осмотра родится правильный план

Два катализатора 100% первый сразу за коллектором - вертикальный, а второй под днищем горизонтальный.

на микре 94 года их тоже два. но одна лямбда, перед первым катализатором.

на микре 2001 - две лямбды, до перового катализатора и сразу за ним. второй можно удалять.

1. на N15 один лямбда-зонд.. если это именно N15, а не FN15, или не B15

2. если у тебя два oxygen sensor'a, и ты удалишь последний (Сентра, или Санки B15) - тогда будет лампа гореть и, может быть, машинка тупить (ECU может не видеть, что лямбда отсутствует, а воспринимать сигнал как реальный и корректировать топливную смесь => перелив/недолив..

3. если выбить кат перед лямдой, последствия могут быть те же

гы, всмысле после лямбды :)

без последствий можно выбивать кат, если за ним нет лямбды, иначе будут последствия.. ну или сделать девайс, который будет эмулировать нормальный сигнал с кислородного датчика..

Это не тютинг, это избавление от лишних деталей:) У меня это с детства.
Вот только не знаю, что реально это даст и не опасно ли это.
Как-то не хоцца, чтоб постоянно гарела лампа чек-ейнджайн.

Слышал, что каты выбивать полезно. :)

не, бочку уже выкинул. Резонатор. лучше оставить. оглохнуть не хотю.
А стронгеры кто-то себе ставил, работает или бред?

ставил в субботу, очень рекомендовали, особого эффекта не почувствовал - фигня.

А что значитЬ красный :0( Ну а ты почувствовал там . как все говорят "несущественное прибавление мощности"?

красная микра, у меня их две, есть еще красная там двиг 1,3

А как с прибавкой мощности

по всей видимости настолько несущественная что я ее не почувствовал.

Какой ты бесчувственный. :twisted:

реалист :wink:
Бесчувственный реалист 8)

хочешь менять целиком?ъ

Варианты могут быть
1. Фирма
2. гараж тюнинг

Bend3r, привет у тебя тоже алмерка Гт
Ну как бы не совсем у меня, и не Гт =) Ты первый на Альмере Гт =) У меня 1.6 автомат
у тебя "ALMERA 3r " :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

не, у него "BEND3RA"! :lol: :lol: :lol:

Не знаю скільки в мене зондів, скільки каталізаторів. Зимно - під машину лізти не хочеться. На СТО запропонували викинуть каталізатори, запевнили що після даної процедури зменшиться угар масла (зараз 1,5 л\15 000 км.) і зменшиться витрата бензину (близько 1л\ 100 км. Дали номер людини в Києві на Виноградарі, за 850 грн. сказав зробить цю процедуру. Машина пройшла 95 000. Що скажете - викидать, все вище наведене є правдою ? Чи просто так аби робота людям була ? )).

P.S. машинка Nissan Almera N16 1.8 АКПП 2006р. (англійка)

У меня выбит кат, снят резонатор и стоит стронгер - езжу как спорт )))) как и хотел в общем

Особое внимание уделяется степени токсичности и выбросам в атмосферу при работе двигателя.

Японские инженеры постоянно ведут работы в этом направлении, но особо актуально встал вопрос после подписания ряда законов о защите окружающей среды и снижении количества выбросов в атмосферу.

На сегодняшний день успешно функционирует Евро шестого поколения. Чтобы технические средства имели возможность эксплуатироваться на территории стран Европейского союза, их силовые агрегаты должны строго замена катализатора ниссан альмера n16 определённый лимит токсических веществ на каждый пройденный километр пути.

Чтобы контролировать данный процесс, нужно дополнительно устанавливать оборудование, среди которого катализатор и датчик кислорода.

Удаление катализатора Ниссан Альмера Н16 Классик (Nissan Almera N16)

У каждого автомобиля индивидуальная форма. Для Ниссан Альмера характерна цилиндрическая форма, длиной не более 10 — 12 см и диаметром 10 см. В нашем случае с Ниссан Альмера N16он расположен в задней части выхлопного коллектора. Материалом для изготовления служит в большей части алюминий, в меньшей степени металл.

При выработке этим устройством своего ресурса. В среднем ресурс автомобильных катализаторов составляет около полутора сотен тысяч километров пробега либо два года. В процессе расщепления оксидов углерода на кислород и углерод первый выбрасывается в атмосферу, а второй в виде нагара и копоти оседает на фильтре, постепенно закрывая собой каталитический слой и ухудшая пропускную способность устройства.

В конечном итоге катализатор утрачивает способность не только очищать выхлоп, но и пропускать замена катализатора ниссан альмера n16 сквозь себя; При выгорании фильтра.

Замена катализатора на пламегаситель Nissan Almera N16

Выхлопные газы поступают в катализатор с очень высокими температурами — вплоть до двухсот градусов. Долгое их воздействие не в состоянии выдерживать никакая, даже огнеупорная сталь.

И фильтр, и внутренний корпус катализатора постепенно истончаются и в некоторых случаях могут даже прогореть насквозь; Керамическим фильтрам, не подверженным выгоранию, свойственна другая проблема: Считается, что именно керамические фильтры являются наиболее эффективными и долговечными.

Единственное поломали немного голову, почему коллектор не хотел ровно пристыковываться к корпусу пламягасителя дело не в длине пламягасителязамена катализатора ниссан альмера n16 слегка помочь ему нашим любимым инструментом и все встало без зазоров: Перепаиваем оригинальную фишку на лямбду от калины. Оттягиваем верхнюю термоизоляцию, чтобы потом она скрыла нашу пайку.

Провода также в интересной изоляции, которая не плавится, а сами провода облудились только после того как я их хорошенько потер об напильник, кстати делаем это смело, ни одна "жилка" не обломилась: Белые провода отвечают за замена катализатора ниссан альмера n16 элемент, поэтому по идее можно их полярность не соблюдать, но я на всякий случай спаял по аналогии фишек, они хоть и разные, но порядок проводов в них одинаковый.

Еще до начала процесса решил купить свечи про запас и, как оказалось, не зря.

Установка и замена катализатора пламегасителем в Nissan Almera N16

На фото свечи, которые отходили меньше км. После сборки смотрим на график вывода напряжения с датчика. Все как и должно быть, синусоиду БК к сожалению показать не может, но видно, что сигнал ведет себя правильно.

Делали вдвоем с моим другом Speedoза что ему огромное спасибо, времени было затрачено чуть менее 10 часов с перекурами, больше всего ушло времени на сверление отверстий.

Всем спасибо за внимание, если хоть кому-то пригодится, то не зря писал: Китайцы [4] Тюнинг и ремонт катализаторов и глушителей на автомобилях замена катализатора ниссан альмера n16 производства. Японцы [40] Ремонт глушителей, катализаторов и тюнинг выхлопных систем для автомобилей японского автопрома.

Откручиваем гайки коллектора они вывинчиваются вместе со шпильками P. Во первых сам катализатор имеет ценность, те покапавшись в интернете можно найти фирмы которые принимают. Среднея цена около руб за кг. Имеется драгоценные материалы.

Удаление катализатора

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Катализаторы устанавливают, чтобы очищать выхлоп от угарного газа (CO), недогоревших углеводородов (CH), и оксидов азота (NOx). Устройство обязательно устанавливается на все автомобили, начиная с экологического стандарта Евро-2.

Средний срок службы в российских реалиях — 80–100 тыс. км пробега, но может «забиться» и раньше — все зависит от качества заливаемого бензина. После выхода из строя у автовладельца два варианта: установить новое устройство либо программно и физически удалить катализатор.

Зачем удалять катализатор

Основных причин две:

При разрушении это все полетит в трубу, попутно сломав глушитель

Самостоятельно проверить состояние катализатора можно путем внешнего осмотра на автомобиле и внутреннего осмотра на просвет после демонтажа. Сразу предупредим, что не все конструкции позволяют осмотреть внутренности, к тому же степень износа так определить не получится, только примерную «забитость». Лучшим вариантом будет приехать в сервис и диагностировать по показаниям датчиков кислорода.

Компания АДАКТ против удаления катализатора, работающего корректно. Сервисы, которые предлагают убрать его и прошить автомобиль бесплатно или даже с доплатой, как правило, проводят работы некачественно: устанавливают пиратские прошивки или дешевые обманки лямбда-зонда. О последствиях для машины читайте в отдельной статье.

Причины поломки

Главная причина выхода из строя раньше заявленного срока службы — низкое качество топлива. Если топливная смесь не успевает полностью сгорать в цилиндрах, процесс догорания завершается в коллекторе и катализаторе. А это ведет к оплавлению внутренней структуры устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.

Другие причины выхода из строя:

механические повреждения конструкции и внутренностей вследствие наездов на препятствия, сильной тряски и т. п.,
агрессивная среда (перепады температуры, дорожные реагенты),
сам конвертер низкого качества (не оригинальный),
проблемы с зажиганием и ДВС в целом (особенно если это ведет к увеличению продуктов работы двигателя в отработанных газах).

Признаки забитого катализатора

Контроль работы устройства обычно осуществляется на основании показаний двух кислородных датчиков (лямбда-зондов). По данным этих датчиков ЭБУ формирует топливо-воздушную смесь, чтобы добиться «лучшего» сгорания вредных веществ в «отработке».

Если данные второго кислородного датчика будут сильно отличаться от данных первого либо один из лямбда-зондов выйдет из строя, на панели загорится Check Engine. Диагностика покажет следующие ошибки:

P0420–P0424 — ошибки, сообщающие о низкой эффективности (банк 1),
P0425–P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (банк 1),
P0430–P0434 — низкая эффективность (банк 2),
P0435–P0439 — ошибки по второму ДК.

Горящий «чек» и соответствующие ошибки — это главный сигнал, что катализатор надо менять либо удалять. Но еще до «чека» водитель может диагностировать проблему по характерным симптомам:

снижение мощности двигателя,
повышенный расход топлива,
низкие обороты на холостом ходу,
шум в выпускном тракте, глушителе.

Если продолжать эксплуатировать автомобиль, могут появиться трещины или разрывы труб в выпускном коллекторе из-за высокого давления, поскольку «отработке» деваться некуда.

Что делать с неисправным катализатором

Есть два пути решения проблемы:

Заменить новым устройством.
Оригинальная запчасть стоит дорого, так как сама внутренняя структура содержит примеси дорогих металлов (платина, палладий). На некоторых моделях цена запчасти составляет до 80 000 рублей. Можно сэкономить и купить универсальный конвертер, но срок службы у него значительно меньше.
Вырезать и заменить на пламегаситель.
Этот способ выбирает большинство автомобилистов. Он не идеальный, имеет свои минусы, но обходится значительно дешевле. Здесь также есть несколько вариантов: можно удалить катализатор и поставить обманку или отключить в прошивке ЭБУ.

Установка обманки

Обманки бывают механические и электронные.

Механическая обманка по сути представляет собой мини-катализатор, который вкручивается вместе с кислородным датчиком. Монтируется просто, но, к сожалению, подходит не для всех автомобилей.

У такой обманки лямбда-зонда также есть свой срок службы — в среднем около 20 тыс. км. пробега.

Электронная обманка — это полноценный эмулятор сигналов датчика с микроконтроллером. Она действует либо на усреднение показаний реального «кислородника», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.

Установка электронного эмулятора

Электронная обманка более универсальна. Правда и минусов у нее больше: не получается учесть все режимы работы двигателя, поэтому неизбежны отклонения в его работе. Ну и поскольку это электроника — неизбежны проблемы с самим эмулятором.

Подробнее про обманки лямбда-зонда читайте в нашем материале.

Чип-тюнинг и отключение катализатора

Чип-тюнинг или перепрошивка ЭБУ — замена заводской программы блока управления на модифицированную версию. Чтобы программно удалить катализатор, в заводской прошивке отключают контроль устройства по датчикам кислорода, корректируются топливные карты и моментные модели.

Отключение в ЭБУ — обязательный этап. Это позволяет настроить двигатель на правильную работу и исключить появление ошибок навсегда. Вместо заводского устройства обычно устанавливают пламегаситель или стронгер. Можно дополнительно тюнинговать выпускную систему, поставив паука.

Установленный пламегаситель и новая гофра на Hyundai Tucson 2.7

Дополнительным преимуществом при чип-тюнинге станет улучшение реакции педали газа, повышение мощности и крутящего момента. Так вы достигнете сразу нескольких целей: сэкономите на замене и значительно улучшите динамику авто.

Плюсы и минусы удаления катализатора

Плюсы удаления

Значительная экономия на покупке новой запчасти;
Улучшение динамики;
Нормализуется расход топлива;
Прирост производительности, если дополнительно делать мощностной чип-тюнинг;
Об ошибках можно забыть.

Минусы удаления

Повышается токсичность выхлопа (переход на стандарт E2). Если вы сторонник экологического движения, покупайте новую запчасть;
При прогреве-старте автомобиль будет больше дымить, при движении — всё по-прежнему;
Изменится звук выхлопа — станет громче. Отчасти корректируется установкой пламегасителя.

Отзывы после удаления катализатора

От владельца Skoda Octavia 1.6:

«Мучала проблема затупа педали газа и чек по лямбде. Позвонил в сервис и записался на прошивку от адакт. Отдал машину и через 2 часа она была готова. Итог: педаль газа стала отзывчивой, отключили ЕГР и вентилятор вторичного воздуха(пылесос), разгон стал лучше. Даже выдали сертификат»

От владельца Volkswagen Golf GTI 1.8:

«После установки выхлопа на 76й трубе прошлым хозяином Дмитрием не была отключена лямбда после ката это должен был сделать я.
В результате нехитрых манипуляций в машину была залито ПО от АДАКТ. Антон сказал что тачка должна выдавать примерно 225 сил на 5500 об., плюс отключили СВВ, пылесос который) Первый старт — я в ах…е, как он поехал, это пипец. Как будто якорь убрали, 1ю и половину 2й на зимней резине машина готова шлифовать если вдавить газ в пол»

От владельца ВАЗ 2114:

Отзывы по своей модели смотрите в специальном разделе нашего сайта.

Про бесплатное удаление катализатора

Все чаще можно увидеть рекламу организаций, которые предлагают бесплатно удалить катализатор, прошить ваш автомобиль, а иногда еще и доплатить сверху. Стоит ли говорить о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке? Компаниий рассчитывают на количество, а не на качество.

Компания АДАКТ принципиально против удаления корректно работающего катализатора. Мы не рекомендуем автовладельцам проводить данные работы, даже если в сервисе предлагают самые заманчивые условия.

Удаление катализатора проводится в следующем порядке:

Демонтаж выпускного коллектора.
Резка металлического кожуха по заводскому шву.
Извлечение катализатора и очистка коллектора и выхлопной системы от мелких остатков и осколков керамики.
Установка качественного пламегасителя.

Данные работы требуют аккуратности, профессионализма работника, а также определенных затрат. Сервисы проводят данную процедуру бесплатно с одной лишь целью — изъять катализатор для дальнейшей продажи в центры скупки драгметаллов. О качестве такой работы говорить не приходится. В случае поломок или возникновения проблем с автомобилем, добиться возмещения ущерба или что-то доказать не получится.

Проверенные сервисы

Если катализатор вышел из строя и вы не хотите его менять на новый, то можно удалить его. Мы лишь советуем при этом обращаться к профессионалам, которые не ставят целью нажиться на драгметаллах.

Программное отключение катализатора и лямбда-зонда (ДК2)	от 3500 руб.
Удаление катализатора и замена на пламегаситель (зависит от сложности демонтажа)	от 2500 руб.

Указаны средние цены, итоговая стоимость зависит от объема и сложности работ.

Замена выпускного колектора и каталитического нейтрализатора отработавших газов Nissan Almera Classic

Порядок действий при замене выпускного колектора и каталитического нейтрализатора отработавших газов Nissan Almera Classic:

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов датчика концентрации кислорода.

3. Разъедините колодку.

4. Нажмите на усики фиксатора.

5. Извлеките из кронштейна колодку жгута проводов датчика концентрации кислорода.

6. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

7. Выверните болты крепления приемной трубы к каталитическому нейтрализатору.

8. Снимите болты с установленными на них пружинами.

9. Отведите в сторону приемную трубу.

10. Cнимите с фланца нейтрализатора уплотнительное кольцо.

Примечание:

При каждой разборке соединения приемной трубы с каталитическим нейтрализатором заменяйте уплотнительное кольцо новым.

11. Выверните два болта крепления поддерживающих кронштейнов каталитического нейтрализатора.

12. Снимите термоэкран выпускного коллектора и каталитического нейтрализатора.

13. Отверните восемь гаек крепления выпускного коллектора к головке блока цилиндров.

14. Cдвиньте выпускной коллектор со шпилек головки блока цилиндров.

15. Cнимите выпускной коллектор в сборе с каталитическим нейтрализатором.

16. Снимите со шпилек головки блока цилиндров прокладки выпускного коллектора.

Примечание:

Прокладки выпускного коллектора при каждой разборке соединения заменяйте новыми.

17. Выверните три болта крепления термоэкрана.

18. Cнимите его с каталитического нейтрализатора.

19. Выверните болт крепления правого поддерживающего кронштейна.

20. Снимите кронштейн.

21. Выверните болт крепления левого поддерживающего кронштейна.

22. Снимите кронштейн.

23. Выверните шесть болтов крепления каталитического нейтрализатора к выпускному коллектору.

24. Отсоедините нейтрализатор от коллектора.

25. Снимите с верхнего фланца нейтрализатора составное уплотнительное кольцо.

Примечание:

Уплотнительное кольцо верхнего фланца каталитического нейтрализатора заменяйте при каждой разборке соединения.

26. Замените выпускной коллектор или каталитический нейтрализатор в случае неисправности.

27. Если вы заменяете выпускной коллектора, а у нового коллектора нет датчика концентрации кислорода, выверните его из снятого выпускного коллектора и установите на новый узел.

28. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Тонкости работы каталитического нейтрализатора

Каталитический нейтрализатор- это узел который помогает автомобилю снизить выброс вредных веществ. В народе этот агрегат называется катализатор.

Катализатор выглядит как широкий, циллиндрообразный агрегат выхлопной трубы в котором содержится состоящий из ячеек сотообразный каталитический элемент. Данное расширение- это мера предназначенная для максимального увеличения площади соприкосновения, тем самым создавая минимальный отпор выхлопным газам.

Обратим внимание на лямбда зонды. Лямбда зонд- это устройство которое отслеживает состояние катализатора и участвует в системе смесеобразования именно он информирует автовладельца о неполадках в нейтрализаторе.

Причины неисправности катализатора:

неисправен двигатель
низкокачественное топливо
износ поршневых колец
длительное воздействие высокой температуры
и неисправность самого катализатора

Давайте рассмотрим зачем вырезают катализатор?

1. увеличить мощность двигателя. Удаление катализатора позволяет двигателю «легче дышать» а на турбированных снижает температуру возле турбины.
2. неисправность катализатора. На автомобилях у которых отсутствует второй лямбда зонд неисправность определяется понижением уровня мощности, это обуславливается тем, что ячейки катализатора засоряются либо оплавляются. Хорошо справляются в Москве с задачей удаления катализатора на Молодежной.

Одним из факторов данной неисправности является некачественное топливо. На автомобилях имеющих второй лямбда зонд всё на много проще: при малейшем отклонении от нормы на приборной панели загорается информирующий значок «TCECK», но при этом есть одно условие данная ошибка может быть не связана с работой катализатора и важно в таком случае найти хорошего специалиста чтобы разобраться с этой проблемой.

Забавным фактом является то, что в нашей стране требования к выбросам не такие как в Европе и вполне исправный автомобиль даже неимеющий каталитического нейтрализатора вполне сможет уложиться в стандарты гостехсмотра.

Читайте также: