Замена катализатора ауди а7

Обновлено: 02.05.2024

Замена катализатора Ауди A7 и установка пламегасителя на AUDI A7 с ремонтом гофры глушителя

Профессиональное удаление катализатора на AUDI A7 (Ауди A7)

Некорректно работающий катализатор может стать существенной проблемой для вашего автомобиля. Это проявляется в:

снижении мощности мотора;
потере динамичности при разгоне;
проблемах с запуском мотора;
увеличении расхода топлива и масла;
появлении резких неприятных запахов при запуске мотора «на холодную».

Кроме перечисленных признаков, о том, что катализатор неисправен будет предупреждать горящий индикатор на панели приборов автомобиля.

Как решить проблему

Если при обслуживании автомобиля было выявлено, что его катализатор неисправен, есть два варианта решения: ремонт, удаление катализатора и установка вместо него пламенегасителя.

Ремонт предусматривает замену нерабочего катализатора новым. Стоимость катализатора зачастую может составлять 20…25% от общей стоимости подержанного автомобиля, поэтому ремонт – это достаточно дорогая процедура. Уменьшить расходы на ремонт, правда не очень существенно, можно за счет установки не оригинального катализатора, а универсального.

Удаление катализатора с его заменой пламенегасителем будет стоить в разы дешевле, и кроме этого, улучшит некоторые характеристики Ауди A7:

увеличивается мощность мотора на 10…15% (он перестает задыхаться);
двигатель лучше заводится (не глохнет после пуска);
снижается потребление топлива;
на дороге автомобиль ведет себя более динамично.

Переход на пламенегаситель предусматривает установку в выхлопную систему автомобиля вместо забитого катализатора пламенегаситель. Он представляет собой цилиндрический элемент, внутри которого расположены специальные перегородки, которые создают сопротивление потоку отработанных газов, понижая их температуру.

Чтобы электроника автомобиля поддерживала корректную работу мотора, после установки пламененгасителя выполняется перепрошивка ЭБУ на более низкий экологический класс или установка лямбда-обманок. Эти устройства подают на ЭБУ «обманный», но всегда корректный для компьютера сигнал.

Где заказать услугу?

Компания SVS предлагает выполнить замену неисправного катализатора на пламенегаситель. У нас работает профессиональная команда механиков, которые выполнят эту процедуру всего за 3-4 часа. Наши услуги включают:

диагностику ошибок, которые выдает ЭБУ;
программное отключение катализатора;
механическое удаление блока катализатора;
установка на его место пламенегасителя;
перепрошивка ЭБУ;
установка лябда-обманок.

После удаления неработающего катализатора на автомобиле, Ваша машина преобразится. Она приобретет былую резвость и динамичность при разгоне, будет потреблять меньше топлива. Мы гарантируем высокое качество работ, на все услуги предоставляем гарантию.

Audi A7 Sportback Пузотерка › Бортжурнал › Удаление катализаторов

Новостей много, много интересного, но начнем с процедуры удаления катализаторов.
Это хотел еще сделать на Ауди А6, но руки до этого не дошли до этой не простой процедуры.
Сразу скажу, что ошибка по катам не загоралась, единственное, что напрягало так это умершая гофра глушителя с одной стороны, но коль пошла такая пьянка решил заодно избавится от катов, как в последствии выяснится не зря.
Все процедуры делаю у хорошего знакомого за, что ему отдельный респект так как "геммороя" Я ему подкидываю с головой )))
Ладно это было отступление. Настал день икс Я на месте точнее машина) Началось все как и думали хорошо, подняли открутили среднюю часть с гофрами, поехал в магазин покупать гофры и везти их на сварку.
Сразу укажу размер гофр которые использовал это " 55 на 150" такой информации на Драйве Я не нашел, так как многие просто не заморачиваются когда делают и не присутствуют при этом процессе, но Я думаю это информация будет полезна кому нибудь)
Далее дело коснулось катализаторов и началась целая эпопея… Естественно мотор с коробкой мы не стали снимать как требует мануал. Пришлось приспускать мотор, коробку, откручивать рулевую рейку, часть полтов на подрамнике и т.д. Могу сказать одно, что нам повезло, что все болты на катализатарах открутились, почти все) один сломался, но это не было проблемой, поехал в магазин и купил его ( болт из нержавейки за 17 рублей). Каты решил делать как у bo-brandenburg
Ему отдельное спасибо за советы, хотя один совет Я не послушал и теперь придется переделывать, но о этом далее в бортовике.
Вскрыв катализатор Мы увидели, что он уже начал рассыпаться. Хорошо, что во время это делаем.
Выкинув катализаторы вварили трубы и заварили как было. Кстати пробег мотора 104 тысячи на фото можите посмотреть как выглядит катализатор.
При установке все встало как родное ( сварили на совесть). Естественно купил 4 новые прокладки на соединения, и новые гайки на шпилки. Далее выложу фотки.
Скоро выложу видео со звуком.

Сразу отвечу на вопросы которые много задают:

— Дискомфорта не почувствовал
— Сильного запаха нет
— Звенящего звука нет ( звенят стандартные резонаторы)
— Если ездить до 3,5 тыс то вообще как сток

Замена катализатора Audi A7

Каталитический нейтрализатор – важная часть выхлопной системы Audi A7. Он снижает вредоносность отработавших газов путем преобразования токсичных веществ в воду и углекислый газ. Катализатор устанавливается и на бензиновые, и на дизельные двигатели.

Калькулятор расчёта замена катализатора audi a7

Типичные неисправности

Если пренебрегать техобслуживанием, использовать топливо низкого качества и подвергать катализатор чрезмерному износу другими способами, время службы этого агрегата заметно сократится. Неисправность можно определить по следующим признакам:

двигатель начал запускаться с трудом, упали мощность и производительность мотора;
из трубы выходит мало выхлопных газов;
загорается индикатор «Check Engine».

Вышедший из строя катализатор мешает запуску двигателя. Закупоренная выхлопная труба «задавливает» мощность мотора. Поломки устройства возникают по таким причинам:

Оплавление. Происходит, когда топливо сгорает не в камерах двигателя, а в самом катализаторе.
Полное или частичное разрушение. Является следствием перенесенных ударов и механических повреждений.
Коррозия. Как и глушитель, корпус каталитического конвертера постепенно разъедается.
Загрязнение. Некачественное топливо пагубно влияет на состояние катализатора. Ему сильно вредят металлосодержащие присадки и этилированный бензин. Другая причина загрязнения – сгорание смазки во время запуска двигателя.

Особенности диагностики

Катализатор необходимо изучить на предмет сколов и других видов механических повреждений. Соты расположенного под корпусом фильтра разрушаются из-за полученных ударов и пережимают газам ход. Чтобы удостовериться в целостности сот, необходимо снять агрегат и осмотреть на просвет. К сожалению, не все конструкции позволяют выполнить визуальную диагностику.

Более надежный метод диагностики – проверить давление в выпускном коллекторе. На место первого кислородного датчика ставят манометр. Обороты поднимаются до значения 3 000. Если катализатор загрязнен, давление превысит показатели 0,3-0,5 кгс/см2.

Преимущества сервиса DDCAR

Нужна замена катализатора Audi A7? Воспользуйтесь услугами нашего автосервиса DDCAR. Опытные мастера проведут диагностику и быстро отремонтируют автомобиль за разумную плату.

Устраняем неполадки любой сложности. Располагаем самым современным оборудованием. Здесь работают только настоящие профессионалы своего дела, которые проконсультируют и помогут найти нужные запчасти по адекватной цене.

Удалить катализатор Audi A7

При появлении проблем с катализаторами у Вас есть решение проблемы 4 способами:

Способ №1. Замена на новый оригинальный катализатор.

Все хорошо, но один большой минус, – это очень и очень высокая цена.

Способ №2. Любимый способ 80% сервисов, которые не любят думать

Состоит из 2 этапов:

а) Механическое удаление катализатора (для облегчения прохождения газов в выхлопной системе) с последующей установкой пламегасителя.

б) Установка механической обманки, якобы для то чтобы не появилась ошибка по работе катализатора.

Но давайте разберемся, как работает механическая обманка и почему нельзя их ставить.

Для понимания рассмотрим конструкцию установки лямбда зонда штатно и через механическую обманку.

При штатной установки лямбда зонда отработанные газы НАГРЕВАЮТ, ОЧИЩАЮТ, ПРОВЕТРИВАЮТ и ПРОЖИГАЮТ датчик (рабочая температура датчика 350-400 градусов).

Но как только Вы устанавливаете его в механическую обманку (отводите от основного потока) он явно не догревается (УЖЕ ВРЕТ), не проветривается, не прожигается и если он в начале хоть как-то заработал, то встает вопрос через сколько он перестанет работать.

Способ №3. Механическая составляющая не отличается от способа 2.

А вот реализация нормализации работы двигателя здесь уже сложнее: с помощью специального оборудования считывается программа управления двигателя и заливается программа ЕВРО-2.

Вот тут и появляются основные вопросы: где эта программа родилась, кто ее создал, не навредит ли она работе двигателя, не появятся ли проблемы через какое-то время.

И как их потом решать?

«Мы такие машины прошивали», - это не аргумент.

Здесь технология следующая:

Считывается программа, закидывается в интернет, получают другую программу и заливают ее в машину.

«Видите чек не горит» - значит ЕВРО-2. Почему ЕВРО-2, кто сказал ЕВРО-2, кто создавал эту программу, - одни вопросы.

Чаще всего замыливают ошибки по катализаторам, лямбда зондам и все.

Способ №4. Теперь способ, который выбрали мы, мы его и реализовали.

В механической составляющей, мы после удаления катализатора из корпуса, внутри корпуса катализатора делаем систему, которая гасит звук, чтобы не было громко после удаления. При этом не меняем заводскую геометрию труб, и внешне нет никаких изменений. С точки зрения электроники мы к штатному датчику лямбда зонда, который стоит в своем родном месте, подключаем разработанное нами электронное устройство (эмулятор), которое изменяет сигнал датчика так, что блок управления делает вывод, что катализатор стоит и функционирует правильно. При этом навредить что-либо мы не можем по определению.

Способ опробован временем!

Компания АИС-авто выполняет профессиональное удаление катализатора Ауди А7 в Москве с гарантией. Высокий уровень подготовки и современное оборудование гарантирует, что вы забудете о проблеме с автомобилем и сигналом Check Engine. Ждем вас ежедневно с 10-00 до 21-00, в субботу – до 19-00.

О проблемах с катализатором сигнализирует индикатор «Check Engine». Также меняется поведение автомобиля – ухудшается приемистость, увеличивается расход топлива, заметно проседает мощность, двигатель работает нестабильно, особенно это ощущается на небольших оборотах.

Услуга удаления катализатора включает в себя:

диагностику ошибок бортового компьютера;
физическое вырезание каталитического нейтрализатора;
программное отключение каталитического блока;
установка «умной» обманки;
перепрограммирование ЭБУ.

Хотите быстро, качественно с гарантией удалить катализатор? Заполните форму на сайте, чтобы записаться на удобное время или получить консультацию или перезвоните нам по телефону.

Видео удаление катализатора

Автомобили

В нашем сервисе мы выполняем любые работы по ремонту глушителей Audi:

ремонт и замена катализатора Audi;
установка пламегасителя и универсальных конвертеров;
замена коллекторов, лямбда-зондов, гофр глушителя для любых моделей Audi;
прошивка блока управления на режим EURO-2;
удаление катализатора, сажевого фильтра и ошибок P0420 - P0430.

Мы специализируемся на обслуживании выхлопных систем иномарок уже многие годы. Наши преимущества:

гарантии на выполненные работы;
возможность безналичной оплаты;
комплектующие проверенных производителей: Mg-Race, Polmostrow, JMJ, Eberspacher и AWG и др.

Обращаем внимание владельцев Ауди на наши предложения по замене катализаторов и сажевых фильтров. Для бензиновых моделей Ауди мы устанавливаем пламегасители с электронными или механическими обманками на лямбда-зонды. Это позволяет работать "мозгам" автомобиля в штатном режиме. Для дизельных модификаций мы удаляем сажевые фильтры с последующей установкой пламегасителей (можно и без них). Правильная работы двигателя в этом случае достигается корректировкой электроники авто.

Другой бюджетный вариант замены катализаторов Ауди - установка универсальных моделей конвертеров. Преимуществом этого варианта является соответствие содержания вредных веществ в выхлопе экологическим нормам EURO-4. При этом цена сменных деталей в разы ниже аналогичных оригинальных.

Оплавленный катализатор становится серьезной преградой для выхлопа. Из-за этого возможны сильные перепады давления в выпускном тракте автомобиля. Гофра глушителя является эластичным и самым слабым местом и поэтому часто из-за этого рвется.

Замена катализатора и гофры глушителя Audi A4

Замена катализатора Audi A4 на пламегаситель

Удаление сажевого фильтра Audi A6

Двигатель - турбодизель 2,0 литра

Год выпуска - 2008 года

На левом фото показан старый сажевый фильтр автомобиля

Ремонт сажевого фильтра Audi A6

Удаление сажевого фильтра Audi A4 TDI с корректировкой ЭБУ

Удаление сажевых фильтров Audi Q7

Двигатель - турбодизель 4,2 литра

Год выпуска - 2008 года

На крайнем правом фото показаны новые установленные под днищем автомобиля пламегасители

Замена сажевого фильтра Audi Q7 на пламегаситель

Год выпуска - 2007

Объем двигателя - 3.0 литра

На правом фото - новый пламегаситель, на центральном фото - забитый сажевый фильтр

Удаление катализаторов на Audi A6 (C7) 2.8 FSI.

На Audi A6 (C7) с бензиновым двигателем 2.8 fsi высветился индикатор ошибки на приборной панели. Диагностика показала ошибки P0420 и P0430, что означает неэффективную работу катализаторов.

Существует два решения при поломке катализатора на Audi A6 (C7) 2.8 fsi:
- купить новый катализатор
- удалить катализатор

Владелец выбрал второй способ, чтобы в дальнейшем эта проблема больше не появилась. Да и стоимость новых катализаторов очень высока.

Катализаторы на Audi A6 (C7) 2.8 fsi находятся после выпускного коллектора в металлических корпусах и доступ к ним сильно осложнен.

Для удаления катализаторов из корпусов мы демонтируем их с автомобиля.

Корпуса открыты и можно посмотрев на состояние катализаторов понять, в чем была проблема.

Видно, что оба катализатора уже начали физически разрушаться и потеряли вполне вероятно, что потеряли свои свойста еще до начала разрушения. На сотах новых катализаторов наносится специальное напыление, которое при контакте с выхлопными газами запускает химическую реакцию, тем самым очищая выхлопные газы от вредных выбросов. Со временем это напыление выгарает и катализаторы теряют свои свойства. Возможно увеличение расхода топлива и другие проблемы с автомобилем.

Для того чтобы снизить тепловую и звуковую нагрузка при удалении катализаторов, мы устанавливаем пламягасители из нержавеющей стали вместо выбитых сот катализаторов. Пламягаситель имеет двойную стенку с перфорацией и специальную набивку.

После установки пламягасителей вместо сот катализатора, корпуса завариваются и устанавливаются обратно на автомобиль.

При удалении катализатора требуется установить механическую обманку или отключить лямбду программно. На данном автомобиле мы установили обманку с мини-катализатором.

Диагностика, тест автомобиля и наша работа по удалению катализаторов на Audi A6 (C7) 2.8 fsi завершена.

Стоимость удаления катализатора на Ауди А6 (С7) 2.8 fsi - 23000 руб.

Время в работе - 1 день.

Универсальный катализатор. Установка или как дешево заменить штатный. Нужные знания

Не так давно я писал статью о том — какзаменить катализатор на пламегаситель. Делается это тогда когда стандартный каталитический нейтрализатор выходит из строя , реально это инструкция очень полезная потому как замена на новый заводской будет стоять просто нереальных иногда денег! Как мне писал один мой читатель – ему на дилерском СТО зарядили около 100 000 рублей! Просто вдумайтесь! Поэтому многие просто выбивают их, а вот другие поступают более разумно, устанавливают так называемые универсальные варианты. Не знаете, что это такое и сколько стоит? Тогда это статья для вас …

Конечно, если выбить катализатор, собственно ничего страшного для автомобиля не произойдет. Однако вам нужно будет сделать несколько манипуляций, первое – это поставить обманку на датчик кислорода либо убрать его программно, второе – нужно прошить ЭБУ под ЕВРО2, вместо ЕВРО4 или ЕВРО5, третье – желательно поставить пламегаситель вместо каталитического нейтрализатора.

После этого ы не заметите в поведении автомобиля никаких изменений, а даже немного тяга подрастет, примерно на 5 – 7%. НО в этом (тюнинге) есть свой большой и неоспоримый минус – вы будете СИЛЬНЕЕ загрязнять окружающую среду, также вы никогда не пройдете технической осмотр (честным способом), потому как часто замеряют содержание вредных веществ в выхлопе автомобиля.

Встает вопрос, а что же делать ТОГДА? Ведь новый, заводской — дилерский (под вашу марку), стоит просто нереально. Обидно когда ваш не новый авто, имеет стоимость в 300 000 рублей, а вам за замену заряжают 50 – 100 000 руб., ну не бред ли?

Знаете, выход есть — воспользоваться универсальным катализатором, причем стоимость будет чуть больше чем в установке пламегасителя, а самое важное не нужно прошивать ЭБУ и убирать датчики.

Универсальный катализатор

Что это за зверь «дивный» такой? ДА ребята, все просто. Универсальный – значит подходит практически под любой автомобиль, то есть неважно какой у вас бренд или марка, неважно где он расположен около выпускного коллектора, либо в самой магистрали, нет зависимости от стоимости авто. Вы одинаково и относительно дешево можете его поставить на свою машину.

Бывают двух типов:

Уже готовый, с трубами или коллектором, подобранный именно под вашу модель

Просто сам картридж, в котором есть металлический цилиндрический корпус, а в нем соты нового каталитического нейтрализатора

Как видите все уже придумано до нас, про первый вариант, думаю, не стоит рассказывать здесь все и так понятно – открутили свою часть трубы и поставили другой, редко когда нужно немного переварить ваш глушитель. Однако стоимость не всегда низкая, а вот про второй вариант – сменный картридж, стоит рассмотреть подробнее.

Сменный универсальный картридж

Для начала предлагаю подумать, а что такое вообще катализатор, какая его основная рабочая часть? Думаете трубы? Конечно же — НЕТ! Рабочая часть, это соты, которые находятся внутри, они делаются либо из керамики, либо из металла – но с добавлением благородных сплавов, таки как платина. Именно такой состав дожигает (или разлагает) большую часть вредных веществ, которые идут от двигателя.

Именно эта часть, то есть «соты» со временем изнашивается, может и оплавится, разрушится, забиться и т.д. То есть она уже не способна очищать газы от двигателя, датчик кислорода (который установлен) за катализатором видит это, и предательски выдает на панели вашего автомобиля Check Engine.

Если включить логику, не нужно менять весь металл и прочие трубы всего глушителя автомобиля, просто нужно заменить эти соты, вот и все.

Конечно, официальный дилер таким заниматься не будет – им же реально нужно содрать с вас побольше денег, а вот другие компании, зачастую из той же Европы, да и Китая, подумали, а почему бы и нет?

Как выбрать?

Прежде чем его установить, его правильно нужно выбрать, обычно рассчитывается пропускная способность катализатора. То есть универсальный должен быть примерно такого же объема и размера. Зачастую на них даже указывают пропускную способность по отводу газов, но не всегда это помогает, потому как, вы банально не знаете сколько отводит ваш родной (оригинальный).

Поэтому важно выбрать по размерам, то есть замеряете корпус своего (не всегда он круглый) тут нужно учитывать длину и диаметр, и даете примерные размеры продавцу. А он уже по каталогу подберет для вас.

Запомните брать «маленький» — с низкой пропускной способностью нельзя! Он банально не будет справляться с дожиганием, очищением газов от двигателя.

Если подобрали правильно, то после сброса ошибки у вас потухнет Check Engine на приборной панели. Также можно увидеть показания датчика кислорода в специальных диагностических сканерах.

Как установить универсальный фильтр?

Тут все очень просто, давайте разберем каждый из вариантов:

Магистральный – то есть находится снизу автомобиля, где-то близко срезонаторамиглушителя. Его установить просто — вырезаем старый катализатор, обычно отрезают физически от «трубы» и вваривают другой – универсальный (подобранный по размерам и пропускной способности). Здесь все просто, единственное нужно найти сервис с хорошим сварщиком. Ведь долговечность конструкции напрямую будет зависеть от качества шва.

Коллекторный тип. Тут уже посложнее, вот так вот просто отрезать коллектор и приварить новый, не получится (хотя бывает и такое). Поэтому зачастую приходится снимать всю конструкцию, разрезать катализатор и физически менять соты. Как я уже писал сверху – они идут в своем металлическом корпусе. Работа сложная но возможная. Еще раз повторюсь – бывает и такое, когда отрезают часть от коллектора и приваривают новую, собственно новый универсальный катализатор.

Цена универсального катализатора + работа

Знаете, я интересовался этим вопросом и вот что получается – цена примерно такая же, как поставить себе пламегаситель:

Магистральный тип – начинается от 8000 рублей, это сам катализатор + работа.
Коллекторный тип – чуть дороже, порядка 10 – 12 000 р., все зависит от сложности работы.

Как видите можно реально поставить такой вариант на свой авто, ГЛАВНОЕ ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬ.

Сейчас небольшое видео процесса.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

За какую цены Вы сдавали свой катализатор (каталитический нейтрализатор)?

Далеко давно не секрет что Катализатор стоит денег. На каких то машинах ничего не стоит. Но таких мало. На большинстве авто сейчас цена доходит до 26 000 за 1кг этой керамики. + В кризис коронавируса Драг металлы выросли в цене.

Бесплатники очень любят корейские машины. Ибо цена высокая геморроя мало. В среднем вес керамики одного корейского "ката" порядка 500-600 грамм.
То есть за этот вес примерно можно рассчитывать получить на данный момент времени порядка 12 000р за ваш Катализатор в нормальной фирме по их приёму.

И они очень сильно лукавят говоря что они такие честные и не наживаются на людях, а только на керамике. Ибо так правильно. Но так ли это?

Ты едешь допустим к ним на "Бесплатное Удаление и Стейж 10 " на своем Солярисе. Они выбивают тебе Катализатор. И дай бог нормально приварят. Такие есть но их мало. И звонят "парню с соседнего гаража" который приезжает и Бесплатно Чипанет вашу машину.
Только прошивка будет эта с со всяких Складчин Паулюса или Адакта как они любят. Типа лицензия с гарантией и Бесплатно.

Ну да бог с ним если тебе насрать на свою машину и ты ищешь выгоду. Так вот.
Ты приехал. Забрали твой кат. Все сделали и ты уехал (если авто запустится) как победитель по жизни. Правда выгодно??

Но такая ли выгода, если бы ты мог приехать в нормальный сервис, сделать работы за деньги ( примерно по городу 3500р Удаление и +3500 прошивка = итого 7000р )
Где тебе отдадут твой Катализатор, и ты поедешь и сдашь его тысяч на 12000. И останешься в + ещё на 5000р. И получишь гарантию от сервиса на все свои работы. ??

Итого: 0 рублей 00 копеек ( это в том случае если все будет хорошо и не нужно переделать )

Итого +5000р если поехать в нормальный сервис где люди дают гарантию и сервис и отдают Катализатор. И ты едешь и сам его сдаешь. .

Ты же ищешь выгоду? Где дешевле? Так вот тебе лайфхак.
Сделай-Заплати-Сдай. Только в таком порядке.

Выживут не все: почему после удаления катализатора увеличивается расход масла?

Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей. Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает жрать масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?

Всё-таки катализатор или нейтрализатор?

В комментариях нам периодически пытаются сделать стыдно. Мол, хватит уже называть каталитический нейтрализатор катализатором. Это неправильно, неграмотно и вообще «фу». Давайте всё-таки сначала разберёмся, можно ли называть эту деталь катализатором. Начнём с курса химии.

Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород. И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:

2NO => N2 + О2 или 2NO2 => N2 + 2*O2

Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Замечу, что тут происходит реакция восстановления.

Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:

2CO + O2 => 2CO2

В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.

В качестве катализаторов в нейтрализаторе могут выступать платина, родий, палладий и даже золото. Без них процесс был бы невозможен, и вся начинка нейтрализатора – это по большому счёту и есть катализатор, который выглядит как напылённый на керамические соты слой драгметаллов. А нейтрализатор – это не только каталитический блок, но ещё и корпус, и лямбда-датчики, и кожух-теплоизолятор. «Пылит» в цилиндры как раз керамический блок – катализатор реакции, а не весь нейтрализатор в сборе, поэтому обычно говорят об удалении именно катализатора, иногда – с заменой его пламегасителем. Так что ошибки тут нет: эту штуку вполне можно называть катализатором.

Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.

Что не так?

Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.

В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.

Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.

Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам. Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.

Пути решения

Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.

Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его стоимость так неприлично высока (десятки тысяч рублей), что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.

Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.

На практике это выглядит следующим образом. В сервис приезжает машина с забитым катализатором. Причём неважно, какая именно – хоть «японец», хоть «кореец», хоть «немец» (хотя у последних проблем с катализатором намного меньше. Они губят моторы своими путями, более по-европейски технологичными). Жалобы – отсутствие тяги и ошибки кислородных датчиков. Мотор «крутится» неохотно (это важно), машина страдает отсутствием динамики.

Катализатор оказывается действительно забитым до состояния кирпича. Его удаляют, в идеале – с коррекцией прошивки. И машина начинает ехать. А через некоторое время её владелец возвращается с жалобой на появившийся «масложор». В большинстве случаев причина очень простая: керамическая крошка уже попала в мотор и своё чёрное дело сделала. Но мотор отзывался на педаль газа не слишком охотно, отчего его не больно-то раскручивали. А до красной зоны он часто не мог раскрутиться в принципе. После того, как причина повышенного давления на выпуске была устранена, водитель на радостях стал газовать чуть сильнее, а главное – мотор стал лучше реагировать на педаль газа. А расход масла у мотора с задирами очень сильно зависит от оборотов коленвала. Так возникает ощущение, что «масложор» появился как раз после удаления катализатора. Хотя почти всегда он в этом случае был и раньше: поршневая была уже загублена пылью.

Таким образом, удаление катализатора после того, как он уже сильно повреждён, часто бывает бесполезным. И перед тем, как его вырезать, стоит проверить цилиндры эндоскопом. Если задиры есть, боржоми пить уже поздно, а активная езда заведомо существующий «масложор» только увеличит. Кроме того, присутствующий масложор сам способен убить нормальный катализатор – масляный туман с присадками из-за роста давления в картере забьёт его достаточно быстро.

Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.

Мои знакомые из разных сервисов вспомнили только один мотор, так болезненно воспринимающий эту процедуру – Chrysler Pentastar. V-образный мотор объёмом 3,6 л можно найти под капотом Jeep Wrangler и Grand Cherokee, а также у некоторых моделей Chrysler, Ram и Dodge. У него катализатор стоит как раз во встроенном в головку блока коллекторе, так что «пылить» в цилиндры со временем он начинает хорошо. Конечно, многое зависит от тонкостей эксплуатации и качества бензина, но обычно к ста тысячам пробегам катализатор пора вырезать.

Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.

Удалять или нет?

С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.

Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.

Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.

Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.

Ну и последний совет – не надо гонять по лужам. Если нейтрализатор стоит под днищем, он может трескаться от резкого перепада температур. Правда, на количество пыли в цилиндрах это практически не влияет: как я уже говорил, установленный далеко от мотора катализатор убить его не может.

Читайте также: