Удаление катализатора тойота королла 150

Обновлено: 02.05.2024

Катализатор Тойота Королла — где стоит, как проверить и как его выбить

Важно! Когда проводится удаление катализатора и замена его пламегасителем, нужно в обязательном порядке устанавливать обманку лямбда зонда. Если оставить пламегаситель просто с датчиком кислорода, то данные, которые будут передаваться на центральный блок управления, не будут объективными. Поэтому нужно выбрать монтаж одной из двух видов обманки лямбда зонда: механическая проставка или электронный эмулятор.

Каждый из видов эффективен и работоспособен на любом виде технического средства. Многое зависит от стоимости и пожелания заказчика. При монтаже металлической проставки с микро катализатором перепрошивка центрального блока управления не понадобится, а вот эмулятор потребует перепрошивки на ранг или два ниже. Как правило, устанавливают прошивку типа Евро 2, 3.

Р0171 ошибка на ГБО

Основные признаки неисправности катализатора Тойота Королла 150

На панели приборов горит индикатор «Check Engine» Р0420 -низкая эффективность катализатора, оповещающий об ошибке в системе циркуляции газов.
Расход топлива необоснованно увеличен, динамика разгона снижена, педаль акселератора пассивная.
В салон машины просачивается запах гари и иных продуктов переработки топлива.
В выхлопной системе слышны прострелы. Это означает, что горючая смесь не сбалансирована. Датчик кислорода работает нестабильно и несвоевременно передаёт данные на центральный блок управления. Топливо или обеднённое или обогащённое. Оба варианта категорически неприемлемы для силового агрегата.
Дребезжащий звук в банке катализатора.

Как определить неисправность катализатора?

Есть следующие признаки, свидетельствующие о поломке:

машина плохо набирает обороты;
на один и тот же отрезок дороги стало расходоваться больше топлива, нежели обычно;
от выхлопной трубы исходит странный запах;
если запустить авто на холостом ходу, будет видно неправильное функционирование ДВС;
мотор стал в несколько раз слабее в мощности;
выхлопные газы выходят под меньшим давлением;
на панели приборов горит лампочка «ЧЕК».

Если многие указанные выше приметы наблюдаются в машине, то лучше обратиться к квалифицированному мастеру. При обычном удалении катализатора с авто ситуации в лучшую сторону не изменится. Вместо старого устройства лучше поставить что-то другое.

Отличие пламегасителя от катализатора

Важно! По принципу работы они идентичны. Разница лишь в том, что катализатор имеет каталитический наполнитель и вступает в химическую реакцию с выхлопными газами для снижения уровня токсичности. Пламегаситель же не имеет подобной функции (опции), он способен только снижать температуру, уровень шума, частично фильтровать, но не более.

Вот почему абсолютно все пламегасители запрещены для монтажа в странах ЕС, Японии, США. При пересечении границы стражи не пропустят вас в страну пребывания до того момента, пока не установите штатную систему выхлопов.

Удаление катализатора

На Toyota Corolla убрать устройство совсем несложно. Достаточно выполнить 2 несложных этапа:

вырезать катализатор;
вмонтировать на его место какую-нибудь альтернативу.

Данная процедура может оказаться более сложной, чем обычно, если на автомобиле есть датчики кислорода. Если они есть, то нужно ещё и программно выключить катализатор. При этом просто отрезать провода, которые идут к устройству, нельзя.

Количество катализаторов и пламегасителей

Пламегасители устанавливаются ровно по количеству катализаторов, ни больше, ни меньше. Для большинства автомобилей характерно два пламегасителя: один — в верхней части, возле коллектора, второй — возле глушителя. Что касается двигателя с V-образной системой, то необходима инсталляция и третьего пламегасителя. С каждой стороны блока цилиндров устанавливается по одному, один — в нижней части, возле резонатора.

Продукция японского автомобильного концерна стремительными темпами завоёвывает мировой рынок. Его название – Тойота. Машины славятся качеством сборки, длительным сроком эксплуатации, доступностью. География продаж не ограничивается одним материком, а охватывает сразу весь земной шар.

Особое внимание при изготовлении уделяется внедрению передовых технологий и соблюдению действующих норм законодательства. Например, после подписания ряда нормативно–правовых актов в сфере экологии с 2001 года все автомобили концерна начали укомплектовываться дополнительным оборудованием для снижения уровня токсичности выхлопных газов. Каждое техническое средство, сошедшее с конвейера, должно быть оборудовано штатным катализатором, датчиком кислорода. Если речь идёт о дизельном типе двигателя, то должен быть предустановлен сажевый фильтр для отбора сажи, помимо катализатора. В целом идея монтажа оборудования хорошая, но не учтён один момент, когда техника приобретается для эксплуатации в тех странах, где качество топлива низкое, начинается ряд проблем. Наиболее распространённые из них — засорение топливной системы, выход из строя катализатора Тойота Королла 150.

Плюсы и минусы альтернативы

Меняя катализатор Тойоты Короллы на прямоточный гаситель, стоит выяснить, что для вас важнее и смогут ли плюсы от его установки, перекрыть минусы, которые, кстати, тоже имеются. Итак, плюсы замены данных деталей:

Данная деталь после установки никогда не прогорит и не забьется;
Увеличивается мощность двигателя до 7 лошадиных сил;
Не наносит вреда турбине, двигателю;
Пламегаситель стоит намного дешевле катализатора на Toyota Corolla.

С основными плюсами, наверное, покончено, теперь стоит рассмотреть минусы:

Топливо догорает в выхлопной системе, поэтому быстрее начинает разрушаться вся выхлопная система полностью. Однако если ее переварить, никаких проблем не будет;
Увеличивается и меняется звук выхлопа. В зависимости от мощности звук становится сильнее. Решить проблему можно при помощи хорошей звукоизоляции кузова;
Чувствительная электронная система современных автомобилей, при установке пламегасителя, нуждается в перепрошивке. Это связано с тем, что в катализаторе устанавливается датчик, и если компьютер заметит его неисправность, ошибки не дадут вам покоя;
Высокий уровень токсичности выхлопных газов, но если вас не волнует данная проблема, то минусом ее назвать нельзя.

Стоит заметить, что гаситель является чаще всего элементом прямоточной выхлопной системы, которая устанавливается на спортивные автомобили. В случае с Тойотой Короллой, установка такой детали вполне возможна, и можно сказать, даже желательна, если вас не смущают минусы, перечисленные выше. Купить его не так уж и сложно, а разобрать выхлопную систему и переварить банки еще проще. Единственное что придется обратиться к хорошему компьютерщику за перепрошивкой мозгов. В любом случае установка данной детали на Toyota Corolla, взамен катализатора обойдется намного дешевле.

Тойота Королла 150: удаление катализатора

Важно! Прежде чем проводить на Тойоте удаление катализатора, нужно надлежащим образом подготовиться. Понадобится для работы в условиях СТО набор инструментов, ветошь, торцевые ключи, переносная лампа, если недостаточно штатного освещения. А также не забываем о самой детали – пламегасителе, сварочном аппарате, шлифовальной машинке (резаке). Этого вполне достаточно для проведения ремонта.
Непосредственно сам алгоритм:

так как катализатор у нас установлен в единичном экземпляре и в нижней части, то проводить работы в моторном отсеке нет надобности. Поднимаем авто на гидравлическом подъёмнике. Отпускаем соединение резонатора и трубы катализатора;
в передней части отпускаем крепление трубы катализатора с задней частью (хвостовиком) выхлопного коллектора. Откручиваем три крепёжных болта, изымаем механизм в сборе из-под машины. Перед этим снимаем датчик кислорода, он же — лямбда зонд, из штатной контактной платы;
устанавливаем часть выхлопной системы на рабочую поверхность или зажимаем в тиски. Шлифовальной машинкой разрезаем внешний металлический корпус – обшивку катализатора. Желательно это сделать в виде прямоугольного отверстия — для удобства;
сам катализатор имеет вид сотообразного наполнителя. Чем дольше он используется, тем больше твердеет. Чтобы вычистить каталитический наполнитель с корпуса, нужно использовать что-то наподобие отвёртки или зубила;
полость кожуха протираем ветошью, очищаем от стороннего мусора, остатков разлома наполнителя;
на место прежнего катализатора устанавливаем пламегаситель. Аккуратно выставляем его по геометрии, прихватываем точечной сваркой в нескольких местах, чтобы не было смещения. Только после этого начинаем обваривать по периметру;
накладываем защитный металлический чехол на корпус, который также обвариваем. По окончанию работ проверяем целостность шва, наличие дефектов;
чтобы избежать развития коррозии, необходимо обработать автомобильной краской места наложения сварочного шва. Цвет краски роли не играет, но предпочтительнее чёрный;
теперь можно устанавливать всю систему на кузовную часть. Правильнее всего, начинать монтаж с головной части – хвостовика коллектора и продвигаться в сторону резонатора. Соединения должны быть закреплены достаточно прочно. Хомуты, которые уже изрядно подношены, подлежат замене новыми;
ввинчиваем датчик кислорода на его штатное место. В зависимости от марки и стоимости пламегасителя, отверстие для лямбда зонда может быть и не предусмотрено. Поэтому, если не предусмотрено, то нужно точечной сваркой аккуратно сделать отверстие по диаметру датчика. В качестве нарезной резьбы можно использовать обычную гайку, также со сходным диаметром;
после того как процесс сборки окончен, машина опускается, запускается мотор, тестируется система на предмет работоспособности, при необходимости, подтягиваются крепления и хомуты.

Наши цены:

Катализаторы от 3500 рублей
Установка катализатора от 1800 рублей

Более подробно о ценах Вы можете прочитать ниже
Купить даунпайп со спортивными катализаторами можно у нас

Катализатор тоже является важной частью машины, и, если вы слышите странные звуки, похожие на металлический, при разгоне, стоит обратиться в автосервис и провести диагностику выхлопной системы и катализатора. У нас в сервисе диагностика вам обойдется – БЕСПЛАТНО !

Сломался катализатор? Приезжай на замену в Лёха Выхлоп!

Выбил катализатор, это плохо для машины?

Как я писал сверху это просто система экологии, и если ее не будет, то машина наоборот улучшит свои характеристики (мощность, расход). Если сказать просто — изначально двигателю все равно до этого нейтрализатора, но он создает препятствие в глушителе, на преодоление которого уходит часть энергии двигателя (про это чуть ниже).

Но почему же на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или посыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и авто начинает вести себя не нормально, пропадает тяга, иногда немного троит, да банально вообще может не запуститься.

И тут друзья все просто. Если катализатор оплавился или забился, то отработанные газы не могут через него нормально пройти, а это означает, что часть возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.

Если оплавления нет, но загорелся «ЧЕК» то возможно, от большого пробега он просто износился. В современных машинах есть так называемые датчики кислорода (лямбда зонты), один стоит перед катализатором, другой после и улавливает наличие вредных соединений, если их процент вырос — то вторая (или еще называют нижняя «лямбда») подает сигнал, что нейтрализатор не работает (либо делает свою работу не так как нужно) И ЕГО НУЖНО ЗАМЕНИТЬ. Кстати некоторые машины могут даже не запуститься (дань экологии).

Таким образом — выбивая или удаляя его, вы просто освобождаете выпускной тракт автомобиля от препятствия в виде фильтра и понижаете его экологическую норму. НО ЕЩЕ РАЗ — ЭТО НИКАК НЕ СКАЗЫВАЕТСЯ НА РЕСУРСЕ СИЛОВОГО АГРЕГАТА!

НО чтобы ваш автомобиль нормально ездил вам нужно «прошиться» под пониженный экологический класс (обычно это ЕВРО2) или поставить обманку. Иначе программа в ЭБУ не даст вам нормально ездить.

1. СЕВЕРО-ВОСТОК
г. Мытищи, ул. Колонцова, дом 22Б
рядом Ярославское ш., Мытищи и Королев
2. СЕВЕР
г. Химки, ул. Ленинградская, дом 39, строение 6
рядом Ленинградское ш. и ТЦ Мега-Химки
3. ЮГО-ВОСТОК
г. Дзержинский, Денисьевский проезд, дом 2А
рядом Котельники, Капотня, Люблино и Братеево

4. Наш Партнер
Москва, ул. 2-я Карачаровская, дом 1, строение 1
район Текстильщики и Авиамоторная

Большинство этих машин были проданы с бензиновыми двигателями объемом 1.4 (97 л.с.) и 1.6 (124 л.с.). Гораздо реже встречается бензиновый силовой агрегат 1.3 (101 л.с.). В всех случаях для очистки выхлопных газов используется хитрая система из двух катализаторов. Первый расположен после выпускного коллектора, а второй спрятан в резонатор под днищем автомобиля (смотрите фото ниже)

Установка пламегасителя вместо катализатора
1) Поднимаем автомобиль на подъёмнике. Отпускаем соединение резонатора и приемной трубы, а также крепление трубы катализатора с хвостовиком выхлопного коллектора. После этого извлекаем участок выхлопной системы, в котором находятся два катализатора (первое фото).

2) В корпусе первого катализатора болгаркой вырезается прямоугольное отверстие. Через него извлекается старая керамика. Вместо прежнего носителя в корпусе устанавливается по геометрии коллекторный катализатор. Он прихватывается точечной сваркой в нескольких местах, чтобы не было смещения. После этого корпус заваривается и окрашивается термостойкой краской.

3) Прежде чем удалить второй катализатор, стоит внимательно его осмотреть. Дело в том, что сотовая структура в нем часто находится в хорошем состоянии. Нет смысла его вырезать, так как в дальнейшем этот каталитический нейтрализатор продолжит очищать выхлопные газы. Но если каналы первого катализатора достаточно серьезно разрушились, то и задний, как правило, удаляют.

4) Процедура ремонта заднего катализатора обычно ограничивается вскрытием его корпуса и извлечением сотового наполнения (смотрите фото выше). Но звук станет гораздо лучше, если катализатор срезать и поставить вместо него пламегаситель (стронгер).

5) По окончанию слесарных работ проверяется целостность швов и, наличие дефектов. Для защиты от коррозии места наложения швов окрашиваются автомобильной краской.

КОНТАКТЫ НАШИХ АВТОСЕРВИСОВ

4. Наш Партнер
Москва, ул. 2-я Карачаровская, дом 1, строение 1
район Текстильщики и Авиамоторная

Обманка на лямбда-зонд или прошивка Евро-2
На Тойота Королла 150 стоит два кислородных датчика (лямбда-зонда). Задний лямбда-зонд отвечает за экологию, поэтому после замены катализатора на пламегаситель необходимо установить на второй лямбда-зонд обманку либо выполнить прошивку блока управления на Евро-2.

Прошивка Евро-2 отключает задний лямбда-зонд. Таким образом, машина может работать даже с неисправным вторым лямбда-зондом. В отличие от прошивки обманка лишь изменяет сигнал второго лямбда-зонда. Поэтому обманка ставится только на исправный кислородный датчик.

Замена катализатора Тойоты Короллы на пламегаситель: общая информация и особенности

Многие водители сталкивались с такой проблемой, когда прогорает катализатор. Решений данной проблемы существует несколько. Первое – это установка нового катализатора на Тойоту Короллу, второе, это замена штатного узла самодельным или покупным пламегасителем. Что первое, что второе решения имеют свои плюсы и минусы, однако стоит заметить, что большинство водителей столкнувшихся с данной проблемой используют второй вариант.

Что собой представляют данные детали?

Катализатор – это часть выхлопной системы, которая позволяет снизить уровень выброса вредных веществ в атмосферу. То есть, данная деталь работает по принципу фильтра. В зависимости от качества топлива, имеет привычку забиваться (закоксовываться). Когда это происходит, выход отработанных газов затрудняется, появляются определенные симптомы, о которых мы еще поговорим.

Пламегаситель же является альтернативой первой описанной детали, однако, он не выполняет функции фильтра в такой степени, как это делает первый элемент выхлопной системы. На сегодняшний день, данный элемент являются лучшим решением для замены прогоревшей или забившейся оригинальной детали, особенно при построении спортивных выхлопных систем. Все пламегасители являются прямоточными, создаются они из высококачественной стали и имеют специальное внутреннее покрытие, которое позволяет детали никогда не прогорать. О плюсах и минусах этого элемента мы еще поговорим, а сейчас разберем симптомы, возникаемые при неисправности катализатора.

Немного о симптомах выходящей из строя детали

Как правило, когда катализатор выходит из строя, автомобиль начинает терять мощность, что в свою очередь приводит к ухудшению динамики разгона, повышает расход топлива, затрудняется первичный запуск двигателя. Помимо этого симптомами данной болезни Тойоты Короллы, как и любого другого автомобиля является ядовитый едкий дым с выпускной системы автомобиля, также появляется посторонний шум и т.д. При наличии данный симптомов, лучше всего проверить автомобиль диагностикой. Данная операция точно определит проблему. Если проблема действительно в катализаторе, его необходимо заменить как можно скорее, иначе с истечением определенного периода времени двигатель загрязнится и тоже придет в негодность. Рассмотрим более подробно замену на пламегаситель для Toyota Corolla, так как стоимость оригинального катализатора будет превышать 800 долларов.

Плюсы и минусы альтернативы

Данная деталь после установки никогда не прогорит и не забьется;
Увеличивается мощность двигателя до 7 лошадиных сил;
Не наносит вреда турбине, двигателю;
Пламегаситель стоит намного дешевле катализатора на Toyota Corolla.

С основными плюсами, наверное, покончено, теперь стоит рассмотреть минусы:

Топливо догорает в выхлопной системе, поэтому быстрее начинает разрушаться вся выхлопная система полностью. Однако если ее переварить, никаких проблем не будет;
Увеличивается и меняется звук выхлопа. В зависимости от мощности звук становится сильнее. Решить проблему можно при помощи хорошей звукоизоляции кузова;
Чувствительная электронная система современных автомобилей, при установке пламегасителя, нуждается в перепрошивке. Это связано с тем, что в катализаторе устанавливается датчик, и если компьютер заметит его неисправность, ошибки не дадут вам покоя;
Высокий уровень токсичности выхлопных газов, но если вас не волнует данная проблема, то минусом ее назвать нельзя.

Выживут не все: почему после удаления катализатора увеличивается расход масла?

Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей. Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает жрать масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?

Всё-таки катализатор или нейтрализатор?

В комментариях нам периодически пытаются сделать стыдно. Мол, хватит уже называть каталитический нейтрализатор катализатором. Это неправильно, неграмотно и вообще «фу». Давайте всё-таки сначала разберёмся, можно ли называть эту деталь катализатором. Начнём с курса химии.

Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород. И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:

2NO => N2 + О2 или 2NO2 => N2 + 2*O2

Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Замечу, что тут происходит реакция восстановления.

Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:

2CO + O2 => 2CO2

В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.

В качестве катализаторов в нейтрализаторе могут выступать платина, родий, палладий и даже золото. Без них процесс был бы невозможен, и вся начинка нейтрализатора – это по большому счёту и есть катализатор, который выглядит как напылённый на керамические соты слой драгметаллов. А нейтрализатор – это не только каталитический блок, но ещё и корпус, и лямбда-датчики, и кожух-теплоизолятор. «Пылит» в цилиндры как раз керамический блок – катализатор реакции, а не весь нейтрализатор в сборе, поэтому обычно говорят об удалении именно катализатора, иногда – с заменой его пламегасителем. Так что ошибки тут нет: эту штуку вполне можно называть катализатором.

Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.

Что не так?

Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.

В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.

Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.

Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам. Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.

Пути решения

Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.

Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его стоимость так неприлично высока (десятки тысяч рублей), что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.

Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.

На практике это выглядит следующим образом. В сервис приезжает машина с забитым катализатором. Причём неважно, какая именно – хоть «японец», хоть «кореец», хоть «немец» (хотя у последних проблем с катализатором намного меньше. Они губят моторы своими путями, более по-европейски технологичными). Жалобы – отсутствие тяги и ошибки кислородных датчиков. Мотор «крутится» неохотно (это важно), машина страдает отсутствием динамики.

Катализатор оказывается действительно забитым до состояния кирпича. Его удаляют, в идеале – с коррекцией прошивки. И машина начинает ехать. А через некоторое время её владелец возвращается с жалобой на появившийся «масложор». В большинстве случаев причина очень простая: керамическая крошка уже попала в мотор и своё чёрное дело сделала. Но мотор отзывался на педаль газа не слишком охотно, отчего его не больно-то раскручивали. А до красной зоны он часто не мог раскрутиться в принципе. После того, как причина повышенного давления на выпуске была устранена, водитель на радостях стал газовать чуть сильнее, а главное – мотор стал лучше реагировать на педаль газа. А расход масла у мотора с задирами очень сильно зависит от оборотов коленвала. Так возникает ощущение, что «масложор» появился как раз после удаления катализатора. Хотя почти всегда он в этом случае был и раньше: поршневая была уже загублена пылью.

Таким образом, удаление катализатора после того, как он уже сильно повреждён, часто бывает бесполезным. И перед тем, как его вырезать, стоит проверить цилиндры эндоскопом. Если задиры есть, боржоми пить уже поздно, а активная езда заведомо существующий «масложор» только увеличит. Кроме того, присутствующий масложор сам способен убить нормальный катализатор – масляный туман с присадками из-за роста давления в картере забьёт его достаточно быстро.

Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.

Мои знакомые из разных сервисов вспомнили только один мотор, так болезненно воспринимающий эту процедуру – Chrysler Pentastar. V-образный мотор объёмом 3,6 л можно найти под капотом Jeep Wrangler и Grand Cherokee, а также у некоторых моделей Chrysler, Ram и Dodge. У него катализатор стоит как раз во встроенном в головку блока коллекторе, так что «пылить» в цилиндры со временем он начинает хорошо. Конечно, многое зависит от тонкостей эксплуатации и качества бензина, но обычно к ста тысячам пробегам катализатор пора вырезать.

Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.

Удалять или нет?

С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.

Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.

Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.

Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.

Ну и последний совет – не надо гонять по лужам. Если нейтрализатор стоит под днищем, он может трескаться от резкого перепада температур. Правда, на количество пыли в цилиндрах это практически не влияет: как я уже говорил, установленный далеко от мотора катализатор убить его не может.

Замена катализатора Тойоты Короллы на пламегаситель: общая информация и особенности

Поскольку общество понимает всю важность сохранения окружающей среды в чистоте, на большинстве современных автомобилей, в том числе и на Тойота Королла, обычно монтируют специальное устройство, которое делает выхлопные газы чище.

Такое приспособление называют каталитическим нейтрализатором. Этот механизм имеет много отверстий, которые по своему расположению и величине похожи на соты в пчелином улье.

Поскольку катализатор фильтрует выхлопные газы, вполне логично предположить, что находится он в выхлопной системе. Как и любая другая автомобильная деталь, Катализатор Тойота незащищён от поломок.

Что собой представляют данные детали?

Удаление и замена катализатора Тойота Королла 1.6 (е160/е170)

Для тех, кому кажется, что с новым автомобилем не может быть бед, а все недоразумения и проблемы решит гарантия, мы предлагаем ознакомиться с реальным случаем из нашей повседневной практики.

Герой нашей невесёлой истории Toyota Corolla XI, год выпуска 2016, двигатель 122 лошадиные силы, рабочий объём 1.6 литра. Владелец обратился к нам летом 2021 года, к данному моменту, автомобиль успел пройти около 45000 километров. Причина обращения, — предупреждение Check Engine оранжевого цвета, на приборной панели. Как любой благоразумный человек, хозяин автомобиля обратился к официальному дилеру. После проверки ему сообщили, что причина в неисправности каталитического нейтрализатора газов. И предложили сделать ещё одну проверку на качество топлива, которое содержится в автомобиле. По итогам диагностики оказалось, что качество топлива не соответствует необходимым нормам, а следовательно случай не является гарантийным. Новый катализатор будет стоить в районе 90000 рублей.

Сказать, что новость и общение были неприятными, ни чего не сказать. Платить подобные суммы без гарантии, что на следующей заправке тебе вновь не зальют непонятно что, под видом бензина, а через год купить ещё один катализатор, автовладелец был не готов. Решив поискать альтернативные пути решения проблемы, он обратился в нашу компанию.

Выслушав историю мы сочувственно заверили его, что к большому сожалению он не первый и не последний. И дилерам надо на что-то жить, и заправкам. Как говорится: «грустно, но правда!». После предложенных вариантов, решено было демонтировать катализатор, и перепрограммировать блок управления двигателя до Евро 2.

Данная операция существенно понижает клас экологичности автомобиля, но позволяет забыть о проблеме с капризным узлом через каждые 50000 километров. Выбор всегда остаётся за вами, мы лишь предлагаем возможности.

Весь процесс ремонта был запечатлен на фотографиях, которые представлены ниже.

Фото 1

Фото 2. Место расположения катализатора у Toyota Corolla 1.6 160/170.

Фото 3. Далее подбираем наиболее соответствующий по размерам и материалу пламегаситель. Мы остановились на Mg-Race, который успел себя зарекомендовать только с лучшей стороны.

Фото 4. А тут, вы можете видеть результат нашей работы: пламегаситель расположен внутри корпуса катализатора, о ремонте свидетельствуют только аккуратные сварочные швы.

Немного о симптомах выходящей из строя детали

Причины поломки

В тех ситуациях, когда и впрыск горючего, и мотор работают исправно, то о катализаторе можно вовсе не беспокоиться. При таком раскладе устройство точно не сломается в рамках первых 100 тысяч километров пробега.

И всё же есть факторы, из-за которых фильтр на Тойота Королла может внезапно перестать нормально работать:

применение топлива низкого качества;
езда по плохой дороге (данная причина наиболее распространённа, поскольку катализатор расположен внизу авто, и в процессе езды по плохому дорожному покрытию на него всегда приходятся удары);
неполадки в системе впрыска топлива;
поломка мотора;
случайное попадание масла в камеру сгорания.

Плюсы и минусы альтернативы

Данная деталь после установки никогда не прогорит и не забьется;
Увеличивается мощность двигателя до 7 лошадиных сил;
Не наносит вреда турбине, двигателю;
Пламегаситель стоит намного дешевле катализатора на Toyota Corolla.

С основными плюсами, наверное, покончено, теперь стоит рассмотреть минусы:

Топливо догорает в выхлопной системе, поэтому быстрее начинает разрушаться вся выхлопная система полностью. Однако если ее переварить, никаких проблем не будет;
Увеличивается и меняется звук выхлопа. В зависимости от мощности звук становится сильнее. Решить проблему можно при помощи хорошей звукоизоляции кузова;
Чувствительная электронная система современных автомобилей, при установке пламегасителя, нуждается в перепрошивке. Это связано с тем, что в катализаторе устанавливается датчик, и если компьютер заметит его неисправность, ошибки не дадут вам покоя;
Высокий уровень токсичности выхлопных газов, но если вас не волнует данная проблема, то минусом ее назвать нельзя.

Как определить неисправность катализатора?

Есть следующие признаки, свидетельствующие о поломке:

машина плохо набирает обороты;
на один и тот же отрезок дороги стало расходоваться больше топлива, нежели обычно;
от выхлопной трубы исходит странный запах;
если запустить авто на холостом ходу, будет видно неправильное функционирование ДВС;
мотор стал в несколько раз слабее в мощности;
выхлопные газы выходят под меньшим давлением;
на панели приборов горит лампочка «ЧЕК».

Удаление катализатора Тойота: предпосылки

Признаки появления возможных поломок таковы:

технологический цикл работы двигателя происходит с нехарактерными вибрациями и дерганьями, ощущается нестабильное функционирование цилиндров мотора; обороты плавно не набираются в случае нажатия педали акселератора, разгон осуществляется неравномерно;
увеличение расхода топливного материала;
появление отчетливых посторонних шумов, доносящихся из области размещения выхлопной системы;
возникновение ошибок электроники по неправильной работе конвертера либо моторного агрегата;
активация аварийного режима эксплуатации транспортного средства, ограничивающего его основные производительные характеристики;
наличие затруднений при осуществлении пусковых работ силовой установки.

Причины некоторых технических несоответствий бывают следующие:

низкокачественное горючее и несоответствие отечественных норм, регулирующих качественные показатели топлива с зарубежными стандартами;
экстремальный стиль вождения и несоблюдение правил осторожного проезда различных препятствий искусственного и естественного происхождения, участков бездорожья (это приводит к механическим влияниям на корпусные элементы и может способствовать физическому разрушению карбидокремниевой матрицы);
игнорирование проделывания профилактических сервисных осмотров;
нарушение правил эксплуатации машины, определенных в рекомендационных приложениях производственной документации.

Выявление возможных дефектов конвертера

ПОМНИТЕ! Проверочные манипуляции требуется производить в условиях сервисных станций по причине присутствия квалифицированного технического персонала и современных образцов оборудования.
Начальным этапом определения технического состояния катализатора является проведение наружной оценки физических параметров корпусных элементов и монтажных соединений. Это дает возможность своевременно обнаружить повреждения целостности узлов выпускного агрегата.

Далее мастера-диагносты переходят к определению химического состава выхлопных продуктов. Это достигается путем применения газового анализатора. Его подключают к выходному отверстию выхлопной магистрали и производят отбор необходимого количества газообразных отходов. После этого, прибор измеряет концентрацию токсических веществ. При несовпадении измеряемых и номинальных значений, работа преобразователя неэффективна, обезвреживающие функции не обеспечиваются. Также сервисные специалисты осуществляют замеры показателей давления отработанных газов до каталитического механизма и после него с помощью манометрического устройства. Это помогает выявить засоренность функционального матричного органа.

Затем, сервисными электронщиками выполняются диагностические мероприятия по отношению к электронной системе контроля. Эти операции проделываются для выяснения рабочих показателей за определенный период, с их дальнейшим анализом и расшифровкой ранее возникающих сбоев и ошибок. Подключение технологичного оборудования проводится посредством диагностического порта автомобиля и соединительного проводного интерфейса. По завершению проверочных операций составляется соответствующий акт выполненных манипуляций и обнаруженных недочетов.

Удаление катализатора Тойота Королла 150

механическая проставка или электронный эмулятор.

Р0171 ошибка на ГБО

Основные признаки неисправности катализатора Тойота Королла 150

На панели приборов горит индикатор «Check Engine» Р0420 -низкая эффективность катализатора, оповещающий об ошибке в системе циркуляции газов.
Расход топлива необоснованно увеличен, динамика разгона снижена, педаль акселератора пассивная.
В салон машины просачивается запах гари и иных продуктов переработки топлива.
В выхлопной системе слышны прострелы. Это означает, что горючая смесь не сбалансирована. Датчик кислорода работает нестабильно и несвоевременно передаёт данные на центральный блок управления. Топливо или обеднённое или обогащённое. Оба варианта категорически неприемлемы для силового агрегата.
Дребезжащий звук в банке катализатора.

Варианты пламегасителя для Тойота Королла 150

Отличие пламегасителя от катализатора

Количество катализаторов и пламегасителей

Тойота Королла 150: удаление катализатора

Непосредственно сам алгоритм:

так как катализатор у нас установлен в единичном экземпляре и в нижней части, то проводить работы в моторном отсеке нет надобности. Поднимаем авто на гидравлическом подъёмнике. Отпускаем соединение резонатора и трубы катализатора;
в передней части отпускаем крепление трубы катализатора с задней частью (хвостовиком) выхлопного коллектора. Откручиваем три крепёжных болта, изымаем механизм в сборе из-под машины. Перед этим снимаем датчик кислорода, он же — лямбда зонд, из штатной контактной платы;
устанавливаем часть выхлопной системы на рабочую поверхность или зажимаем в тиски. Шлифовальной машинкой разрезаем внешний металлический корпус – обшивку катализатора. Желательно это сделать в виде прямоугольного отверстия — для удобства;
сам катализатор имеет вид сотообразного наполнителя. Чем дольше он используется, тем больше твердеет. Чтобы вычистить каталитический наполнитель с корпуса, нужно использовать что-то наподобие отвёртки или зубила;
полость кожуха протираем ветошью, очищаем от стороннего мусора, остатков разлома наполнителя;
на место прежнего катализатора устанавливаем пламегаситель. Аккуратно выставляем его по геометрии, прихватываем точечной сваркой в нескольких местах, чтобы не было смещения. Только после этого начинаем обваривать по периметру;
накладываем защитный металлический чехол на корпус, который также обвариваем. По окончанию работ проверяем целостность шва, наличие дефектов;
чтобы избежать развития коррозии, необходимо обработать автомобильной краской места наложения сварочного шва. Цвет краски роли не играет, но предпочтительнее чёрный;
теперь можно устанавливать всю систему на кузовную часть. Правильнее всего, начинать монтаж с головной части – хвостовика коллектора и продвигаться в сторону резонатора. Соединения должны быть закреплены достаточно прочно. Хомуты, которые уже изрядно подношены, подлежат замене новыми;
ввинчиваем датчик кислорода на его штатное место. В зависимости от марки и стоимости пламегасителя, отверстие для лямбда зонда может быть и не предусмотрено. Поэтому, если не предусмотрено, то нужно точечной сваркой аккуратно сделать отверстие по диаметру датчика. В качестве нарезной резьбы можно использовать обычную гайку, также со сходным диаметром;
после того как процесс сборки окончен, машина опускается, запускается мотор, тестируется система на предмет работоспособности, при необходимости, подтягиваются крепления и хомуты.

Читайте также: