Течет гур киа спектра

Обновлено: 15.05.2024

Ремонт ГУР (гидроусилителя руля) Kia Spectra

Как определить, что ГУР (гидроусилителю руля) требуется ремонт? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

грязная жидкость ГУР
течи в местах крепления шлангов, уровень жидкости заметно снижен
вращение руля заметно затруднено
шум при работе насоса ГУР

Доверяйте ремонт системы ГУР только профессионалам!

ВАЖНО

Гидроусилитель руля Kia Spectra используется для повышения комфорта эксплуатации и обеспечения лучшей управляемости.
Для обслуживания и ремонта узла рекомендовано использовать только оригинальные и сертифицированные запчасти и расходные элементы.
При возникновении неисправностей в гидроусилителе появляется целый ряд специфических признаков.
Частота обслуживания и ремонта узла зависит от условий эксплуатации автомобиля.
Ремонт ГУР Kia Spectra может быть выполнен поэлементно, полной замены не требуется.

НАЗНАЧЕНИЕ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ Kia Spectra

Рулевое управление в автомобиле может быть реализовано с использование усилителя – устройства, которое обеспечивает легкость вращения рулевого колеса независимо от внешних условий. Многие модели автомобилей оснащаются гидроусилителем руля – ГУР, которые за счет давления жидкости передает усилие с рулевого колеса на рулевой механизм – рейку или червячную передачу. Помимо легкости руления усилитель обеспечивает лучшую управляемость Kia Spectra, поскольку его применение позволяет сократить число оборотов руля с 4-5 всего до 2-3.

Конструктивно ГУР состоит из нескольких элементов:

насос гидроусилителя руля – нагнетает давление в систему и обеспечивает ее циркуляцию;
распределитель, состоящий из золотникового клапана и торсиона – управляет потоком рабочего тела ГУР;
силовой цилиндр, представляющий собой штоко-поршневой узел – обеспечивает перемещение рейки Kia Spectra под воздействием рабочего тела;
бачок – резервуар-накопитель, куда сбрасывается неиспользуемое рабочее тело;
шланги – соединяют между собой узловые элементы ГУР и обеспечивают движение рабочего тела усилителя;
рабочее тело – специальное масло;
ремень ГУР – передача крутящего момента от коленвала двигателя Kia Spectra к насосу усилителя.

Гидроусилитель руля Kia Spectra не заключен в единый корпус, что обуславливает его высокую ремонтопригодность. Ремонт ГУР в условиях автосервиса не потребует много времени и больших финансовых затрат. Располагаются элементы ГУР по типовой схеме, которую приняли практически все автопроизводители, использующие этот тип усилителя:

Насос расположен на двигателе Kia Spectra и приводится в действие за счет ременной передачи от коленвала.
Распределитель монтируется на рулевом вале, где торсион определяет положение руля и под воздействием крутящего момента воздействует и на шестерню, которая зацепляется с рейкой, и на золотниковый клапан.
Силовой цилиндр вмонтирован в рейку Kia Spectra, что позволяет смещать ее с минимальными потерями усилия, создаваемого насосом.
Бачок устанавливается на задней панели подкапотного пространства, но в некоторых моделях автомобилей он может быть расположен в ином месте.

Принцип работы ГУР Kia Spectra достаточно прост. Если руль в текущий момент времени не используется, рабочее тело перекачивается насосом вхолостую. Если руль начинает вращаться, каналы подачи рабочего тела распределителя и силового цилиндра совмещаются, и рейка под этим воздействием начинает смещаться, что приводит к открытию внутреннего отверстия золотникового клапана и возврату жидкости в накопитель. Сторона поворота руля определяет полость, в которую закачивается рабочее тело. Замена деталей гидроусилителя может производиться независимо от других, что существенно сокращает срок и стоимость ремонта.

ВЫБОР ЗАПЧАСТЕЙ

Большая часть элементов гидроусилителя Kia Spectra поддается ремонту, что отражено в техническом регламенте ремонтных работ, выпускаемых автопроизводителем. Но в некоторых ситуациях ремонт гидроусилителя руля оказывается невозможным и требуется полная замена вышедшего из строя элемента.

Рекомендуется использовать только оригинальные запчасти для замены дефектных, поскольку от качества работы ГУР зависит не только комфорт управления транспортным средством, но и безопасность участников дорожного движения. При использовании не оригинальных запчастей всегда есть риск несовпадения ТТХ детали с требуемыми, что может привести к неприятным последствиям. Например, сальники ГУР могут стать причиной утечки жидкости и полного опустошения системы в течение одной поездки.

Отдельно следует осветить только возможность использования неразборного оборудования, к которому относится насос Kia Spectra. В современных автомобилях чаще всего используется насос типа ZF, который является неразборным и в случае поломки меняется полностью узлом. Однако автовладелец может приобрести для его замены насос разборного типа, что позволит в дальнейшем сократить расходы на ремонт насоса ГУР в случае поломки.

Настоятельно рекомендуется использовать только качественную жидкость ГУР, параметры которой соответствуют требованиям автопроизводителя. Если используется неподходящее масло. То риск нештатной работы усилителя возрастает, что приведет к трудностям с управлением автомобилем, либо к поломке элементов усилителя.

ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОЙ РАБОТЫ ГУР Kia Spectra

Заподозрить неисправность гидроусилителя руля легко – существует ряд специфических «симптомов» поломки:

наличие грязи в бачке усилителя;
следы протечек в местах соединений шлангов и патрубков ГУР;
уровень жидкости меньше допустимого;
тугое вращение рулевого колеса в одну или обе стороны;
«тяжелый» руль в центральном положении;
затруднено быстрое вращение рулевого колеса;
шум при работе насоса ГУР Kia Spectra, не исчезающий даже в состоянии покоя руля;
работа гидроусилителя не ощущается – рулевое колесо остается тяжелым независимо от работы мотора.

К неспецифическим, но не менее значимым признакам поломки следует отнести вибрации и биение руля, усиливающиеся при его повороте. Настораживающие стуки и щелчки, локализованные в рулевой рейке, говорят о неисправности силового цилиндра. Свистящие звуки из подкапотного пространства также свидетельствуют о неисправностях гидроусилителя, если они сочетаются с некоторой «тяжестью» при рулении.

Серьезным поводом для визита в автосервис будет утрата «чувства скорости», когда руль вращается слишком легко по мере ускорения автомобиля. На трассе при скорости более 70 км/ч это станет причиной слишком «острой» реакции машины даже на небольшое подруливание, и попытка объехать небольшое препятствие закончится съездом с дороги и другими неприятностями.

РЕСУРС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ

Частота обслуживания гидроусилителя Kia Spectra определяет ресурс работы узла. Автопроизводители рекомендуют обслуживать ГУР не реже 30-50 тыс. км пробега, или 1 раз в 2-3 года, в зависимости от модели. При этом замена жидкости ГУР должна производиться вдвое чаще в случае, если автомобиль используется в такси, или эксплуатируется в суровых климатических условиях. Но как показывает практика, не всегда получается соблюсти эти сроки, поскольку на работоспособность узла влияет множество факторов – характер эксплуатации автомобиля, дорожные условия, климат, манера езды. В реальности автовладелец сталкивается с ситуацией, когда необходимо ремонтировать ГУР уже после первых 50 тыс. км.

Увеличить ресурс рулевого управления Kia Spectra реально, если:

своевременно менять масло гидроусилителя;
не допускать износа или обрыва ременной передачи;
избегать частых резких маневров;
не оставлять автомобиль на стоянку с вывернутыми колесами.

РЕМОНТ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ Kia Spectra

Не следует пытаться самостоятельно отремонтировать ГУР, поскольку это может обернуться дополнительными расходами. К тому же, низкое качество ремонта может обернуться неожиданной потерей управления при отказе усилителя в критический момент. В условиях автосервиса механики произведут диагностику и дальнейшую дефектовку элементов и узлов системы. Ремонт гидроусилителя включает в себя самые разные манипуляции, в зависимости от выявленных на диагностике проблем. В комплексе работы включают в себя:

проверка и откачка жидкости гидроусилителя Kia Spectra как часть подготовительного этапа к ремонту;
демонтаж шлангов ГУР с целью прочистки и как часть подготовки к демонтажу проблемного элемента;
замена ремня ГУР в случае обнаружения следов старения, выработки, потери эластичности или его вытягивания;
снятие насоса и его разборка для дефектовки внутренних деталей (в некоторых случаях перед разборкой оборудование подключается к диагностическому стенду);
оценка состояния подшипников и сальников насоса Kia Spectra с последующей заменой дефектных деталей;
прочистка распределителя;
дефектовка силового цилиндра.

В некоторых ситуациях потребуется поменять шланг ГУР. Чаще всего шланги меняются при их износе, либо порче не подходящей по качеству или типу рабочей жидкостью. Полная замена гидроусилителя Kia Spectra не требуется ввиду высокой ремонтопригодности узла. Своевременное техобслуживание в соответствии с техрегламентом и бережное отношение к автомобилю позволит использовать заводское оборудование в пределах 100-150 тыс. км., при этом автовладельцу придется только лишь заменять масло ГУР и другие расходники – ремень, сальники помпы, шланги.

Течет гур киа спектра

Kia Spectra. Течь под капотом (лужи под капотом)

Первая причина течи - конденсат от работающего кондиционера. Конденсат есть всегда, пока кондиционер работает. Так что это вполне нормально. Поэтому, прежде всего, не отгоняя машину в сторону, посмотрите, где именно натекло. Дотроньтесь до жидкости пальцем и понюхайте. Если ничем не пахнет, цвета не имеет, то это конденсат.

Если жидкость имеет запах, темная и маслянистая — это скорее всего, масло из двигателя или из механической коробки передач.
Если жидкость цветная (часто — красная), маслянистая и имеет запах — это жижа из автоматической коробки или из ГУРа — и туда и туда заливается одинаковая жидкость.
Если жидкость имеет цвет, небольшой запах, но не маслянистая — это антифриз (если тосол, то цвета вы не обнаружите, только запах).
Теперь открывайте капот и внимательно осмотрите все подкапотное пространство. По идее, там все должно быть сухо и все подтеки сразу будут видны. Потрогайте пальцем снизу всех шлангов в местах их затяжки хомутами: возможно именно там хомут прорезал старую резинку и жидкость капает из образовавшегося прореза. Если это так, то на пальце появится влага. Единственное исключение — патрубки кондиционера: на них при работающем кондиционере часто выпадает конденсат (это нормально, пугаться не надо).

Течь двигателя

Посмотрите, откуда течет. Возможно, что течет из под масляного фильтра или сам фильтр лопнул и пропускает. В этом случае придется его заменить. Если его открутить, то выльется много масла. То есть логически выходит, что лучше всего провести замену масла с заменой фильтра.

Может течь из сливной пробки. Убедитесь, что она правильно вкручена и хорошо затянута.

Если течет просто «откуда-то снизу», то, скорее всего, у вас пробит поддон картера. Попробуйте вспомнить, когда вы последний раз ездили, то не ударялись ли обо что-нибудь днищем? Ведь просто так дырка в картере появится не может — обязательно должно быть какое-то механическое воздействие, обычно — удар. В любом случае, как можно скорее езжайте в автосервис. Посмотрите, насколько сильно течет и какой сейчас уровень масла в двигателе, чтобы понять, сможете ли вы самостоятельно доехать до сервиса. Если есть хоть малейшие сомнения — лучше дотянуть машину на буксире или на эвакуаторе, т. к. в отсутствие масла двигатель заклинит, и вы попадете на очень серьезные деньги.

Может течь из отвернувшейся сливной пробки. Убедитесь, что она затянута. Если течет не оттуда, то поезжайте в сервис, самостоятельно вы навряд ли что сделаете.

Могут течь металлические шланги (пробой или отвернулся наконечник) или поддон. Если у вас пробой шланга или течет поддон, то придется ехать на СТО, если отвернулся наконечник шланга — заверните, а потом покатайтесь и посмотрите, не отвернулся ли он опять. Если опять потек, то, скорее всего, следует обратить внимание на опоры двигателя и АКПП. Дело в том, что АКПП жестко связана с двигателем. Если хотя бы одна опора порвана (особенно касается масляных гидроопор), то появляется несоосность и при нагрузке двигатель начинает слегка «проворачивать» относительно АКПП. В итоге резьбовые соединения шлангов между коробкой и двигателем разбалтываются и начинают течь. Лечится только заменой опор двигателя или АКПП.

Если течет из поддона, то его придется снимать и выяснять причину. Либо он пробит, либо в местах стыка жижа протекает через старый герметик или прокладку. В любом случае приготовьтесь, что при снятии поддона вытечет 4–7 литров жижи АТФ (она стоит дорого!). Заливать обратно вытекшую жижу не стоит: в процессе слива в нее с гарантией попали частицы старого герметика и грязь.

Как правило, устраняется только заменой шлангов или самого гидроусилителя, никакие «времянки» (изоленты, холодные сварки и т. п.) не сработают, т. к. жидкость в системе ГУРа течет под давлением. К тому же, если «полетел» сам ГУР, то ремкомплектов на него не существует, как правило применяется агрегатный метод ремонта (т.е старый ГУР выкидывают, новый ставят).

Течь антифриза (тосола)

Прежде всего надо помнить, что охлаждающая жидкость (ОЖ) в системе находится под небольшим давлением, поэтому просто «заткнуть» дырку не получится.
Сперва нужно определить, где течет.
Предположим, что потек радиатор. Заклеить это своими силами, скорее всего, не получится, придется ехать на СТО. Там его снимут (при этом вся ОЖ из машины вытечет. Ни в коем случае не жадничайте, не собирайте ее в емкость, чтобы после ремонта опять ее залить в машину. ОЖ стоит не так уж дорого, к тому же периодически требует замены. Заодно и поменяете. А заливать в систему старую грязь не надо.

Дырку в радиаторе можно попробовать заварить (запаять). Но если радиатор уже старый, то хорошо заварить навряд ли выйдет, к тому же через короткое время он опять потечет. Лучше поменять — дешевле выйдет.
Что не стоит использовать — это всякие «холодные сварки» и «ремонтные» жижи для радиаторов. Работают они плохо, зато замечательно забивают всю систему охлаждения, попадая в термостат и сам двигатель и благополучно там оседая, забивая каналы, по которым течет ОЖ.

Если течет шланг, по которому циркулирует ОЖ, то все гораздо проще (и дешевле по деньгам). Если шланг лопнул где-то посредине, то такую течь можно устранить прямо в пути. Для этого я рекомендую иметь в машине следующий «джентльменский набор»:

- два-три автомобильных хомута на средний размер
- кусок сырой резины или сантехническую изоленту (это не та изолента, которой электропроводку скручивают, а та, которой заделывают течи в сантехнике, продается во всех магазинах)
- желательно кусок тонкой жести, алюминия, бронзы, латуни, меди.

Оборачиваем шланг в месте разрыва изолентой, оборачиваем куском жести и стягиваем хомутами. Если все сделать аккуратно, то течь полностью прекратится. Это, конечно, «сопли», но проехать вполне можно несколько сотен километров до подходящего СТО или автомагазина.

Если шланг потек в месте стыка с агрегатом, то, скорее всего он был пережат хомутом и дал трещину. Снимаем шланг, отрезаем его по месту трещины, старый хомут выкидываем, надеваем новый, и затягиваем обратно.

Ремонт насоса гидроусилителя своими руками. Часть 3

Ну вот и появился свободный денек для переборки насоса ГУР на Киа Спектре. Тот же насос стоит на многих моделях Киа и Хендай и даже на стареньких Маздах 323. Первая часть нашего рассказа здесь, вторая часть здесь . Повторятся не будем кому интересно, прочитайте.

Итак поехали. Откручиваем три болта крепящие насос ГУР к двигателю и несем его домой, что бы не растерять на улице мелкие детали.

Далее откручиваем от корпуса насоса все лишнее - шкив, крепление. регулировка натяжения и прочие железяки. Теперь перед нами небольшой корпус скрепленный 4-мя болтами. Откручиваем их и располовиниваем корпус.

В алюминиевом корпусе запрессован подшипник с валом, а на чугунном основании ротор с крыльчаткой, с которыми нужно обращаться очень аккуратно и точно запоминать как и что вы сняли, что бы точно все собрать обратно.

При осмотре на рабочих поверхностях не должно быть механических повреждений. Но главная деталь это конечно ротор с маленькими пластинками, на картинке обозначили её красной стрелкой. Пластинки легко растерять они свободно перемещаются в пазах, именно они и гоняют жидкость выходя из пазов под действием центробежной силы.

В нашем случае никаких повреждений, царапин и прочих проблем не оказалось. И это хорошо!

Затем мы занялись алюминиевым корпусом где запрессован подшипник с валом.

Несколько ударов по валу и он вышел из алюминиевого корпуса. Но не стоит забывать снять перед этим стопорную шайбу, иначе ничего не получится. Внутри под подшипником нас ждал сальник.

Старый подшипник с вала сняли трехлапчатым съемником. Новый подшибник одели на вал следующим способом. Взяли накидной ключ подходящего размера, что бы он упирался на внутреннюю обойму подшибаса. Потом берем гайку, которой был прикручен шкив ГУРа и подкладываем туда шайбы по необходимости и начинаем вращать гайку. В итоге подшипник легко налезает на вал.

Затем вал с новым подшипником нужно запрессовать в алюминиевый корпус ГУРа. При это не забудьте заменить сальник, с ним тоже придется помучатся, он стоит там довольно глубоко в корпусе.

Запрессовать вал с подшипником в корпус проще простого. Берете старый подшипник и используете его как оправку. Несильными ударами по внешней стороне старого подшипника загоняете новый подшибас с валом в корпус. Все, собираете в обратном порядке.

В нашем случае была заменена большая прокладка между половинками корпуса, подшипник, сальник, резиновое уплотнительное кольцо под патрубком, к которому подсоединяется шланг идущий от расширительного бачка. Плюс пару медных колец в месте соединения шланга высокого давления (идущего в рулевой рейке) с корпусом ГУРа. После сборки шкив наоса должен легко и непринужденно вращаться.

Ремонт насоса гидроусилителя Киа Спектра (да и любой другой машины) подразумевает замену жидкости. В интернете довольно много способов. Мы делали по своему. Мы решили промыть систему еще до снятия насоса ГУР. Для чего отсоединили от бачка расширителя входящий шланг и сунули его в пустую бутылку. Затем кратковременно заводился двигатель и жидкость моментально уходила из расширительного бачка, туда заливалась свежая, а в бутылку выдавливалась старая жидкость. В итоге основная часть системы была промыта заблаговременно.

При установке насоса ГУР на место и подключения всех патрубков на место заливаем новую жидкость в бачок и кратковременно заводим движок, всего на пару секунд. Так делаем несколько раз одновременно подливая в бачок свежую жидкость. По началу насос ГУР будет издавать довольно неприятные звуки, это воздух. Пока воздух из системы не уйдет звук не пропадет. При заправке новой жидкостью, когда вы чувствуете, что залили достаточно, что бы наполнить насос ГУР, кратковременно заводим двигатель и вращаем рулем, сначала в одну сторону. Глушим мотор, подливаем жидкость, заводим и вращаем рулем в другую сторону. В бачке появится пена, это остатки воздуха. Затем заводим и вращаем рулем туда сюда, от одного крайнего положения до другого и следим за уровнем жидкости в бачке. В итоге пропадут все лишние звуки и пена. Ни в коем случае не переливайте выше уровня в бачке.

При прогретом моторе должно быть между отметками минимум, максимум, это очень важно. Иначе выдавит все сальники и уплотнения. Удачи в ремонте. По времени ушло примерно пол дня. При промывке системы и заправке новой жидкостью обязательно нужен помощник имейте это в виду.

Как я уже писал ранее в своём бж потёк у меня ГУР
в следствии чего был оборван ремень генератора.

В общем как выяснилось потёк сальник.
Для его замены по рекомендации nd89 был заказан ремкомплект ГУРа 57150 33600

ВНИМАНИЕ! в данный ремкомплект уже входит сальник!
Я этого не знал на Эмексе по этому 57150 33600 артикулу бьётся следующее комплект прокладок гура резина 4шт, паранит 1шт
поэтому сальник я заказал отдельно, код для заказа 57144 37000
А вот оба сальника, абсолютно одинаковые

И на всякий случай, не смотря на то что на подшипнике ГУРа нет ни воя ни люфта заказал новый подшипник, код для заказа 62032RSH

В общем сегодня руки дошли до ГУРа, поехал на работу его обслуживать.
Менял по инструкции MECTHAY за что ему огромное спасибо. Запись можно найти в его бж здесь
Как сливать и заливать жидкость можно прочитать в моей записи по замене жидкости ГУРа

В общем поднял машину

Слил жидкость, снял бачёк и приступил к снятию, насоса ГУРа
Жидкость у меня хорошая, не потемневшая, поэтому было решено смешать её с остатками в канистре, что осталась с прошлого года, и залить обратно.

После замены помпы снятие насоса кажется мелочью)))
В принципе чтобы легче было с заменой помпы насос можно открутить не сливая жидкости.

После снятия насоса, и снятия шкива открылась вот такая картина

А дальше всё по инструкции.
В принципе ничего сложного, делал в первый раз., никаких сложностей с разбором не возникло.

Добравшись до сальника увидел что он какой-то в сдутый.
Точней сказать резина на нём как в волдырях после ожога, тоже самое было и с сальниками ( крышками подшипника)
К сожалению на фото этого не видно

В общем поставил новый сальник из набора.

Подшипник на валу сидел мёртво
благо на работе есть пресс, он то мне и помог снять его

После снятия подшипника почистил вал, и новый подшипник запрессовывался лёгким постукиванием, как в принципе и должно быть.

Так же поменял все резиновые кольца, и прокладку.
С прокладкой есть маленький нюанс, надо дорабатывать.

Как видно на фото на новой прокладке прорезь крепёжного болта маленькая, вот её то и надо дорабатывать.
Дел на 2 минуты))

Что делать, если из гидроусилителя уходит масло

Большинство современных автомобилей комплектуется производителями системой для облегчения управления — так называемым гидроусилителем рулевого колеса (ГУР). Этот узел существенно уменьшает усилие, которое требуется водителя, чтобы выполнить маневр рулем.

Дорожное полотно характеризуется наличием различных ям и неровностей. ГУР рассчитан на эффективное гашение толчков и вибраций, возникающих из-за этого. А еще он напрямую влияет на курсовую устойчивость транспортного средства, и оно увереннее чувствует себя на дороге. Появление гула или других посторонних шумов в области рулевого управления свидетельствует о том, что гидроусилитель или какой-то из его компонентов начал терять смазку. Несвоевременное устранение этой неисправности приведет к дорогостоящему ремонту впоследствии.

Причины потери масла в ГУР

Прежде, чем думать, каким образом решить проблему с вытеканием смазки, нужно понять, по какой причине это происходит. От этого и будут зависеть ремонтные работы, чтобы ликвидировать уход масла из гидроусилителя руля. Основных причин эксперты насчитывают 3:

Течь рейки рулевой.
Подтекание насоса гидроусилителя руля.
Плохая герметичность трубок, шлангов соединений.

Постоянное выдавливание масла из бачка ГУР приводит к снижению его уровня, вплоть до критической отметки. Перед выполнением осмотра, найдите бачок и посмотрите, на каком уровне находится в нем рабочая жидкость. Она используется специального типа и напоминает ту же смазку, которую заливают в автоматические трансмиссии. Само по себе масло тоже теряет свои свойства при эксплуатации — оно пережигается и загрязняется, не говоря уже о возможных утечках. Опытные автослесари советуют производить полную замену спустя каждые 70-100 тысяч пройденных автомобилем километров.

Чтобы узнать о свойствах смазки, можно взять на пробу пару капель обычным шприцем. Их наливают на чистый лист бумаги. Если масло характерного темного цвета (черного или насыщенного коричневого), то пришла пора его заменить. Точно также рекомендуется обращать внимание на его запах — недопустимо, если он будет напоминать запах подгоревшего масла.

Течь в рулевой рейке

Одна из самых распространенных неисправностей, с которой приходится столкнуться владельцам авто, оборудованным ГУР-механизмом. Обычно на подтекание рулевой рейки указывают следующие симптомы:

появление заметного люфта в рулевом колесе при управлении транспортным средством;
возникновение стука рулевой гайки в ходе движения — обычно его отчетливо можно услышать через рулевое;
сложности с вращением руля, который требует все больше и больше усилий для его поворота;
появление посторонних шумов в работе насоса усилителя.

Если подтверждается любой из приведенных здесь симптомов, значит, очень высока вероятность проблемы с течью рейки рулевой и начинать следует с осмотра именно этого узла.

Течь в насосе ГУР

Проблема вытекания смазки зачастую начинается в насосе гидроусилителя. Связано это с тем, что данный узел находится под воздействием значительных нагрузок. Со временем это приводит к нарушению герметичности самого узла или его соединений, компонентов. В первую очередь нужно обращать внимание на наличие видимых повреждений магистралей и шлангов, через которые производится циркуляция масла в самом узле.

Если выявлены визуальные повреждения, то такие шланги подлежат замене при невозможности ремонта. Что касается самого насоса, то его нелишним будет разобрать и заменить сальники новыми. В большинстве случаев этого достаточно для устранения проблемы. На проблемы с течью в насосе указывает увеличение усилия, необходимого для проворота рулевого колеса. Перед обратно сборкой и установкой на место все компоненты этого механизма рекомендуется протереть уайт-спиритом.

Нарушение герметичности шлангов и трубок

Эта причина относится к числу наиболее распространенных, но она же наиболее проста с точки зрения устранения. Да и ремонтные работы в этом случае не слишком дорогостоящие. Сначала нужно осмотреть все соединения, уплотнения, трубки и магистрали на прочность и герметичность. Места, которые вызывают сомнения, должны быть разобраны и перетянуты повторно. Такие операции вполне под силу выполнить самостоятельно, в гаражных условиях и сэкономить на ремонтных затратах.

Проблемы с течью масла в ГУР должны решаться соответственно той причине, которая их вызвала. Если неисправна рейка рулевая, то проводится ее технический осмотр. Не стоит сразу же менять ее новым узлом при помощи ремкомплектов многие СТО восстанавливают ее работоспособность.

Самым дорогостоящим с точки зрения затрат может стать выход из эксплуатации насоса механизма ГУР. Чаще всего потребуется замена сальников, но также речь может идти о поломке крыльчатки либо неисправностях подшипников. Основным признаком поломки насоса является ощущения тугого руля или возникновение постороннего гула. Если нет достаточного опыта в диагностике неисправностей насоса, лучше доверить эту процедуру профессиональному автослесарю.

Подтекание масла в местах соединений, прохождения магистралей сопровождается заменой наиболее изношенных участков. После этого все подозрительные участки снова затягиваются, после чего повторно проводятся наблюдения на предмет появления течи на холодном и горячем двигателе.

Чтобы не пришлось столкнуться с течью гидроусилителя, бывалые автомобилисты дают следующие рекомендации по эксплуатации:

регулярно проверять уровень рабочей жидкости в узле;
при стоянке на длительное время колеса необходимо выровнять, и особенно это актуально в зимний период года;
чтобы не навредить насосу, не рекомендуется дольше 10 секунд оставлять рулевое колесо в крайних положениях;
периодически осматривать состояние рулевых наконечников, степень износа пыльников, а также самой рейки. Замена каждого из этих компонентов обойдется дешевле, чем полноценная покупка новой рейки или усилителя.

Как только возникают подозрения касательно неисправностей ГУРа, не стоит затягивать с ремонтом. При необходимости его доверяют профильным станциям технического обслуживания.

Приступая к замене жидкости я уже знал что большинство Спектраводов
выкидывают жиклёр ( или хз как он там называется ) из системы ГУРа и журчание пропадает, но все кто избавился от жиклера отмечали то что руль стал крутиться легче.
Меня это не устраивало, руль и так крутится легко, куда же ещё легче?
Поэтому было принято решение что от жиклёра я избавляться не буду, но доберусь до него и посмотрю что там может журчать.
В общем из бочка ГУРа шприцом откачал всю жижу, а после слил всё из системы, описывать весь этот процесс не буду, опишу только те нюансы которые были при моей замене.
Так как в этот же день я менял стойки стабилизаторов то морда авто уже была задрата и колеса были сняты для того чтобы легче было крутить руль.
Перед сливом жидкости снял предохранитель бензонасоса и предохранитель катушки зажигания

Шланг из обратки системы воткнул в 1.5 литровую бутылку, и приступил к сливу

Сливал путем вращения руля в каждую сторону до упора по 10 раз.
После чего крутил стартером и так три раза, в итоге у меня вышло 30 вращений на каждую сторону и три раза крутил стартером.
В итоге из системы уже ничего не выходило.

В бачке она казалась намного темней и грязней.
Сам бачок промыл 92-м бензином, как ни странно но шмырдяка там было достаточно, ну всё это добро я вымыл, ушло примерно около 500 мл бензина.

Добравшись до злополучного жиклера, пришёл к выводу ( могу ошибаться, на истину не претендую ) что во всем виноват шланг который со временем под давлением или под действием масла стал расширятся и соответственно часть жидкости проходила в обход жиклера.

Немного покрутив жиклёр в руках и думая как сделать так чтобы и жиклёр остался и журчание ушло.
Решил попробовать воткнуть его в одну из трубок системы.
Как ни странно в верхнюю трубку он залез идеально как там и был.

Так его и оставил, одев шланг, хомут установил ближе к выпуклости на трубке, чтобы хомут давил на шланг, и держал жиклёр

Чёрные полосы это шланг
Синее это и есть наш жиклёр
Зелёное это трубка
Жёлтое это хомут

По окончании залил жидкость чистый бачок, и прокачал систему.
Качал так же как и сливал, 10 раз до упора в каждую сторону после чего вращение стартером и проверка уровня жидкости в бачке.
Итого 30 вращений в каждую сторону. Ставлю предохранители на место и завожу машину и ещё раз 10 вращаю рулём в каждую из сторон. На заведенную машину уровень в бачке упал на 4-5 миллиметра от максимума. Хочу отметить что никаких страшных щелчков издаваемых ГУРом как описывают многие не было, вообще ничего не было.
Результатом работы очень доволен
1) Журчания ГУРа нет, всё как рукой сняло
2) Руль стал наполненный и информативный, не такой как был до замены.

По приезду домой помыл моторный отсек, так как немного пролил старой жидкости ГУРа когда снимал бачок.

Spectra - сложный вопрос

Вопрос действительно сложный, и никто ничего не может сказать толком по этому поводу. Может быть тут есть настоящие специалисты, которые сталкивались с похожим.

Взял БУ спектру 2008 года после 2 хозяев, если верить легенде - первый накатал около 35 000, второй около 10 000.
Видимо эти косяки их и достали.

В двух словах: движок работает как вздумается ему. Не зависит не от погоды, времени суток, фаз луны.

Первый исправленый косяк - на Лукойловском 95 бензине жутко тупила на низах. При чем могла то резко набрать обороты с 800, то тупить аж до 2500, а потом выстреливать. Кататься так было опасно, нашел решение на форуме по Спектрам - перепрошивка.

Залили прошивку какую-то, и о чудо - на газ стала всегда реагировать сразу! Радости не было границ - первые 50 - 100 км. Потом начались дергания, при сбросе газа - клевки, при наборе дергания. Свечи\провода поменял - пофигу.

Думаю скатаюсь к официалам - чуваки должны шарить, раз по 1000 за час берут. 2 часа ковыряли что-то там, итог - все нормально, тачка работает как с завода - косяков не нашли, с тебя 2500.

Поехал домой, на следующий день завожу - хлопки в глушак при наборе газа на низах, машина - вообще не едет, аж глохнет! Я в трансе кое как ее разкочегарил, доехал до заправки (мало бензина оставалось). Ну думаю, ща заправлюсь и поеду ругаться. Заправился - и все прошло, вроде и поехала как раньше. Потом эти состояния стали друг друга сменять. То едет нормально, то дергается как параличная и пуляет в глушак.

Случайно роясь по форумам нашел - скинь клемму, все пройдет. Скинул, прошло - тачка работает просто отпадно. первые 50 километров. Так ездил долго, скидывал клемму когда уж совсем вымораживать начинала.

В Ростове нашел прошивальщика, он сказал первый раз такое видит - ведь по идее после адаптации должна лучше работать, а у меня наоборот. Залил знаменитую прошивку от Паулюса. Я выехал - особо разницы не ощутил - работает хорошо, после 50 км стала чуть хуже, но не настолько уж как было раньше, короче нормальная прошивка оказалась. С тех пор клемму скидывать перестал.

Из необычных симптомов осталось только вибрация жуткая по кузову, и тупление порой. При чем зависимость прослеживается - усилилась вибрация, значит будет тупить. При чем чем сильнее вибрация тем:
Хуже набор скорости (оборотов)
Шумнее работает глушак
При сбросе газа резче тормозит двигателем
При переключении дергания (особенно с 1 на 2)

Долго мучался со всем этим, сменил заправку на которой эти симптомы выражались заметно меньше. Но вибрация и подтупливание остались.

Нашел что катушка искрит и пробивает на корпус движка, поменял. Новая тоже искрит но на много меньше (говорят так у всех, а я думаю не должно быть в движке искр никаких)

Удалось уменьшить вибрацию уменьшив зазор на свечах до 0.8 мм, Экзист и знаменитая книжка по ремонту рекомендуют зазор 1.1, хотя на сайте NGK именно 0.8 свечи под нее.

Итог сейчас:
Авто работает как будто в двух режимах

1 - как надо
При переключении передач движок сам сглаживает косяки не точного попадания в нужные обороты, от этого практически нет дерганий не на разгон, ни на сброс газа.
Вибрация минимальна, и чувствуется легким равномерным зудом на руле и ручке КПП.
Разгон отличный, реакция на педаль газа смягченная, но шустрая.
Движок работает тихо

2 - полный атас
Едешь на 2 передаче где-то 20, бросаешь газ, и как будто тормоза нажал.
При переключении обороты падают до холостых, передача, отпускание сцепления - и дергалки.
Вибрация сильно ощутима на руле и ручке коробки, при чем неравномерная, более сильные толчки через неравномерные промежутки.
Разгон заметно хуже.
Движок работает как у трактора

Между этими состояниями тачка меняет свой характер обычно на холостых когда долго поработает (в пробке к примеру когда стоишь), одно точно скажу - с утра всегда состояние 2, грею всегда до падения оборотов до холостых. Если так поехать - будет целый день колбасить, но(!) если заглушить минут на 20-30, может все поменяться! Тачка просто зашепчет, станет работать почти идеально.

Заправка одна и та же, 95 бензин, сопротивление свечей и проводов в норме, провода не пробивают, катушки искрят на свое крепление, напряжение с генератора в норме, топливные фильтры поменяны, форсунки мыты.

Если бы что-то было сломано, оно было бы сломано всегда. И тачка тупила бы всегда.
Но раз она может работать хорошо (сегодня такой день ура! я кайфую), значит ничего не сломано.
Тогда в чем может быть дело? Вечером заведусь и поеду с работы - ведь зараза опять глючить начнет.

Замена рабочей жидкости и прокачка системы гидроусилителя рулевого управления Kia Spectra 2000-2011

Согласно рекомендации завода-изготовителя жидкость в системе гидроусилителя рулевого управления не меняют в течение всего срока эксплуатации автомобиля. Однако если жидкость в бачке сильно загрязнена и потемнела, ее следует заменить.

При сильном загрязнении и потемнении жидкости проверьте исправность насоса гидроусилителя и рулевого механизма. Возможно, их необходимо отремонтировать.

Вам потребуются пассатижи.

1. Поднимите переднюю часть автомобиля до момента отрыва колес от поверхности площадки и установите автомобиль на опоры.

2. Ослабьте хомут крепления шланга подачи жидкости к патрубку насоса гидроусилителя рулевого управления, сжав пассатижами его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу.

3. . и отсоедините шланг от патрубка (на фотографиях трубопровод высокого давления снят для наглядности). Слейте жидкость из бачка в заранее подготовленную емкость.

Рис. 8.1 . Рулевое управление: 1 – насос гидроусилителя; 2 – шланг подачи жидкости в насос гидроусилителя; 3 – бачок насоса гидроусилителя; 4 – трубопровод высокого давления; 5 – шланг слива жидкости из рулевого механизма; 6 – правая рулевая тяга; 7, 15 – защитные чехлы; 8 – рулевой механизм; 9 – карданный шарнир; 10 – рулевая колонка; 11 – кожухи рулевой колонки; 12 – рулевое колесо; 13 – уплотнитель рулевого механизма; 14 – левая рулевая тяга

4. Аналогично отсоедините от бачка шланг слива жидкости из рулевого механизма (см. поз. 5 на рис. 8.1) и опустите конец шланга в заранее подготовленную емкость.

5. Отсоедините колодки с проводами от катушек зажигания двигателя (см. «Снятие и установка катушек зажигания» ).

6. Слейте жидкость из системы гидроусилителя рулевого управления, два-три раза включив стартер и поворачивая рулевое колесо в обе стороны до упора.

7. Присоедините к насосу и бачку шланги, залейте жидкость в бачок и удалите воздух из системы гидроусилителя рулевого управления.

Объем жидкости PSF-III, используемой в системе гидроусилителя рулевого управления, составляет 0,6 л.

Необходимость в прокачке возникает при попадании в гидравлическую систему воздуха во время замены жидкости, проведения ремонтных работ или при нарушении герметичности при эксплуатации. Признаком наличия воздуха в системе является подклинивание рулевого колеса при попытке резкого поворота. Кроме того, насос издает повышенный шум в момент поворота рулевого колеса, а жидкость в бачке обычно вспенивается.

Наличие воздуха в системе гидроусилителя рулевого управления приводит к преждевременному выходу из строя насоса гидроусилителя.

1. Залейте рабочую жидкость в систему гидроусилителя до метки «MAX» на стенке бачка (см. «Проверка уровня и доливка рабочей жидкости в бачок гидроусилителя рулевого управления» ).

2. Отсоедините колодки с проводами от катушек зажигания двигателя (см. «Снятие и установка катушек зажигания» ).

3. Включая стартер на 10–20 с, поверните рулевое колесо пять-шесть раз в обе стороны до упора.

Во время прокачки доливайте жидкость в бачок: ее уровень не должен падать ниже фильтра.

4. Подсоедините колодки с проводами к катушкам зажигания двигателя и пустите двигатель.

5. Поворачивайте рулевое колесо в обе стороны до упора до тех пор, пока не будет пузырьков воздуха в жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления.

Убедитесь в том, что уровень жидкости в бачке системы гидроусилителя рулевого управления практически не изменяется при повороте рулевого колеса в обе стороны. Если уровень жидкости изменяется более чем на 10 мм, а при остановке двигателя резко повышается, повторно прокачайте систему.

Замена рабочей жидкости и прокачка системы гидроусилителя рулевого управления

Вам потребуются пассатижи.

Объем жидкости PSF-III, используемой в системе гидроусилителя рулевого управления, составляет 0,6 л.

3. Включая стартер на 10–20 с, поверните рулевое колесо пять-шесть раз в обе стороны до упора.

Во время прокачки доливайте жидкость в бачок: ее уровень не должен падать ниже фильтра.

4. Подсоедините колодки с проводами к катушкам зажигания двигателя и пустите двигатель.

Читайте также: