Volkswagen b5 avf как отрегулировать насос форсунки

Обновлено: 11.05.2024

Ремонт насос-форсунок на Фольксваген

Форсунка

Если вдруг упала мощность двигателя tdi, он начал шуметь и сильно дымить при работе, повысился расход топлива и возникли проблемы с запуском, значит, пора обратить внимание на состояние форсунок. Поможет ремонт насос форсунок. Фольксваген обретет новую жизнь!

Ремонт насос форсунок: Фольксваген будет работать без перебоев

Форсунки – это механические распылители, отвечающие за бесперебойную работу дизельного двигателя tdi. В их задачу входит распыление топлива. На данную деталь ложится огромная нагрузка, ведь форсунки поставляют в камеру сгорания топливо под высоким давлением, что неуклонно ведет к их износу.

Когда пора проводить ремонт

Ремонт дизельных форсунок требуется в тот момент, когда начали проявляться первые предпосылки их износа. На состояние распылителей влияет некачественное топливо и коррозия.

Отклонения в работе, требующие вмешательства:

Неравномерное распыление и впрыскивание топлива;
Нагар на топливных отверстиях;
Нарушение герметичности между корпусом форсунки, проставкой и корпусом распылителя;
Сокращение притока топлива, вызванное закоксованием;
Падение давления открывания распылителя.

Доверять ремонт данной детали можно только настоящим профессионалам, знающим все о двигателях tdi, которые смогут точно определить причину возникновения неполадки. Для этого на станции ТО проводят проверку давления открытия, подвижности иглы, форму факела выпрыскиваемого топлива.

Обнаружив причину, вам могут предложить следующие услуги:

Чистка и регулировка;
Замена распылителя и иглы;
Ремонт пружин;
Замена шайбы между распылителем и форсункой.

Процесс ремонта

Первое, что понадобится сделать, демонтировать крышку головки блока и звукоизоляционную крышку.
Теперь необходимо вращать коленчатый вал до тех пор, пока пара кулачков насос форсунок равномерно не покажут наверх.
У регулировочных винтов откручивают контргайки, а сами винты выкручивают настолько, чтобы коромысло легло на пружину толкателя насос форсунки.
С помощью торцевой насадки необходимо открутить крепежные болты второй оси роликовых рычагов.
Снять роликовый рычаг.
Извлечь проставку, предварительно открутив от нее крепежный болт.
С помощью отвертки отсоединить штекер насос форсунки, слегка придерживая его обратную сторону.
Установить съемник в боковой паз на месте проставки и осторожно извлечь насос форсунку из ее гнезда.

Внимание. Проводить ремонт необходимо максимально осторожно, дабы не повредить детали двигателя tdi.

После того, как форсунки будут извлечены, можно приступать к установке.

Уплотнительные кольца смазать консистентной смазкой.
В гнездо на головке блока установить насос форсунку, равномерно нажимая на нее, пока она не дойдет до конца.
В боковой паз насос форсунки установить проставку.
Крепежные болты необходимо вкручивать в проставку до тех пор, пока форсунка не будет легко вращаться.
Установить новую ось рычагов и затянуть крепежные болты.
Завернуть регулировочный винт, который будет сжимать пружину, пока она не начнет оказывать сильное сопротивление.
Из положения «закручена до упора» отвернуть на 180° регулировочный винт.
Затянуть контргайку.
Установить штекер и крышки головки блока цилиндров и звукоизоляционную.

На что стоит обратить особое внимание

Проводить подобного рода ремонтные работы на двигателе tdi самостоятельно практически невозможно. Но если вы все-таки решились на это, то стоит внимательно ознакомиться с ценными советами.

Во-первых, устанавливая новый прибор распыления, необходимо произвести и замену соответствующего регулировочного винта коромысла.

Во-вторых, устанавливать уплотнительные кольца необходимо без перекручивания.

В-третьих, криво поставленная насос форсунка, приведет к откручиванию крепежного болта и повреждению головки блока. Поэтому стоит проводить ее установку строго под прямым углом к проставке.

Регулировка насос форсунок двигателя tdi происходить аналогично их замене.

Клапанная крышка снимается.
Коленвал поворачивается до тех пор, пока не произойдет нажатие распредвалом на одну насос форсунку. В этом случае коромысло должно максимально подняться вверх.
Фиксирующая гайка откручивается на несколько оборотов.
Регулировочный винт вкручивается рукой до упора до того момента, пока не произойдет нажатие им на форсунку.
Регулировочный винт поворачивается на 180 градусов против часовой стрелки, ослабляя давление на форсунку.
Затягивается фиксирующая гайка, при этом не стоит забывать придерживать регулировочный винт.
Коленвал поворачивается до нажатия распредвалом на форсунку.

Заметив неполадки с двигателем tdi, стоит сразу обратиться к специалистам. Чем меньше износ приборов распыления, тем дешевле вам обойдется ремонт.

Volkswagen Passat смотрите еще мой блог › Бортжурнал › Регулировка преднатяга насос форсунки AVF.AWX

Для проведения этой работы вам нужно иметь несколько специальных инструментов, без которых нельзя обойтись: универсальный держатель индикатора часового типа VW 387, вкладыши 3410 и Т10054, съемное устройство Т10055, динамометрический ключ (5-50 Нм), например, V.A.G. 1331, и штангенциркуль с диапазоном измерения минимум 400 мм.

Демонтаж: демонтируйте верхнюю крышку зубчатого ремня и крышку головки блока цилиндров (глава о двигателях). Поверните коленвал так, чтобы пара кулачков каждого демонтируемого и монтируемого модуля насоса-форсунки была равномерно повернута вверх.
Ослабьте контргайки установочных винтов 4 и вывинтите винты. Ослабьте крепежные болты 1 оси маятникового рычага 2 снаружи внутрь сменной насадкой 3410 и снимите ось маятникового рычага. Ослабьте крепежный болт D зажимной колодки C сменной насадкой Т10054 и выньте зажимную колодку.
Отверткой отожмите разъем на модуле насос-форсунка. Избегайте деформации! Легким нажатием пальца поддерживайте противоположную сторону разъема. Учитывайте расположение цилиндров модулей насос-форсунка!
Установите съемное устройство Т10055 на место зажимной колодки в боковой шлиц PDE. Осторожными постукивающими движениями вытяните насос-форсунку вверх из ее седла в головке блока цилиндров.
При монтаже учтите также, что при новых модулях насос-форсунка должны быть также заменены относящиеся к ним установочные винты в маятниковом рычаге. При каждой работе, которая требует регулировки PDE, должны заменяться установочные винты в маятниковом рычаге и шаровые пальцы в PDE! Новые PDE поставляются с кольцами круглого сечения и с теплозащитной прокладкой. Если вы устанавливаете старый PDE, то должны заменяться кольца круглого сечения и теплозащитная прокладка.
Проверьте правильность расположения трех уплотнительных колец, теплозащитной прокладки и стопорного кольца. Уплотнительные кольца не должны быть перекрученными!
Смажьте маслом уплотнительные кольца и с большой осторожностью вставьте PDE в гнездо в головке блока цилиндров. Равномерно нажимая, задвиньте PDE до упора в гнездо в головке блока цилиндров. Вставьте зажимную колодку в боковой шлиц PDE. PDE должен обязательно находиться под прямым углом по отношению к зажимной колодке. Поэтому завинчивайте крепежный болт в зажимную колодку до тех пор, пока PDE еще будет легко проворачиваться. Затем установите насос-форсунку под прямым углом по отношению к подшипниковым стойкам распредвала.
Проверьте штангенциркулем (измерительный диапазон 400 мм) размер от внешнего края головки блока цилиндров до круглой поверхности PDE (размер а).
Трехцилиндровый двигатель: при толерантности +/–0,8 мм этот размер для 1-го цилиндра должен быть равен точно 245,0 мм, для 2-го цилиндра 157,0 мм и для 3-го цилиндра 65,6 мм.
Четырехцилиндровый двигатель: при толерантности +/–0,8 мм этот размер для 1-го цилиндра должен быть равен точно 333,0 мм, для 2-го цилиндра 245,0 мм, для 3-го цилиндра 153,6 мм и для 4-го цилиндра 65,6 мм.
Если нужно, выправьте PDE в соответствии с этими размерами. Затем затяните крепежные болты: 12 Нм и, если нужно, доверните поэтапно на –270° (3/4 оборота).
Установите ось маятникового рычага и затяните вначале вручную равномерно (новые) внутренние болты и затем два внешних болта. Момент затяжки: 20 Нм и равномерно доверните на 90° (ј оборота).
Установите индикатор часового типа (с кронштейном VW 387) на установочном винте PDE. Поверните коленвал в направлении вращения двигателя так, чтобы ролик маятникового рычага оказался на вершине приводного кулачка. Сторона ролика (стрелка А) находится в высшей точке, индикатор часового типа (стрелка В) в самой низкой точке.
Снимите индикатор часового типа и вворачивайте установочный винт в маятниковый рычаг, пока не ощутите отчетливое сопротивление. В этом случае модуль насос-форсунка установлен до упора. Поверните установочный винт от упора назад на 225°.
Удерживая винт в этом положении, затяните контргайку на 30 Нм.
Подсоедините разъем модуля насос-форсунка и смонтируйте крышку головки блока цилиндров и крышку зубчатого ремня.

Проверка насос форсунок: программная диагностика и замер мультиметром

Прежде чем перейдем к описанию метода как выполняется проверка насос форсунки, сначала разберемся, что она из себя представляет и какие её детали подлежат наибольшему износу.

Насос-форсунка с механическим приводом в отличие от Common Rail имеет объеденные функции создания высокого давления (одноплунжерный насос) и впрыска топлива. Она включает в себя в одном корпусе насос высокого давления, форсунку, силовой привод и дозирующий клапанный узел. Составляющие механическую часть управления насос-форсунки являются отдаленными родственниками деталей газораспределительного механизма с той принципиальной разницей, что рабочим телом в данном случае вместо воздушной смеси является дизельное топливо под высоким давлением. Это позволяет повысить мощность двигателя, и крутящий момент. Вкратце её процесс работы будет выглядеть так:

Управляющий электромагнит получает команду (электрический импульс) от ЭБУ на перемещение клапана происходит закрытие рабочей камеры с отсечением топлива от магистрали;
Плунжером создается давление для впрыска топлива;
Впрыск происходит через распылитель, создающий «топливное облако», сначала предварительный впрыск, а затем основной.

Такая схемы работы показывает, что основные механизмы, которые подвержены наибольшим нагрузкам и наиболее частому выходу из строя — это клапанный узел, которым и происходит фактическое управление процесса впрыска топлива в данных системах и распылитель, осуществляющий непосредственно впрыск и надлежащее для данного цилиндра распыление.

Владельцы дизельных автомобилей имеющих впрыск топлива насос-форсунками и сталкивающихся с их отказом, можно поделить на такие основные группы:

не могут запустить или имеют затруднения с запуском двигателя;
имеют излишний расход топлива;
жалуются на неравномерную работу двигателя или потерю мощности;
наблюдают повышенную дымность выхлопа.

Тех процесс проверки насос-форсунки

Типовые неисправности электронной насос-форсунки:

Клапанный узел выходит в 63% случаях.
Распылитель в 30%.
Электромагнитная часть составит 5% вероятность отказа.
Плунжер, пружина, корпус — 2%.

Как можно проверить насос форсунку

По-хорошему диагностика и проверка насос форсунки должна выполнятся также как и коммонрейл на профессиональном стенде, где будет имитация работы на разных режимах (холостой ход, номинальный и режим ускоренной работы). Но в домашних условиях проверка насос-форсунок будет ограничена. Самым элементарным методом узнать одну из причин когда наблюдается неустойчивая и жесткая работа двигателя при полной нагрузке с такими топливными форсунка — осторожно пережать шланг обратки на топливном фильтре, если работа выравнивается, это свидетельствует, что скорее всего в форсунке образовываются пузырьки воздуха. В свою очередь такое явление возникает если тандемный насос не развивает нужного давления или не достигает расчетной производительности.

Если при пережатии происходит увеличение давления, значит, вероятнее всего, негерметично резиновое соединение между поступающим каналом и обраткой в насос-форсунке. Если же изменения отсутствуют — тандем-насос неисправен. Такая проверка будет более точной если подключить и манометр для проверки давления топлива. Подтверждения данного диагноза также можно получить с помощью VAG-comа, наблюдая за динамикой в 13 (стабилизация ХХ) и 23 (время включения насос-форсунок) блоках на холодном и теплом моторе. Увеличенный разброс параметров при увеличении нагрузки и температуры будет указывать на образование воздушных пробок.

Диагностику основных показателей работы насос-форсунок установленных на автомобилях концерна VAG можно произвести при помощи программного обеспечения VCDS сняв показания на 13 и 14 каналах в разделе «Блок управления двигателем». Цифры коррекции распыла должны стремится к нулю. Потому, как коррекция указывает на не долив или перелив, можно более или менее точно сказать — форсунка забита или есть проблемы в срабатывании клапанного узла. Когда на холостых двигатель работает нестабильно, а после прогрева его работа восстанавливается, при этом баланс на каком то цилиндре будет больше 2.5 мг, то его насос-форсунку однозначно в ремонт.

Подключение разъема насос форсунок

Также можно проверить сопротивление катушки электроклапана, когда есть подозрения выход его из строя. Если он не работает, то плунжер будет подавать солярку в обратку. Сопротивление катушки клапана должно быть около 0.5 Ом. Или произвести другой тест, подав на клапан 5В (будет щелкать значит в порядке). На колодке форсунок в торце ГБЦ 7-й контакт — общий «минус», а плюсовые: 5-й первого цилиндра, 3-й идет на второй, контакт №2 это "+" третьего цилиндра, 6-й пин на четвертый. Когда появился в двигателе стук исходящий от форсунок, можно подключать разъем в разрыв проводами и снимать с них импульс на момент, когда явно слышно стук, такой тест поможет определить стучащую насос-форсунку. Не лишним будет также проверить пробой форсунки на массу. Но все же самый действующий метод проверки насос-форсунок в домашних условиях и без снятия — программный. Так что о том, на значения каких групп в программе «Вася диагност» обратить внимание мы и остановимся по подробнее.

Диагностика насос форсунок ВАГ-комом

Чтобы правильно и достаточно точно определить характер неисправности топливной форсунки дизельного автомобиля, выясним какие группы в программе vag com будем проверять и что они должны нам показать:

Диагностика vag-com (группы 13,18,23)

13 группа показывает коррекции для стабилизации холостого хода и до 1500 об/мин. Отражает работу НФ (очень редко цилиндра);
14 группа — разницу распыла между форсунками;
18 группа — статус клапана, должно быть по нулям;
23,24 группы — коррекции по цикловой подаче, показывает, как срабатывает электромагнитный клапан и запирающий золотник. Самый объективный метод оценки насос форсунки;
72-77 группы — коррекция по давлению впрыска, их величины показывают значения при различных уровнях давления, группы обучаемые, вследствие работы лямбда-зонда, должны показывать максимально приближенные к нулю значения.

Теперь рассмотрим подробнее какие приблизительные значения должны быть и о чем говорит когда показатель идет в плюс или в минус.

Когда коррекция в 13 и 14 каналах от 0 до 1 мг/ход идеальная работа форсунки, до 2 мг/ход — нормальная, а если свыше двух — очень плохое качество работы насос форсунки. То есть данные этих двух групп должны стремится к нулю, а вот когда идет большой плюс или большой минус говорит о нарушении производительности. Если в "-", то НФ забита, а когда в "+", то нужно дополнительно смотреть данные по 23 и 24 группам.

При просмотре показаний 13-й группы стоит принять во внимание то, что работа форсунки, в первую очередь, меняется в зависимости от степени сжатия в цилиндре, а уже потом от её состояния, так что вам предварительно желательно замерить компрессию манометром во всех цилиндрах, либо также обязательно проверить числовые показатели в 23 группе. Так что даже если коррекция в 13-й группе допустимая рекомендуется снять показания в 23,24 группах, ведь там содержится величина, которая используется ЭБУ для управления электроклапаном в НФ, чтобы обеспечить точный момент срабатывания.

ЭБУ, управляя закрытием электромагнитного клапана, определяет:

момент впрыска;
величину цикличной подачи;
фактические границы изменения момента полного закрытия ЭМК.

Чем выше значение в группе 23-24, тем хуже состояние насос форсунки. Большая цифра будет свидетельствовать о слишком большом времени срабатывания золотника. Это то время, что проходит от момента подачи управляющего импульса на электромагнит до посадки золотника на седло. Когда на каком-то цилиндре, значение превышает цифру 100, в блоке управления пропишется ошибка — «Превышен предел регулирования насос форсунки» и коррекция начала подачи пропадает до перезапуска двигателя. А вот когда имеем "-100" на одном цилиндре, свидетельствует о наличии в топливе газов (как правило, виновно нижнее уплотнительное кольцо), по всем цилиндрам, это проблема с топливоподкачивающим насосом.

Значения адаптации в блоках измеряемых величин 72-77 групп тоже важны для корректной работы мотора, поскольку показывают быстроту обучения по впрыску. Для каждого блока измеряемых величин выдаются по 3 значения. Это настроенные значения для отдельных цилиндров при различных уровнях давления (300, 600 и 1000 бар). Если значение коррекция времени впрыска минусовое (к примеру на 1-ой позиции ниже — 45 мс, а на 2-ой минус 15 мс) — износились иглы и седла форсунок, вследствие чего, блок управления сокращает количество впрыскиваемого топлива. А когда задержка идет в большой плюс — признак засора форсунок.

Электромагнитные насос форсунки при износе уплотнительного кольца, незначительном загрязнении, повреждении распылителя — ремонтнопригодны, а вот при износе ЭМК и запирающем золотнике подлежат только замене. Замена неисправных насос-форсунок производится согласно индексов в их обозначении!

насос-форсунки

дизельные моторы с насос-форсунками отличаются от прочих тем, что не имеют насоса высокого давления, оно создаётся в самой форсунке при нажатии кулачка распредвала.

В такой конструкции есть и плюсы и минусы, и о последних можно судить по статистике обращения в ремонт. К сожалению, за счёт достаточно высокой надёжности ВАГ-овских конструкций, и особенности системы управления таким двигателем, о неисправностях владелец узнаёт, когда стоимость восстановительного ремонта превысит все разумные пределы.

Слабым местом можно смело назвать гидрокомпенсаторы. Из-за высокой нагрузки они достаточно быстро перестают выполнять свою роль, но успеть отсечь этот момент в дизельном двигателе весьма сложно

А потом они разбивают посадочное место в головке, перестают вращаться и банально протираются

и иногда до такого состояния

если вовремя не заменить неисправный гидрокомпенсатор, он начинает болтаться в посадочном месте, разбиваясь ещё больше

а так же может повредить головку блока

следующим страдает распредвал. С его поверхности стирается прочный слой

а потом кулачок моментально стачивается, буквально за пару тысяч километров.

Лечится только заменой распредвала и гидротолкателей. Нужно отметить, что нельзя ставить лишь бы что, большое внимание нужно уделять производителям, если нет возможности купить оригинал. А так же всегда менять крепёжные болты и постелей распредвала, и оси коромысел и самих форсунок.

Даже если форсунки вынимаются только для диагностики, предварительно запаситесь ремкомплектами, все уплотнения и регулировочные болты меняются обязательно

Если пробег превышает 100 000 км, при любых работах в головке проверьте состояние вкладышей распредвала.

В отличии от бензиновых версий, при проблемах с давлением или качеством масла, их замена позволяет существенно удешевить ремонт.

Но и это ещё не весь список. Как я уже писал, кулачок распредвала толкает коромысло, а то через шарнирное соединение давит на форсунку.

Как в любом подвижном сочленении тут присутствует и трение, и потери от него

изменение зазоров приводит к повышению нагрузки на форсунки,а они не вечны

по следам неравномерного износа можно представить, как форсунку перекашивает в головке

и всё это опять может привести к необходимости замены головки блока

Как этого избежать? VAG не регламентирует каких-либо профилактических работ, но на основании статистики, которая накоплена за годы работы с этими моторами, могу рекомендовать следующее: при компьютерной диагностике автомобиля следует уделять внимание параметрам работы форсунок. По отклонениям от допуска можно делать косвенные выводы о состоянии привода.

Основные сведения о форсунках, их снятие и установка

Замечание: Перед началом работ с элементами системы топпивопитания прочтите о мерах предосторожности, приведенных в параграфе 1.

Внимание: Форсунки впрыскивают топливо в цилиндры под чрезвычайно большим давлением. Если форсунка сработает в момент, когда в зоне впрыска окажется Ваша рука, то это может привести к серьезным тревмвм. Поэтому рекомендуем Вам работы, связанные с такой опасностью, доварить специалистам. Перед тем, как приступить к рвботе, ознакомьтесь с мерами безопасности, приведенными в начале этой главы.

Основные сведения

2 Запустите двигатель на повышенных оборотаххопостогохода. Подложите ветошь под форсунку и ослабьте накидную гайку её питающей трубки на один оборот. Если дымность и стук двигателя пропали, значит, эта форсунка неисправна. Проверьте таким образом все форсунки.

Замечание: Этот тест невозможен на двигателях AJM и ATJ, где установлены насос-форсунки.

На отсоединенные топливопроводы можно надеть отрезанные от старых резиновых перчвток пельиы

Снятие

Двигатели AFN, AVG. AHU и АНН

3 Накройте генератор пластиковым пакетом, чтобы предотвратитьпопадание на него топлива.

4 Тщательно очистите форсунки и площадь вокруг них. Отсоедините возвратные трубки.

5 Очистите штуцеры трубок, ослабьте гайки штуцеров трубок на форсунках и на ТНВД. Снимите трубки все вместе. Заткните отверстия трубок и штуцеров, чтобы предотвратить попадание грязи в магистраль сис-темытопливопитания(см. Наупев советует).

6 Отсоедините электропроводку от датчика подъёма иглы форсунки №3.

8 Снимите форсунки (рис. 7.8). Если они не вынимаются, то проверните их немного ключом за специально приспособленные для этого места. Если и это не помогает, то механики VW используют обратный молоток, навёрнутый на резьбу штуцера. Отметим, что форсунка №3 выше остальных, так как в ней установлен датчик подъёма иглы форсунки.

9 Отвёрткой подцепите и выньте пламяга-сительные шайбы в колодцах под форсунки в головке цилиндров. При сборке установите новые шайбы.

Рис. 7.8. Выньте форсунку

Двигатели AJM и ATJ

Замечание: Во время работы грязь не должна попасть в магистраль системы топпивопитания. При сборке не бросайте, а аккура тно опускай те форсунки в колодцы, так как иначе конус на конце форсунки может быть повреждён. Помните: форсунка -прецизионный механизм, поэтому обращайтесь с ней бережно.

10 Снимите клапанную крышку и верхнюю крышку ремня привода механизма газораспределения, как описано в главе 2Б.

11 Поверните коленчатый вал за центральный болт шкива вручную так. чтобы коромысло, воздействующее на форсунку, установилось максимально высоко, то есть плунжер форсунки сжат минимально.

12 Отпуститеконтргайкурегулировочного винта на конце коромысла над форсункой и отпустите регулировочный винт (рис. 7.12).

13 Начинаяскрайнихкоромысел.ослабьте болты, крепящие вал коромысел. Отверните гайки и снимите вал. Осмотрите контактные поверхности всех регулировочных винтов и замените их при необходимости.

14 Отверните болт зажимного блока и снимите блок (рис. 7.14).

15 Маленькой отвёрткой отсоедините электрические разъёмы от форсунок.

16 Обратным молотком (в каталоге инструментов VW он имеетномерТ10055)выньте форсунку. Этот обратный молоток крепится к боковой поверхности форсунки. Если этот обратный молоток найти не удалось, то можно изготовить ему замену. Для этого понадобятся стальной уголок, длинный стержень с резьбой, тяжёлая втулка и 2 гайки. Сварите вместе уголок и стержень, наденьте на стержень втулку и закрепите её двумя гайками (одна из гаек будет контргайкой) (рис. 7.1 б.а. б). Установите уголок в прорезь форсунки и аккуратными ударами извлеките форсунку. Снимите стопорное кольцо, пламягасительные шайбы и уплот-нительное кольцо. Замените все эти детали при сборке новыми.

17 Если требуется, можно снять направляющую электропроводки форсунок, отвернув 2 гайки/болта, с задней стороны головки цилиндров. Чтобы предотвратить падение электрических разъёмов форсунок при снятии направляющей, вставьте разъёмы в специальные прорези на направляющей. Аккуратно надавите на направляющую назад и выньте её (рис. 7.17.а, б).

Установка

Двигатели AFN, AVG, AHU и АНН

19 Установите проставки и зажимы, установите шайбы и наверните болты (или гайки). Затяните крепёж требуемым моментом.

20 Подсоедините электрический разъём датчика подъёма иглы форсунки №3.

21 Подсоедините трубопроводы форсунок и затяните гайки штуцеров требуемым моментом.

22 Подсоедините возвратные трубки.

23 Запустите двигатель и посмотрите, нет ли утечек топлива.

Рис. 7.12. Отпустите регулировочный винт

Рис. 7.14. Выверните болт зажимного блока

Рис. 7.1 б.а. Приспособление для снятия форсунок

а 5 мм

b 15 мм

с 25 мм

d Место сварки

е Стержень с резьбой

f Втулка

д Контргайки

Рис. 7.16,6 Установите уголок в прорезь форсунки и аккуратными ударами извлеките форсунку

Рис. 7.17,в. Отверните 2 гейки и выньте направляющую электропроводки

Рис. 7.17.6. Чтобы предотвратить падения электрических разъёмов форсунок при установке/снятии направляющей, вставьте разъёмы в специальные прорези на направляющей

Рис. 7.1 В,а. Перед установкой форсунки установите на ней новую пламягаси-тельную шейбу

Рис. 7.18,6. Форсунка с датчиком подъема иглы вторая сзади

Рис. 7.24. Очень важно, чтобы при установке уплотнительные кольца не были перекручены

Двигатели AJM и ATJ

24 При установке форсунок нужно заменить уплотнительные кольца, пламягасительные шайбы и стопорные кольца. Поскольку давления очень высокие, то очень важно, чтобы при установке уплотнительные кольца не были перекручены. По этой причине автопроизводитель рекомендует устанавливать уплотнительные кольца при помощи трёх специальных втулок. Если этих втулок Вам найти не удалось, то лучше доверить работу профессионалам дилера или другой станции технического обслуживания (рис. 7.24).

25 Установите новые пламягаситепьные шайбы и закрепите их новыми стопорными кольцами (рис. 7.25].

26 Смажьте уплотнительные кольца маслом и установите форсунку на место.

27 Установите зажимной блок и наверните от руки новый болт.

29 После того как форсунки будут повёрнуты на требуемый угол, затяните болты зажимов моментом первой затяжки и доверните их на угол второй затяжки.

Замечание: Если устанавливается новая форсунка, то также замените регулировочный винт, контргайку соответствующего коромысла и шаровый палеи. Шаровые пальиы просто вынимаются из крышки пружины. От выпадения шаровый палеи фиксирует уп-лотнитепьное кольцо.

30 Нанесите немного консистентной смазки (VW G000 100) на контактные поверхности всех регулировочных винтов коромысел. Установите вал коромысел и затяните его болты следующим образом. Начиная со средних болтов, наверните их от руки. Затем в этом же порядке затяните их моментом первой затяжки. Втом же порядке доверните их на угол второй затяжки.

31 Следующуюпроцедурунужнопроводить только после снятия и установки или замены форсунок. Установите стрелочный индикатор на верхнюю поверхность головки цилиндров и обоприте измерительный шток индикатора на регулировочный винт (рис. 7.31). Поверните коленчатый вал так, чтобы коромысло установилось над кулачком распределительного вала, а регулировочный винт, соответственно был в своей нижней точке. После этого снимите стрелочный индикатор, вверните регулировочный винт, пока не почувствуется сопротивление, и пружина форсунки не будет более сжиматься. Поверните регулировочный винт против часовой стрелки на 225* и затяните контргайку требуемым моментом. Повторите вышеописанную процедуру на всех снятых ранее форсунках.

32 Подсоедините к форсунке электрический разъём.

33 Установите клапанную крышку и верхнюю крышку ремня привода механизма газораспределения, как это описано в главе 2Б.

34 Запустите двигатель и убедитесь в том, что он работает нормально.

Рис. 7.25. Насос-форсунки

1 Болт

2 Зажимной блок

3 Головка цилиндров

4 Болт

5 Коромысло

6 Гайка

7 Регулировочный винт

8 Насос-форсунка

9 Уппотнитепьное кольцо

10 Уппотнитепьное кольцо

11 Уппотнитепьное кольцо

12 Пламягасительная шайба

13 Стопорное кольцо

Рис. 7.28,8. Замерьте ресстояние от задней стороны головки цилиндров до круглой поверхности форсунки

Рис. 7.31. Установите на верхнюю поверхность головки цилиндров стрелочный индиквтор и обоприте его шток не регулировочный винт

Diesel-Master.by

Автомобиль: VW Passat b5+ 1,9 PD мотор ABV
Симптомы: При движении на оборотах двигателя свыше 2000 об/мин загорается ошибка ESP, появляется вибрация от двигателя, тяга ухудшается.
В памяти ЭБУ ошибки по нескольким форсункам - "выход из диап.регулир.(больше верх.предела)".

Привожу пример кодов неисправностей для всех форсунок:

17669 - Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240
P1261 - 35-10 - выход из диап.регулир.(больше верх.предела) - Периодически
17672 - Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N242
P1264 - 35-10 - выход из диап.регулир.(больше верх.предела) - Периодически
17675 - Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242
P1267 - 35-10 - выход из диап.регулир.(больше верх.предела) - Периодически
17678 - Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243
P1270 - 35-10 - выход из диап.регулир.(больше верх.предела) - Периодически

Увидив данную неисправность хотябы по одной форсунке смотрим в измеряемых группах группу 23 - при достижении значения BIP 127 - по форсунке будет записанна такая ошибка. Опираясь на это легко видно, как скоро ошибку будут бить соседние форсунки. Поэтому ремонт форсунок почти никогда не ограничивается ремонтом одной!
На холостом ходу на данном экземпляре все значения в норме, но при повышении оборотов до 2000 - 3 форсунки приближаются к пороговому значению. Значит это может только одно - ремонт нужен 3м форсункам минимум! Нормальное значение для 23 группы -+50.

Было принято решение заменить комплект реставрированых форсунок (038130073AJ). Никакие перестановки, регулировки, замены ремкомплектов - эту проблему не решат - пустая трата времени и денег. Комплект был приобретен в минске, все работы производились в г.Березе - это было лучшее решение по цене.

Вместе с заменой НФ (насосфорсунок) потребуются
ремкомплект резиновых уплотнителей с шайбой и толкателем BOSCH 1417010997,
болты держащие НФ 038103385A (КРЕПЕЖНАЯ ПАНЕЛЬ ФОРСУНКИ 038130069B - нет необходимости в замене)
возможно регулировочные винты если они старого образца или изношены VAG WHT-000530.

Так же сразу после замены НФ не лишним будет замена топливного фильтра. В данном случае были промыты топливный бак со снятием и топливная магистраль спец реагентами. Все это потому - что просто так форсунки не ломаются - тому есть своя причина я всегда нужна дефектовка снятых форсунок - нужно знать причину выхода их из стоя, дабы долго ездить на новых.
Процесс замены и регулировки форсуонк хорошо освещен на просторах интернета и на этом заостряться не будем.
Итог - вернулась былая бодрость мотора, хороший набирает обороты, нет вибрации и двигатель не уходит в аварию.
Всем автолюбителям, кто дочитал до конца - не гвоздя ни жезла. Приезжайте на ремонт в Береза дизель сервис.

Volkswagen b5 avf как отрегулировать насос форсунки

Список форумов />Авторемонт и автодиагностика. />Ремонтируем авто. (Gasoline)

Passat, AVF цикловая подача форсунок

Romuald » Ср авг 04, 2010 10:40 am

Народ, помогите решить проблемку. Машина Passat 5 дизель AVF. Клиент приехал с проблемой загорания лампы ASR. Выскакивают коды по превышенияю диапазона регулирования: VCDS Version: Release 10.6.0

17675 - PD Unit Injector: Cylinder 3 (N242): Regulation Range Exceeded
P1267 - 35-00 - -
17678 - PD Unit Injector: Cylinder 4 (N243): Regulation Range Exceeded
P1270 - 35-00 - -
17669 - PD Unit Injector: Cylinder 1 (N240): Regulation Range Exceeded
P1261 - 35-00 - -

График цикловой подачи до дефекта и после прилагаю. Обратите внимание, второй цилиндр не выпадает в код, хотя имеет большой минус регуловки.
Основное проявление вибрация на ХХ в диапазоне 2000-2200 оборотов. Если дольше подержать, то вылетают коды. Что интересно сразу после пуска видно, что регулирование на первом цилиндре уходит в 2.99 и остаётся там пока не прибавишь оборотов. С ростом оборотов видно, что цикловые форсунок выравниваются, в общем, всё время видно движение цикловых. Поведение очень похоже на недокачку тандемного насоса. Измерил давление. К максимальным значениям претензий нет, но есть приличное колебание. Самое большое на 2000. Заменили насос. Эффект практически равен 0 (по внешним проявлениям). Давление до тандемного примерно 0.6 bar и тоже здорово колеблется. Пережимание обратки не изменяет картины колебания давления.
На кулачке распредвала первого цилиндра есть ступенька, но процесс разрушения только начался. Состояние гидрокомпенсаторов не оценить, закрыты маслом. Как оценить влияние этой ступеньки? Не понятно. Регулировка форсунок нормальная.
Ещё машина тупая как бревно. Клиент говорит, что случилось после замены ремня ГРМ. Метки проверили (по метке на шкиве) - всё верно. При разгоне явно видна задержка роста давления.
Конечно нужно проверить фазы по оправке, но странно как-то всё. Почему цыкловые не постоянны и изменяются в широких пределах? Какие есть версии? И задержка наддува откуда? Но это, наверно, пройдёт, когда основная причина станет ясна.

Двигатель VW AVF

Технические характеристики мотора VW AVF 1.9 TDI

Точный объем	1896 см³
Система питания	насос-форсунки
Мощность двс	130 л.с.
Крутящий момент	310 Нм
Блок цилиндров	чугунный R4
Головка блока	алюминиевая 8v
Диаметр цилиндра	79.5 мм
Ход поршня	95.5 мм
Степень сжатия	19

Особенности двс	SOHC
Гидрокомпенсаторы	да
Привод ГРМ	ременной
Фазорегулятор	нет
Турбонаддув	VGT
Какое масло лить	3.6 литра 5W-40
Тип топлива	дизель
Экологический класс	ЕВРО 3
Примерный ресурс	310 000 км

MANUAL

Неплохая подборка мануалов для рестайлингового Пассат Б5 собрана на VWTS

FORUM

Большое количество информации по дизелям выложено на форуме PassatWorld

Расход топлива Фольксваген 1.9 АВФ

На примере Volkswagen Passat 2002 года с механической коробкой передач:

Город	7.7 литра
Трасса	4.7 литра
Смешанный	5.8 литра

На какие автомобили ставили двигатель AVF 1.9 l

Audi

A4 B6	2000 - 2004
A6 C5	2001 - 2005

Skoda

Superb 1

2004 - 2008

Volkswagen

Passat B5 (3B)

2000 - 2005

Недостатки, поломки и проблемы AVF

Этот весьма надежный дизельный агрегат довольно привередлив к качеству смазки

Если лить что попало, то изнашиваются кулачки распредвала и гидрокомпенсаторы

Геометрия турбины часто клинит от загрязнения и появляются провалы тяги мотора

Крепление насос-форсунок одним болтом ненадежно, что нередко приводит к течам

Причиной многих сбоев в работе этого силового агрегата является тандемный насос

VW PASSAT 1.9 AVF | Капремонт двигателя

Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

Мощные версии 1.9 TDI: что надо знать о нюансах и "болячках"?

По конструкции, а также применяемым деталям (поршням, шатунам, форсункам и т.д.) оба двигателя идентичны. Различия лишь в прошивке электронного блока управления и соответственно в заявленных характеристиках по максимальному крутящему моменту и мощности, а именно: 96 кВт (131 л.с.)/4000 об/мин и 310 Нм/1900 об/мин у ASZ и 110 кВт (150 л.с.)/4000 об/мин и 320 Нм/1900 об/мин у ARL.

Вообще семейство двигателей 1.9 TDI славится надежностью и ресурсом. В принципе это можно отнести и к моторам с насос-форсунками (Pumpe Duse) с важным примечанием о том, что данная топливная система требует применения соответствующего моторного масла и качественного топлива, в противном случае последствия не заставят себя ждать.

Так, заправка некачественным топливом грозит выходом из строя насос-форсунок. Стоимость новой - в районе 1800 руб., б/у вариант обойдется в 10 раз дешевле. К слову, при монтаже форсунок важно соблюсти их точную установку, в противном случае возникает риск разбить посадочное место в головке, а это уже чревато заменой ГБЦ.

Стоит отметить, что именно для двигателей ASZ и ARL характерен износ кулачков распредвала. Считается, что это происходит вследствие "масляного голодания", недостаточного давления масла в области распредвала - то ли по причине конструктивных особенностей двигателя, то ли из-за применения масла, не соответствующего спецификации производителя. Как бы то ни было, проблема требует замены распредвала (б/у обойдется в 300-500 руб.).

Еще один узел, способный потребовать пристального внимания и чувствительный к качеству масла и срокам его замены, - турбина с регулируемой геометрией. Сама по себе турбина вполне надежна и обладает неплохим ресурсом, но со временем может "закапризничать" система управления геометрией, в результате чего наддув будет либо недостаточным, либо избыточным. В зависимости от масштабов и запущенности проблемы вопрос решается либо чисткой-регулировкой системы, либо ремонтом или заменой турбины.

Ну и главное - не забывайте о том, что речь идет об автомобиле в возрасте не менее 10 лет и реальном пробеге 300 тыс. км и более. Причем об автомобиле изначально быстром - самые мощные в линейке дизельные версии берут не для экономии! Многие их владельцы со временем уже не удовлетворяются заводскими характеристиками, а при помощи чип-тюнинга вытягивают дополнительные ньютон-метры и "лошадки", что точно не увеличивает ресурс и надежность двигателя.

А это значит, что подходить к вопросу покупки подобного автомобиля надо серьезно. Имел ли место тюнинг? Каково состояние двигателя, топливной системы, турбины? Как обслуживался автомобиль? Помните, что главные уязвимые места - это насос-форсунки, распредвал, турбина и система управления ее геометрией. Само "железо" обладает хорошим ресурсом, но только в том случае, если из двигателя не выжаты все соки или не имела места работа с неисправной топливной системой или "передувающей" турбиной.

Читайте также: