Удалить катализатор мерседес w204

Обновлено: 30.04.2024

Автомобили

Ремонт катализатора Мерседес W204 заключается в замене его фильтрующей части на универсальный блок. Можно считать ремонтом и замену катализатора Мерседес W204 на пламегаситель. В последнем случае необходимо прошивать машину на Евро-2 или ставить обманку на второй лямбда-зонд (может быть два вторых лямбда-зонда).

Мы выполняем все виды работ по ремонту и диагностике глушителя Мерседес W204. Также занимаемся тюнингом выхлопной системы - разводкой выхлопа, установкой насадок и т.д.

Замена катализатора на пламегаситель - самый дешевый способ ремонта катализатора!

Но у этого способа есть один минус. Концентрация вредных примесей в выхлопных газах перестает соответствовать нормам Евро 4 - 5. Это не значит, что из выхлопной трубы повалит черный дым. Такое бывает только из-за поломки двигателя. Но запах выхлопных газов изменится и перестанет быть пресным.

Никакие обманки не влияют на запах выхлопных газов! Хотите пресный выхлоп - значит нужен фильтр, который будет очищать примеси. Поэтому автомобили оснащают катализатором, который и является таким фильтром. Нет желания покупать дорогой оригинальный? Тогда предлагаем поставить бюджетный универсальный! Звоните или приезжайте к нам на диагностику!

На фото 1 - 4 показано удаление и замена катализатора Мерседес С200 W204 2008 года выпуска на пламегаситель.

Фото 1

Фото 2. Катализатор стыкуется с приемной трубой под днищем автомобиля

Фото 3. Подбираем нужный по размеру пламегаситель Mg-Race, который вставим в пустой корпус каталитического нейтрализатора

Фото 4. На этом фото видно в каком состоянии был каталитический носитель. Естественно, с такой заглушкой в выхлопной системе машина не могла обладать адекватным разгоном. Наблюдался повышенный расход топлива. С пламегасителем показатели по динамике разгона и расходу топлива вернулись в норму.

Удаление катализатора Мерседес

Удаление, ремонт, замена катализатора Мерседес на пламегаситель в Москве. Узнать цены на программное удаление катализатора Mercedes-Benz w203, w204, w210, w211, w212, GL 164 и других моделей в «Риотехсервис».

Стоимость работ

от 20 000 рублей

Указанная стоимость не является публичной офертой и может отличаться в зависимости от года выпуска автомобиля, его модели и комплектации.

Почему катализатор удаляют на Мерседес

При выходе из строя катализатора самым логичным способом просматривается его замена на новый. Но не все так просто. Катализатор Мерседес стоит более тысячи евро, что совсем не устраивает большинство автовладельцев. Кроме того, на этих немецких авто может быть установлено два или даже четыре катализатора.

Если катализатор не заменить, и продолжать ездить с забитым, то вероятнее всего произойдет:

снижение мощности силового агрегата;
быстрый износ поршневых колец;
могут разгерметизироваться клапаны;
сальники двигателя быстро выйдут из строя.

Это все уже потребует дополнительных затрат на ремонт, поэтому проблему с катализатором нужно решать как можно быстрее.

Как удалить катализатор на Mercedes-Benz

Нельзя просто демонтировать катализатор, заменив участок трубой, так как при этом быстро износятся другие элементы выхлопной системы и повышению звука выхлопа. Обычно на это место устанавливают пламегаситель, который снизит скорость потока выхлопных газов, понизит их температуру и давление. Таким образом, будет сохранен ресурс системы выхлопа и ее звуковые параметры. Такое решение в разы дешевле покупки нового катализатора.

Существует несколько способов решения проблемы неисправного катализатора:

замена на новый оригинальный;
замена на универсальный;
замена на пламегаситель;
удаление и установка «обманки» с последующей перепрошивкой ЭБУ.

Признаки неисправности катализатора

На ранней стадии неисправности сложно заметить, что соты катализатора засорились. Водитель просто будет чуть сильнее давить на педаль газа и продолжать ездить, как ни в чем не бывало. Но, когда вы наблюдаете, что-либо из нижеследующего, то стоит обратиться на СТО Мерседес для диагностики:

снижение мощности двигателя, расходной динамики и тяги;
двигатель стал запускаться с трудом;
цвет выхлопа или его запах изменился;
расход топлива возрос.

Приглашаем вас в «Риотехсервис», где опытные специалисты с узкой специализацией удалят катализатор вашего Мерседес физически и программно. У нас большой опыт, современное оборудование и реальные цены.

Выживут не все: почему после удаления катализатора увеличивается расход масла?

Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей. Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает жрать масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?

Всё-таки катализатор или нейтрализатор?

В комментариях нам периодически пытаются сделать стыдно. Мол, хватит уже называть каталитический нейтрализатор катализатором. Это неправильно, неграмотно и вообще «фу». Давайте всё-таки сначала разберёмся, можно ли называть эту деталь катализатором. Начнём с курса химии.

Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород. И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:

2NO => N2 + О2 или 2NO2 => N2 + 2*O2

Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Замечу, что тут происходит реакция восстановления.

Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:

2CO + O2 => 2CO2

В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.

В качестве катализаторов в нейтрализаторе могут выступать платина, родий, палладий и даже золото. Без них процесс был бы невозможен, и вся начинка нейтрализатора – это по большому счёту и есть катализатор, который выглядит как напылённый на керамические соты слой драгметаллов. А нейтрализатор – это не только каталитический блок, но ещё и корпус, и лямбда-датчики, и кожух-теплоизолятор. «Пылит» в цилиндры как раз керамический блок – катализатор реакции, а не весь нейтрализатор в сборе, поэтому обычно говорят об удалении именно катализатора, иногда – с заменой его пламегасителем. Так что ошибки тут нет: эту штуку вполне можно называть катализатором.

Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.

Что не так?

Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.

В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.

Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.

Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам. Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.

Пути решения

Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.

Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его стоимость так неприлично высока (десятки тысяч рублей), что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.

Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.

На практике это выглядит следующим образом. В сервис приезжает машина с забитым катализатором. Причём неважно, какая именно – хоть «японец», хоть «кореец», хоть «немец» (хотя у последних проблем с катализатором намного меньше. Они губят моторы своими путями, более по-европейски технологичными). Жалобы – отсутствие тяги и ошибки кислородных датчиков. Мотор «крутится» неохотно (это важно), машина страдает отсутствием динамики.

Катализатор оказывается действительно забитым до состояния кирпича. Его удаляют, в идеале – с коррекцией прошивки. И машина начинает ехать. А через некоторое время её владелец возвращается с жалобой на появившийся «масложор». В большинстве случаев причина очень простая: керамическая крошка уже попала в мотор и своё чёрное дело сделала. Но мотор отзывался на педаль газа не слишком охотно, отчего его не больно-то раскручивали. А до красной зоны он часто не мог раскрутиться в принципе. После того, как причина повышенного давления на выпуске была устранена, водитель на радостях стал газовать чуть сильнее, а главное – мотор стал лучше реагировать на педаль газа. А расход масла у мотора с задирами очень сильно зависит от оборотов коленвала. Так возникает ощущение, что «масложор» появился как раз после удаления катализатора. Хотя почти всегда он в этом случае был и раньше: поршневая была уже загублена пылью.

Таким образом, удаление катализатора после того, как он уже сильно повреждён, часто бывает бесполезным. И перед тем, как его вырезать, стоит проверить цилиндры эндоскопом. Если задиры есть, боржоми пить уже поздно, а активная езда заведомо существующий «масложор» только увеличит. Кроме того, присутствующий масложор сам способен убить нормальный катализатор – масляный туман с присадками из-за роста давления в картере забьёт его достаточно быстро.

Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.

Мои знакомые из разных сервисов вспомнили только один мотор, так болезненно воспринимающий эту процедуру – Chrysler Pentastar. V-образный мотор объёмом 3,6 л можно найти под капотом Jeep Wrangler и Grand Cherokee, а также у некоторых моделей Chrysler, Ram и Dodge. У него катализатор стоит как раз во встроенном в головку блока коллекторе, так что «пылить» в цилиндры со временем он начинает хорошо. Конечно, многое зависит от тонкостей эксплуатации и качества бензина, но обычно к ста тысячам пробегам катализатор пора вырезать.

Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.

Удалять или нет?

С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.

Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.

Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.

Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.

Ну и последний совет – не надо гонять по лужам. Если нейтрализатор стоит под днищем, он может трескаться от резкого перепада температур. Правда, на количество пыли в цилиндрах это практически не влияет: как я уже говорил, установленный далеко от мотора катализатор убить его не может.

Катализатор, удаление (фотоотчет)

Грохот периодически появлялся и пропадал сам как ему было угодно.
Наконец я почувствовал, что кладовке стало совсем тяжело ехать, а при прогазовке на нейталке показалось что звук выхлопа слышен даже под капотом. Решено было РЕЗАТЬ.

Заехав на яму сначала было думал открутить фланцевое соединение, которое находится в районе кпп, но там болты с гайками заржавели и срослись воедино.
Тогда я попытался открутить хомут который находится за катализатором (гайка на 15). Он поддался и я снял заднюю часть выпускного тракта.
Посветив фонариком моему взору предстало это-

Видно было что там болтается кусок который и давал этот грохот, и который в результате перегородил выход газам, но так же я увидел, что за ним виднеется еще часть катализатора которая осталась ЦЕЛОЙ.
Вооружившись болгаркой вырезал небольшой карман стараясь не достать до "живой" части каталика.

выковорил оттуда все кусочки, завел машину погазовал, вылетели все мелкие остатки.

Оставшуюся живую часть каталика выбивать не стал

заварил корпус и собрал все в обратном порядке.

Машина стала "дышать" и в общем "поехала".
Разницу в звуке выхлопа я не услышал.

Отредактировано sanchis (2012-04-21 18:01:19)

Оставшуюся живую часть каталика выбивать не стал

Вот это зря! Скоро рассыпется и пойдет частично в обратку (в цилиндры) в виде абразива.

Вот это зря! Скоро рассыпется и пойдет частично в обратку (в цилиндры) в виде абразива.

вряд ли
на мерсах каталик достаточно удален от выпускного коллектора
Вот на некоторых японцах и корейцах - каталик вместе с выпускным коллектором - вот там согласен, может и попасть в цилиндр

Rus07 написал(а):

Вот это зря! Скоро рассыпется и пойдет частично в обратку (в цилиндры) в виде абразива.

вряд ли
на мерсах каталик достаточно удален от выпускного коллектора
Вот на некоторых японцах и корейцах - каталик вместе с выпускным коллектором - вот там согласен, может и попасть в цилиндр

Не на всех. У меня с обеих сторон прям к выпускному.

Отредактировано KLIMENTIY (2012-04-28 09:16:00)

KLIMENTIY
Чесно говоря про 112 движок забыл да и не помню как там

Rus07

не хотелось выбивать чтобы не ездить как на газели. да и потом целый он и невредимый, задняя часть рассыпалась как-будто от удара. возможно в тот момент когда промывал форсунки, потому что стреляло очень сильно.
И еще один момент, почему рассыпалась более удаленная часть.
Ведь по сути первая часть принимает на себя "удар". Кто тут сможет поведать?

Ну и в конце концов болгарка и сварка всегда смогут решить проблему удаления остатков.

Ну спорьте дальше, следующий фотоотчет будет называться: "как я сделал капремонт двигателя".

Если удалять Катализатор то надо его полностью вырезатьт и приварить вместо его трубу по диаметру всей трубы чтобы небыло резонанса.

Отредактировано Tolyan (2012-04-22 22:21:00)

Если удалять Катализатор то надо его полностью вырезатьт и приварить вместо его трубу по диаметру всей трубы чтобы небыло резонанса.

Лучше вместо катализатора ставить пламягаситель.

Лучше вместо катализатора ставить пламягаситель.

Вобще то да пламягаситель снижает температуру и имеет тот же диаметер внутри что и вся труба.

Tolyan, так и есть, причем просто труба греется в разы сильнее, также звук будет ужасный и нагрузка на резонатор большая, он может прогореть просто быстрее.

также звук будет ужасный и нагрузка на резонатор большая, он может прогореть просто быстрее.

Причем сгорит быстрее раза в три.

Отредактировано KLIMENTIY (2012-04-28 09:14:39)

Tolyan
Rus07

зачем удалять то, что находится в исправном состоянии?

зачем удалять то, что находится в исправном состоянии?

если он осыпался о каком исправном состоянии идет речь? 4000 стоит универсальный кат чего было мучиться?

нагрузка на резонатор большая, он может прогореть просто быстрее.

Причем сгорит быстрее раза в три.

самим не смешно? катализатор не охлаждает выхлоп ни разу почему должна быть нагрузка на резонатор и почему он должен сгореть мне тоже не ясно. просто машина будет громче работать и звук не приятный не более того

Если вместо катализатора, в котором догорают вредные примеси будет стоять труба (пустая банка), то эти примеси будут проходить дальше в резонатор и догорать в нем. Буду еще вопросы и желание посмеяться, пиши не стесняйся.

Если вместо катализатора, в котором догорают вредные примеси будет стоять труба (пустая банка), то эти примеси будут проходить дальше в резонатор и догорать в нем. Буду еще вопросы и желание посмеяться, пиши не стесняйся.

Ну что-то типа того. У катализатора две функции. 1.Он дожигает смесь до экологически чистых норм. 2. Разбивает первичный поток газов, которые идут из коллектора, что как раз необходимо для нормальной работы основного резонатора. Вот как раз второй пункт и выполняет пламягаситель и одновременно служит первичным резонатором.

Так что в итоге делать мне, если катализаторы выбиты стамеской и молотком, а дырки заварены? можно смело ездить и ничего не будет?

Викинг
KLIMENTIY
выводы несколько ошибочны, никакой доп нагрузки не будет. резонатор сгорит просто от возраста. были безкатовые версии

У меня стоит труба вместо католизатора. Уже год. Никаких проблем. Ничего не сгорело. В трубе делал насечки. Звук не громкий, и не сильно изменился после замены. Зато тяга офигенная. А те китайские пламягасители которые впаривают брать не стал так как рассыпаются они очень быстро. У меня была тема и фотоотчет. Можете посмотреть. И кстати после этого пропала тема с подвисанием машины когда кик даун делаешь. ( тоесть теперь машина сразу едет а не думает 1-2 сек)

Отредактировано zlinik (2012-04-25 00:14:18)

Разве это срок для выхлопной системы, потерпи немного, "радость" придет нежданно.

Ага, с пламягасителями вместо катов, как раз у меня такая.

Slk идет без катов. За год ни каких проблем проверял все гуд. Пройдет еще 10 лет отпишусь обязательно. На компрессор вообще нельзя ставить пламягас. Если мастера соображают они объеснят почему. Их выдувает просто

Сам придумал или кто подсказал.

Да, да с этого места поподробней

Викинг
Видел. 2.3 компрессор r107 (или 170) Видел лично у человека штатная система стоит. Католизатора нет. Резанатор и глушитель вместо ката прямая труба.

Викинг
Видел. 2.3 компрессор r107 (или 170) Видел лично у человека штатная система стоит. Католизатора нет. Резанатор и глушитель вместо ката прямая труба.

Видимо тебя обманули, или владельца авто. Интересно, как определили что система штатная? 170-е выпускаются с 1995 года, в этом же году вошли в силу нормы ЕВРО-2. Мерседесы и раньше шли с катализаторами(опционально) но с 95 в любом случае они все уже шли с катами. Может ,конечно, и меня обманули когда продали мне SLK 95 г.в, с катализаторами
Вобщем, я так понимаю, прийдется все таки рассказать о системе выхлопа автомобиля . Попробую покороче и своими словами.
Выхлопная система авто- это не просто набор труб и банок. Это тщательно спланированная и рассчитанная система для конкретного автомобиля. Просто так удалить какой нибудь компонент из нее( катализатор, резонатор,конечный резонатор), не заменив этот компонент на что нибудь близкое по принципу работы, без последствий не получится. В выхлопной системе важно все: диаметр труб, изгибы, материал из которого сделаны компоненты, форма самих компонентов, их внутренняя конструкция, а также расположение относительно друг друга. Резонаторы они же глушители тоже разного типа(ограничитель,отражатель, резонатор,поглотитель), отличаются и принципом работы и конструктивно и материалами исполнения. Для каждой системы выхлопа используют свои типы резонаторов. Система выхлопа- это целостная единая система ,правильно работающая только в том виде, в котором она спроектирована. Выхлоп расчитывается конкретно от параметров двигателя и впуска. Изменили систему выпуска нужно менять систему впуска и наоборот. Увеличели впуск нужно увеличить выпуск(прямоток). Убрали катализатор , вместо него поставили трубу(по сути прямоток), нужно менять все что после катализатора на прямоточное и снова рассчитывать и строить всю систему. Иначе система рассчитанная на работу с катализатором просто не выдержит или будет работать не правельно( подпор газов и т.д).

gurza -для тебя. Катализатор как раз охлаждает газы идущие из коллектора. Температура выхлопных газов на выпуске 950-900гр.,после катов 500-450. Ты видел когда нибудь работающий двигатель без коллекторов? Я видел, в то время когда участвовал в постройке раллийных авто. И проводил множество измерений как впускных так и выпускных температур.
По поводу без катовых версий. Как писал выше, выхлопная система строится конкретно под автомобиль и его параметры. Система предназначенная для работы с катализаторами не пригодна для работы без. Они разные как по исполнению так и по компонентам.
Катализаторы стоят дорого, поэтому, в качестве альтернативы ,чтоб не очень нарушать заводскую настройку системы выхлопа ставят пламягаситель , как что-то очень близкое к катализатору. Это тоже не идеальный вариант, но близко к правде.
В общем скажу еще проще. Не знаю как для кого, лично для меня авто не просто куча железа, а живой организм. Если человек теряет зрение- обостряется слух или обоняние, но не всегда без последствий. Отказывает какой- то орган - его функции берет на себя другой но при этом ему нужно выполнять и свои. Вот он и выполняет взятые функции на -половину или начинает свои выполнять плохо, потому как нагрузка увеличилась в два раза. А организмом заложена только определеная нагрузка. В итоге и этот орган отказывает.
Ну вот как то так.

Удаление катализатора

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Катализаторы устанавливают, чтобы очищать выхлоп от угарного газа (CO), недогоревших углеводородов (CH), и оксидов азота (NOx). Устройство обязательно устанавливается на все автомобили, начиная с экологического стандарта Евро-2.

Средний срок службы в российских реалиях — 80–100 тыс. км пробега, но может «забиться» и раньше — все зависит от качества заливаемого бензина. После выхода из строя у автовладельца два варианта: установить новое устройство либо программно и физически удалить катализатор.

Зачем удалять катализатор

Основных причин две:

При разрушении это все полетит в трубу, попутно сломав глушитель

Самостоятельно проверить состояние катализатора можно путем внешнего осмотра на автомобиле и внутреннего осмотра на просвет после демонтажа. Сразу предупредим, что не все конструкции позволяют осмотреть внутренности, к тому же степень износа так определить не получится, только примерную «забитость». Лучшим вариантом будет приехать в сервис и диагностировать по показаниям датчиков кислорода.

Компания АДАКТ против удаления катализатора, работающего корректно. Сервисы, которые предлагают убрать его и прошить автомобиль бесплатно или даже с доплатой, как правило, проводят работы некачественно: устанавливают пиратские прошивки или дешевые обманки лямбда-зонда. О последствиях для машины читайте в отдельной статье.

Причины поломки

Главная причина выхода из строя раньше заявленного срока службы — низкое качество топлива. Если топливная смесь не успевает полностью сгорать в цилиндрах, процесс догорания завершается в коллекторе и катализаторе. А это ведет к оплавлению внутренней структуры устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.

Другие причины выхода из строя:

механические повреждения конструкции и внутренностей вследствие наездов на препятствия, сильной тряски и т. п.,
агрессивная среда (перепады температуры, дорожные реагенты),
сам конвертер низкого качества (не оригинальный),
проблемы с зажиганием и ДВС в целом (особенно если это ведет к увеличению продуктов работы двигателя в отработанных газах).

Признаки забитого катализатора

Контроль работы устройства обычно осуществляется на основании показаний двух кислородных датчиков (лямбда-зондов). По данным этих датчиков ЭБУ формирует топливо-воздушную смесь, чтобы добиться «лучшего» сгорания вредных веществ в «отработке».

Если данные второго кислородного датчика будут сильно отличаться от данных первого либо один из лямбда-зондов выйдет из строя, на панели загорится Check Engine. Диагностика покажет следующие ошибки:

P0420–P0424 — ошибки, сообщающие о низкой эффективности (банк 1),
P0425–P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (банк 1),
P0430–P0434 — низкая эффективность (банк 2),
P0435–P0439 — ошибки по второму ДК.

Горящий «чек» и соответствующие ошибки — это главный сигнал, что катализатор надо менять либо удалять. Но еще до «чека» водитель может диагностировать проблему по характерным симптомам:

снижение мощности двигателя,
повышенный расход топлива,
низкие обороты на холостом ходу,
шум в выпускном тракте, глушителе.

Если продолжать эксплуатировать автомобиль, могут появиться трещины или разрывы труб в выпускном коллекторе из-за высокого давления, поскольку «отработке» деваться некуда.

Что делать с неисправным катализатором

Есть два пути решения проблемы:

Заменить новым устройством.
Оригинальная запчасть стоит дорого, так как сама внутренняя структура содержит примеси дорогих металлов (платина, палладий). На некоторых моделях цена запчасти составляет до 80 000 рублей. Можно сэкономить и купить универсальный конвертер, но срок службы у него значительно меньше.
Вырезать и заменить на пламегаситель.
Этот способ выбирает большинство автомобилистов. Он не идеальный, имеет свои минусы, но обходится значительно дешевле. Здесь также есть несколько вариантов: можно удалить катализатор и поставить обманку или отключить в прошивке ЭБУ.

Установка обманки

Обманки бывают механические и электронные.

Механическая обманка по сути представляет собой мини-катализатор, который вкручивается вместе с кислородным датчиком. Монтируется просто, но, к сожалению, подходит не для всех автомобилей.

У такой обманки лямбда-зонда также есть свой срок службы — в среднем около 20 тыс. км. пробега.

Электронная обманка — это полноценный эмулятор сигналов датчика с микроконтроллером. Она действует либо на усреднение показаний реального «кислородника», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.

Установка электронного эмулятора

Электронная обманка более универсальна. Правда и минусов у нее больше: не получается учесть все режимы работы двигателя, поэтому неизбежны отклонения в его работе. Ну и поскольку это электроника — неизбежны проблемы с самим эмулятором.

Подробнее про обманки лямбда-зонда читайте в нашем материале.

Чип-тюнинг и отключение катализатора

Чип-тюнинг или перепрошивка ЭБУ — замена заводской программы блока управления на модифицированную версию. Чтобы программно удалить катализатор, в заводской прошивке отключают контроль устройства по датчикам кислорода, корректируются топливные карты и моментные модели.

Отключение в ЭБУ — обязательный этап. Это позволяет настроить двигатель на правильную работу и исключить появление ошибок навсегда. Вместо заводского устройства обычно устанавливают пламегаситель или стронгер. Можно дополнительно тюнинговать выпускную систему, поставив паука.

Установленный пламегаситель и новая гофра на Hyundai Tucson 2.7

Дополнительным преимуществом при чип-тюнинге станет улучшение реакции педали газа, повышение мощности и крутящего момента. Так вы достигнете сразу нескольких целей: сэкономите на замене и значительно улучшите динамику авто.

Плюсы и минусы удаления катализатора

Плюсы удаления

Значительная экономия на покупке новой запчасти;
Улучшение динамики;
Нормализуется расход топлива;
Прирост производительности, если дополнительно делать мощностной чип-тюнинг;
Об ошибках можно забыть.

Минусы удаления

Повышается токсичность выхлопа (переход на стандарт E2). Если вы сторонник экологического движения, покупайте новую запчасть;
При прогреве-старте автомобиль будет больше дымить, при движении — всё по-прежнему;
Изменится звук выхлопа — станет громче. Отчасти корректируется установкой пламегасителя.

Отзывы после удаления катализатора

От владельца Skoda Octavia 1.6:

«Мучала проблема затупа педали газа и чек по лямбде. Позвонил в сервис и записался на прошивку от адакт. Отдал машину и через 2 часа она была готова. Итог: педаль газа стала отзывчивой, отключили ЕГР и вентилятор вторичного воздуха(пылесос), разгон стал лучше. Даже выдали сертификат»

От владельца Volkswagen Golf GTI 1.8:

«После установки выхлопа на 76й трубе прошлым хозяином Дмитрием не была отключена лямбда после ката это должен был сделать я.
В результате нехитрых манипуляций в машину была залито ПО от АДАКТ. Антон сказал что тачка должна выдавать примерно 225 сил на 5500 об., плюс отключили СВВ, пылесос который) Первый старт — я в ах…е, как он поехал, это пипец. Как будто якорь убрали, 1ю и половину 2й на зимней резине машина готова шлифовать если вдавить газ в пол»

От владельца ВАЗ 2114:

Отзывы по своей модели смотрите в специальном разделе нашего сайта.

Про бесплатное удаление катализатора

Все чаще можно увидеть рекламу организаций, которые предлагают бесплатно удалить катализатор, прошить ваш автомобиль, а иногда еще и доплатить сверху. Стоит ли говорить о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке? Компаниий рассчитывают на количество, а не на качество.

Компания АДАКТ принципиально против удаления корректно работающего катализатора. Мы не рекомендуем автовладельцам проводить данные работы, даже если в сервисе предлагают самые заманчивые условия.

Удаление катализатора проводится в следующем порядке:

Демонтаж выпускного коллектора.
Резка металлического кожуха по заводскому шву.
Извлечение катализатора и очистка коллектора и выхлопной системы от мелких остатков и осколков керамики.
Установка качественного пламегасителя.

Данные работы требуют аккуратности, профессионализма работника, а также определенных затрат. Сервисы проводят данную процедуру бесплатно с одной лишь целью — изъять катализатор для дальнейшей продажи в центры скупки драгметаллов. О качестве такой работы говорить не приходится. В случае поломок или возникновения проблем с автомобилем, добиться возмещения ущерба или что-то доказать не получится.

Проверенные сервисы

Если катализатор вышел из строя и вы не хотите его менять на новый, то можно удалить его. Мы лишь советуем при этом обращаться к профессионалам, которые не ставят целью нажиться на драгметаллах.

Программное отключение катализатора и лямбда-зонда (ДК2)	от 3500 руб.
Удаление катализатора и замена на пламегаситель (зависит от сложности демонтажа)	от 2500 руб.

Указаны средние цены, итоговая стоимость зависит от объема и сложности работ.

Замена катализатора Mercedes-Benz

Компания «АВТОВЫХЛОП» в Москве предлагает услуги по замене катализатора Мерседес-Бенц на пламегаситель либо новый универсальный катализатор с гарантией. Мы выполняем данную работу для автомобилей A, B, C, E, CLS, GLA, M и SL-класса немецкой марки.

Менять каталитический нейтрализатор необходимо в том случае, если он вышел из строя и больше не справляется со своими задачами по очистке выхлопов. Причиной поломки может стать фактическое разрушение внутренней керамической структуры, выполненной в виде сот, либо ее засорение продуктами горения. Последнее чаще всего происходит при использовании топлива низкого качества либо ненастроенном двигателе.

Узнать о том, что замена уже необходима, можно как по внешним признакам (к примеру, по изменившемуся на сероводородный запаху выхлопа), так и выполнив полную диагностику выхлопной системы в сети техцентров «АВТОВЫХЛОП».

Цены на услуги

Наименование работ:	Цена:
Диагностика и дефектовка выхлопной системы	бесплатно	Заказать
Замена катализатора (деталь+работа)	от 5000 руб.	Заказать
Установка мини-катализатора(эмулятора лямбда-зонда)	от 1000 руб.	Заказать

Получите бесплатную диагностику

Это действительно на 100% бесплатно. Наши специалисты исследуют выхлопную систему Вашего авто и озвучат все найденные проблемы. А Вы примете решение, устранить их, или оставить все как есть.

*эта диагностика НЕ обязывает Вас ремонтировать машину у нас

Стоимость замены каталитического нейтрализатора на другое (новое) устройство может зависеть от:

марки и модификации автомобиля;
степени общего износа выхлопной системы;
выбранного автовладельцем способа решения проблемы (с установкой нового катализатора либо пламегасителя);
дополнительных услуг (по согласованию с заказчиком).

Признаки неисправности катализатора

Узнать о том, что катализатор вышел из строя, можно по появлению вибрации под днищем в месте его расположения, изменению запаха выхлопа на более резкий (с примесью сероводорода), большой потере мощности мотора, снижению максимально достигаемой скорости и затруднениям при преодолении подъемов, появлению внутри салона запаха выхлопов или несгоревшего топлива.

Заметили один или несколько из этих «симптомов»? Рекомендуем сразу же посетить специализированный сервисный центр для проведения диагностики и ремонта катализатора.

Замена катализаторов Mercedes-Benz GL-klasse

Ремонт и замена катализаторов Mercedes-Benz S-klasse

Ремонт и замена катализаторов Mercedes-Benz E-klasse

Способы решения проблемы

Замена катализатора Мерседес-Бенц может быть осуществлена двумя основными способами – с монтажом вместо старого устройства нового универсального каталитического нейтрализатора либо с установкой пламегасителя и обманки лямбда-датчика. В первом случае удастся сохранить показатели выхлопа автомобиля на высоком уровне (Евро-5), но стоить такой ремонт будет дороже. Во втором случае работы обойдутся дешевле, однако выхлоп будет соответствовать лишь нормам Евро-2.

Сама замена в любом из этих случаев выполняется следующим образом:

проведение диагностики выхлопной системы;
отключение старого катализатора от ЭБУ;
демонтаж старого устройства (выпиливание катализатора);
установка нового катализатора либо вваривание пламегасителя;
установка обманки (если это необходимо);
перепрошивка электронного блока управления.

После завершения данной процедуры показатели расхода топлива останутся на прежнем уровне, а потерянные ранее скорость и мощность вернутся к первоначальным значениям. Кроме этого, исчезнут неприятные запахи и вибрации, которые были вызваны изношенностью старого каталитического нейтрализатора.

Для того чтобы выполнить замену катализатора автомобиля Mercedes-Benz по невысокой цене, в сжатый срок и с долгосрочной гарантией, посетите один из филиалов сети «АВТОВЫХЛОП». Адреса и телефоны техцентров в округах Москвы указаны на нашем сайте.

Удаляем катализаторы бесплатно или в плюс)))

Принял решение удалить катализатор на W140 c 104 мотором 3.2.
Был удален кат,состоящий из 2-х банок и вварен ОДИН большой пламягаситель.(т.к. труба,подходившая к катализатору была тоже одна)
А смысл моего отчета в том,что замена обошлась 0 рублей)))
Есть лавки, принимающие содержимое б/у катализаторов.Вот в одну из таких и был сдан бэушный кат. Там при мне его быстренько порезали,раздавили,высыпали и взвесили-3 кг.Потом покрутили порошок в чудо-машине(анализатор какойто) Дали на руки 4 рубля и сказали,что платина норм, а палладия мало, по этому больше не дадим))))))) Спорить с людьми не стал, все-равно наверное нае..ли.
P.S. За 4тыс. врезал,за 4тыс сдал. В разных катах разный вес содержимого и содержание драгметаллов.
ФОТЫ ниже.

Прикрепленные изображения

KONSTANTIN2976 это нравится

Это где за 4 тыс пламягас с трубой вваривают? Адреса пароли явки попрошу))

Это где за 4 тыс пламягас с трубой вваривают? Адреса пароли явки попрошу))

Да. забыл совсем
Звук громче не стал,но изменился, чуть побасистей стал. Машина на педаль газа лучше отзывается.Про расход пока сказать не могу,позже..

Принял решение удалить катализатор на W140 c 104 мотором 3.2.
Был удален кат,состоящий из 2-х банок и вварен ОДИН большой пламягаситель.(т.к. труба,подходившая к катализатору была тоже одна)
А смысл моего отчета в том,что замена обошлась 0 рублей)))
Есть лавки, принимающие содержимое б/у катализаторов.Вот в одну из таких и был сдан бэушный кат. Там при мне его быстренько порезали,раздавили,высыпали и взвесили-3 кг.Потом покрутили порошок в чудо-машине(анализатор какойто) Дали на руки 4 рубля и сказали,что платина норм, а палладия мало, по этому больше не дадим))))))) Спорить с людьми не стал, все-равно наверное нае..ли.
P.S. За 4тыс. врезал,за 4тыс сдал. В разных катах разный вес содержимого и содержание драгметаллов.
ФОТЫ ниже.

да ты напиши . потому как у нас на московской славянке за м103 берут 8 тыр и каты наверное потом сдают туда где 4 рубля дают ..да еще эту работу неохотно делают (приходится уговаривать) - но самое главное Качественно . тоже ставят пламегасители - расход естественно упадет .а тяга будет лучше так как даже новый кат душит 10 л.с

Denis78 это нравится

Мерседес w124 300e
Александр 89188056965

В Питере,если надо в личку скину попозже))

Я у себя на работе вырезаю каты,ввариваю пламики,перепрошиваю на Евро 2,если нужно.Писать в личку

WDB12312010335648 это нравится

Диагностика Старухой,любой ремонт электрики,ремонт моторных кос,педалей газа,кап ремонт двигателя,ремонт гбц,удаление катализаторов,переборка подвески,сварочные работы,ремонт тормозной системы.

Автомобиль:
W203

Я у себя на работе вырезаю каты,ввариваю пламики,перепрошиваю на Евро 2,если нужно.Писать в личку

в Москве кто-нибудь чем то подобным занимается?у меня наелся кат ,гремит и рычит.бу бескатовых 111960 наверное не бывает?бу труба с катом лотерея?

себе сделал на с180, поставил пламик ручной работы, отдал 8 р, слал на 3р. но машина по другому едет, тянет с низов- супер, расход меньше на литр-два стал)) очень доволен. рекомендую тоже удалить кат .

W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990

на днях восстанавливал машину после пожара в подкапотном. загорелась от того что масло капало на обманку а она накалялась больше чем труба из заводского метала. итог. кроилово ведет к попадалову

БомжЫ на АэмжЫ

Двигатель 110.989 12 013031
Трансмиссия 722.300 02 189155
Цвет кузова 473 брызги шампанского металлик
Отделка салона 933
Powered by Sheremet

www.mercedes-club.by

Каталитический преобразователь с200 kompressor w 203

Модератор: Gonza

Каталитический преобразователь с200 kompressor w 203

c200 kompressor. w203. 2002 г.в.

возник вопрос по поводу "катализатора". Сперва компьютер выбивал ошибку расходомера воздуха, однако после ошибка пропала и все было отлично, однако в последние, через два дня, загорается "чек" и пишет о том, что в выхлопной системе не хватает воздуха, однако об ошибке расходомера уже ничего не говорит.

На сколько я разбираюсь, то мои предположения, что забился катализатор . хотя в первые сел на мерседес и не знаю какие "проблемы" могут быть с машиной .

Вопрос - действительно проблемы катализатора? или возможно проблема начинается с расходомером?
- как проверить катализатор?

ну и собственно, жду советов.

p.s. какой катализатор установлен (плоский, один или два. )?

Mypa писал(а): c200 kompressor. w203. 2002 г.в.

ну и собственно, жду советов.

p.s. какой катализатор установлен (плоский, один или два. )?

Я не участвую в социальных сетях!
Через вайбер, скайп и тэдэ, советов по ремонту не даю!
Пожалейте свое время. Телефон придумали в 1876 году! Пользуйтесь.

Mypa писал(а): c200 kompressor. w203. 2002 г.в.

код ошибки - "Р2036"
"затор: неисправность (функциональная цепочка), Поток воздуха слишком мал на . Задержка катали".

вот дословно то, что написано на чеке.

на сколько я понимаю, то лям-дозон считывает показания выхлопных газов, после чего дает мозгам разрешение на смесь топлива и воздуха.
на сколько я знаю, то в моем мерсе стоит их два. и их принцип работы я понять к сожалению не могу. (буду благодарен, если кто объяснит).

если выбывает такая ошибка, то я предполагаю, что о проблеме сообщает лям дозон, который установлен после катализатора.

вот что-то я понять не могу в принципе работу мозгов.

сегодня опять загорелся чек и опять кони пропали (т.е. ухудшилась динамика автомобиля), при чем ухудшилось сильно. очень медленный разгон.

может кто посоветует сервис, который может "просмотреть" мою проблему вдоль и поперек.

Вы уж сильно не серчайте, если я где-то что-то не так пишу или названия коверкаю. к сожалению не знаток в тонких названиях
как только разберусь с проблемой, сразу отпишусь!

буду благодарен, если кто скинет телефончик мастера "Васи" хорошего , а то не сильно я доверяю СТО.

Ребята, подскажите плиз телефон хорошего диагноста, который бы не просто считал ошибку, а смог проанализировать работу всех исполнительных механизмов, и указать на причины возникновения ошибки.

Кратко суть проблемы - ошибка продувки катализатора P0410. Нужно проверить исправность всех элементов системы продувки, катализатор рабочий. Есть толковый мастер по моторам, но у него программное обеспечение не позволяет этого сделать, посему отправил к диагностам. Буду крайне признательна за контакты толковых диагностов (интерхофман, энергию и бенц-сервис на есенина не предлагать). Заранее спасибо

P0410 когда мне такое писало:
1) Проверили вакуумную систему
2) Заменили клапан вакуумный

А помогло вставить уплотнительное кольцо на патрубках которые разошлись в передней части между мотором и компрессором.
Как оказалось все проще простого. Ну еще и заслонка у меня износилась на тот момент, купил б\у. Теперь все ок.

В общем. уже руки начинают опускаться! Но машина нравиться и просто так отступать не собираюсь!

Первоначально, на СТО (не буду говорить на каком, посоветовали друзья) посмотрели, понюхали и заявили, что необходимо вырезать катализатор. После я сообщил, что в ходе проверки у "надежного" человека того самого катализатора. он в норме и я полностью уверен, что ошибка не в нем! Умник, при чем полный умник (понял по его важному лицу), прислушался и подключил большое количество всяких проводов к мерсу. после "потанцевал с бубном возле машины" и сообщил мне, что нашел причину! Я вздохнул, при чем тут уж подумал. неужто. Но мои намерения не оправдались. Умник сообщил, что под капотом установлен некий "маторчик", который на холостом ходу подкачивает воздух в систему, тем самым каким-то способом влияет на смесь и выход. В общем мы решили, что я найду аналогичную машину и попрошу помощи. в итоге я обзвонил все разборки, но этого моторчика не нашел. (как радуют нынешние бизнесмены. втюхивают абсолютно все, но не то что нужно). в общем подумал о выходе с ситуации, поехал на СТО и попросил мне распечатать этот "маторчик" на схеме или фотку его. после полутора часов мне сообщили и попросили прощения, что подавно нет никакого "маторчкиа" ,а есть клапан, действие которого еще необходимо изучить.

После плюнул на все! Решил, что необходимо искать других надежных людей. В ходе телефонной беседы с новым мастером мне стало известно, что в выхлопной системе установлен датчик, который что-то там решает. который может "глючить" в связи с тем, что на него попадает влага (конденсат, водичка с лужи и т.п.). в общем неубедительно, но я думаю, что к нему стоит вернуться.

Итогом моего поиска стало обращение на П.Бровки 21. цена диагностики стала в 320 000 рублей НБ РБ. В общем мне сообщили о том, что есть неисправности в моторчиках печки и т.д. (об этом уже знаю, обязан "местным" ОГРОМНОЕ СПАСИБО. ) В итоге мне сообщают "Дефект на момент проверки не проявился, рекомендована замена обратного клапана системы продувки катализатора". Когда я поинтересовался у мастера, что если ошибка не в этой детали, на что получил ответ - "мы только рекомендуем".

До настоящего времени решения вопроса я так и не нашел. Начал переворачивать интернет и увидел, что действительно есть такая проблема в 203. а именно скапливается влага в том самом "клапане", в связи с чем он начинает глючить. тем самым забивая поток воздуха в трубках.

Сейчас же прошу помощи. может кто сталкивался с этим "клапаном обратной системы продувки катализатора". как он выглядит и где расположен?

Читайте также: