Замена масляного насоса фольксваген поло седан

Обновлено: 02.05.2024

4.2.1. Volkswagen Polo. Система смазки. Особенности конструкции. Снятие и установка масляного насоса.

Система смазки комбинированная: наиболее нагруженные детали смазываются под давлением, а остальные – или направленным разбрызгиванием, или разбрызгиванием масла, вытекающего из зазоров между сопрягаемыми деталями. Масляный насос установлен внутри масляного картера и приводится от переднего конца коленчатого вала цепью.
Насос выполнен с внутренним трохоидальным зацеплением шестерен.
Насос всасывает масло из масляного картера двигателя через маслоприемник и через полнопоточный масляный фильтр с фильтрующим элементом из пористой бумаги подает его в главную масляную магистраль, расположенную в теле блока цилиндров. От главной магистрали отходят каналы подвода масла к коренным подшипникам коленчатого вала. К шатунным подшипникам масло подается через каналы, выполненные в теле коленчатого вала. От главной масляной магистрали масло по вертикальному каналу подводится к подшипникам распределительных валов.
Помимо этого масло подается под давлением к гидрокомпенсаторам зазоров в приводе клапанов.
Для смазки подшипников распределительных валов масло из вертикального канала поступает в центральные осевые каналы распределительных валов через радиальное отверстие в шейке одного из подшипников и распределяется по ним к остальным подшипникам.
Кулачки распределительных валов смазываются маслом, поступающим из центральных осевых каналов через радиальные отверстия в кулачках. Излишнее масло сливается из головки блока в масляный картер через вертикальные дренажные каналы.

Рис. 4.2.1. Рекомендации по подбору моторного масла по вязкости в зависимости от климатических условий

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО НАСОСА

Масляный насос снимают для замены при снижении его подачи, вызывающей постоянное падение давления масла в системе смазки двигателя, а также при утечке масла через уплотнение привалочных поверхностей корпуса насоса и блока цилиндров.
Вам потребуются: ключ TORX T45, ключ-шестигранник «на 5», круглогубцы с отогнутыми концами.

Снимите масляный картер (см. «Замена уплотнения масляного картера двигателя»).

Снимите защитный кожух звездочки масляного насоса.

Снимите пружину натяжителя цепи привода масляного насоса.

Выверните болт крепления натяжителя к блоку цилиндров…

…и снимите натяжитель.

Выверните болт крепления звездочки масляного насоса, удерживая звездочку от проворачивания, и снимите её.

Выверните три болта крепления масляного насоса и снимите насос.
Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Натягиваем цепь масляного насоса на двигателях AEE, AER, AEX, ALL

Информация применима для автомобилей c двигателями AEE, AER, AEX, ALL:

Volkswagen Polo 3 / Фольксваген Поло 3 (6N1) 1995 - 2000
Volkswagen Polo Classic / Фольксваген Поло Классик (6V2) 1996 - 2002
Volkswagen Polo Variant / Фольксваген Поло Вариант (6V5) 1994 - 2002

Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5) 1992 - 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 - 1998
Volkswagen Golf Cabriolet 3 / Фольксваген Гольф Кабриолет 3 (1E7) 1993 - 2002

Volkswagen Caddy / Фольксваген Кадди (9K9) 1996 - 2003

Volkswagen Lupo / Фольксваген Лупо (6X1) 1998 - 2006

Skoda Octavia A4 / Шкода Октавия А4 (1U2) 1997 - 2010
Skoda Octavia Combi A4 / Шкода Октавия Комби А4 (1U5) 1998 - 2010

Skoda Felicia / Шкода Фелиция (6U1) 1995 - 2001
Skoda Felicia Combi / Шкода Фелиция Комби (6U5) 1997 - 2001

SEAT Arosa / Сеат Ароса (6H1) 1997 - 2004

SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 - 2002
SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6K2) 1993 - 2002
SEAT Inka / Сеат Инка (6K9) 1996 - 2003

Итак, недавно менял кольца и вкладыши на своем "ботинке", в процессе заметил что цепь масляного насоса болтается безбожно, но времени на его натяжку уже не оставалось (куча времени ушло на откручивание внутреннего шруса, закончилось все срезанием болтов) нужно было на работу. Пришлось оставить до следующего раза.
И вот этот следующий раз. За одно были заменены: ремень ГРМ (вместе с роликом), сальник КВ, масло с масляным фильтром. почищен маслозаборник.
ну, приступим:
ямы у меня нет, так что пришлось выкручиваться так

Действия естественно производились лежа.
Начнем процесс с откручивания шкивов,так как может получиться так что вам просто неудастся их отвернуть,и придется все собирать обратно и гнать машину в сервис.
Для начала нужно жестко зафиксировать коленчатый вал (передача и ручник для этого не годятся). я лично вставил болт на 12 в отверстие для установки меток зажигания находящимся под термостатом (там на корзине сцепления есть пазы за которые болт прекрасно зацепляется).
Я думаю все знают как снять поликлиновый ремень? не буду описывать.
Для начала можно попробовать отвернуть звездочку коленвала не снимая шкив поликлинового ремня (у меня не вышло, может у кого и получится) это несколько упростит процесс.

вот что из этого получилось у меня

Можно было конечно попробовать отвернуть его головкой но что бы туда ей подлезть пришлось бы отворачивать правую опору двигателя что бы опустить его, но при этом потерялась бы его жесткость, он без этой опоры ходит ходуном.
вобщем я решил попробовать отвернуть шкивы по отдельности.
слава богу тут все получилось

Теперь что бы снять шкив нам придется приопустить двигатель вниз.
делаем следуюющее:
поддомкрачиваем немного двигатель (так в качестве опоры)

далее отворачиваем правую опору двигателя

и потихонечку опускаем двигатель на домкрате пока не освободится шкив.
Хотя может на других моделях можно будет обойтись и без этих манипуляции,например отжав двигатель от лонжерона монтажкой, у меня маленько не хватило да и побоялся погнуть шкив, не дай бог монтажка соскочит, т.к все делал один.
все, шкив снят.

Теперь поднимаем двигатель на место и ставим на место отвернутую нами правую опору, так как я уже говорил двигатель будет болтаться, а нам это не нужно.
Вот ключ которым я отвернул болт звездочки КВ я забыл сфоткать, но вообще он такой же как и тот который я сломал только без изгибов (колен) вообщем прямой..
короче ключ + трубка усилитель 50см + хороший рывок и болт со щелчком отвернулся.

Снимаем пластиковый защитный кожух ремня ГРМ (хотя я сделал это до того как отвернул звездочку КВ) ну это без разницы.
Один из болтов крепления кожуха находится под роликом натяжителем, для этого делаем так

отворачиваем оставшиеся и снимаем кожух

Снимаем звездочку с КВ и удаляем ремень (как видите сальник КВ сопливил причем в паре с сальником распредвала,последнии был заменен несколько дней назад,просто потеки остались.)

Далее приступим к снятию поддона (картера).
Для начала сливаем масло (есесно) думаю это описывать не надо?
Чтобы отвернуть поддон нам нужно будет отвернуть правый внутреннии шрус от приводного вала, дабы добраться до всех болтов поддона (на некоторых моделях придется отвернуть и приемную трубу) у нас она не мешается.
Ввот он родной.
Мой колхоз с болтами не обсуждается. Мой первый и последнии секс с болтами этого шруса вынудил меня сделать это. Ссейчас стоят три болта новые сточенные под головку на 11 и 3 советских качественных болта с распредки (подошли как родные), а последнии секс закончился болгаркой

Заранее приготовим чистый пакетик что бы обернуть им шрус и уберечь его от попадания грязи.

оОтводим его вверх и назад и чем нибудь фиксируем т.е привязываем, примерно так

Удалям со своего места кожух стартерного провода закрепленного на болтиках поддона,у меня снялся легко,как и установился потом на место.

Задираем его на блок что бы он нам не мешался

Вот собственно и он.на фото все так ужасно не выглядит,но уж поверьте это так.

и так поддон отвернут,снимаем его.

Вот он наш "ливерок"

Дальше снимаем ролик натягивающии ремень ГРМ, отворачиваем эту гайку и стаскиваем его.

Получаем такой вид,вот сюда то нам и нужно было добраться.

Приступаем к натяжке самой цепи.
ослабляем вот эти все болты(просто ослабляем,выкручивать ненадо)

Последние три болта я отвернул полностью,так как заодно решил помыть маслозаборник.
ну это каждый решит для себя сам.
выглядит так:

извините за небольшое отступление.
Продолжим.
Тянем за звездочку вниз и слегка подтягиваем болты

Потом нажимаем пальцем на цепь между звездочками что бы цепь в середине продавилась на 3-4 мм.после этого затягиваем болты с нужным моментом(по моему 20Нм)

Ну вот вобщем то и все.
Процесс сборки в производится в обратном порядке.
Далее только опишу некоторые ньюансы на которых стоит заострить внимание.
Была произведена замена сальника КВ

Ставим маслозаборник на место,затягиваем болты равномерно крест на крест за 3-4 прохода.да и вообще любые крыжки затягиваются крест на крест.

далее ставим крыжку сальника КВ.

звездочку КВ
я заодно поменял ремень грм и ролик

Делаем так: надеваем новый ролик на шпильку и что бы вилка на ролике была на шляпке болта и затягиваем от руки гайку крепления ролика,шестигранником (или рукой)поворотом против часовой стрелки отводим ролик в самое заднее положение.выставляем шестерни КВ и распредвала по меткам и напяливаем ремень.далее шестигранником по часовой стрелке натягиваем ролик до положения стрелки ролика как указано на рисунке и затягиваем гайку крепления ролика .

Делаем два оборота КВ проверяем положение меток на звездочке КВ и распредвала.
в итоге должно выглядеть так

далее защитный кожух на место

осталось поменять масляный фильтр и залить новое масло(перешел на синтетику)

заполняем новый фильтр маслом полностью по отверстие и ждем пока выйдет воздух.по мере выхода воздуха доливаем масло в фильтр пока масло не перестанет уходить.
кто считает это бесполезным - можете этого не делать.

смазываем уплотнительную резинку фильтра маслом и ставим его на место.

заливаем маслице в двигатель

садимся, закуриваем сигаретку и в процессе перебираем в голове, а ни где мы ни чего не забыли? все ли завернули.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Масляный насос/масляный поддон Фольксваген Поло

Перед монтажом уплотнительные поверхности основательно очистить от масла и смазки. Остатки герметика удалить с помощью вращающейся пластмассовой щетки, установить масляный поддон на силиконовый герметик VW-D 176 404 А2.

Нанести герметик с шириной полосы 2.3 мм. Внимание: Ширина полосы не должна быть более указанного размера, иначе излишки герметика могут попасть в масляный поддон и загрязнить сетку всасывающего трубопровода. Полосу герметика в зоне отверстий под болты крепления располагать с внутренней стороны -стрелки-.

После нанесения герметика установить поддон не позднее чем через 5 минут. После монтажа, прежде чем наливать моторное масло, дать возможность герметику отвердеть в течение примерно 30 минут. Установка масляного поддона облегчится, если в качестве направляющих ввернуть в блок-картер двигателя в двух местах шпильки М6.

1 — гидравлический выключатель, 0,3-0,7 бар, 25 Нм

2 — направляющие втулки

3 — масляный насос

Заменять только в сборе.

5 — масляный поддон

7 — уплотнительное кольцо

8 — пробка отверстия для слива масла, 30 Нм

Всегда заменять. С неснимаемым уплотнительным кольцом.

11 — болт, 20 Нм + 90 ° (1 /4 оборота) в направлении затяжки

Для роликовой цепи. После установки отрегулировать фазы газораспределения (на СТО).

13 — роликовая цепь

Перед снятием пометить направление движения.

14 — натяжитель цепи с планкой

Для роликовой цепи.

17 — втулка подшипника

18 — ременный шкив коленчатого вала

19— болт, 90 Нм + 90° (1/4 оборота) в направлении затяжки

Всегда заменять. Перед установкой смазать. При отпускании и затяжке ременный шкив удерживать стандартным держателем.

20 — датчик уровня/температуры моторного масла

21 — направляющая трубка

22 — указатель уровня масла (щуп)

Уровень моторного масла не должен быть выше метки МАХ.

24 — масляный фильтр

Примечание: на рисунке показан двигатель AWY с двумя клапанами на цилиндр.

Работа двигателя внутреннего невозможна без смазочных материалов. Масло должно непрерывно омывать все точки трения и узлы вращения в механизмах.

Для поддержания работоспособности системы смазки, корпус двигателя изготавливается в виде ванны, в которой постоянно находится определенный объем технической жидкости. С помощью насоса и сложной системы маслопроводов, она подается ко всем рабочим точкам.

В процессе работы, смазка теряет свои характеристики, поэтому ее периодически нужно обновлять. Это несложная операция, ее можно выполнить самостоятельно в условиях гаража. Рассмотрим процедуру замены масла на популярном автомобиле Фольксваген Поло седан.

Замена масла на Фольксваген Поло – необходимые материалы

Собственно, масло: тип и объем рассмотрим ниже.

Новый масляный фильтр (замена обязательна).
Емкость для слива отработки объемом не менее 5 литров.
Чистая ветошь.
Приспособление для снятия фильтра и затяжки нового элемента после установки.
Новая сливная пробка (замена по рекомендации производителя), или хотя бы алюминиевая прокладка.
Гаечный ключ на 18 для пробки.
Если автомобиль оснащен штатной защитой картера – Torx T25 и торцевой ключ на 13.

Какое масло используется для Фольксваген Поло

Немецкий автомобильный концерн располагает огромным количеством разнообразных двигателей. Одни и те же силовые установки используются на разных моделях, Volkswagen Polo sedan не исключение. Существует расширенный перечень спецификаций моторных масел, которые распространяются на автомобили Volkswagen AG.

VW 500.00	VW 501.01	VW 502.00	VW 503.00	VW 503.01	VW 504.00	VW 505.00	VW 505.01	VW 506.00	VW 506.01	VW 507.00
Отложение сажи	+	+	+	+	+	++	+	++	+	+	++
Износ	++	++	+	+++	++	+++	+	++	+++	+++	+++
Отложение шлама	+	+	++	++	++	+++	++	++	++	++	+++
Поршневые отложения	+	+	++	+++	+++	+++	+	++	+++	+++	+++
Окислительная стабильность	+	+	+++	+++	+++	+++	-	++	++	++	+++
Экономия топлива	-	-	-	++	++	++	-	-	++	++	++
Совместимость с системами нейтрализации выхлопных газов	-	-	-	-	-	++	-	-	-	-	++
Типовая вязкость	Любая	Любая	0w 30/40 5w 30/40 10w 30/40	0w 30	0w 30/40 5w 30/40	5w 30	Любая	5w 30/40	0w 30	0w 30	5w 30

При этом соответствие допуска для конкретного мотора определяется инструкцией по регламентным работам. Для Polo sedan это VW 502 00. Согласно описаниям производителя, смазочный материал подходит для бензиновых моторов с инжекторной системой подачи топлива.

Допуск позволяет заливать смазку в силовые установки с повышенной форсировкой, а соответственно и литровой мощностью. Европейская сертификация этого допуска – ACEA A3.

Этот базовый состав предназначен для автомобилей, у которых в сервисной книжке предусмотрен стандартный (проще говоря сокращенный) интервал замены.

Кроме того, автопроизводитель сертифицировал допуск VW 504 00, так называемый «Longlife». Замена такого масла в Поло седан производится в два раза реже. Разумеется, при условии, что интервал предусмотрен сервисной книжкой.

Так какое же масло заливать в двигатель? Производитель рекомендует (без директивных указаний, иначе будет нарушено антимонопольное законодательство) так называемое фирменное масло VW.

Пока вы обсуживаетесь в дилерском сервисе (а вам придется это делать, по крайней мере в течение гарантийного срока), будьте уверены – вам будут заливать именно этот расходник. Затем вы сможете выбирать марку самостоятельно.

Какое масло сторонних производителей заливать в Фольксваген Поло?

Справедливости ради заметим, что фирменных составов, производимых на заводах Volkswagen AG, не существует. Автоконцерн заказывает расходники у партнеров.

Стало быть, вы смело можете использовать любые смазочные материалы, удовлетворяющие следующим условиям:

допуск VW 502 00 или VW 504 00;
вязкость 5W30 или 5W40 (уточняйте в инструкции по регламентному обслуживанию).

Вот неполный перечень 100% совместимых масел с допуском VW:

Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5W-40
WOLF EXTENDTECH 5W40 HM
Liqui Moly Special Tec LL 5W-30
Motul Specific VW 5W-40
Castrol MAGNATEC 5W-40

Порядок смены масла в двигателе Фольксваген Поло

Эта процедура всегда начинается с прогрева двигателя. Если вы вернулись из поездки – напротив, дайте мотору немного остыть. А когда вы с утра открыли гараж для очередного ТО – следует завести мотор на 15-20 минут, а лучше проехать несколько километров.

Устанавливаем автомобиль над смотровой ямой, строго в горизонтальном положении. Приподнять одну сторону домкратом не получится. Во-первых, это опасно. Во-вторых, вы все равно не дотянетесь до зоны проведения работ.
Отворачиваем крышку заливной горловины.

Желательно накрыть отверстие чистой ветошью, или оставить неплотно закрытую крышку в горловине, чтобы мусор не попадал внутрь.
При наличии штатной защиты картера, демонтируем ее, воспользовавшись Torx T25 и головкой на 13.
Очищаем ветошью сливную пробку и поверхность картера вокруг нее.
Размещаем под картером емкость для слива отработки. Удобно использовать пятилитровую канистру со срезанным верхом.
Ослабляем сливную пробку ключом на 18, затем аккуратно отворачиваем ее руками, одновременно подставив емкость.
Когда напор отработки практически исчезнет, меняем масляный фильтр. Открутить его можно с помощью специального приспособления цепного съемника
Убедившись в том, что жидкость больше не вытекает, закручиваем пробку, не забывая сменить прокладку.
Проверяем затяжку нового фильтра.
Заливаем свежее масло на ¾ от указанного в инструкции объема, проверяем уровень по щупу, доливаем до середины метки.
Затем надо совершить тестовую поездку 3-5 км, заглушить мотор и дать маслу стечь на дно картера.
Последний этап – проверка уровня и отсутствия подтеканий.

Пошаговая видео инструкция для тех, кто не любит читать

Процедура окончена, ваш Поло седан готов к эксплуатации. После пробега 100-200 км, проверяем уровень, при необходимости доливаем.

Замена масла в двигателе Фольксваген Поло седан

Если автомобиль большую часть эксплуатируется при положительных температурах, нужно брать вязкие составы. Например, масло с обозначениями 10W-40.

Для районов с отрицательными температурами, подойдёт продукт 5W-30.

Артикулы

Наименование	Артикулы
Volkswagen Polo до 2015 года
Фильтр масляный	03C115561H
Масло моторное	VAG G052167M4
Болт маслосливной	N90813202
Volkswagen Polo после 2015 года (рестайлинг)
Фильтр	04E115561H
Масло	VAG G052167M4
Пробка резьбовая	N90288901
Прокладка сливной пробки	N0138157

Подготовительные работы

В подготовительный процесс входит приобретение всех расходных материалов. Чуть выше приведены все расходники необходимые для работы.

Для приёма отработки подготовьте пустую ёмкость (канистру) на 5 литров. Из инструментов потребуется:

Ключ, чтобы снять фильтр.
Накидной ключ № 18.
Бита «Т-25».
Головка № 13.
И трещотка для демонтажа защиты картера.

Ещё следует запастись достаточным количеством ветоши и подготовить воронку.

Замена масла на Поло седан

Замена масла начинается с прогрева силовой установки. Открыв гараж, для проведения очередного ТО, нужно завести двигатель.

В работе не используйте домкраты. Это опасно. Нет гарантии правильного горизонтального размещения автомобиля. К тому же дотянуться до обслуживающей зоны не представляется возможным.

Изначально отрываем крышку заливной горловины. Отверстие нужно накрыть чистой тряпкой, чтобы грязь и мусор не попали внутрь рабочего узла Volkswagen Polo.
Используя Torx «Т-25» и головку № 13, демонтируем защиту, если она предусмотрена производителем.
Используя заранее подготовленные чистые тряпки, необходимо тщательно обработать, сливную пробку и поверхность вокруг неё от грязи.
Устанавливаем над картером ёмкость для приёмки отработанного масла.
Используя ключ № 18 нужно слегка ослабить маслосливную пробку. Цель: своими руками открутить её для приёма в пластмассовую ёмкость отработки.
Убедившись, что напор практически исчез, нужно обновить масляный фильтр. Обычно его откручивают с помощью цепного съёмника, как показано на рисунке.
Визуально контролируем вытекание масла. Если оно больше не стекает нужно закрутить пробку.
Залить новое моторное масло на ¾ от общего объёма, рекомендованного производителем. Щупом проверяем уровень масла в двигателе. Доливаем её до середины метки.
Проехать 5 километров. Заглушить двигатель. Дать ему стечь на дно картера.
На финише работ проверяем уровень залитого моторного масла. Не забываем осмотреть автомобиль на предмет отсутствия протечки в обслуживающей зоне.

Не забывайте периодически проверять уровень масла в двигателе.

Как слить моторное масло - видео

В заключение

Мы с вами рассмотрели, как выполняется замена масла в двигателе на Поло. Процесс несложный, достаточно соблюдать последовательность действий. Использовать оригинальные элементы и качественные смазки, рекомендованное производителем.

От самостоятельной смены фильтрующего элемента и моторного масла можно получить моральное удовлетворение и сэкономить семейный бюджет. Удачи на дорогах!

Возможные причины, при которых не заводится Фольксваген Поло седан

Главное преимущество нового автомобиля − то, что он новый. Не нужно менять «расходники» до первого ТО, кузов − идеально «чистый» без единой царапины, ходовая крепко сидит на всех уровнях, двигатель работает, как часы.

Но приходит тот самый момент, когда все идет наперекосяк. Автомобили тоже стареют, и их старость − это снежный ком: небольшие «заморочки» со временем превращаются в полноценные проблемы, требующие настоящей реанимации «железного коня».

Каждый автомобиль имеет свою историю болезней. Одни страдают от быстрого износа ходовой части, другие испытывают трудности с электроникой, третьи жалуются на проблемы с двигателем и трансмиссией.

Хуже всего, когда неисправности возникают в узлах силовой установки. Мотор − самый ценный «орган» автомобиля. Соответственно и стоимость его починки одна из наиболее высоких.

Работа двигателя напрямую зависит от системы зажигания. Благодаря ей возможен запуск силовой установки. Выход из строя элементов системы пуска − это настоящий кошмар для любого автомобилиста, особенно для начинающего.

Представьте: садитесь рано утром в машину, чтобы поехать на работу, поворачиваете ключ в зажигании, пытаетесь завести двигатель, а он не заводится! Повторяете процедуру снова и снова, но все впустую. Только свечи топите бензином. Приходится пешком добираться до остановки и на общественном транспорте ехать на работу. Весь день испорчен.

С такой ситуацией сталкиваются многие автолюбители. Причин ее возникновения может быть масса. Первая мысль, которая должна закрасться в голову автомобилиста, − работает ли стартер? А также насколько резво он «крутится».

Возможные проблемы плохого пуска двигателя

Если стартер вообще не активируется и не срабатывает тяговое реле, то возможны два пункта неисправности: собственно сам стартер «помер» или есть нарушения в электрической цепи. Редкое явление − установленный на цепь питания предохранитель. К счастью, Фольксваген Поло не является обладателем подобного устройства, поэтому исключаем возможность выхода из строя предохранителя.

Причина отсутствия питания − севший аккумулятор или плохо затянутые провода на клеммах. С проводами все просто: подтягиваем их, и питание восстанавливается. Если батарея на «нуле», то без посторонней помощи не обойтись: ищем доброго самаритянина, который даст «прикурить».

Вялая работа стартера тоже не годится. Она является признаком слабой зарядки АКБ. Поэтому либо заряжаем батарею, либо меняем ее на свежую.

Бодрая работа стартера исключает причины, связанные с аккумулятором. Перед поникшим автомобилистом возникают другие две проблемы. Первая находится в плоскости, называемой система зажигания. Вторая кроется в системе подаче топлива.

Чаще всего встречается первая проблема. «Движок» не заводится, потому что отсутствует искра. Вопрос один − в какой именно части системы возникла неполадка?

Низковольтная часть состоит из датчика и специальной коробки, напичканной электроникой. В ней как раз и образуется желанная искра. Второй компонент − трансформатор, или в простонародье, катушка зажигания, к которой подключаются свечи. Высоковольтные провода благодаря распределителям снабжают свечи током высокого напряжения. Конечный этап − свечи, которые создают искру, необходимую для пуска двигателя.

Проверка должна проходить в особом порядке. Начинаем с высоковольтной части: вынимаем провод из распределителя и крепим его конец рядом с кузовом автомобиля. Следим за тем, чтобы провод не касался поверхности, иначе вся электроника на седане выйдет из строя. Заводим двигатель и наблюдаем за наконечником провода. Между ним и корпусом должен проскочить заряд электричества. Если этого не происходит, снимаем крышку с распределителя, чистим его контакты, осматриваем «бегунок» и провода. При наличии дефектов меняем детали. Также необходимо высушить свечи, залитые бензином.

Исправность свечей − это новый этап проверки. Достаем их из катушки, подключаем к ним высоковольтные провода, собираем в пучок и запускаем стартер. На электродах свечей замелькают маленькие искорки. Если искры по−прежнему нет, то, значит, проблема глубже, чем думали.

На следующем этапе проверяем катушку, а точнее напряжение, поступающее на элемент. Сделать это можно при помощи тестера или подкапотной лампы. Если напряжение отсутствует, то загвоздка того, что двигатель не заводится, состоит в катушке. Дефектная деталь подлежит замене. Однако, возможно, что ток не поступает в результате плохого соединения проводов или банального загрязнения.

Последний рубеж − низковольтная часть системы. Единственное, что тут можно сделать, − это «потыкать» контакты разъема распределителя. Утечка напряжения, возможно, происходит из−за них. Но если напряжения до сих пор нет, то, значит, следует везти автомобиль на компьютерную диагностику электронных систем. При помощи специализированного оборудования мастера выявят причину неисправности.

Самая большая редкость, почему мотор не заводится, − поломка ремня привода распределительного вала. В основном она связана с истертой зубчатой поверхностью ленты. Ремонт механизма лучше доверить профессионалам.

Замена вышедшего из строя масляного насоса

Абсолютно другой очаг возникновения дилеммы на седане Фольксваген Поло − неисправность масляного насоса. Устройство служит для подачи масла в систему и смазки подвижных частей двигателя. Если давление постоянно падает в результате снижения степени впрыска или возникновения протечек в корпусе цилиндров или самого насоса, то элемент следует как можно скорее заменить на новый.

Для процедуры потребуется ключ Torx T45, шестигранник на «5» и тонкие щипцы:

Демонтируем масляный картер. Для этого следует снять брызговик двигателя и слить масло из системы смазки. Снимаем щиток маховика и откручиваем двадцать креплений самого картера. Аккуратно стучим по краям картера резиновым молотком и отсоединяем деталь.
Затем демонтируем защиту звездочки насоса и пружину натяжителя в его приводе.
Отвинчиваем болт, крепящий натяжитель к блоку цилиндров, и снимаем компонент.
Потом снимаем звездочку насоса, осторожно откручивая болт.
Наконец, выкручиваем еще три винта, удерживающих корпус насоса, и снимаем деталь.
На место старого ставим новый масляный насос и собираем все в обратном порядке.
Заполняем резервуар маслом и проверяем, заводится ли автомобиль.

Свежий, только привезенный с немецкого завода масляный насос для седана Поло стоит порядка 12000 руб. Поношенный экземпляр можно приобрести по цене в несколько раз дешевле. Все зависит от пробега авто.

Замена вышедшего из строя топливного насоса

В копеечку влетит также замена топливного насоса на седане Поло. Неисправность в этом агрегате является одной из распространенных причин того, почему не заводится автомобиль.

Электрический топливный насос посредством системы впрыска подкачивает к форсункам двигателя определенное количество топлива, необходимое для запуска силовой установки и передвижения машины. Срок службы аппарата зависит от многих критериев. Среди них важную роль играет качество топлива, получаемого на АЗС, а также количество грязи, проникающей в систему. Главными признаками засорения насоса помимо того, что двигатель не заводится, являются неприятные звуки в моторе, который время от времени начинает глохнуть.

Принцип работы бензонасоса прост. В устройстве используется специальный поплавок, который с уменьшением уровня топлива в баке, опускается. Потенциометр, реагирующий на маневры поплавка, увеличивает сопротивление датчика и одновременно понижает напряжение на стрелке, указывающей на количество топлива на борту. Чем больше падает напряжение, тем ближе становится отметка «0» на приборной панели.

При демонтаже неисправного топливного насоса следует знать, что пары бензина содержат ядовитые вещества, вредные для человеческого организма. Поэтому работы рекомендуется проводить на открытом воздухе.

Последовательность действий по замене бензонасоса на седане Поло:

Демонтируем АКБ.
Удаляем крышку на дне багажника.
Чтобы отделить насос от датчика, нужно открутить небольшой отверткой крепления, расположенные по бокам устройства.
Ослабляем хомута трубопроводов и снимаем оба вида: подающий и возвратный.
Закрываем отверстия трубок.
Откручиваем накидную гайку 3217 специальным ключом. Стоит приспособление не мало (в районе 2000 руб.!), поэтому вместо него можно воспользоваться деревянным колышком и молотком: подставляем конец «деревяшки» к граням гайки и легонько бьем молоточком.
Из горловины бака достаем прокладку и металлический фланец.
Отсоединяем бензонасос от байонетного затвора и извлекаем.
При обратной сборке следует учитывать следующие моменты: перед установкой нового бензонасоса уплотнительное кольцо необходимо смочить в моторном масле; датчик топлива не должен получить повреждения, и «смотреть» он должен в сторону трубопроводов.

Оригинальный топливный насос марки VAG для седана Поло стоит от 11 000 руб. Его кодовый номер − 6rf 919 051 d. Удовольствие дорогое, но это ж не фильтр поменять!

Кстати, топливный фильтр тоже стоило бы заменить. С него−то зачастую и начинаются проблемы с насосом, плавно перетекающие в систему пуска двигателя. Топливный фильтр на немецком седане, как правило, рекомендуют менять каждые 30 000 км. Но цифра может варьироваться в зависимости от степени засора элемента.

Если в двигателе появляется неровный гул, сопровождающийся потерей мощности авто и увеличением расхода топлива, то на лицо явные признаки износа топливного фильтра. Стоит такая вещь недорого. Оригинал обойдется владельцу седана в 1500 руб. Аналогичный образец популярной марки Filtron стоит около 1000 руб. Согласитесь разница есть: или покупать целый бензонасос за более, чем 10 000 руб., или приобрести за 1000 руб. топливный фильтр, который не только сбережет ресурс агрегата, но и увеличит срок его эксплуатации.

В завершении «топливной» темы стоит отметить еще одного виновника проблемы, почему не заводится двигатель. Им является регулятор давления топлива.

Главный замысел аппарата заключается в поддержании требуемого давления в форсунках, которое меняется в зависимости от режима работы силовой установки.

Давление проверяется не сложно: подсоединяем манометр между топливным шлангом и штуцером, одновременно отключая вакуумный провод. При правильной работе давление в системе должно вырасти. Если этого не произошло, то меняем вакуумный шланг и вновь проверяем значение манометром. Если изменений не произошло, то теперь мы знаем, где собака зарыта, − проводим замену регулятора.

Таким образом, основными проблемными зонами, из−за которых не заводится «немец», являются системы зажигания, впрыска топлива и регуляции масляного давления.

Читайте также: