Установка турбины на калину

Обновлено: 16.05.2024

Установка турбины на двигатель 16 клапанный двигатель ВАЗ

Одним из приемлемых вариантов по увеличению мощности двигателя, является установка турбокомпрессора. Например, при объеме 1.4 литра с турбиной Skoda развивает мощность 125 л.с, в то время как «атмосферник» 1.6 литра -110 л.с. Турбокомпрессора дорогой и приемлемый вариант повышения мощности в несколько раз. Обращаю ваше внимание, что цены на комплектующие средние и могут отличаться в большую или меньшую сторону. На автомобили ваз давно налажен выпуск специальный комплектующих для монтажа турбины. Цены на установочный комплект (турбо-кит) начинаются от650$ (для 8 клапанных, давление 0,5 бар), заканчивая 1250$ для двигателя 21126 (давление 1 бар, мощность 250 л.с.) В статье я приведу пример установки турбо-кита на 16 клапанном двигателе, так как он является самым оптимальным вариантом.

С чего начать

Важно знать, что при увеличении мощности я рекомендую обязательно дорабатывать подвеску, тормозную систему, увеличить жесткость кузова, а так же доработать трансмиссию. Новичкам рекомендую приобрести начальный турбо кит, который не потребует дополнительных вложений в двигатель. Установка даст 120 «лошадей» и крутящий момент 190 Н*м, давление 0.5 бар уже при 2000 об/мин.

  • вакуумный усилитель тормозов усиленный 35$;
  • тормозные диски с насечкой 14 радиуса 45$;
  • колодки фирмы Ferrodo или ATE;
  • чугунные барабаны 50$.

Так же рекомендуется заменить все РТИ тормозной системы и залить новую тормозную жидкость. Теперь тормоза готовы под будущую мощность с запасом.

По трансмиссии рекомендую сделать работы по установке усиленного сцепления (70$), короткоходной кулисы (25$) и карданчика от ВАЗ 1117 (15$).

По ходовой части требуется замена рычагов на треугольные с возможность регулировки. Это требуется для того, что бы при разгоне передние колеса не «гуляли» вперед-назад, а так же стояли посередине арки. Средняя стоимость рычагов 70$. На заднюю подвеску потребуется стабилизатор поперечной устойчивости 16мм (40$). Амортизаторы можно оставить стандартными, что бы сохранилась комфортная езда по нашим дорогам, но рекомендую ставить заниженные пружины (-30мм). Цена хороших пружин от 40 до 70$. Работы по ходовой части можно закончить, лишь добавить растяжку передних стоек без дополнительной опоры для 16 клапанного двигателя (50$).

Приобретение комплектующих деталей

Перед покупкой турбо-кита меняем комплект ремня ГРМ на усиленный (60$). Масло и охлаждающая жидкость так же под замену. Сальники и прокладки рекомендую сразу сменить.


Турбо-кит

Чтобы не собирать детали по частям, нам предлагаются готовые решения, которые называются турбо-китами. Что входит в наш комплект:

  • коллектор для нижнего расположения турбины;
  • турбина Mitsubishi, модель TD04HL- 15T;
  • стальная прокладка между коллектором и турбиной;
  • фланец выхлопных газов турбокомпрессора;
  • шланги подачи масла в турбину;
  • заготовка маслослива;
  • обратка и подача ОЖ на турбину;
  • байпасный клапан турбины (сброс избыточного давления);
  • комплект силиконовых патрубков;
  • форсунки 192сс;
  • болт забора масла с ГБЦ, болт подачи масла на турбину, шпильки, гайки и хомуты.

Данный комплект стоит 600$, дополнительно нужно взять за 300$ прямоточный комплект выхлопа с приемной трубой под турбину, радиусом 63мм. Из дополнительных трат будет работа по привариванию резьбового маслослива в поддоне, а так же настройка блока управления. Стоимость услуг зависит от региона.

Монтаж комплекта

Для начала мы сливаем масло и охлаждающую жидкость, снимаем АКБ. Для монтажа системы снимаем полностью выхлопную систему. По демонтажу работ больше нет. Перед установкой меняем прокладки и сальники двигателя, а так же комплект ГРМ.

На изображении видно, как стоит турбо кит на двигателе. Первым делом, перед установкой коллектора на свое место, соединяется вместе с турбиной. К турбине сразу подсоединяются все шланги. Все резьбовые соединения я сажу на резьбовой герметик. После установки турбокомпрессора с коллектором, сразу прикручиваем подачу масла, маслослив и подачу и обратку охлаждающей жидкости. При помощи силиконовых и алюминиевых патрубков делаем подачу воздуха через клапан сброса давления, на турбину. Клапан сброса давления позволит нам продлить срок службы турбины, сбрасывая избыточное давление тогда, когда двигателю это не нужно. Этот патрубок будет присоединен к впускному коллектору. Второй комплект патрубков подсоединяется к воздушному фильтру. Так как клапан давления наддува у нас механический, и работает от разряжения, то подключения электрики не требуется.

Форсунки устанавливаем с производительностью 192сс. На максимальных оборотах двигателя они будут менее загружены.

После подключения заливаем масло и ОЖ. Для проверки возможной утечки масла и охлаждающей жидкости можно запустить двигателя, но его работа будет некорректной. Следует обратиться к специалистам, которые занимаются прошивкой и настройкой ЭБУ online. Настройка ЭБУ даст возможность выставить правильный угол зажигания, откалибровать ДМРВ, а так же настроить правильное соотношение топливно-воздушной смеси. По итогу, наш комплект, с учетом выхлопной системы 63мм, может выдать 130 л.с. При этом сохраняется ресурс двигателя, расход топлива остается прежним, и немаловажно, что заправляться можно 95 бензином.

Повышение мощности

После того, как данная мощность покажется малой, то для ее повышения потребуются более серьезные доработки:

  • новая турбина;
  • интеркуллер (из-за значительного нагрева турбины);
  • впускной коллектор;
  • специальные поршни;
  • ЭБН с высокой производительностью;
  • форсунки 300сс;
  • регулятор давления топлива механический;
  • Блоу-офф;
  • датчик температуры воздуха и ДАД;
  • прокладки и метиз.

Помимо увеличения мощности я советую поставить задние дисковые тормоза, керамическое сцепление, усиленные амортизаторы, а так же усилитель кузова задний «телевизор». Для того, что бы машина при разгоне не «гуляла» продаются провалы, что бы две полуоси были одинакового размера. Коробку передач нужно оснастить главное парой 3.7 или 3.9, ряд передач подобрать под свои удобства, а дифференциал обязательно с блокировкой и преднатягом в 4 кг.

Стоимость

Стоимость начального кит комплекта с общими доработками автомобиля выйдет в 1200-1400$, серьезные же доработки в 2 раза дороже.

Стоит ли овчина выделки? Решать каждому. Из-за курса валют любая доработка автомобиля ВАЗ по стоимости выйдет дороже 15 летней комфортной иномарки, где будет мощность, комфорт, экономия и уверенность.

Лада Калина Хэтчбек Турбо 8V › Бортжурнал › Установка Турбо

Всем здрасте, Вообщем бортовик был заброшен на долгое время как и машина из за катастрофической нехватки времени.
Вообщем, сломалась у меня опора кулисы кпп, машина своим ходом доехала до гаража где был произведён ремонт, после того как пришлось разобрать пол салона решил таки начать ставить улитку! взял ключ и с криками ураа прыгнул в яму!
Первым вечером было всё разобрано и раскидано по всему гаражу т.к мешало ходить. Произвёл примерку коллектора с турбиной которая дала понять что турбину нужно развернуть на 180 градусов т.е холодной частью к пассажирской стойке. На след выходных я с отцом переварил переходник и поехал опять примерять,

вроде бы всё нормально. пошли дальше, дальше была долгая но весёлая сборка коллектора улитки, то прокладку забыл, то болт уперся, приходилось укорачивать из за катастрофической нехватки места и приходилось болгаркой пилить стенки и порой я пробивал на сквозь переходник.

но когда всё было готово и собрано при закручивании 3 его болта болт своей гранью продавил стенку и там появилась маленькая трещинка которая была заварена совместно с болтом ( ибо нефиг! )
Вечер третий: Очень много времени потратил на соединение горячей части с резонатором т.к в чудесной компактной компоновке двигателя в калине мне мешала 3-ая опора двигателя

из за которой даже распилив уголок 90 град сделав его тем самым 110-120 градусным всё равно зазор был 2-3 мм, но я вышел из положения приварив к уголку 63 диаметра трубу 50 диаметра задрав ее к вверху тем самым зазор у меня от трубы до опоры составил около 1 — 1.4 см.

Далее был поставлен прямоточный резонатор стингер (совсем прямоточного резонатора не было) и поставил заднею банку стингер спорт.
День четвёртый: взял я отгул и плюнул на всё. придя в гараж принялся устанавливать масло слив и масло подачу, за тем пайпинг.

Тип подключения взял такой. Идёт сначала нулевик, потом дмрв, потом улитка, входит это всё в интеркулер после поворачивает в двигатель, там ставится перепускной клапан(выход которого соединен с входом в улитку), далее переходник и входит в дроссель.
Всё шло хорошо пока не упёрся в генератор=((

Пришлось уходить вправо и пробивать отверстие в крыле-арке автомобиля,

и так же с другой стороны

после выхода из кулера, за тем уперся в проблему что переходника под дроссель не оказалось.

Поставил временный вариант ( рукав стандартный всунув в него резиновый патрубок) и тут на помощь приехал друг с моим заказанным маслом

Так же он остался и мы с ним благополучно всё собрали. Решив проверить систему на герметичность залил я масло и завёл двигатель, поняв что не течёт заглушил и наткнулся на бутылку полу синтетики и тут я понял что залил трансмисионку лукойл в двигатель! по быстрому слил, потом выбил остатки, залил полусинтетику да бы убедится ещё раз решили прокатится, выгнал с гаража и без бампера без салона без подсветки приборки погнали кататься.

Выехав на дорогу вжарил в пол но тут пролетел по кузову железный звон и из глушителя повалил дым, машину сразу остановил и айда осматривать. Что это было? так и не поняли, но дымело из за того что турбина убитая и через вал гонит масло в горячую часть об этом говорит промасленная часть выхлопной системы(кстатий она досих пор дымит когда вжаривать начинаешь). Поехали дальше и из за своего переходника самопального(рукава) больше 0.3 бар не выдавили, но даже на этом давлении успел потягатся с 12 кой и приорой, все они отстали на достаточно большое расстояние. Счастливый приехал домой и лёг спать.
На следующее утро получил от Коли ремня за то что отжаривал на стандартной программе)) и пошёл проверять пайпинг на наличие масла внутри и уровень масла заодно, всё оказалось в норме, пайпинг сухой, масло на максимуме.

Потом в последующие дни был надет бампер, был собран салон, была доделана выхлопная часть и тут кончились деньги=(
На сегодняшний день что я имею. Турбо калину которая давит 0.3 бара. на стандартной программе на стандартных форсунках, денег на январь 7.2 и он лайн настройку нету. но январь допустим куплю и форсунки есть. НО НЕТУ того кто прошьет, у нас максимум атмо прошить могут=((
По итогу я остановился на варианте: пока всё оставить как есть и просто прошиться у атмо настройщика который мне обогатит смесь да бы на 0.3-0.4 барах не было обеднения смеси. Позже когда друг достроит свою машину поеду вместе с ним прошиваться в Тольяти. мб повезёт и деньги будут. Ах да расход пока составляет 7.5 литра при условии что порой даю пинка.
Огромное спасибо хочется сказать Коляну Колесниченко, это можно сказать мой учитель который мне помог сделать первый и сложный шаг, который во всём консультировал и проявил железную выдержку что б моя машина была такая же прочная как его нервы)). А так же спасибо моему другу Артуру на своей 10ке с красными штампами=)) помогал порой морально и в сборке ну и только он пока понял как у меня сделать обратку))) вообщем как то так. причины задержки сессия и свадьба (моя).
Скоро протяну голову, настрою клапана, и если течь масла пройдёт, залью хорошее масло, проблем с двигателем я пока не вижу, горит чек который надо бы прочитать. так же хочу сказать что пинок под зад выход на буст происходит на 2200-2400 об/мин что отлично для меня, очень удобно при обгоне как в городе так и на трассе, я теперь не переключаюсь на пониженную)) и ещё один плюс который я заметил это то что двигатель стал работать тише) я очень доволен проделанной работой но ещё раз этим заниматься уже не хочу)
Всем спасибо кто осилил текст и всем ровных дорог)


Во-первых, качество производимого у нас дизельного топлива оставляет желать лучшего. Нередко в его структуре обнаруживаются посторонние примеси. Во-вторых, дизельный двигатель в понимании многих людей остается прерогативой исключительно трактора. Несмотря на подобные объективные и субъективные факторы, специальные турбокомпрессоры, разработанные вначале исключительно для тракторов и больших автобусов, стали частью легкового автомобилестроения.

Активное внедрение новых технологий

Не последнюю роль в распространении дизельных двигателей сыграла эффективная технология, позволяющая осуществлять очистку нефтяных продуктов. Из-за наличия на рынке качественного дизельного топлива установка турбины на легковой автомобиль приобрела повсеместный характер. Если некоторые производители самостоятельно их изготавливают, то другие предпочитают поручать эту работу сторонним компаниям.

Среди прочего речь здесь идет об использовании при изготовлении турбины особо прочных материалов, дающих возможность сохранить работоспособность агрегата в условиях повышенной температуры внутри бензинового двигателя.

Представители автомобильной промышленности при этом отмечают, что корпорация ВАЗ пока не собирается запускать в серийное производство автомобили с уже установленной турбиной. Виной всему высокая цена подобного апгрейда, который не согласуется с тем ценовым сегментом, в котором работает автозавод.

Монтаж новой детали

Опыт показывает, что после правильной установки турбины средняя мощность двигателя увеличивается на 19-25%. Другими положительными сторонами использования подобной технологии являются:

  • снижение общего количества опасных выбросов в атмосферу;
  • экономия топлива;
  • снижение эксплуатационных расходов;
  • меньший износ деталей и агрегатов автомобиля.

Соблюдать определенные требования необходимо не только при монтаже турбины, но и при ее последующей эксплуатации.

Расскажу, как поставить турбину на обычный двигатель, и что из этого получится

Многие автолюбители интересуются вопросом турбонаддува, который устанавливается на двигатель автомобиля. Поэтому сегодня я решил рассказать, можно ли установить турбину на обычный мотор, и что из этого получится.

Двигатели бывают двух видов:

2. С системой турбонаддува.

Первый вид чаще всего имеет меньшую мощность, по сравнению с турбированным. Зато срок службы его намного больше, так как деталей меньше, и нагрузка на них не такая большая.

Конечно, существуют и атмосферные двигатели, которые имеют достаточно большую мощность. Но это зависит от рабочего объема цилиндров. Если атмосферный силовой агрегат слабый, то его можно усилить, если установить нагнетатель воздуха – турбину.

Таким способом можно прилично повысить мощность. Но можно ли просто купить турбину и поставить на обычный двигатель, например, на Ладу Гранту? Вряд ли это у вас получится без множественных изменений и доработок.

Заводской двигатель с турбонаддувом заранее спроектирован к большой мощности. На нем установлены усиленные детали: коленчатый вал, шатуны, поршни и другие элементы. А обычный мотор может не выдержать высокой нагрузки, поэтому его приходится модернизировать.

Для этого изменять приходится следующие детали и элементы:

  1. Форсунки для впрыска топлива в цилиндры.
  2. Поршни.
  3. Топливный насос.
  4. Прокладка головки блока.
  5. Прошивка электронного блока управления двигателем.

Кроме того, потребуется установка интеркулера, который будет нагнетать воздушную массу в цилиндры. Многие скажут, что можно ничего этого не делать, но тогда будьте готовы к тому, что ваш двигатель долго не прослужит.

Еще важно знать, что чаще всего элементы трансмиссии будут быстрее изнашиваться: карданы, ШРУСы, коробка передач. Поэтому они также требуют усиления. Теоретически мощность мотора можно увеличить даже в 3 раза, но нагрузка на его детали также сильно возрастет, в зависимости от системы турбонаддува.

На некоторых моделях автомобилей двигатель с завода подготовлен к установке системы турбонаддува с небольшими изменениями. Но современные машины этого не имеют.

Я считаю, что лучше накопить денег на автомобиль с турбированным двигателем и купить его. Там уже ничего не нужно дорабатывать. Но, если вы все-таки решили заняться модернизацией своих «Жигулей», то флаг вам в руки. Все тщательно продумайте, сделайте проект, и вперед!

Надеюсь, что понятно все объяснил. Пишите в комментариях, собираетесь ли вы устанавливать турбину на двигатель вашей машины, считаете это необходимым или нет, и почему. Подпишитесь на мой канал, вам нетрудно, а для создания новых обзоров это будет большая помощь. Всем удачи на дорогах!

Механический турбонагнетатель на ваз

Чтобы установить что лучше, нужно разобраться в характеристиках обоих устройств.

Поскольку нагнетатель появился в жизни автомобилей раньше турбин его можно считать классикой компрессоров. Его работа, грубо говоря, заключается в том, чтобы окислять кислород, способствуя сжиганию большего количества топлива.

Установить приводной компрессор на машину ВАЗ, например, не сложно самому. Он не занимает много места и располагается рядом с двигателем. Если ваша машина работает на бензине, вам не нужны проблемы с обслуживанием, и вы любите скорость – нагнетатель это ваше.

Цель работы турбины и нагнетателя одна, но устройство разное. Тюнинговать турбо таз своими руками проблематично.

Преимущество использования компрессора

Невзирая, на то, что часть силы тратится на работу самого компрессора, мощность двигателя может увеличиться почти вдвое. Компрессоры не требуют вашего внимания достаточно длительный период обслуживания, не потребляют много топлива. Нагнетатели небольшого размера, имеют малый вес и не производят много шума и вибрации.

Недостатки механических нагнетателей

К недостаткам компрессорного наддува относятся затраты мощности мотора на привод нагнетателя, из-за этого падает КПД двигателя. Кроме того устройство зависит от оборотов коленвала двигателя, его скорости. Интенсивность разгона также невелика, но поддержка скорости выравнивает ситуацию.

Учитывая дополнительную нагрузку, которую создаёт компрессор (суперчарджер, как его ещё называют), автопроизводители совершенствуют и усиливают конструкцию двигателей, что в свою очередь влияет на цену автомобилей. Также многие производители рекомендуют использовать только горючее с высоким октановым числом, а это делает дороже эксплуатацию машины.

И всё же, компрессор по-прежнему вне конкуренции на гоночных авто. Если вы любитель острых ощущений, то можете смело устанавливать суперчарджер на свой автомобиль, будь то ВАЗ 2106, например, или другой автомобиль.

Кит-комплект для двигателя ВАЗ

Кит–комплект представляет собой набор, состоящий из самого компрессора и всех необходимых составляющих для его сборки и установки. Современные Кулибины наловчились собирать наборы из бывших в употреблении компрессоров и прочих комплектующих. Возможно, по цене они более привлекательны, однако скупой платит дважды.

Рассмотрим заводской вариант. Этот кит–комплект компрессор изготовлен и адаптирован под двигатель ВАЗ 2107. Он достаточно прост и любой, кто имеет минимальные понятия в устройстве машины, может самостоятельно установить такую конструкцию. Кроме того на заводскую сборку вы получите гарантию.

Установка компрессора на ВАЗ своими руками

Установка компрессора на ВАЗ 2107 связана с некоторой доработкой двигателя. Кроме нагнетателя понадобятся: силиконовые соединители, патрубки, хомуты, клапан сброса давления, удлинённый ремень привода и набор инструментов.

Кронштейн, на который будет крепиться механизм можно сделать самому с помощью сварочного аппарата. Сначала, закрепите кронштейн и поставьте приводной ремень на его место. Затем присоедините патрубки с помощью силикона. В принципе, работа окончена, осталось, поместить включатель на видном и доступном вам месте.

Если вы решили поставить механический турбонагнетатель на ВАЗ, вам нужно учесть его особенности. Турбокомпрессор работает при большой скорости и на высоких оборотах. В связи с этим он требует осторожности и тщательного ухода. Частицы пыли или грязи, попавшие в компрессор, могут привести его к быстрому износу.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

На заре автомобилестроения инженеры решали вопрос увеличения мощности двигателей внутреннего сгорания, что называется, в лоб – увеличивали количество и размеры цилиндров. Однако практичность таких разработок даже во времена дешевой нефти была под большим вопросом. Нагнетатель воздуха позволил решить эту проблему своими руками.

1 Турбонагнетатели – с чем столкнулись инженеры?

Сложно это представить, но еще в 1909 году автомобиль с двигателем внутреннего сгорания установил рекорд скорости в 200 км/ч – достижение для тех времен невероятное. Еще сложнее представить объем двигателя, благодаря которому удалось разогнать авто до такой скорости – 28 литров! Даже речи быть не могло, чтобы запустить такие агрегаты в массовое производство, ведь их обслуживание своими руками было практически невозможным, ввиду огромных габаритов двигателя.

К счастью, дальнейшие разработки автомобильных инженеров велись в сторону уменьшения объема при сохранении мощностей, а также упрощения конструкции. Чтобы автомобиль стал массовым, следует дать возможность ремонтировать его своими руками – так размышляли первые автомобилестроители и были совершенно правы.

Благодаря появлению нагнетателя, удалось при сохранении всех параметров сходу увеличить мощность на целых 50 %! Сегодня опытному автомобилисту не составит труда своими руками установить одну из популярных систем турборежима.

Представить принцип работы такого устройства совершенно не сложно даже школьнику младших классов. Работу мотора обеспечивает постоянное сгорание топливно-воздушной смеси, которая поступает в цилиндры двигателя. В зависимости от возможностей двигателя и режимов его работы устанавливается оптимальное соотношение воздуха и топлива. В обычных условиях объем ТВС ограничен размерами цилиндра – внутрь камеры смесь попадает благодаря разрежению на такте впуска.

Нагнетатель воздуха позволяет подать внутрь цилиндра на впуске больше топливно-воздушной смеси. Больше ТВС – больше энергии при сгорании, больше мощность агрегата. Казалось бы, все просто, как дважды два, однако без нюансов не обошлось. Увеличение мощности двигателя таким способом повлекло целый ряд проблем. Главная из них – возрастание количества тепловой энергии при сгорании смеси, что в свою очередь влечет быстрое прогорание поршней, клапанов, поломку системы охлаждения. И далеко не всегда последствия удается ликвидировать своими руками.

Кроме того, с увеличением объема ТВС увеличивается и шанс детонации двигателя в буквальном смысле этого слова. Даже без детонации преждевременный износ агрегата гарантирован. Чтобы уменьшить негативные последствия для автомобиля (избежать их полностью не удается), принято использовать высокооктановое топливо, а также декомпрессию. В первом случае приходится своими руками платить немалые деньги, а во втором существенно снижается мощность.

2 Нагнетатель воздуха – как влить силы в двигатель?

С развитием автомобилестроения возникали и различные способы компрессии воздуха. Многие разработки уверенно дошли и до наших дней. Итак, разберемся, какие способы наддува существуют:

  1. Механический – "отец" нагнетателей, возникший практически сразу же после появления ДВЗ. В действие такой наддув приводится коленвалом мотора.
  2. Электрический – более современный вариант турбонаддува, в котором излишнее давление в цилиндрах создает электрический компрессор.
  3. Турбонаддув – нагнетатель в такой системе работает от давления выхлопных газов и компрессора.
  4. Комбинированный наддув – совмещение различных систем, чаще всего механической и турбо.

Как правило, такие системы серийно на автомобили не устанавливаются, что дает автолюбителям множество возможностей для тюнинга своими руками.

3 Механический турбонагнетатель воздуха – своими руками совершенствуем авто!

Наиболее эффективен режим турбо на впрысковых бензиновых двигателях. Моторы карбюраторного типа также могут работать с механическим нагнетателем, однако им необходима определенная доработка своими руками, в частности, установка жиклеров с увеличенным сечением и другие меры. В случае с инжекторным двигателем все сводится к новой прошивке.

Механический нагнетатель, работающий от коленвала двигателя, имеет несомненное достоинство – он работает абсолютно синхронно с агрегатом и в режиме турбо обеспечивает равномерную подачу воздуха в соответствии с оборотами мотора. Однако такое устройство будет отбирать для своей работы часть мощности движка.

Самыми распространенными вариантами построения механических нагнетателей, которые можно установить своими руками, являются три типа:

  • Центробежный аппарат – применяется как самостоятельно в виде компрессора, так и в комбинации с другими устройствами. Принцип работы достаточно прост – лопатки, вращающиеся на большой скорости, захватывают воздух и забрасывают внутрь корпуса, который имеет улиткообразную форму. На выходе из корпуса поток воздуха приобретает нужное для режима турбо давление. Невысокая стоимость устройства и возможность установки своими руками сделали его наиболее популярным. Однако в его работе хватает и сложностей, в частности, с техобслуживанием.
  • Нагнетатель ROOTS – представляет собой лопатки ротора, которые помещены в замкнутый корпус. Воздух захватывается на входе, за счет высокой скорости вращения лопаток воздух приобретает более высокое давление на выходе. Главный недостаток устройства такого типа – неравномерность подачи воздушного потока, что вызывает пульсацию давления в режиме турбо. Однако относительно тихая работа, надежность и компактность заставляют автомобилистов мириться даже с таким недостатком. При определенных навыках обращения с техникой вам не составит труда установить такой наддув своими руками.
  • Нагнетатель LYSHOLM – представитель винтового типа аппаратов. Принцип работы схож с предыдущим – поток воздуха создается роторами, которые вращаются на высокой скорости. Главное отличие этого типа нагнетателей – маленький зазор между винтами, что вызывает множество сложностей в проектировании и установке таких изделий. Встречаются они на автомобилях нечасто и стоят недешево. Устанавливать их своими руками не рекомендуется, лучше обращаться к специалистам по турбонаддуву.

4 Турбонагнетатель – универсальный наддув своими руками

Как для бензиновых, так и для дизельных двигателей возможно применение турбонагнетателя. Это устройство представляет собой комбинацию компрессора и турбины, которая использует давление выхлопных газов для работы. Последнее устройство создает ряд проблем – турбина должна выдерживать высокие температуры и огромную скорость вращения, а значит, материалы для ее изготовления должны быть сверхпрочными. Некоторую часть нагрузки с турбины снимает компрессор, что и позволяет комплексу в целом справляться со своей задачей.

Недостаток устройства заключается в некотором запаздывании режима турбо – необходимо время, чтобы после нажатия на педаль турбина раскрутилась до нужного количества оборотов.

Впрочем, современные агрегаты решают и эту проблему, в основном благодаря наличию дополнительных нагнетателей. В отличие от турбонагнетателя, никакого запаздывания после нажатия на педаль в случае с электрическим компрессором вы не почувствуете – устройство, которое чаще всего комбинируют с центробежной турбиной, начинает работать уже на малых и средних оборотах, а турбина подключается на высоких. Электрический нагнетатель воздуха достаточно прост в реализации – никаких сложных систем и устройств для его установки не потребуется, так что усовершенствовать авто своими руками с его помощью вполне осуществимо.

Как известно, мощность любого атмосферного двигателя сильно зависит от рабочего объема, а также является в достаточной степени ограниченной физическим рабочим объемом ДВС. Если просто, атмосферный мотор «затягивает» наружный воздух благодаря разрежению, которое возникает в результате движения поршней в цилиндрах.

При этом от количества поступающего воздуха напрямую зависит и количество топлива, которое можно в дальнейшем эффективно сжечь. Другими словами, чтобы сделать атмосферный двигатель мощнее, необходимо увеличивать рабочий объем цилиндров, наращивать количество цилиндров или комбинировать то и другое.

Среди нагнетателей воздуха следует выделить турбонаддув и механический компрессор. Каждое из решений имеет как свои плюсы, так и минусы, при этом установить механический нагнетатель воздуха своими руками на практике вполне может оказаться несколько проще, чем грамотно выполнить работы по установке турбонаддува. Далее мы поговорим о том, можно ли поставить компрессор на двигатель своими руками и что нужно учитывать в рамках такой инсталляции.

Читайте в этой статье

Наддув двигателя механический: что нужно знать

Начнем с того, что установка любого типа нагнетателя (механический или турбонаддув) возможна как на инжекторном, так и на карбюраторном двигателе. В обоих случаях предполагается ряд доработок силового агрегата, однако установить турбину на двигатель несколько сложнее и дороже по сравнению с компрессором.

Становится понятно, что механический нагнетатель является более доступным способом повышения мощности двигателя, такое решение проще установить на мотор, причем работы можно выполнить даже самостоятельно. При этом общий принцип действия нагнетателя достаточно прост.

Устройство фактически можно сравнить с навесным оборудованием (генератор, насос ГУР или компрессор кондиционера), то есть агрегат приводится от двигателя. В результате работы механического компрессора воздух сжимается и поступает в цилиндры под давлением.

Это позволяет лучше продувать (вентилировать) цилиндры от остатков отработавших газов, в значительной степени улучшается наполнение цилиндра, количество воздуха в камере сгорания повышается, что делает возможным сжечь больше топлива и увеличить мощность двигателя.

Также компрессор имеет прямую зависимость от оборотов мотора. Чем сильнее раскручен двигатель, тем больше воздуха подается в камеры сгорания и, соответственно, увеличивается мощность. При этом нет ярко выраженного эффекта турбоямы (турболаг), который встречается на моторах с турбонаддувом. Турбояма проявляется в виде провала на низких оборотах, когда энергии выхлопа еще недостаточно для раскручивания турбины и создания необходимого давления для эффективной подачи воздуха в цилиндры.

Другими словами, все работы выполняются комплексно, что в дальнейшем позволяет форсированному силовому агрегату успешно и стабильно работать без значительного сокращения его моторесурса. Теперь давайте рассмотрим некоторые особенности такой установки.

Установка механического комперссора на двигатель: тонкости и нюансы

Начнем с того, что главной задачей является подбор механического нагнетателя, который будет соответствовать ряду требований (вес, габариты, производительность, режимы работы, особенности смазки, исполнение привода и т.д.).

Для этих целей можно приобрести компрессор от какого-либо автомобиля или же заказать готовый тюнинг-комплект для форсирования двигателя. Также отмечены случаи, когда нагнетатель изготавливался самостоятельно, однако такие самодельные решения достаточно редки, особенно на территории СНГ.

Единственным минусом можно считать относительно высокую цену проверенных предложений на рынке, тогда как более доступные по цене наборы могут иметь сомнительное качество и быстро выйти из строя.

Также не следует забывать о том, что большая мощность достигается за счет сжигания большего количества топлива. Закономерно, что выделение тепла в этом случае также сильно увеличивается, а мотор потребует более интенсивного охлаждения.

Что в итоге

Сразу отметим, что установка нагнетателя воздуха вполне возможна своими руками, особенно если речь идет об использовании готового набора под конкретный двигатель. Также с учетом вышесказанного становится понятно, что хотя увеличение мощности двигателя при помощи механического компрессора вполне можно реализовать, при этом ошибочно полагать, что достаточно будет только поставить компрессор, после чего двигатель сразу станет намного мощнее.

На самом деле, для получения ярко выраженного эффекта силовой агрегат нужно дорабатывать, причем во многих случаях достаточно серьезно (производится расточка блока для увеличения рабочего объема, затем также увеличивается ход поршня путем замены коленвала, самих поршней и шатунов, меняются клапана, распредвалы и т.д.).

Единственное, если давление наддува не выше 0.5 бара, штатную систему питания на многих авто можно не модернизировать. Также двигатель в этом случае может и вовсе не нуждаться в глубоком тюнинге. Ресурс «неподготовленного» мотора, само собой, после установки механического компрессора сократится, однако если давление наддува не будет высоким, такой двигатель вполне может нормально проработать достаточно долгий срок.

Выбор механического нагнетателя или турбокомпрессора. Конструкция, основные преимущества и недостатки решений, установка на атмосферный тюнинговый мотор.

Увеличение мощности атмосферного и турбированного двигателя. Глубокий или поверхностный тюнинг ДВС. Модификация впускной и выпускной системы. Прошивка ЭБУ.

Возможность установки турбокомпрессора на двигатель с карбюратором. Основные преимущества и недостатки турбонаддува на карбюраторном авто.

Особенности установки ГБО на мотор с турбонаддувом. Какое газобалонное оборудование лучше ставить на двигатели с турбиной. Советы и рекомендации.

Как увеличить мощность двигателя на "классических" моделях ВАЗ. Тюнинг двигателя увеличение рабочего объема, впуск, выпуск, ГБЦ. На что обратить внимание.

Форсирование двигателя. Плюсы и минусы доработки мотора без турбины. Главные способы форсирования: тюнинг ГБЦ, коленвал, степень сжатия, впуск и выпуск.

Ремонт и тюнинг ВАЗ



Турбонаддув — один из методов агрегатного наддува, основанный на утилизации энергии отработавших газов. Основной элемент системы — турбокомпрессор, иногда — турбонагнетатель (анг. Turbocharger). (Wiki)

Вот решил поделиться с посетителями моего блога ссылками на разные интересные штуки в мире турбинирования Вазов.

Очень часто среди новичков возникает много вопросов… в основном:
Можно ли поставить на ваз турбонаддув?
Можно.
Можно ли поставить турбину самому ?
Ответ – кто может сам поставить, тот такие вопросы не задает. Можно поставить самому, но для этого нужно быть человеком подкованным в плане теории и опыта. Литературы и информации много
Можно ли поставить бюджетно?
Бюджет у всех разный. Я слышал о деньгах от 20 тыс и до бесконечности. Все зависит от того где и по чем брать запчасти…
Ставят ли на карбюраторные машины турбину?
На импортных машинах стояли турбины… к примеру можно вспомнить легендарный
БМВ 2002 турбо. На некоторых иномарках были турбинированные карбюраторные движки. Что касается установки турбо на карбюраторный ВАЗ – можно найти информацию о разных экспериментах людей с турбо и с карбом, но они не увенчались какими либо интересными результатами. А вообще заменить карбюратор на инжектор не сложно, по сравнению с установкой турбины. Так что начинать лучше с этого.

Сколько лошадей дает турбонаддув?
Даст может дать много.. вопрос в другом – сколько выдержит ВАЗовский двигатель. Насколько я знаю рекорд принадлежит Моторкрафту, который сумел надуть движок так, что тот показал результат свыше 500 л.с.
Хотя обычно Вазовские двигатели делают в районе 200 л.с.

Ну далее мои ссылки

Отчет о постройке турбо-мотора.
Очень интересный ответ о постройке турбонаддува в 16кл. 2108. Наверное самый известный отчет в Интернете.
http://team-rs.ru/tarticlerus.php?id=66

Форум team-rs по турбинированнию
Очень хороший форум. Достаточно грамотные люди, которые могут подсказать по турбинированию ВАЗ
http://team-rs.ru/forum.php?f=8

Форум Motorcraft’а
Собственно сам форум. Любопытно почитать отзывы, отчеты о постройке турбомоторов, можно узнать стоимость постройки турбо и т.д.
http://turbo-vaz.ru/forum/

Литература
Из того , что можно почитать…

заказать на русском языке можно тут

ВАЗ Калина Спорт 1.6 Турбо

Это моя третья Калина, первая была седан (на 10-ти месячном её жизни существования, в неё заехал мой знакомый на НОВЕНЬКОМ Lexus is-250,после чего было сразу же принято решение продать её), потом вторая была калина хэтч(из-за 8кл мотора, и после двух лет прибывания авто у меня, было решение продать авто).
С чего начать даже не знаю, буду рассказывать что в голову придёт.
И так, машина была куплена с приоровским мотором для последующего тюнинга.В планы входило, установка распредвалов с широчеееееной фазой, ресивера (то и другое производства ОКБ Динамика), соответственно как это сейчас актуально у половины обладателей Вазов паук 4-2-1), а так же пары 4.5+103 ряд+блокировка.
Не буду долго рассказывать как обстояла покупка авто и ожидание ПТС из авто салона, довольно нудная процедура…
Счастью не было предела, купил новое авто, кондёр, дисковые тормоза(для многих обладателей импортных авто дико это слышать, так как забугорные производители давно комплектуют свои детища подобными девайсами), прикольные сидушечки, подогрев всего чего только можно, а Самое главное приора мотор )
Прокатались мы в сток комплектации не долго, после 4000 пробега на машину были установлены пара 4.5 ,103 ряд, и облегчённый маховик, после установки девайсов ожидал большего, но наверное для сток мотора данный конфиг больше всего подходил для работы двигателя в оборотах 3000-5500.
Через пару недель закидываем пару палок под название распредвалы, ресивер (вся установка проходила в ставрополе я сам не оттуда, но иногда бываю в краевом центре), и еду домой, машина категорически отказывалась нормально держать хх очень сильный дыр-дыр-дыр и вообще практически не ехала даже на высоких оборотах(на этот момент паука ещё не было), проехав несколько км от конторы тюнинг ателье очень сильно засвистел ремень, пришлось остановится и подтянуть его, открыв капот обнаружил что разьём на ДМРВ был не подключённым, вставил его куда пологается, подтянул ремень и вперёд.Оказывается из-за отключённого ДМРВ машина не ехала на высоких оборотах, но после устранения неисправности вроде бы стала ехать .Проехав 50км по пути домой я понял что она поршиво едет на средних оборотах начиная с 3000 , а как только стрела тахометра подходила к 5000 , мотор оживал.
Недельное ожидание паука 4-2-1 (во всём ставрополе не было паука для калины 16кл, пришлось ждать), за который я отвалил 3800 (дорого, но увы, выбора у меня не было), позже я узнал что паука та тот не простой, а сварен из ёодированной стали, и к тому же диаметр труб был довольно бодрый.
Паук приехал, поставили мы его куда надо, О Чудо!Она поехала, начинала машина ехать с 3500 и на 5000 был подхват ярко выраженный(сразу же отодрал пару иномарок), а далее нам предстояло ещё настроится.
Звоню поршивщику, цена 4000 за откатку онлайн+ нужно было ещё приобрести форсунки волговские.Покупаем форсунки договариваюсь с автором прошивки на день когда приехать.Настроились всё нормально хх1250, вроде как то едет.Проездили мы так не долго, через 3 месяца езды на валах было решено увеличить мощность, но только каким путём я был в раздумиях.
Многие мне советовали поставить компрессор производства авто-турбо-спорт вроде так называется питерская контора производящая мясорубки под названием компрессор.Почему компрессор?наверное многие люди не ищут трудных путей, т.к. компрессор не требует трудоёмкой работы для установки, НО он зараза раздувается только на более высоких оборотах, к тому же работает от ремня и ролики ещё менять надо, и всё это для того что бы получить 0.5 бара избытка?!
Как поётся в песне Игги Поп "I need more…" мне хотелось задут по самые помидоры)
Долго думал стоит ли вообще писать про свою машину, с одной стороны — я не первый турбостроитель, рекордов абсолютно никаких не ставил, но с другой стороны — очень мало информации по турбостроению для начинающих в интернете, а та что есть — весьма схематично, без конкретных примеров.
Поршни. Поршни брали Нивовские 21213 СТК, Нивовские поскольку у них толстое дно и можно сделать выборку под пониженную СЖ, думаю и Харьковский Автромат и оригинальный ВАЗ пошел бы не хуже. Из плюсов Нивовских поршней самый большой — это цена. Дорабатывать под низкую СЖ отдали токарю, он взял 500р и сделал выборку как раз на эти деньги, т.е. криво до безобразия, все лужи были разные и мне пришлось потом вручную пол дня их подгонять под вес и объем выборки. Цековки под клапана сделали сами шорошкой зажатой в дрели, не эстетично, но все получилось таки. По поршням был еще вариант взять ТДМК под 78 колено и снизить СЖ недоходом, но тут неизвестно как ТДМК живет на турбе.
Идем дальше, топливная система. Бензонасос, Субару 180л\ч. И вот почему — он становится взамен ВАЗовского практически как родной и имеет подходящую производительность. Есть варианты ставить 2 Волговских параллельно, но экономия копеечная, а не известно как этот цирк будет себя вести. Обратка. В свежих ВАЗах нет обратки, а она нужна, поскольку мы используем РДТ в рампе. Мне с обраткой не особо везло на запчасти и нормальную заводскую найти не удалось. Потому я скроил из подручных средств. Под обратку использовал штатную магистраль подачи, а основую подачу проложил из алюминиевой и резиновой трубки.Рампу надо ставить старого образца с РДТ. Форсунки я использовал от Сааба 2,3 Т Бош хххх150 (типоразмер)ххх 431, производительностью 360 кубов, ставить Волговские, а тем более ВАЗовские нельзя, бедная смесь — перегрев, детонация, кирдык мотору. Моих форсунок уже не хватает при бусте 1,2-1,3. Я брал б\у форсунки, поскольку новые стоят неподъемно для ВАЗокорчевателя. Их полно на тюнинговых Российских форумах, можно договориться о покупке, если конечно не стремает вероятность, что вам пришлют дохлятину или вообще не пришлют. 431-е форсунки это не единственный вариант, по каталогам можно подобрать и другие, главное чтобы типоразмер подходил и сопротивление примерно.
Даунпайп. Сразу скажу этим умным словом называют вот такую штуковину, которая идёт от горячей части турбины до дна автомобиля. Резали болгаркой, варили электросваркой, материал — труба 63мм с магазина грузовиков, фланец из толстенного куска метала удачно купленного на приёмке цветмета.
Выпуск. Выпуск на турбо моторе должен быть максимально прямым и широким, тут не надо забивать себе голову резонансами и пр. ересью. Большой бонус у турбины — это подавление части шума выпуска, т.е. на атмосфернике 2 резонатора на 60 трубе без глушителя взорвали бы мозг владельцу, то на турбине звук вполне сносный, в качестве оконечной банки был взят девайс фирмы Bosal, который устанавливается на SAAB, можно также обойтись без резонатора, ну по великому счастью у меня были 2000 русских денег, и в качестве резонатора служит никелированная вещь фирмы MG-Race.
Турбина. Турбину нужно подбирать разумно, слишком мелкая будет рано "сдуваться", слишком крупная поздно дуть. Новая турбина опять же таки стоит дорого, потому найти б\у живую турбину можно у Субароводов или Митсубисиведов на соответствующих форумах, эти товарищи частенько ставят себе турбины по больше, а живые стандартные улитки продают "за недорого", в нашем случае имеет место субаровская турбина производителя mitsubishi.Масломагистрал ь. Для смазки турбины используется масло. Подача берется от датчика давления масла, туда вкручивается тройник с Классики и от него надо проложить магистраль в турбину.
Тосол. Подачу тосола организовать не сложно, 2 шланги, 4 хомута и немного фантазии откуда этот тосол взять.
Ресивер. Ресивер для турбины нужен не большой, некоторые варят из трубы 60-й, у меня ресивер сварен из 76 трубы.
Пайпинг. Это воздушная магистраль от турбины к мотору. Пришел на тюнинг контору, говорю "продайте набор для пайпинга", отвечают "легко, давай 15000руб", глянул вживую на набор — мусор, красивые алюминиевые трубки без вальцовки и красивые резиновые соеденители из тонкой резины, которые на 1баре уже надуются как воздушный шарик. Пошел на авторынок, проявил изобретательность, получилось не очень красиво, но надёжно)Из чего сделал не скажу, пусть будет комерческой тайной, думаю и по фотке многие догадаются :)
Мозги. Поскольку давление турбины у меня сравнительно не малое, то расходомер не справился бы с таким потоком. Установлен ДАД Motorolla 4250 понимающий 1,5 избытка, ДТВ изготовлен из ДТОЖ, Январь 5.1 41, спец прошивка TRS от Энди Фроста, настраивалось спец софтом по ШДК(выражаю благодарность автору прошивки, он смог настроить мотор на котором в дальнейшем пропала компрессия, и терпеливо настраивал авто до 02-00, по всей видимости на момент откатки масло выкидывало в выхлоп ). Теоретически если много не дуть, то можно отстроиться и на расходомере на стандартном серийном софте, только РДТ нужен обязательно в рампе и обратка. Это я к тому, что и владельцам свежих ВАЗов на Январе 7.2 можно 0,7-0,9 надуть не корчуя проводку.
Собрали ездеет. Давлю 1,2 избытка, с

2000 едет лучше стока, к 4000 подрыв суровый, машину на дороге переставляет и при резком разгоне 3 первые передачи буксуют. Пытались заснять видео, не красиво получилось, оператор стремался и на дорогу все смотрел вместо камеры. Но по видео посчитал примерно разгон до 100 в р-не 6-7 секунд, до 130 около 10, и это с полным салоном, музыкой, немелким пассажиром, запаской, инструментом, полным баком, на тяжеленных 15-х колесах и по холодному асфальту на задубевшей летней резине, рекордов особых нет, но ездеет машинка для ВАЗика очень бодро.
И так, к чему шли, к тому и пришли, планировалось изначально получить 200-210 сил мотор, причём это всё на сток ГБЦ с абсолютно штатными распредвалами, стандартными клапанами и т.д.

Начинаем тест драйв, на что способна авто:сразу же были обижены две хонды 1.Civic 140сил.2.Accord 2.4 201л.с., (сразу же умерло сцепление Luk) при чём что на квотер что на дальняк Калина имела больше преимущество, всвязи с тем что для турбо мотора была установлена пар 3.9 на том же самом 103 ряду(пятая передача 0.69), машина имела возможность разогнаться до 240км/ч, и по страннму стечению обстоятельств макс. крутящий момент приходился на обороты 4200,т.е. получается на 5 передаче как только обороты двигателя доходили до отметки 4000, машина начинала ехать ещё быстрее, от 160 до 200 стрелка спидометра ложилась оч быстро)
Следующий притендент был Honda Civic Type-R, первые две передачи цивик выграл, на третей передаче по странному стечению обстоятельств я проехал мимо цивика как мимо остановки)
продолжение следует)

Подробнее о машине и ее доработках можно прочитать на Drive2

Доработка Лады Калины, топ 7 вариантов

«Лада Калина» всё больше набирает популярность среди отечественных машин. Соответственно не дремлют и тюнинговые фирмы, предлагая всевозможные девайсы для изменения экстерьера, интерьера и силового агрегата и поведения автомобиля на дороге. В данной статье мы постараемся рассказать о всех предложениях и вариантах по доработке Лады Калины.

После начала производства автомобиля, тюнинговые компании долгое время не предлагали серьёзных доработок авто по причине сложившегося совсем не лестного мнения о машине.

Автомобиль считали неоправданно дорогим с направлением на людей, чей возраст давно перешагнул отметку «молодёжь». Для этой модели не был предложен даже легендарный роторный «ванкель», которым оснащалась часть автомобилей семейства «самар» или 140-сильным опелевским двигателем, которым оснащалась часть автомобилей семейства «десяток». Тем не менее, прошло достаточно времени и на машину стали обращать внимание, так как спрос рождает предложение.

Тюнинг движение народное и заразное. У людей возникает желание устранить определённые недостатки авто, либо усилить достоинства, да и просто хочется отличиться в потоке среди подобных машин.

Следующее на очереди установка фильтра нулевого сопротивления. На российском рынке существует много фирм, такие как PROSPORT, JR, K&N, GREEN и другие, предлагающих «нулевики» по весьма умеренной цене (порядка 1000 рублей) Исходя из теории, фильтр нулевого сопротивления должен подавать большее количество воздуха, необходимого для сгорания топлива. Замеры на стенде показали, что даже на основательно доработанном двигателе прирост мощности составляет около пяти процентов. Стоит ли смысл его ставить решать вам. Некоторые ставят его из-за того, что им нравится спортивный звук всасывания воздуха, но задумайтесь, с подобным фильтром резко возрастает попадание пыли в цилиндры и как следствие, сокращается ресурс двигателя. Ещё одна опасность преждевременный выход из строя датчика массового расхода воздуха, так как он может подавать неправильные данные о количестве воздуха, поступившего в цилиндры и, соответственно, произойдёт нарушение регулировки состава смеси.

Настало время обсудить установку выхлопной системы. Одной оконечной банкой мощности не добавить. Можно добиться до десяти процентов прибавки к мощности авто путём полной смены выпуска от выпускного коллектора до оконечной банки глушителя. В автомагазинах легко можно найти продукцию фирм Passik, Ulter, Asso, MG-RACE, Powerfull. Резонаторы или пламегасители чаще всего никаким образом не влияют на мощность, но обладают свойством гашения хлопков в трубе при сбросе газа. А вот к оконечным банкам стоит присмотреться внимательней. Банка не является прямоточной, если на просвет не видно небо.

Что касается звука, то тут угадать сложно. Одно можно сказать точно: чем больше выходное отверстие отличается от входного, тем больше грохота вы получаете от глушителя. И всё же основную роль в прибавке мощности играет выпускной коллектор. Исходя из той же теории, на «Калину» подходит коллектор схемы 4-2-1 от «Самары», но за счёт более плотной компоновки моторного отсека, он туда не подойдёт, даже если попытаться его немного переделать проверено. Не стоит расстраиваться, так как проблема выпускного коллектора сравнительно недавно была решена в отделении спортивных автомобилей «ВАЗа». Итог доработок после Stage 1 составляет 89 лошадиных сил. Именно эту цифру показал «неподкупный» стенд.

Этап второй (Stage 2). Ко всему вышеперечисленному добавляется установка выпускного ресивера, «горбатого» распредвала и увеличенного дросселя. Стандартный дроссель меняется на дроссель увеличенного сечения и имеет диаметр 54 мм. Эффект от него небольшой и ставится он в расчёте на будущие изменения в системе подачи воздуха. После установки такого дросселя программа управления двигателем снова требуется перепрошивать, дабы не возникли проблемы с холостыми оборотами. На дросселях экономить не рекомендуется, поэтому необходимо искать качественный товар подороже. Дешёвые модели представляют собой переделанные штатные дроссели и часто подклинивают. Следующий на очереди впускной ресивер. Ресивер увеличенного объёма снижает разряжение при впуске на высоких оборотах. Цена подобного девайса составляет порядка 7000 рублей, а прибавка к мощности обычно не более 10 процентов. Далее следует установка распредвала с нестандартной формой кулачков. Он ставится для увеличения подачи топливной смеси в цилиндры двигателя за счёт более высокого подъёма клапанов.

Тюнинговые распредвалы делятся на «низовые» и «верховые». «Низовой» («моментный») вал повышает тягу в зоне средних и низких оборотов, но существенной прибавки мощности такой вал не даёт. «Верховой» («горбатый») вал повышает тягу в зоне высоких оборотов, добавляет большее количество «лошадей», чем «низовой», но имеет один недостаток движение в пробке превращается в проблему из-за посредственной работы в зоне низких и средних оборотов. Такие распредвалы увеличивают мощность до 20 процентов. В продаже существуют валы, которые оснащены доработанными RS-толкателями (прибавка к мощности составляет до 25 процентов). При установке тюнингового распредвала желательно (а порой и необходимо) менять разрезную шестерню на тюнинговую, дающую возможность регулировки. Если вы решили сильно не «терзать» двигатель тюнингом, идеальной будет установка «низового» распредвала. Если же вы планируете дорабатывать головку блока, приобретайте «верховой». Соответственно, после установки нестандартного вала необходимо снова машину чиповать (на данном этапе цена чип-тюнинга составит 3500 рублей). Сам вал с установкой стоит порядка 7000 рублей. После проведения Stage 2 , мотор автомобиля выдаст порядка 100 «лошадей».

Переходим к подвеске. Необходимо отметить, что подвеска «Калины» с завода очень недурна. Силуминовые кронштейны, которыми оснащались «Самары» уступили место стальным. С одной стороны это плюс запас прочности увеличен. С другой это минус при серьёзных повреждениях возможны непоправимые деформации передней части подвески. Распорка стоек, увеличивающая жёсткость кузова также таит в себе подводный камень в случае аварии передаёт силу удара как на одну сторону кузова, так и на другую. Кроме того, в магазинах можно приобрести дополнительный крепёж рулевой рейки. Фирма SS20 предлагает владельцам «Калины» опорные подшипники, причём предпочтение отдаётся модели SS20 Sport (-9 мм). Стойки для авто найти не проблемно: имеется огромное количество фирм, и выбрать есть из чего. Большинство владельцев устанавливает стойки Plaza Sport, хорошо зарекомендовавших себя на российских дорогах. Если вам необходимо улучшить управляемость автомобиля, придётся в ущерб дорожному просвету ставить укороченные пружины. Для примера, фирма «Клаксон» предлагает свою продукцию пружины с занижением и переменным шагом. Задняя подвеска «Калины» имеет стабилизатор поперечной устойчивости, которого вполне достаточно.

Тормозная система машины заслуживает похвалы, но это не значит, что система АБС, которая может быть включена в комплектацию авто с завода, вовсе не нужна. Совет лучше доплатить 7000 рублей и приобрести машину с АБС. Тюнинг тормозной системы обычно заключается в замене штатных тормозных дисков дисками с увеличенным диаметром от известных фирм производителей, таких как Brembo, Zimmerman, LGR.
Наконец, мы подошли к внешнему виду. Одна из самых главных его составляющих колесные диски. Какие диски выбрать литые или кованные решать вам. Оптимальным размером следует считать 14 дюймов, так как 15-дюймовые диски ухудшают плавность хода, динамику авто, да и просто могут задевать за колесные арки в поворотах.

Тюнингованной машине никак не обойтись без «правильного» обвеса. Предложений море выбирайте понравившийся обвес и покупайте. Одной из ведущих компаний, предлагающей обвесы, является компания EL-Tuning. Для примера, обвес ТОТТИ-2 с покраской и установкой обойдётся вам в 45000 рублей. Если вам необходим спойлер на крышку багажника, следует обратить внимание на фирму PROSPORT. Цены на спойлеры колеблются от 2 до 8 тысяч рублей. В магазинах для «Калины» продаётся альтернативная оптика на любой вкус. Прежде чем покупать её, обдумайте все «за» и «против». Зачастую тюнинговая оптика (особенно с линзами) светит на порядок хуже стандартной «бошевской» оптики. Подумайте, стоит ли рисковать и в угоду моде «лишать себя зрения».

С тюнингом салона всё намного проще. Вы можете поменять стандартный «бублик» на спортивный, поставить алюминиевые накладки на педали, рычаг коробки переключения передач, а также ковши (спортивные сиденья).

Читайте также: