Замена гур на тойота корона премио

Обновлено: 06.05.2024

ФОТООТЧЕТ: замена жидкости ГУР+чистка бачка на Карине 7А, АТ211 *

Добрый день всем.
Выкладываю свой фотоотчет о содеянном день назад:))
Авто Toyota Carina, кузов 211, двигатель 7А. За качество фоток не пинать, не было нормальной аппаратуры под руками.

В общем решил поменять жидкость гидроусилителя руля, т.к. давно она мне не нравилась и по цвету (грязно коричневый) и по запаху (воняла каким-то навозом). И тут начитавшись информации на форумах, собрался с мыслями и приступил к операции.
Заранее прикупил 2 литровых канистры ATF Chevron MD-3.

С выбором масла долго не думал, на бачке написано PSF или Dexron III, ну по цвету того, что там уже есть, то скорее всего там dexron, поэтому его и взял. Менял по стандартной методике, но по пути вскрыл еще сам бачок:)

В общем по порядку.
Вывесил передние колеса. Откачал из бачка всю жидкость до уровня фильтрационной сетки. Снял шланг обратки с бачка ГУР, находится сбоку бачка, диаметром около 1 см. К шлангу присоединил удлинитель из другого шланга, опустил шланг на пол и в пластиковую бутылку его. Штуцер с которого снял шланг глушим отрезком шланга с болтом. Далее сажусь с машину и энергично кручу руль от упора и до упора, выгоняя старую жидкость. Жидкость выходит не сразу, но потом прет нормально. Вышло чето совсем немного, но грязная и вонючая. Крутил до тех пор, пока не выйдет вся жижа и пойдет воздух.
Далее пытался снять бачок, т.к. многие его чистят, решил тоже заморочиться. Крепится он тремя болтами. Вот с этим я и попарился. Первый болт (справа) откручивается просто, для этого надо открутить кронштейн крепления масяного щупа. Второй болт (слева) откручивается после откручивания шланга подачи жидкости ГУР, т.к. он закрывает этот болт. Ну и третий болт (прямо под шкивом насоса ГУР) откручивал долго, до конца не хотел откручивать шкив. но в итоге пришлось. Сначала открутил болт крепления бачка через отверстие в шкиве, но болт до конца не выходит, упирается в шкив, и соответственно бачок не снимается:( Пришлось откручивать кронштейн натяжения ремня ГУР, потом откручивать гайку шкива и стягивать понемногу шкив, пока болт не выйдет, что собственно и сделал. После чего все-таки снял этот бачок. Посмотрел внутрь его, там виднеется грязь на сетке, отверстия очень маленькие, толком ничего не видно, и что либо чистить совсем не удобно. Почистил его снаружи и обратил внимание, что крышка бачка крепится к бачку на нескольких фальцах, которые в принципе легко разогнуть, что я и сделал.

После чего без проблем снял крышку бачка и увидел его внутренности:)

Как видно внутри все чисто и блестит. только сетка чуток грязная. Поглядев внимательно, понял как вытащить сетку из бачка, она является кольцом, которое вставлено в бачок и обжато с трех сторон снаружи бачка. Вобщем немного поупражнявшись с ножом снял ее.

На дне бачка кроме грязной жижи и какого-то ржавого налета ничего нет. Все блестит.

Далее беру чистую тряпку и вытираю всю эту грязь со всех деталей. Витирается легко. Кроме сетки, ее надо продувать. Для это использовал карбклинер Hi-Gear, очистилась за несколько приемов.

Почистив все детали, приступил к сборке. Сборка обратна разборке.

В итоге завальцовываю края крышки и все, можно ставить обратно.
Протираю начисто посадочное отверстие в насосе, также смазываю рабочей жидкостью уплотнительное резиновое кольцо на бачке и ставлю его обратно на насос. Операции по сборке обратны операциям при разборке, описывать не буду. Кроме одного, обратный шланг к бачку не крепим. Он так же лежит на полу в бутылке.

Далее заливаю свежую ATF в бачок до полна. Сажусь за руль и опять энергично кручу от упора и до упора. Уровень жидкости в бачке опускается. Доливаю снова дополна и снова кручу руль. и так повторял раз 5. Сначала жижа выходила старая грязная, потом все чище и чище. В общем залил всю литровую бутылку и чуть-чуть из второй, и на выходе была уже почти свежая жидкость. На этом остановил прокачку. Снял удлинитель шланга, подсоединил шланг к бачку, долил жидкости и снова покрутил руль. После чего завожу двигатель, кручу руль туда и обратно и глушу. Смотрю в бачок, уровень упал, снова доливаю жидкость. Снова завожу и снова прокачиваю систему крутя руль, жидкость сначала пенится в бачке, потом постепенно перестает. Далее опускаю машину на колеса, проверяю уровень жидкости, проверяю возможные течи, которых так и не нашел, и собственно все.

В общем ощущения от проделанной работы:
Руль стал более тугим как мне показалось и плавным, судя по всему старая жижа была более жидкой чем свежая.
Ну и как показала практика, снимать и мыть бачок при замене жидкости ГУР не обязательно (при условии нормальной эксплуатации машины). То что я увидел внутри, это доказывает. По моим ощущениям за 14 лет эксплуатации машины, жидкость ГУРа никто не менял, кроме меня. И как показал опыт ничего криминального там не появилось.

Toyota Corona Premio G 3s-fse › Logbook › Гидроусилитель руля

Время суток — не суть, желаю доброго! (с)
Здравствуйте!
Появились проблемы с ГУРом. С приходом весны начал посвистывать ремень, особенно во влажную погоду. Подозрения падали на ремень гидроусилителя, неизвестно было его состояние, кто и когда менял — тайна))
С течением времени, свист становился все продолжительнее и продолжительнее, очень давя на нервы)
Понимал, что не к добру это все, в итоге проблема проявилась в работе ГУРа, точнее в неполноценной работе — руль стал очень туго поворачиваться, как будто его и вовсе нет, бывало рывками.
Время по будням после работы оставалось на машину очень мало, да и условий подходящих не имелось, а желание разобраться самому и решить проблему имелось. Сначала думал натяжку ремня проверить, поздним вечером получилось залезть под Премку, найти болты и кронштейн в сумерках удалось, там неудобно подлазить к ним, однако, ремень подтянуть удалось, но пользы ноль.
Далее мысли появились о замене жидкости — процесс не сложный, но требует аккуратности. Для замены необходима новая жидкость, шприц, емкость и что-нибудь, типа чопика деревянного. сначала шприцом откачиваем содержание бачка в емкость, потом снимаем шланг обратки, который идет с рейки, и в емкость его (лучше по надежнее закрепить по опыту, я к несчастью залил, частично подкапотное пространство старой жижей), а штуцер затыкаем на время, не заводя, крутим рулем до крайних положений (колеса можно подвесить, крутить легче), чтобы старая жидкость вышла, в бачек же заливаем новую, я взял Chevron Dexron MD3, хватило литра.

Одновременно крутим рулем и ждем пока с обратки не пойдет чистый Dexron, после ставим шланг обратно и доливаем в бачек до требуемого уровня. Сначала может появляться пена в бачке — это воздух выходит из системы, через некоторое время проверяем уровень в бачке, по необходимость доливаем.

Мне эта процедура помогла немного — рулить стало полегче, но все равно не то что-то, по ощущениям.
В выходной я решил снять колесо и защиту, чтобы добраться до ремня с боку, посмотреть его состояние, а оно оказалось очень плачевным, натяжка на максимуме была(

В магазин за новым. Ставим, натягиваем, все обратно собираем. И вот она — правильная работа гидроусилителя, ура!
В итоге — у меня жидкость в ГУРе поменяна, новый ремень, изучение работы ГУРа и удовлетворение от проделанной работы!

Руководство Toyota Corona Premio 1996-2001 - страница 68

2WD (Тип 2), 4WD.
6. Установите наконечник рулевой тяги.

а) Наверните контргайку и наконеч

ник на рулевую тягу.

Момент затяжки:

б) Убедитесь, что чехол не перекру

чен, и закрепите его малым хому

7. Подсоедините наконечники рулевых

тяг к рычагам поворотного кулака.

Внимание: после замены рулевых тяг

отрегулируйте схождение передних

1. Установка производится в порядке,

2. Моменты затяжки болтов и гаек

крепления деталей указаны на соот

ветствующем сборочном рисунке

"Снятие рулевого механизма".

3. При установке обратите внимание

на следующие операции:

а) Совместите метки, сделанные

б) При установке шплинта на гайку

крепления наконечника рулевой тяги

к поворотному кулаку возможен до-

ворот гайки на угол не более 60°.

4. Долейте рабочую жидкость гидро

5. Прокачайте систему усилителя ру

6. Убедитесь в отсутствии утечек в

7. Проверьте углы установки передних

Снятие и установка

1. При снятии и установке насоса ру

сборочным рисунком "Снятие насоса

усилителя рулевого управления".

Снятие насоса усилителя рулевого управления (4A-FE,

1 - прокладка,

2 - нагнетательный трубопровод,

3 - возвратный шланг,

5 - насос усилителя рулевого управления в сборе,

6 - вакуумные трубки,

7 - кронштейн крепления насоса,

8 - левый нижний кожух защиты двигателя.

Насос усилителя рулевого управления (4A-FE, 7A-FE).

1 - шпонка, 2 - шкив насоса, 3 - клапан увеличения час

тоты вращения холостого хода, 4 - седло клапана,

5 - кронштейн, 6 - сальник, 7 - штуцер нагнетательного

трубопровода, 8 - кольцевое уплотнение, 9 - регулятор

расхода, 10 - пружина, 11 - бачок, 12 - кольцевое уплот

нение, 13 - корпус насоса, 14 - длинный установочный

штифт, 15 - вал насоса, 16 - кольцевое уплотнение,

17 - передний диск, 18 - короткий установочный штифт,

19 - кольцевое уплотнение, 20 - ротор, 21 - лопасть,

22 - стопорное кольцо, 23 - статорное кольцо, 24 - зад

ний диск, 25 - кольцевое уплотнение, 26 - волнистая

шайба, 27 - крышка корпуса насоса, 28 - кольцевое уп

лотнение, 29 - стопорное кольцо.

Примечание: при сборке на детали, указанные стрел

ками, нанесите:

- консистентную смазку,

- рабочую жидкость гидроусилителя.

2. Перед снятием насоса слейте рабо

чую жидкость гидроусилителя.

Примечание: избегайте попадания ра

бочей жидкости на приводной ремень.

3. При снятии ремня привода насоса

см. соответствующий раздел главы

"Техническое обслуживание и общие

процедуры проверки и регулировки".

4. (3S-FE, 3S-FSE)

При снятии и установке приводного

вала руководствуйтесь рекоменда

циями соответствующей главы.

Откручивая гайку крепления шкива

насоса удерживайте шкив, как показа

6. Установка производится в порядке,

обратном снятию.
Примечание: при подсоединении на

гнетательного трубопровода не

прикладывайте излишних усилий,

чтобы не повредить его.

7. После установки проверьте и при

необходимости отрегулируйте натя

жение ремня привода насоса.

8. Долейте рабочую жидкость гидро

усилителя рулевого управления.

9. Прокачайте систему гидроусилителя

и проверьте отсутствие утечек в сис

Снятие насоса усилителя рулевого управления (3S-FE, 3S-FSE (2WD)).

1 - нагнетательный трубопровод, 2 - прокладка, 3 - хомут, 4 - возвратный

шланг, 5 - насос усилителя рулевого управления в сборе, 6 - хомут, 7 - ва

куумные трубки, 8 - регулировочный кронштейн, 9 - ремень привода на

соса, 10 - правый приводной вал, 11 - шплинт, 12 - наконечник рулевой тя

ги, 13 -датчик частоты вращения (ABS), 14 - правый нижний кожух защиты

двигателя, 15 - стойка стабилизатора поперечной устойчивости, 16 - кол

пачок контргайки приводного вала, 17 - шплинт.

Снятие насоса усилителя рулевого

управления (2С-Т). 1 - бачок омыва-

теля, 2 - ремень привода насоса,

3 - шкив насоса, 4 - шпонка, 5 - воз

вратный шланг, 6 - хомут, 7 - насос

усилителя рулевого управления в

сборе, 8 - прокладка, 9 - нагнета

тельный трубопровод.

Насос усилителя рулевого управления (2С-Т). 1 - защитный кожух,

2 - сальник, 3 - штуцер нагнетательного трубопровода, 4 - кольцевое уп

лотнение, 5 - регулятор расхода, 6 - пружина, 7 - корпус насоса, 8 - штуцер

возвратного шланга, 9 - кольцевое уплотнение, 10 - вал насоса, 11 - длин

ный установочный штифт, 12 - седло пружины, 13 - кольцевое уплотне

ние, 14, 15 - стопорное кольцо, 16 - кольцевое уплотнение, 17 - передний

диск, 18 - короткий установочный штифт, 19 - кольцевое уплотнение,

20 - лопасть, 21 - ротор, 22 - статорное кольцо, 23 - задний диск, 24 - коль

цевое уплотнение, 25 - волнистая шайба, 26 - крышка корпуса насоса,

27 - кольцевое уплотнение, 28 - стопорное кольцо.

Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите:

- консистентную смазку,

- рабочую жидкость гидроусилителя.

Снятие насоса усилителя рулевого

управления (3S-FSE (4WD)).

1 - защитный кожух трансмиссии,

2 - кольцевое уплотнение,

3 - стопорное кольцо,

4 - правый приводной вал,

5 - правый нижний кожух защиты

6 - датчик частоты вращения (ABS),

7 - наконечник рулевой тяги,

8, 9 - шплинт,

10 - колпачок контргайки приводно

11 - стойка стабилизатора попереч

ной устойчивости,

12 - возвратный шланг,

15 - нагнетательный трубопровод,

16 -прокладка,

17 - ремень привода насоса,

18 - насос усилителя рулевого

управления в сборе,

20 - вакуумные трубки,

21 - гайка переднего регулировоч

ного кронштейна,

22 - передний регулировочный

23 - задний регулировочный крон

24 - гайка заднего регулировочного

Насос усилителя рулевого управ

ления (3S-FE, 3S-FSE).

1 - шпонка, 2 - шкив насоса,

3 - сальник, 4 - штуцер возвратного

шланга, 5 - кольцевое уплотнение,

6 - прокладка,

7 - штуцер нагнетательного трубо

8 - кольцевое уплотнение,

9 - регулятор расхода, 10 - пружина,

11 - седло пружины,

12 - кольцевое уплотнение,

13 - стопорное кольцо,

14 - клапан увеличения частоты

вращения холостого хода,

15 - седло клапана,

16 - корпус насоса,

17 - длинный установочный штифт,

18 -вал насоса,

19 - стопорное кольцо,

20 - кольцевое уплотнение,

21 - передний диск,

22 - короткий установочный штифт,

23 - кольцевое уплотнение,

24 - ротор, 25 - лопасть,

26 - статорное кольцо,

27 - задний диск,

28 - кольцевое уплотнение,

29 - волнистая шайба,

30 - крышка корпуса насоса,

31 - кольцевое уплотнение,

32 - стопорное кольцо.

Примечание: при сборке на детали,

указанные стрелками, нанесите:

- консистентную смазку,

- рабочую жидкость гидро-

усилителя.

Рулевая колонка

Примечание: перед снятием рулевой

колонки отсоедините клеммы от ак

кумуляторной батареи.

1. (Для моделей, не оборудованных

подушкой безопасности)

Снимите накладку рулевого колеса.

а) Отверните болт накладки рулево

го колеса и снимите ее.

б) Отсоедините разъем.

(Для моделей, оборудованных подуш

кой безопасности)

Снимите накладку рулевого колеса (см.

главу "Система безопасности (SRS)").

Внимание: храните накладку лицевой

поверхностью вверх.

2. Снимите рулевое колесо.

а) Отверните гайку.

Момент затяжки 34 Нм

б) Нанесите метки на главный вал и

в) Используя специнструмент, сни

мите рулевое колесо.

Снятие замка зажигания

1. Высверлите болты с конической го

ловкой и извлеките их из кронштейна.

г) Отверните болты и гайки крепле

ния и снимите рулевую колонку в

Момент затяжки 26 Нм

а) Установите ключ зажигания в по

ложение "АСС". Утопите стопорный

штифт тонким стержнем или отверт

кой и извлеките цилиндр замка.

3. Отсоедините рычаг привода замка

4. Снимите нижнюю отделочную па

нель со стороны водителя.

5. Отверните винты крепления и сни

мите верхний и нижний кожухи руле

6. Отверните винты крепления, отсо

едините разъемы и снимите комбини

7. Снимите рулевую колонку в сборе.

а) Отсоедините разъемы замка за

б) Нанесите метки на шарнир и вал

в) Ослабьте болт "А", отверните

болт "В" и отсоедините шарнир от

вала рулевого механизма.

Момент затяжки 35 Нм

2. Снимите кронштейн замка зажига

ния с трубы рулевой колонки.

При установке замка зажигания ис

пользуйте новые болты с конической

головкой. Затягивайте их до тех пор,

пока головки не срежутся.

Проверка замка зажигания

1. Проверьте механизм блокировки.

Убедитесь, что механизм блокировки

рулевого колеса работает должным

2. При необходимости замените ци

линдр замка зажигания.

б) Установите ключ зажигания в по

ложение "АСС" и установите новый

цилиндр замка зажигания в крон

штейн. Убедитесь, что стопорный

штифт встал на место.

в) Убедитесь, что механизм блоки

ровки рулевого колеса работает

Установка рулевой

1. Установка производится в порядке,

2. Моменты затяжки болтов и гаек

крепления деталей указаны в тексте и

на сборочном рисунке "Снятие руле

3. При установке совместите метки,

сделанные при снятии.

4. (Для моделей, оборудованных по

душкой безопасности)

При установке накладки рулевого колеса

см. главу "Система безопасности (SRS)".

5. После установки рулевой колонки

подсоедините клеммы к аккумулятор

Снятие рулевой колонки. 1 - накладка рулевого колеса, 2 - рулевое коле

со, 3 - нижняя крышка рулевого колеса, 4 - комбинированный переключа

тель, 5 - верхний кожух рулевой колонки, 6 - рулевая колонка в сборе,

7 - нижний кожух рулевой колонки, 8 - нижняя отделочная панель со сто

Какое масло заливать в ГУР: таблица подбора по марке автомобиля

Жидкости, используемые в гидроусилителе можно разделить по нескольким критериям:

Цвет;
Состав;
Разновидность.

Цветовая классификация

Руководствоваться только цветовой градацией при выборе масла неправильно, хотя такая практика широко распространена среди автовладельцев. Также часто указывается какого цвета жидкости можно смешивать, а какие не стоит.

Смешение противопоказано жидкостям по составу а не по цвету, и поскольку сейчас в любом цвете может быть представлена как минералка так и синтетика, следует относиться к этой информации очень осторожно.

Красное трансмиссионное масло ATF, как правило синтетическое, эталонной считается марка Dexron от General Motors, но есть продукты других производителей, такие как Revenol, Motul, Shell, Zic и т.д.

Желтое, производимое концерном Daimler и по его лицензии масло, используется в гидроусилителях Mercedes-Benz. Бывает синтетическим и минеральным.

Зеленое масло. В большинстве своем многофункциональные и универсальные жидкости, по составу могут быть как синтетическими так и минеральными. Используются в гидроусилителях, подвеске и других системах, предусматривающих работу на жидкостях. Смешивать с другими цветами нельзя, за исключением случаев, когда производителем заявлена полная совместимость, например Comma PSF MVCHF совместима с некоторыми видами Dexron.

Состав жидкости

По составу жидкости ГУР можно разделить на минеральные, полусинтетические и синтетические. Химический состав определяет базовый набор функций масла:

Вязкостные характеристики;
Смазывающие свойства;
Защита деталей от коррозии;
Препятствие пенообразованию;
Температурные и гидравлические свойства.

Синтетику и минералку нельзя смешивать между собой, поскольку виды присадок в них имеют кардинальные отличия.

Синтетика

Это высокотехнологичные жидкости, при производстве которых используются самые современные разработки и присадки. Нефтяные фракции для синтетики проходят очистку гидрокрекингом. Полиэфиры, многоатомные спирты и наборы присадок наделяют их выдающимися характеристиками: широкий диапазон рабочих температур, устойчивая масляная пленка, долгий срок службы.

Главная причина, по которой нельзя заливать гидравлическую жидкость на синтетической основе в ГУР, предназначенный для минеральных – ее агрессивное влияние на резиновые изделия, коих в гидроусилителе много. Там, где применяется синтетика, резина имеет совершенно иной состав и сделана на силиконовой основе.

Полусинтетика

Смесь синтетических и минеральных масел, благодаря чему последние получают значительные улучшения характеристик: снижение пенообразования, текучесть, теплоотвод.

К полусинтетическим относятся такие известные жидкости как: Zic ATF Dex 3, Comma PSF MVCHF, Motul Dexron III и другие.

Минералка

Масла на минеральной основе содержат в себе нефтяные фракции (85-98%), остальная часть приходится на присадки, улучшающие рабочие характеристики гидравлической жидкости.

Используются в гидроусилителях, содержащий уплотнители и детали на основе обычной резины, поскольку минеральная составляющая нейтральна, и не вредна для резиновых изделий, в отличие от синтетики.

Минеральные жидкости для ГУР самые недорогие, но и срок службы у них небольшой. Хорошей минералкой считается Mobil ATF 320 Premium, масла Dexron до маркировки IID включительно также были минеральными.

Различные виды масел

Dexron – отдельный класс ATF жидкостей от General Motors, выпускаются с 1968 года. Дексрон является торговой маркой, производится как самой GM, так и другими фирмами по лицензии.

ATF (Automatic Transmission Fluid) – масла для автоматических трансмиссий, часто используются японскими автопроизводителями и в ГУР.

PSF (Power Steering Fluid) – дословно переводится как жидкость гидроусилителя руля.

Multi HF – специальные, универсальные жидкости для ГУР, имеющие допуски от большинства автомобильных производителей. Например, жидкость СHF, производимая немецкой фирмой Pentosin (пентосин), получила допуски от BMW, Ford, Chrysler, GM, Porsche, Saab и Volvo, Dodge, Chrysler.

Можно ли смешивать масла

Смешение допустимо, но необходимо руководствоваться рекомендациями производителя. Чаще всего на упаковке указывается, с какими марками и классами масел можно смешивать ту или иную жидкость для ГУР.

Не смешивайте синтетику и минералку, а также различные цвета, если на это нет прямого указания. Если деваться некуда, и приходится лить то что есть под рукой, при первой же возможности замените эту смесь на рекомендуемую.

Можно ли заливать в ГУР моторное масло

Моторное – однозначно нет, трансмиссионное – с оговорками. Далее подробно разберем почему.

Чтобы понять, можно ли лить в ГУР другие масла, например моторное или трансмиссионное, нужно знать, какие функции оно выполняет.

Жидкость в ГУР должна справляться со следующими задачами:

Смазка всех узлов гидроусилителя;
Защита от коррозии и износа деталей;
Передача давлений;
Препятствие пенообразованию;
Охлаждение системы.

Вышеперечисленные характеристики достигаются путем добавления различных присадок, наличие и сочетание которых и наделяет масло для ГУР необходимыми качествами.

Как вы понимаете, задачи у моторного масла несколько иные, поэтому крайне не рекомендуется заливать его в ГУР.

Относительно трансмиссионного масла все не так однозначно, японцы зачастую используют одну и ту же жидкость ATF для автоматической трансмиссии и гидроусилителя. Европейцы настаивают на использовании специальных PSF (Power Steering Fluid) масел.

Какую жидкость лить в ГУР

Исходя из этого, ответ на вопрос «какое масло лить в ГУР» очевиден – рекомендованное производителем вашего автомобиля. Часто информация указывается на расширительном бачке или крышке. Если технической документации нет, позвоните в авторизованный центр и уточните.

В любом случае, эксперименты с рулевым управлением недопустимы. От исправности гидроусилителя руля зависит не только ваша безопасность, но и окружающих.

Сколько масла в ГУР

Как правило для замены в легковом автомобиле достаточно 1 литра жидкости. Для грузовиков это значение может достигать 4 литров. Объем может незначительно изменяться в большую или меньшую сторону, но ориентироваться стоит именно на эти цифры.

Как проверить уровень

Для контроля уровня жидкости в ГУР, предусмотрен расширительный бачок. Обычно на него наносятся метки со значением MIN и MAX. В зависимости от марки автомобиля надписи могут меняться, но суть не меняется – уровень масла должен находится между этими значениями.

Как долить

Сам процесс доливки прост – нужно открутить крышку расширительного бачка гидроусилителя и добавить столько жидкости, чтобы она находилась между отметками MIN и MAX.

Главной проблемой при доливке масла в ГУР является его выбор. Хорошо если замена еще не производилась, и в системе находится жидкость с завода производителя. В этом случае достаточно свериться с технической документацией, взять рекомендованное масло и долить до нужного количества.

Если вы не знаете, что залито в систему, рекомендуем сразу произвести замену, ведь вам в любом случае придется покупать канистру жидкости на доливку.

Замена рулевых наконечников и стоек стабилизатора на Toyota Corona Premio

Для водителей машины Тойота Корона Премио представленный отчет с фотографиями окажется полезной. Он демонстрирует такие моменты ремонта, как смена наконечников руля, а также смена амортизатора.

Для проделывания этой работы не понадобится яма. Нужны лишь такие предметы:

молоточек
монтировка
трещотка
комплект головок (на 12, 14, 17, 19)
плоскогубцы
комплект рожковых и накидных ключиков (на 12, 14, 17, 19, 22)
домкрат

подготовка к работе - поставить машину спереди на домкрат и подстраховать подставочками. Еще нужно убрать колеса спереди.

С помощью головки на 14 открутить гаечки, крепящие стойки стабилизатора спереди. Если часть с шарниром прокрутить совместно с гаечкой, придерживать ее с помощью шестигранника и ключом накидным на 14, затем снять стоечку стабилизатора.

Придерживать наконечник руля с помощью рожкового ключа на 19 и в то же время ослаблять контргаечку ключом на 22. Ускоряемся, упирая ключик на 19 так, как показано на изображении.

Придерживать тягу ключиком на 17 и открутить контргаечку с помощью ключа на 22, дабы наметить бок наконечника.

Ставим меточку на тяге, которая соответствует части наконечника внизу.

Вытащить шплинт из наконечника, отогнуть с помощью плоскогубцев.

Открутить гаечку, крепящую наконечник к кулаку поворота головкой на 17.

Выбить наконечник молоточком.

Открутить наконечник руля от тяги.

Взять ключик накидной на 12, либо головку удлиненную и открутить крепящий элемент стабилизатора.

Поменять сайлентблоки и установить все в обратной последовательности.

При устанавливании новенького наконечника, прижать его к кулаку с помощью монтировки, дабы гаечка не крутилась.

Как поменять насос ГУРа на Premio.

После отверткой выковыриваем сальник. После, смазав внутренний кант сальника гидравлической жидкостью, вставляем обратно ось и, постукивая, доводим ее до прежнего положения!

Выковыриваем доступными средствами я сжимал резинку тонкогубцами и цеплялся за обрававшуюся волну резинки. Далее ставим сам ротор. Стопорим.

Ставим корпус ротора ставим обратно шпильку, снятую при разборке. Заменив также на ней резиновое кольцо. Далее ставится распорная шайба, поджимающая верхнюю крышку ротора и крышку всего насоса гур.

Ставим крышку насоса гур заменив на нем резинку и, придавливая ее, ставим на место новое стопорное кольцо. Там стопорное кольцо с 2 маленькими ушками.

Время по будням после работы оставалось на гидроусилитель руля на тойота корона премио очень мало, да и условий подходящих не имелось, а желание разобраться самому и решить проблему имелось. Сначала думал натяжку ремня проверить, поздним вечером получилось залезть под Премку, найти болты и кронштейн в сумерках удалось, там неудобно подлазить к ним, однако, ремень подтянуть удалось, но пользы ноль.

Далее мысли появились о замене жидкости — процесс не сложный, но требует аккуратности.

Для замены необходима новая жидкость, шприц, емкость и что-нибудь, типа чопика деревянного. Полный размер Dexron Одновременно крутим рулем и ждем пока с обратки не пойдет чистый Dexron, после ставим шланг обратно и доливаем в бачек до требуемого уровня.

Сначала может появляться пена в бачке — это воздух выходит из системы, через некоторое время проверяем уровень в бачке, по необходимость доливаем. Уровень Мне эта процедура помогла немного — рулить стало полегче, но все равно не то что-то, по ощущениям.

Насос ГУР течет

Насос ГУР течет ⇐ Noah Town\Lite Ace. Тормозная система и рулевое управление

Модератор: Карпуха

Вот такой я получил комплект.

Составляющие ремкомплекта.

Насос демонтирован. Демонтаж самого насоса ничего сложного не представляет.
Надо толко открутить для большего доступа сверху воздухопровод от фильтка к коллектору и снизу пластиковую броню.
К стати насос мне быо удобней опустить вниз, чем на верх, там тесно.

Насос помыт перед разбором

Задняя крышка снята

Вал с ротором извлечен опять при помощи лехких ударов рукоятью молотка по валу.
С валом осторожней, у меня нечаянно он рассыпался на составляющие, собрал по наитию, не знаю чем может это грозить.
Там еще мелкие лепестки ротора которые можно растерять.

Пустой корпус

Извлечен старый сальник

Так устанавливался новый сальник на место

Собственно, сальник на месте

Вал с мехонизмом насоса и замененными уплотнительными кольцами на месте. Перед сбором все необходимо как седует помазать жижой.

Задняя крышка на месте, опять помог молоток (нечем было сдавить)

Оставшиеся от комплекта, не использованные кольца (два резиновых: одо из какого-то датчика, который я не снимал,
второе из вод штуцера подвода масла, тоже не снимал; и стопорное кольцо механизма насоса на валу, я его тоже не сдергивал)

Ремонт, диагностика и техническое обслуживание Toyota | Бэст Мастер

С услуг по техническому обслуживанию и ремонту Toyota и Lexus начинается история существования автоцентра Бэст Мастер в 1997 году.

Для полноценной работы с этими автомобилями у нас есть все необходимое.

Обученные автомеханики.
Документация по ремонту.
Специальный инструмент Toyota/Lexus.

С 2002 года по март 2020 года мы отремонтировали. Выписка из базы данных.
Toyota Alphard	7	Toyota Land Cruiser (60, 70, 76, 80, 90, 95, 100, 105, 120, 150, 200, 205)	604
Toyota Auris	24	Toyota Nadia	40
Toyota Avensis	79	Toyota Opa	22
Toyota BB	10	Toyota Passo	27
Toyota Belta	6	Toyota Platz	35
Toyota Caldina	86	Toyota Premio/Alion	65
Toyota Cami	9	Toyota Prius	44
Toyota Camry	365	Toyota Probox/Succeed	42
Toyota Corolla (Fielder, Verso, Spacio, Allex, Runx, Levin, Trueno, Ceres, Axio)	695	Toyota Ractis	18
Toyota Corona/Carina E	45	Toyota Raum	39
Toyota Corona Exiv/Carina ED	8	Toyota RAV 4	397
Toyota Corona Premio/Carina	124	Toyota Sequoia	15
Toyota FJ Cruiser	8	Toyota Sprinter (Marino, Carib)	65
Toyota Fortuner	6	Toyota Tundra	22
Toyota Gaia	21	Toyota Venza	9
Toyota Harrier	80	Toyota Vista	39
Toyota Hi-Ace	34	Toyota Vista Ardeo	36
Toyota Highlander	125	Toyota Vitz	107
Toyota Hilux (Hilux Surf)	53	Toyota Wish	28
Toyota Ipsum	100	Toyota Yaris	23
Toyota Ist	56	Toyota Fun Cargo	82
Toyota Kluger	28

moygaraj

Машина Toyota Corona Premio 98 г AT211, 7A-FE LB, АКПП A245E.

Для работы нам потребуется:

Итак, начнём. Лезем в яму, находим поддон АКПП. Выглядит он вот так:

Теперь нам надо получить доступ к шлангам радиатора АКПП, с которого мы, после замены жидкости в поддоне, будем сливать старую жидкость с гидротрансформатора.

Вот эти самые шланги:

Снимаем пластиковую защиту (левую, по ходу авто). Берем головку на 14 и выкручиваем сливную пробку в АКПП. Не теряем уплотнительное колечко. Наблюдаем, как жидкость сливается в тару. Как видно, слилось около 4х литров.

Теперь берем головку на 10 и собираем длинный удлинитель. Сначала срываем, а потом откручиваем болты.

Снимаем поддон. Аккуратно, польется жижа со стороны сливной пробки! Ещё около литра, примерно. Вовремя подставляем тару, собираем. У меня поддон висел на герметике, прокладки не было. Если прилип, аккуратно подбиваем отвертку и поддон у нас в руках.

Так выглядит АКПП. Откручиваем фильтр. Он крепится на 3х болтах. Обратите внимание, 2 одинаковой длины и 1 более длинный.

Осматриваем поддон на наличие стружки, опилок, инородных предметов. Я у себя ничего криминального не нашел. Смотрим на магнитики. Все вполне прилично.

Отскребаем старую прокладку, моем все бензином с помощью кисточки.

Ставим новый фильтр и моей старый. Фильтр представляет собой мелкую металлическую сеточку, зажатую между двух половинок.

Момент затяжки фильтра 11 Нм.

Вот так выглядит развальцованная сетка. Видно, что грязь скапливается по краям.

Далее обезжириваем место установки прокладки ацетоном. Я подстраховался и тонким слоем нанес герметик. Закручиваем сливную пробку с колечком моментом 17 Нм. Ставим прокладку. Я воткнул в неё пару её болтиков, чтобы она немного прилипла и заняла своё законное место) Ставим магниты, предварительно их вымыв, конечно. Поддон готов у установке на место.

Затягиваем обратно поддон. Я сначала слегка подтянул его, через 15 минут затянул как надо. Момент 5 Нм.

Теперь через щуп с помощью маленькой воронки заливаем 4 литра жидкости, т.е. примерно столько, сколько слили. Сдёргиваем ЛЕВЫЙ по ходу движения шланг радиатор, о котором я говорил выше.

Едем кататься, взял в собой мерный стакан, жижу и воронку. Я проехал примерно км 15, периодически останавливаясь на ровной поверхности, проверяя и чуть доливая по 200 мл довел уровень до отметок HOT. В общем, все. Возвращаемся в гараж, проверяем, чтобы нигде ничего не текло. Ставим защиту на место.

Читайте также: